Chauffe eau solaire ne fonctionne plus

[vincent sch]

Bonjour vinsurvain

Je ne suis pas spécialiste mais je vais donner mon opinion si on me le permets.
Je pense qu'une installation thermosiphon est très très bien. Le seul hic c'est qu'il faut que le ballon soit placé à une altitude plus élevée que les capteurs. Avez vous un ballon chauffe eau classique d'installé dans les combles et des capteurs solaires installés en contre bas ?


Autre paramètre à prendre en compte. Si comme vous dites vous reliez directement vos capteurs à votre chauffe eau sans passer par un échangeur, cela veut dire que c'est de l'eau qui circule dans le capteur. Il faut être certain que toute l'année vous n'aurez aucun risque de gel dans les capteurs pour opter pour une telle solution. Est ce qu'à Montauban les températures hivernales ne descendent jamais sous la barre des 0°C ?? A moins de vider les capteurs de toute l'eau en hiver et de n'utiliser les capteurs solaire que pendant la saison hors gel, je ne vois pas de solution vraiment viable.

Mais c'est vrai qu'une solution en thermosiphon serait, à mon humble avis, une des solutions les plus intéressante. Maintenant, les experts vont donner leur avis.

A bientôt

Vincent
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[f6bes]

Le seul hic c'est qu'il faut que le ballon soit placé à une altitude plus élevée que les capteurs. Avez vous un ballon chauffe eau classique d'installé dans les combles et des capteurs solaires installés en contre bas ?

Bjr à toi,
Ca se résume bien à cela !!
Ca existe commercialement , mais bonjour "l'esthétique" !!
http://www.google.com/url?sa=t&sourc...TNFJmA&cad=rja

A+

[vincent sch]

Bon, j'essaye de mettre en pièce jointe le schéma de mon installation actuelle.

Merci aux modérateurs de m'excuser si je ne fais pas bien. J'ai essayer de suivre ce qui est dit dans le FAQ mais j'ai peut être encore fait une erreur sans le vouloir.

[Philou67]

J'ai expliqué ici comment convertir en image JPG des fichiers PDF.
Si tu le désires je le fais pour ta pièce jointe précédente.
Philou67 pour la modération.

[vincent sch]

Bonjour Philou67

Désolé, je suis un vrai boulet. Cela m'arrange beaucoup que tu fasses la manipulation. Je n'ai pas la fameuse imprimante sous Acrobat qui permet de passer au format JPG.
Une fois de plus je te demanderai de bien vouloir me rendre ce service.
Je vais bien y arriver un jour.

A bientôt

Vincent

[Philou67]

PDFCreator est gratuit, il suffit de l'installer (en plus, il est libre, licence GPL)

[vinsurvain]

Bonjour vinsurvain

Je ne suis pas spécialiste mais je vais donner mon opinion si on me le permets.
Je pense qu'une installation thermosiphon est très très bien. Le seul hic c'est qu'il faut que le ballon soit placé à une altitude plus élevée que les capteurs. Avez vous un ballon chauffe eau classique d'installé dans les combles et des capteurs solaires installés en contre bas ?


Autre paramètre à prendre en compte. Si comme vous dites vous reliez directement vos capteurs à votre chauffe eau sans passer par un échangeur, cela veut dire que c'est de l'eau qui circule dans le capteur. Il faut être certain que toute l'année vous n'aurez aucun risque de gel dans les capteurs pour opter pour une telle solution. Est ce qu'à Montauban les températures hivernales ne descendent jamais sous la barre des 0°C ?? A moins de vider les capteurs de toute l'eau en hiver et de n'utiliser les capteurs solaire que pendant la saison hors gel, je ne vois pas de solution vraiment viable.

Mais c'est vrai qu'une solution en thermosiphon serait, à mon humble avis, une des solutions les plus intéressante. Maintenant, les experts vont donner leur avis.

A bientôt

Vincent

Si l'on prend le système le plus simple ( pour rester dans le sujet de ce topic : avoir le moins de pannes possibles ), celui à 1000€, le ballon est incorporé sur le capteur et peut donc être positionné ou l'on veut. C'est la pression de l'eau de la ville qui fait fonctionner le tout : ce système est relié à un chauffe-eau classique. Pour l'esthétique il est parfois plus facile de cacher le ballon quand l'ensemble est au sol.

Après avoir posté ce matin, comme j'avais lu un topic ici sur futura, j'ai retéléphoné au vendeur qui est près de chez moi (Marmande) et il m'a encore assuré qu'il n'y avait pas de problème de gel. L'hiver dernier il a eu jusqu'à -14 et à condition de faire l'installation avec du per et pas de cuivre, il me certifie que ça ne gèle pas dans le ballon. Et il me propose de me donner des n° de téléphone de dizaines de clients, dont un en altitude dans les Pyrénées...
Bien sur, le but est quand même d'isoler un maximum toute la ligne et de l'avoir la plus courte possible !!!

Sinon, si ça intéresse des gens, j'ai fait une simulation pour Montauban sur un site indépendant. N'ayant pas la marque exacte du capteur, j'ai pris un capteur sous vide dans la moyenne basse de rendement. Eh bien apparemment, ça marche très bien le thermosiphon !!!
J'attends juste l'avis de spécialistes sur la fiabilité et l'usage de ce système.
http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm

Pour le lien qui a été posté plus bas sur Solairenvie, c'est un lien commercial en fait. Et plus de 3500 € le kit posé... non, l'avantage du thermosiphon est qu'il est facile à installer tout seul (et bien sur qu'il ne dépend pas de l'électricité ). Un by-pass au niveau du chauffe-eau classique et voilà...
Le seul système solaire, s'il fonctionne correctement, qu'il est possible de rentabiliser à cour terme.

[vinsurvain]

Le lien n'ayant pas fonctionné complètement, je fais un copier-coller du résultat que l'on peut obtenir en thermosiphon sur Montauban. 69.8% de rendement (à condition que l'on puisse le faire fonctionner toute l'année).

Montauban, Latitude: 44°0
07/10/2010
Donnees meteo
Mois Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
T° exterieure 6,5 7,6 10,4 12,2 16,4 19,9 21,6 22,2 17,9 14,9 9 6,8
T° eau froide 10,14 10,69 12,09 12,99 15,09 16,84 17,69 17,99 15,84 14,34 11,39 10,29
T° eau froide : Methode ESM2
Installation
Capteurs Stockage
Surface 2,18 m2
S-Max 20 BYSUN Sarl
(1 x 2,184 m²)
Inclinaison 45 °/Horiz
Orientation 0°/Sud
Coefficient B 0,78
Coefficient K 3,87W/m2.°C

Situation Exterieur
Temperature ECS 40 °C
Volume de stockage 200 Litres
Cste de refroidissement 0,1867Wh/jour.l.°C
Type d'installation Thermosiphon, echangeur noye
Irradiation capteurs (Wh/m2.jour) Besoins (kWh/mois) Apports (kWh/mois) Apports (kWh/jour) Taux (%) Volume (litres)
Janvier 1979 107 35 1,1 32,6 99
Fevrier 2778 94 46 1,6 48,7 99
Mars 4131 100 74 2,4 74,4 99
Avril 4592 93 79 2,6 85,1 99
Mai 4789 89 82 2,7 92,6 99
Juin 5121 80 77 2,6 96,8 99
Juillet 5568 80 78 2,5 98,4 99
Aout 5252 79 77 2,5 97,9 99
Septembre 5042 83 78 2,6 93,1 99
Octobre 3630 92 67 2,2 73,5 99
Novembre 2498 99 43 1,4 43,9 99
Decembre 1808 106 31 1,0 29,6 99
Taux couverture solaire 69,8 % Apport solaire annuel 769 kWh/an
Besoin annuel 1101 kWh/an Productivite annuelle 353 kWh/m2.an
calcul realise sur www.tecsol.fr

[yves35]

bonjour,

bon, il y a un léger pb avec 'affichage de votre régulation: ce sont des fonctions sur le modèle allemand dont le lien est:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monde.pdf
à peu de chose près on retrouve ce qui se dit en français sur le lien que je vous avais donné:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monfr.pdf

Vous avez les réglages usine qui sont destinés à maximiser la collecte.
Dans le détail:
-dte et dta sont les dt on et off le dt off doit être la moitié de dt on pour ne pas "penduler"(faire des marche -arrêt trop fréquents)
-dts 10K : comme le circulateur est a vitesse variable , si le dte augmente de 10K , alors augmentation de la vitesse de 10% et ainsi de suite jusqu'à l'équilibre ceci dans le but de faire travailler la capteur à sa température optimal (ce dont un thermosiphon est bien incapable)
-SMX 90 d'usine il est réglé sur 60°C car selon les eaux (calcaire) cela peut poser problème .Le régler à 90°C permet de remplir au max le ballon. Mais le pb chez vous c'est que l'installateur à ponté les 2 échangeurs et que la sonde du ballon a été mise comme si seulement l'échangeur du bas était en service . Donc l'information que reçoit la régulation est erronée . Car un échangeur tubulaire cède sa chaleur surtout en partie initiale,donc dans le haut du ballon dans votre cas, et comme la sonde est placée trop basse il n'y a pas de limitation de la chaleur dans le ballon à 95°C max . Vous avez des tempé de 100°C en haut, je ne sais pas quelle est la pression d'eau du réseau chez vous mais il y a un moment ou l'eau se vaporise et ou le ballon risque d'éclater(en gros +1 bar=+10°C)

Heureusement il y a un ange gardien pour les monteurs incompétents ; vous avez un groupe de sécurité en partie basse qui s'ouvre pour relâcher la pression. Et deuxième ange gardien ce groupe est en partie basse car s'il est en haut il crache de la vapeur. Mais si le mitigeur thermostatique obligatoire(pour ne pas tirer de l'eau trop chaude au robinet) lâche pour une raison X , alors en ouvrant le robinet vous crachez de la vapeur (de l'eau à 100°C ou plus c'est de la vapeur à pression atmo car l'eau vient de la partie haute du ballon).Il faudra modifier quelque chose pour l'été prochain : position de la sonde? tempé de consigne? supprimer le pontage? faire des essais

-not 140°C arrête la circulation quant le capteur atteint cette température pour ne pas endommager les accessoires sur le circuit , les joints (pas plus de 130°C en continu) etc (ce dont un thermosiphon est bien incapable)

-okx et son corolaire kmx si vous le mettez sur on : c'est la commande du système en marche dégradée , (il faut alors en fonction de la pression en haut du capteur, si vous avez 0.5 bar en haut alors mettez kmx sur 105°C) le circulateur ne démarre pas avant que le capteur soit à 105°C et cesse lorsque la tempé capteur à baissé de environ 20°K (car le fluide s'est refroidit en passant dans le bas du ballon) et ainsi de suite .Si vous couplez cette mesure avec le refroidissement nocturne alors vous faites de la place dans le ballon pour refroidir la capteur dans la journée.
-orue: c'est le refroidissement nocturne. Dès que le capteur devient plus froid que le ballon le circulateur marche en continu pour refroidir le ballon (s'il est sur on bien sur ) ce dont un thermosiphon est bien incapable
-okn c'est la limitation basse de marche du capteur, je ne m'en sert pas
okf c'est la fonction antigel , si vous tournez sans glycol alors lorsque le capteur passe sous les 4°C (et non pas sous les 0°C comme pourrait le croire quelqu'un qui a été à l'école, car il y a aussi une stratification dans le capteur) il se met en marche et vient un peu réchauffer en le capteur dons le circuit et éviter le gel ,ce dont les thermosiphon sont bien incapable. Possible en provence(et encore), à oublier en alsace.
-ork utile dans le cas de capteurs tubes car ils savent moins bien "dire" quand il faut démarrer.
-owmz ? je suppose (vérifiez) que c'est la fonction notée hnd1 , soit la commande de la pompe : vous avez soit auto avec des vitesses de 30 à 100% que vous ne commandez pas soit manuel et c'est à 100% seulement. Manuel , c'est bien pour purger la nuit par exemple ou pour faire des tests (vous pouvez tester plein de chose en prenant la sonde ballon et en la refroidissant dans un verre d'eau plus ou moins chaude, ce dont un thermosiphon est bien incapable).
Lancer en manuel la circulation permet de déneiger ou dégivrer des capteurs plans sans monter sur le toit faire le singe (avec des moufles en plus); ça ne marche pas avec des capteurs tubes car ils sont trop bien isolés (ils perdent trop peu d'énergie pour réchauffer le vitrage , de même en été la stratégie de refroidissement nocturne ne marche pas)le thermosiphon...
nmn : c'est la valeur la plus basse 30 % de fonctionnement du circulateur, il faut admettre qu'on ne récolte pas grand chose à cette vitesse car l'irradiation est faible , mais c'est bon pour le moral et ça n'a pas de prix (au début) je laisse sur 50 en hiver

Ce paramètre est, si j'ai bien compris, la consigne de température maximum du ballon préparateur eau chaude. Une fois cette température ballon atteinte, la régulation passe dans un mode de fonctionnement "dégradé".

non, pas automatique, il faut configurer avec smx=50,okx on kmx 105 et orue on
jusqu'a 50 °C marche normale, ensuite dégradée

Bon, depuis que j’ai descendu la température d’enclenchement de la résistance chauffante les résultats sont bien meilleurs.

la résistance est là pour faire l'appoint à 60 °C , ce soir j'avais 55°C je l'ai coupée car il y aura un peu de soleil demain.avec 9m² vous pouvez la coupper au moins 6 mois/an

D’où la solution simplifiée d’envoyer l’ensemble des calories au capteur géothermique et l’abandon de l’idée d’utiliser le capteur solaire comme source de chaleur pour le plancher chauffant dans l’inter saison.

je dirais que c'est plus compliqué comme solution .IL faut savoir qu'il y a 2 grandes familles pour la soire en appoint chauffage: soit utiliser un accummulateur combiné typiquement un jenni:
http://www.jenni.ch/
soit d'utiliser un plancher chauffant , c'est le système clipsol:
http://www.clipsol.com/produits-clip...ge-solaire.php
qui n'est pas sans vertus.

Je suis prêt à essayer de tenter de modifier l’installation si cela vaut le coup. Il me faudrait de l'eau à 25-30°C pour que cela puisse fonctionner, non ?

effectivement il faut une température d'entrée qui soit supérieure à celle de sortie donc au dessus de 28 °C cela dépends de l'isolation. Mais en mi saison dériver vers le champ géothermique et en suite pomper dedans pour chauffer , c'est idiot, autant envoyer dans la dalle.

Vous pourrez trouver de l'aide plus pointue sur cet aspect particulier sur le forum apper:
http://forum.apper-solaire.org/portal.php

yves

[ch3lmi]

petite info rapide de ma part, car mon deltasol BS/1 était également en allemand... il suffit de changer
SPR: dE vers Fr et le tour est joué.

[vincent sch]

Bonjour à tous

Merci Yves pour toutes ces informations. C'est impressionnant tout se savoir.

bonjour,

bon, il y a un léger pb avec 'affichage de votre régulation: ce sont des fonctions sur le modèle allemand dont le lien est:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monde.pdf

Oui, j'ai bien la version allemande du produit. Sans doute la proximité de la frontière et le prix d'achat du produit y sont pour quelque chose.

à peu de chose près on retrouve ce qui se dit en français sur le lien que je vous avais donné:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monfr.pdf

Vous avez les réglages usine qui sont destinés à maximiser la collecte.
Dans le détail:
-dte et dta sont les dt on et off le dt off doit être la moitié de dt on pour ne pas "penduler"(faire des marche -arrêt trop fréquents)
-dts 10K : comme le circulateur est a vitesse variable , si le dte augmente de 10K , alors augmentation de la vitesse de 10% et ainsi de suite jusqu'à l'équilibre ceci dans le but de faire travailler la capteur à sa température optimal (ce dont un thermosiphon est bien incapable)
-SMX 90 d'usine il est réglé sur 60°C car selon les eaux (calcaire) cela peut poser problème .Le régler à 90°C permet de remplir au max le ballon. Mais le pb chez vous c'est que l'installateur à ponté les 2 échangeurs et que la sonde du ballon a été mise comme si seulement l'échangeur du bas était en service . Donc l'information que reçoit la régulation est erronée .

Je vais déplacer la sonde pour la mettre au niveau d'un piquage haut

Car un échangeur tubulaire cède sa chaleur surtout en partie initiale,donc dans le haut du ballon dans votre cas, et comme la sonde est placée trop basse il n'y a pas de limitation de la chaleur dans le ballon à 95°C max . Vous avez des tempé de 100°C en haut, je ne sais pas quelle est la pression d'eau du réseau chez vous mais il y a un moment ou l'eau se vaporise et ou le ballon risque d'éclater(en gros +1 bar=+10°C)

Oups! Bon, la pression eau chaude est maintenue constante à 3 bars grace à un vase d'expansion. En cas de mauvais fonctionnement, le groupe de sécurité s'ouvrira. Je n'ai pas tout dit. En fait, je puise l'eau du ballon préparateur par le haut pour l'injecter dans une chauffe eau traditionnel également de 300l. De ce fait j' espère que l'eau qui se trouve à 100 voir 110°C dans le préparateur solaire va passer dans le chauffe eau et va "croiser" de l'eau à température inférieure avant d'être distribué.
Vous avez raison, il serait quand même plus raisonnable de descendre la température à une valeur de 90°C ou peut être 95°C. Je vais déplacer la sonde pour que la régulation solaire voit la température en haut du ballon.

Heureusement il y a un ange gardien pour les monteurs incompétents ; vous avez un groupe de sécurité en partie basse qui s'ouvre pour relâcher la pression. Et deuxième ange gardien ce groupe est en partie basse car s'il est en haut il crache de la vapeur. Mais si le mitigeur thermostatique obligatoire(pour ne pas tirer de l'eau trop chaude au robinet) lâche pour une raison X , alors en ouvrant le robinet vous crachez de la vapeur (de l'eau à 100°C ou plus c'est de la vapeur à pression atmo car l'eau vient de la partie haute du ballon).Il faudra modifier quelque chose pour l'été prochain : position de la sonde? tempé de consigne? supprimer le pontage? faire des essais

-not 140°C arrête la circulation quant le capteur atteint cette température pour ne pas endommager les accessoires sur le circuit , les joints (pas plus de 130°C en continu) etc (ce dont un thermosiphon est bien incapable)

-okx et son corolaire kmx si vous le mettez sur on : c'est la commande du système en marche dégradée , (il faut alors en fonction de la pression en haut du capteur, si vous avez 0.5 bar en haut alors mettez kmx sur 105°C) le circulateur ne démarre pas avant que le capteur soit à 105°C et cesse lorsque la tempé capteur à baissé de environ 20°K (car le fluide s'est refroidit en passant dans le bas du ballon) et ainsi de suite .Si vous couplez cette mesure avec le refroidissement nocturne alors vous faites de la place dans le ballon pour refroidir la capteur dans la journée.
-orue: c'est le refroidissement nocturne. Dès que le capteur devient plus froid que le ballon le circulateur marche en continu pour refroidir le ballon (s'il est sur on bien sur ) ce dont un thermosiphon est bien incapable
-okn c'est la limitation basse de marche du capteur, je ne m'en sert pas
okf c'est la fonction antigel , si vous tournez sans glycol alors lorsque le capteur passe sous les 4°C (et non pas sous les 0°C comme pourrait le croire quelqu'un qui a été à l'école, car il y a aussi une stratification dans le capteur) il se met en marche et vient un peu réchauffer en le capteur dons le circuit et éviter le gel ,ce dont les thermosiphon sont bien incapable. Possible en provence(et encore), à oublier en alsace.

Le circuit solaire a été rempli d'un glycol -35°C. Je pense ne pas avoir besoin de cette fonction.

-ork utile dans le cas de capteurs tubes car ils savent moins bien "dire" quand il faut démarrer.
-owmz ? je suppose (vérifiez) que c'est la fonction notée hnd1 , soit la commande de la pompe : vous avez soit auto avec des vitesses de 30 à 100% que vous ne commandez pas soit manuel et c'est à 100% seulement. Manuel , c'est bien pour purger la nuit par exemple ou pour faire des tests (vous pouvez tester plein de chose en prenant la sonde ballon et en la refroidissant dans un verre d'eau plus ou moins chaude, ce dont un thermosiphon est bien incapable).
Lancer en manuel la circulation permet de déneiger ou dégivrer des capteurs plans sans monter sur le toit faire le singe (avec des moufles en plus); ça ne marche pas avec des capteurs tubes car ils sont trop bien isolés (ils perdent trop peu d'énergie pour réchauffer le vitrage , de même en été la stratégie de refroidissement nocturne ne marche pas)le thermosiphon...

Est ce que c'est une fonction intéressante à utiliser en hivers ? Est ce qu'on ne perd pas plus d'énergie à déneiger qu'on risque d'en récolter ? Il faut être certain des prévision météo avant de lancer un cycle de déneigement, non ? C'est difficile à utiliser si l'on n'est pas chez soit en journée, non ?

nmn : c'est la valeur la plus basse 30 % de fonctionnement du circulateur, il faut admettre qu'on ne récolte pas grand chose à cette vitesse car l'irradiation est faible , mais c'est bon pour le moral et ça n'a pas de prix (au début) je laisse sur 50 en hiver

la résistance est là pour faire l'appoint à 60 °C , ce soir j'avais 55°C je l'ai coupée car il y aura un peu de soleil demain.avec 9m² vous pouvez la coupper au moins 6 mois/an

Si j'ai bien compris vous gérez la mise en marche de la résistance en manuel en fonction des prévisions météo. N'est il pas possible de trouver une solution automatisée ?
Je pensai faire autrement, à savoir descendre la consigne de la résistance chauffante pour qu'elle ne se mette plus qu'en marche à partir de température basse dans le chauffe eau électrique, à savoir à partir de 55°C voir même pourquoi pas 50°C de telle sorte qu'on augmente nettement le débit d'eau chaude en cas de puisage. Je ne sais pas si c'est la bonne solution.

Je sais seulement que malgrès la surface de capteur installée j'en suis quand même à plus de 300kW de consommé au niveau résistance chauffante depuis 3 mois. Mais comme dit plus haut, depuis que j'ai descendu la consigne de mise en marche de la résistance, cela va nettement mieux. Bon, j'en suis encore à l'apprentissage de la "conduite" de l'installation.
[QUOTE]


Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne l'utilisation du surplus de calories en intersaison. Le soir, en intersaison, j'ai bien un petit volume de surplus de calories que j'envoie vers le capteur géothermique et quelques heures plus tard, environ 6 à 7 heures après j'ai la pompe à chaleur qui se met en marche. Ce n'est pas top.

Je vais lire les liens que vous m'avez donnés pour essayer d'en savoir plus sur la possibilité de stocker les calories solaire dans le plancher chauffant. Mais j'ai bien peur que la surface installée ne suffise pas. Bon, c'est vrai, j'ai tellement d'air dans mon système solaire actuel que je suis sûr de ne pas fonctionner correctement et que je suis loin de l'utilisation optimale de mes capteurs.

Merci pour toutes ces informations et au temps consacré.

A bientôt

Vincent

[vincent sch]

Rebonjour



Merci Ch3lmi, je vais voir si j'ai cette option dans mon module.


Pour ce qui est de réaliser une CESI c'est peut être pas pour moi. C'est carrément une nouvelle installation. Je n'ai pas le courrage de tout recasser pour recommencer à zéro.

Le système de chauffage plancher chauffant relié au capteur me tente plus. Les modifications à apporter à mon installation me parraissent plus abordable.
J'ai malheureusement un échangeur à plaque entre les deux circuits solaire et plancher chauffant, cela va réduire un peu les performances du système.

Le dernier lien donné par Yves est une vraie mine d'or. Pourquoi n'ai je pas trouvé cela plus tôt. C'est impressionnant, il va me falloir pas mal de journées pour commprendre et digérer tout ce savoir.

L'urgence une va quand même être d'essayer de bien faire fonctionner le système tel qu'il est actuellement tout en essayant de voir ce qu'il est possible de faire avec ce que j'ai actuellement pour envoyer les calories en surplus vers le plancher chauffant. Pour l'instant le surplus est vraiment très faible. et ne justifie pas de modification du système. Pour passer vers une installation de chauffage solaire, j'estime, à vue de nez, comme cela à la louche qu'il me faudrait au minimum doubler encore la surface de captage.

En tous les cas, merci pour ces infos fort intéressantes

A bientôt

Vincent

[vincent sch]

petite info rapide de ma part, car mon deltasol BS/1 était également en allemand... il suffit de changer
SPR: dE vers Fr et le tour est joué.

Merci ch3lmi, modification faite. C'est quand même un peu plus clair maintenant.

A bientôt
Vincent

[yves35]

bonsoir,

merci également pour l'astuce de la régulation.Je viens de voir le schéma votre installation ecs et chauffage . Je n'avais pas pigé que vous aviez un ballon solaire ET un ballon électrique. Ca change la donne et explique peut être pourquoi vous avez consommé autant d'appoint ces derniers temps.

Je n'ai pas tout dit. En fait, je puise l'eau du ballon préparateur par le haut pour l'injecter dans une chauffe eau traditionnel également de 300l. De ce fait j' espère que l'eau qui se trouve à 100 voir 110°C dans le préparateur solaire va passer dans le chauffe eau et va "croiser" de l'eau à température inférieure avant d'être distribué.

le volume de l'eau que vous "puisez" dans le haut du ballon solaire , même si elle est à 100°C détermine la quantité d'eau que vous allez mettre dans le ballon électrique (exactement égale) Cette eau chaude rentre par le bas et se mélange à l'eau du ballon donc la température moyenne du ballon (et il y brassage par convection et admission). Plus vous consommez d'ecs, plus vous réchauffez le second ballon et moins l'appoint travaille . Si vous modérez votre conso, le second ballon va demander de l'appoint pour vous servir de l'eau à température de consigne ce qui peut expliquer votre conso. autre chose est la température de déclanchement de la résistance. Elle doit être de 60 °C,il n'y a pas d'intérêt à la monter.

D'une manière générale en neuf , il ne faut pas choisir la configuration en 2 ballons séparés (plus de pertes, plus cher, et séparation physique des 2 stocks) un ballon solaire avec la résistance dans le 1/3 sup réalise la même chose mieux et moins cher.En rénov, il est idiot de mettre à la retraite un ballon existant , il peut servir à augmenter le stock d'ecs et donc de dispositif anti surchauffe entre autre. Augmenter le stock permet d'augmenter l'autonomie donc de réduire le recours à l'appoint. En général les installations en F rance sont avec un ballon de 300 l , il est mieux de prévoir 100-120 l/personne, ce qui conduit à des volumes de 500l.Et il faut un limitateur de température en sortie du second ballon.Mais pour augmenter effectivement le stock il faut une sorte de recirculation entre les 2 ballons(sans trop casser la stratification)


Jetez un oeil sur cette réalisation pour comprendre ce que je raconte:
http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=578&r=
surtout à partir de cette photo:
http://www.sebasol.ch/detail.asp?id=4571

Pour passer vers une installation de chauffage solaire, j'estime, à vue de nez, comme cela à la louche qu'il me faudrait au minimum doubler encore la surface de captage.

Il n'est pas forcement opportun d'aller d'abord dans cette direction,il peut être plus intéressant de renforcer l'isolation, c'est expliqué pourquoi ici:
http://www.sebasol.ch/archives/2008/...2017.05.08.pdf

Si j'ai bien compris vous gérez la mise en marche de la résistance en manuel en fonction des prévisions météo. N'est il pas possible de trouver une solution automatisée ?

non c'est juste pour déneiger et purger le circuit. Donc pas fréquent.

Je sais seulement que malgrès la surface de capteur installée j'en suis quand même à plus de 300kW de consommé au niveau résistance chauffante depuis 3 mois.

vous avez un compteur d'énergie séparé pour la résistance?
Sur votre schéma que représente ce qui est noté "ballon avec résistance chauffante " (en rouge)

yves

[vincent sch]

Bonjour à tous,

Je réponds alors que je n'ai pas encore regardé vos liens.

J'avais un chauffe eau qui est encore en parfait état de fonctionnement. Il a 10 ans et je l'ai inspecté, pas de traces de rouilles, pas de dépots, en parfait état donc. L'installation solaire est récente, elle vient d'être mise en route en mai de cette année. Je n'ai pas voulu jeter le chauffe eau qui marchait parfaitement. Je regarderai comment faire pour augmenter le stockage d'ECS en utilisant le chauffe eau. Bon, je me suis trompé, j'ai bien utilisé un peu plus de 300kW/h mais pas en 3 mois mais depuis mai. Oui j'ai monté un compteur d'énergie uniquement sur le chauffe eau pour mieux juger de l'efficacité de l'installation solaire. Je note chaque jour les consommations du chauffe eau, la température extérieure, la température du capteur géothermique et le nombre d'heures de marche de la PAC.

Oui, j'ai diminué la consigne de la résistance chauffante du chauffe eau pour augmenter le débit d'eau provenant du préparateur solaire. Cela marche déjà mieux. et sans perte de confort. Il faut simplement consommer plus d'eau chaude. Mais je vais voir les liens que vous m'avez donné pour augmenter le stockage possible et donc l'autonomie.

Le ballon rouge avec la résistance chauffante est en fait une résistance de 2 x 3kW qui est installé dans un petit ballon d'environ 10 à 15 litres qui sert en cas de panne de la PAC ou de très rare fois ou la PAC n'arrive plus a assumer seul le chauffage. Cela arrive très rarement , en 12 ans de fonctionnement de la PAC, la résistance a servit environ 50 heures. Ce ballon ne fait pas parti de la PAC comme c'est le cas dans les nouvelles PAC.

A bientôt

Vincent

[vincent sch]

Ah mais oui, c'est évident cette recirculation. Bon, sang, c'est tout con et je n'y avais pas pensé. C'est ce que je vais faire en premier. Merci Yves pour cette super idée. Cela va nettement augmenter le stockage d'eau chaude d'origine solaire.

Il me faut trouver un petit régulateur qui puisse faire une différence entre deux température, celle du ballon ECS et celle du chauffe eau et si le delta T entre le chauffe eau et le ballon d'ECS est suppérieur à disons 8°C, commande d'un petit circulateur et arrêt du circulateur une fois le delta T se réduit à,disons 3°C. Ca devrait le faire, non ?

Merci Yves.

[vincent sch]

Oui, vous avez raison, je dois augmenter le niveau d'isolation de l'ensemble. Je ne peux plus jouer sur l'isolation des paroies. C'est une isolation externe de 8 cm sur mur en brique de 25cm + plaques de placo platre BA 13. La je vais plus pouvoir changer, du moins le courrage me manque pour le faire.
Sous sol complètement enterré. Dalle entre le sous sol et le rez de chaussée. Hourdis, dalle béton de 5cm, 6cm de perlybéton , 4cm de plaques à plots, 5cm de chape liquide, puis carrelage. La aussi, je ne peux plus rien changer
Dalle entre le rez de chaussé et l'étage: Idem dalle sous sol par contre je n'ai pas encore terminé la mise en place des plaques à plot et du circuit chauffage au sol et de la chape liquide.

Par contre, la ou j'ai encore beaucoup de boulot c'est du coté de l'isolation en toiture. Pour l'instant que 10cm de fibres de roche (Deltarock). J'envisage de rajouter 20cm de copeaux de bois. (Mon père génère en moyenne 2m3 de copaux secs par semaine de sapin, de mélèze, de douglas, et d'autre essences. Il vient de terminer une maison tout en bois ou il a testé une isolation copeaux de bois additivé de chaux et le résultat est plus que probant. Donc, je vais suivre l'exemple. Le seul hic, c'est que les vannes 1/4 de tours et le purgeur automatique en point haut de l'installation solaire ne seront plus accessibles. C'est très moyen.

Bon, voilà vous savez tout.

[yves35]

bonsoir,

dans l'immédiat , ne pas prendre de décisions , rien ne presse sinon refaire le niveau du circuit solaire.

Il faut prendre le temps de bien poser votre problème, et faire une liste des mesures .à éxécuter ,mair en premier sur la base d'une bonne information.

Sur le solaire en général , ce que vous pouvez récolter dépends de ce que vous demandez en "qualité" et en "quantité". Je veux dire que votre installation produit d'autant plus que les températures demandées sont basses . L'ecs est la qualité la plus élevée, ensuite le plancher chauffant qui doit pouvoir marcher avec des températures départ de 35 °C et ensuite si vous avez encore de la radiation, ce n'est pas idiot de chercher à réchauffer le champ géothermique.

Pour ce qui est de l'isolation (et c'est vrai pour tous les gens qui passent sur ce forum) l'investissement de base est de vous procurer sans délai ceci:
http://www.amazon.fr/Lisolation-%C3%.../dp/2904082905
vous aurez rarement fait un aussi bon placement.
2 autre liens, un incontournable:
http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf
et un autre que j'aime bien:
http://media.artszone.net/mpk/pdf/re...ergie-high.pdf

Par contre, la ou j'ai encore beaucoup de boulot c'est du coté de l'isolation en toiture. Pour l'instant que 10cm de fibres de roche (Deltarock). J'envisage de rajouter 20cm de copeaux de bois.

je souhaite tempérer votre enthousiasme, d'une part l'isolation n'est pas qu'une question d'épaisseur: il faut aussi faire la chasse férocement aux fuites d'air (donc y avoir pensé avant de sortir la caisse à outils), il faut également gérer la vapeur d'eau (conséquence partielle de la chasse aux fuites ) et ensuite mettre de l'épaisseur d'un isolant adapté , je ne sais pas ce que vaut l'isolation en peluche de bois mais examinez aussi la solution ouate de cellulose:insuflation donc pas de ponts thermique bon comportement au froid et à la chaleur et c'est pas la ruine .

Le seul hic, c'est que les vannes 1/4 de tours et le purgeur automatique en point haut de l'installation solaire ne seront plus accessibles. C'est très moyen.

pas de soucis, il faut modifier le circuit et mettre en point haut un purgeur manuel (et virer la vanne), ensuite dans la portion haute du circuit (idéalement en haut sinon pas plus de 50 cm de dénivelé vertical) mettre un Té sur la ligne chaude (départ) du solaire , Té orienté vers le haut ensuite un manchon réduit 16 ou 18-22 (suivant le calibre de votre ligne) et mettre un bout de cuivre en 20-22 qui fera office de "bouteille" d'environ 50 cm ce cuivre doit être ascendant pour que l'air monte il se termine par un ou deux manchons reduit pour amener le calibre à 6 mm et vous faites descendre une ligne en 6 mm (courant chez les frigoristes) jusque dans le cave si vous voulez que vous terminez par une vanne.

Pour purger , ouvrir la vanne, laisser couler de l'antigel au début , puis de l'air, puis de l'antigel ,fermer c'est purgé. Comme la ligne est en 6 mm (4 mm à l'intérieur), la perte d'antigel est minime (pour 1 m:0.2X0.2X3.14X100=12.56 cm3). Le purgeur auto doit être installé en entré de serpentin du ballon , pas besoin de vanne.L'antigel récolté sera si besoin réintroduit à l'aide d'un vaporisateur de jardinage:
http://www.apper-solaire.org/Pages/F...20Br/index.pdf

C'est une isolation externe de 8 cm sur mur en brique de 25cm + plaques de placo platre BA 13.

vous avez sans doute voulu dire interne pour l'isolation?

Il me faut trouver un petit régulateur qui puisse faire une différence entre deux température, celle du ballon ECS et celle du chauffe eau et si le delta T entre le chauffe eau et le ballon d'ECS est suppérieur à disons 8°C, commande d'un petit circulateur et arrêt du circulateur une fois le delta T se réduit à,disons 3°C. Ca devrait le faire, non ?

oui,regardez si vous avez sur le ballon solaire une sortie entre les entrées - sorties du serpentin supérieur (qui doit donc être bouchée) et idéalement la même chose sur le ballon électrique(bouchée également avec soit en laiton soit en fer) . Il faut prendre l'eau chaude en haut du ballon solaire pour ne pas casser la stratification ,pour l'autre ballon c'est indifférent . Donc il faudra une ligne retour du ballon électrique vers le solaire . Ce retour peut être un piquage avec un Té sur le départ eau chaude (mais c'est un pis aller).

yves

[vincent sch]

Bonjour à tous

bonsoir,

dans l'immédiat , ne pas prendre de décisions , rien ne presse sinon refaire le niveau du circuit solaire.

Il faut prendre le temps de bien poser votre problème, et faire une liste des mesures .à éxécuter ,mair en premier sur la base d'une bonne information.

Sur le solaire en général , ce que vous pouvez récolter dépends de ce que vous demandez en "qualité" et en "quantité". Je veux dire que votre installation produit d'autant plus que les températures demandées sont basses . L'ecs est la qualité la plus élevée, ensuite le plancher chauffant qui doit pouvoir marcher avec des températures départ de 35 °C

J'ai installé moi même les tuyaux de mon plancher chauffant et à l'époque j'ai augmenté la longueur des circuits par rapport à ce qui était prescrit et j'en suis bien content. Mon plancher rend une chaleur tout à fait suffisante avec de l'eau à 30°C départ PAC.

et ensuite si vous avez encore de la radiation, ce n'est pas idiot de chercher à réchauffer le champ géothermique.

Pour ce qui est de l'isolation (et c'est vrai pour tous les gens qui passent sur ce forum) l'investissement de base est de vous procurer sans délai ceci:
http://www.amazon.fr/Lisolation-%C3%.../dp/2904082905
vous aurez rarement fait un aussi bon placement.
2 autre liens, un incontournable:
http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf
et un autre que j'aime bien:
http://media.artszone.net/mpk/pdf/re...ergie-high.pdf

Je vais aller voir ces liens

je souhaite tempérer votre enthousiasme, d'une part l'isolation n'est pas qu'une question d'épaisseur: il faut aussi faire la chasse férocement aux fuites d'air (donc y avoir pensé avant de sortir la caisse à outils), il faut également gérer la vapeur d'eau (conséquence partielle de la chasse aux fuites ) et ensuite mettre de l'épaisseur d'un isolant adapté , je ne sais pas ce que vaut l'isolation en peluche de bois mais examinez aussi la solution ouate de cellulose:insuflation donc pas de ponts thermique bon comportement au froid et à la chaleur et c'est pas la ruine .

Oui, j'ai utilisé de la ouate de cellulose pour isoler les combles non utilisés chez mes parents et c'est vrai que c'est un produit intéressant. Mais bon, je me disais que tous ces copeaux de bois, pour rien ......

pas de soucis, il faut modifier le circuit et mettre en point haut un purgeur manuel (et virer la vanne), ensuite dans la portion haute du circuit (idéalement en haut sinon pas plus de 50 cm de dénivelé vertical) mettre un Té sur la ligne chaude (départ) du solaire , Té orienté vers le haut ensuite un manchon réduit 16 ou 18-22 (suivant le calibre de votre ligne) et mettre un bout de cuivre en 20-22 qui fera office de "bouteille" d'environ 50 cm ce cuivre doit être ascendant pour que l'air monte il se termine par un ou deux manchons reduit pour amener le calibre à 6 mm et vous faites descendre une ligne en 6 mm (courant chez les frigoristes) jusque dans le cave si vous voulez que vous terminez par une vanne.

J'ai des rouleaux de 25m de tubes alu diam 10mm Tube alu gainé. Est ce que cela pourrait faire l'affaire ? Les quantités de liquide seront peut être plus importantes, cela demandera de pomper un peu plus de liquide dans l'installation, non ?

Pour purger , ouvrir la vanne, laisser couler de l'antigel au début , puis de l'air, puis de l'antigel ,fermer c'est purgé. Comme la ligne est en 6 mm (4 mm à l'intérieur), la perte d'antigel est minime (pour 1 m:0.2X0.2X3.14X100=12.56 cm3). Le purgeur auto doit être installé en entré de serpentin du ballon , pas besoin de vanne.L'antigel récolté sera si besoin réintroduit à l'aide d'un vaporisateur de jardinage:
http://www.apper-solaire.org/Pages/F...20Br/index.pdf



vous avez sans doute voulu dire interne pour l'isolation?

Ben non, c'est bien à l'extérieur C'est un système à base de plaque en polystyrène d'origine Allemande. Système FE.. Cela me permet d'avoir une inertie du batiment non négligeable. Par exemple pas besoin de clim en été, la température monte très très lentement à l'intérieur. Je pense avoir une meilleur inertie du batiment comme cela.

oui,regardez si vous avez sur le ballon solaire une sortie entre les entrées - sorties du serpentin supérieur (qui doit donc être bouchée)

Oui, j'ai bien ce piquage entre les deux serpentins. Bon il faudra viter la moitier du ballon pour installer une vanne sur ce piquage.

et idéalement la même chose sur le ballon électrique(bouchée également avec soit en laiton soit en fer)

La je n'ai rien trouvé

. Il faut prendre l'eau chaude en haut du ballon solaire pour ne pas casser la stratification ,

Oui c'est ce que j'ai actuellement. Une prise haute au niveau du préparateur solaire qui rentre tout en bas dans le chauffe eau.

pour l'autre ballon c'est indifférent . Donc il faudra une ligne retour du ballon électrique vers le solaire . Ce retour peut être un piquage avec un Té sur le départ eau chaude (mais c'est un pis aller).

yves

Oui, n'ayant pas de piquage autre sur le chauffe eau. Je vais monter deux TE sur la prise haute du chauffe eau. Un TE pour la recirculation et l'autre pour installer une sonde de prise de température. (Je n'ai rien d'autre comme piquage pour prendre la température)

Pour l'autre sonde, je vais l'installer au 1/3 haut du ballon préparateur solaire.

Merci Yves pour tous ces conseils. C'est vraiment super de partager comme cela vos connaissances.

A bientôt

Vincent

[yves35]

bonsoir,

C'est vraiment super de partager comme cela vos connaissances.

c'est la grosse différence avec un quignon de pain. Quand vous coupez un quignon de pain en deux , il vous en reste la moitié; alors que votre savoir partagé ne vous rends pas plus pauvre.
Bon ,j'arrête,je commence à me sentir serré aux chevilles

J'ai des rouleaux de 25m de tubes alu diam 10mm Tube alu gainé.

c'est sans doute du PER multicouche, cela ne convient pas car le tenue en température n'est pas assurée , n'oubliez pas que le piquage est tout près de la partie haute du capteur donc à la partie potentiellement la plus chaude,même s'il n'y a apparemment pas de circulation.


yves

[vincent sch]

bonsoir,

c'est sans doute du PER multicouche, cela ne convient pas car le tenue en température n'est pas assurée , n'oubliez pas que le piquage est tout près de la partie haute du capteur donc à la partie potentiellement la plus chaude,même s'il n'y a apparemment pas de circulation.


yves

Bonsoir Yves.

Je ne pense pas que ce soit du PER multicouche. Bon, pour tout vous dire, lors de la construction de la maison j'avais envisagé l'installation d'un système de PAC avec détente direct, pas d'eau glycolée mais du fluide frigo à la fois dans le jardin et dans le plancher chauffant. J'avais déjà signé l'acte d'achat et payé un accompte et on m'avais déjà livré tout le matériel quand je me suis ravisé. J'ai constaté que les tubes qui allaient être posés dehors étaient des tubes alu gainé de polyéthylène et non pas du cuivre. Cela ne me plaisait pas du tout. De plus ce système proposait des tubes dans la dalle de diamètre très faible ce qui me liait définitivement à ce système de chauffage. J'ai pris peur des risques de corrosion de l'alu et des risques de fuite de "fréon" dans la dalle. J'ai abandonné cette solution et laissé pas mal de sous Une grosse erreur de jeunesse. J'ai donc toutes ces couronnes qui me restent sur les bras. Ils possèdent à chaque extrémité environ 2m de tube de cuivre de soudé au bout. C'est bien de l'alu dont la paroie fait environ 0,5mm. Le tout gainé de polyéthylène d'environ également 0,5mm d'épaisseur. Ces courronnes sont encore sous pression d'azote.

Je ne sais pas, mais je pense que l'alu devrait tenir la température mais j'ai plus peur du diamètre du tube et que les bulles ne soient pas entrainées vers le bas mais restent en haut.

Mais si vous pensez que ce n'est pas utilisable, je laisse tomber. Je n'ai plus envie de jouer à l'apprenti sorcier.

J'ai retrouvé, dans les liens que vous m'avez donné, le livre sur l'isolation que ma soeur m'avait prêté il y a quelques années déjà. Il faut que je lui redemande ce livre très technique pour revoir le système d'isolation de mes combles. A l'époque, je m'étais orienté vers la ouate de cellulose pour l'isolation du plancher des combles inutilisés chez mes parents. Mais le prix était encore assez cher. Peut être que maintenant ce produit est devenu plus intéressant ?

Merci pour les autres liens. J'étudie.

Aujourd'hui grand beau temps. Bon, l'installation ne fonctionne pas au top puisqu'il manque de fluide. L'installateur doit passer cette semaine pour refaire l'appoint et la purge de l'ensemble.
Ce matin l'eau dans le préparateur solaire était tombée à 22°C. A 14H l'eau avait atteint les 68°C et à partir de ce moment l'installation était "bloquée" à cette valeur. Les capteurs n'arrivant plus à monter plus haut en température. Pourtant ils étaient encore soumis au rayonnement solaire jusqu'à environ 18H. C'est la que je me dis que je "perds" une partie des "possibilités" des capteurs. Ils pourraient encore produire pas mal de calories à stocker dans le plancher chauffant. Ils sont peut être plus capable de fournir de l'eau plus chaude mais par contre, ils seraient bien capable de fournir de l'eau à 30°C. A 18H, une horloge programmable bascule automatiquement la vanne 3 voie vers l'échangeur pour envoyer ce qu'il reste de calories vers le capteur géothermique. La je récupère à nouveau le "reste" de calories possible jusqu'à ce que le réseau solaire se retrouve à environ 20°C. Le tout s'arrête lorsque le delta T entre le capteur géothermique et la température du fluide solaire d'entrée dans le capteur géothermique passe sous la barre des 4°C environ.

A bientôt

Vincent

[yves35]

bonsoir,

J'ai retrouvé, dans les liens que vous m'avez donné, le livre sur l'isolation que ma soeur m'avait prêté il y a quelques années déjà. Il faut que je lui redemande ce livre très technique pour revoir le système d'isolation de mes combles.

je vois que vous êtes entouré de gens qui vous veulent du bien

Je ne sais pas, mais je pense que l'alu devrait tenir la température mais j'ai plus peur du diamètre du tube et que les bulles ne soient pas entrainées vers le bas mais restent en haut.

Mais si vous pensez que ce n'est pas utilisable, je laisse tomber.

je ne sais pas si c'est utilisable ou pas car je n'y connais pas grand chose en PAC pour ce qui est des bulles d'air , elles sont entrainées de toute façon car le vase d'expansion pousse assez fort et chasse les fluides.

Mais le prix était encore assez cher. Peut être que maintenant ce produit est devenu plus intéressant ?

la ouate vaut de l'ordre de 1 euro HT le kg ,à cela il faut ajouter le frein vapeur, le scotch spécial (celui là et pas un autre!) la colle pour les raccords sur maçonnerie

En quoi est fait votre plafond? En placo, en placo enduit de platre en volige? de toute façon il y aura les passage électriques à gérer.Vous avez sur ce forum un excellent fil sur la ouate un peu long à lire c'est vrai)

A 14H l'eau avait atteint les 68°C et à partir de ce moment l'installation était "bloquée" à cette valeur. Les capteurs n'arrivant plus à monter plus haut en température. Pourtant ils étaient encore soumis au rayonnement solaire jusqu'à environ 18H. C'est la que je me dis que je "perds" une partie des "possibilités" des capteurs. Ils pourraient encore produire pas mal de calories à stocker dans le plancher chauffant

exact, et ce qu'il peuvent récolter n'est pas anecdotique . Cela dépends de la température demandée

A 18H, une horloge programmable bascule automatiquement la vanne 3 voie vers l'échangeur pour envoyer ce qu'il reste de calories vers le capteur géothermique. La je récupère à nouveau le "reste" de calories possible jusqu'à ce que le réseau solaire se retrouve à environ 20°C. Le tout s'arrête lorsque le delta T entre le capteur géothermique et la température du fluide solaire d'entrée dans le capteur géothermique passe sous la barre des 4°C environ.

je suis un peu juste en compétence de régulation et j'hésite à vous conseiller ceci ou cela. C'est certain que c'est améliorable: vous avez déjà tout le "hard" il manque un régulation qui pilote l'ensemble suivant la logique la plus productive .Sans faire une usine à gaz.
J'hésite en particulier sur un point: faut il une régulation centralisée ou plusieurs régulations
exemple d'une régulation solaire assez complète:
http://forum.apper-solaire.org/viewt...?p=61162#61162

Sur le site de l'APPER vous avez des gens assez pointus sur la régulation et les automates programmables , mais c'est un domaine que je n'ai pas étudié de près car il y a des solutions dans le commerce .Il faut penser aussi à avoir une installation qui "parle " un langage assez universel. Je veux dire par là à la portée d'un dépanneur normalement compétent, donc pas customisé à l'extrême,parce que les concepteurs ne sont pas éternels(ça me fait penser qu'il faut que je fasse une "fiche bricolage" pour mon épouse qui me dit souvent :"si tu n'es plus là, je ne suis pas capable de m'en servir").

yves

[vincent sch]

Bonsoir à tous,

Ah l'installateur est passé et a refait une bonne purge de l'installation. Maintenant je n'entends plus de glouglou dans les conduites. Et le résultat est la, pour une journée en tout comparable à celle de hier, aujourd'hui la température est montée à 78°C dans le préparateur. C'est nettement mieux que hier.
Il m'a laissé un bidon de 15L d'antigel comme cela, au cas ou, je pourrai refaire un appoint s'il devait y envoir besoin.
J'ai laissé tourner l'installation cette après midi en mode manuel. Et plus le moindre bruit d'écoulement dans les conduites. C'est nettement mieux.
Bon, maintenant il sagit de classer les urgences.
En premier descente de la conduite pour réalisation de la purge au niveau de la cave.
Puis mise en place de la boucle de recirculation entre le chauffe eau et le préparateur. Le plus difficile sera de trouver un régulateur qui puisse commander un relais de mise en marche du circulateur. Il faut qu'il puisse faire la différence de mesure entre deux sondes. Je vais voir ce que je trouve dans le commerce. C'est vrai qu'il serait peut être intéressant de basculer vers un automate programmable tellement l'installation risque de devenir complexe. Je vais un peu lire ce qui se fait sur le site de APPER.

Oui, ce livre est une vraie mine d'or mais il était un peu avangardiste, les produits n'étaient pas encore aussi abordable il y a 10 ans.

Je vais lire ce qui se dit sur la façon de poser la ouate et quelles sont les règles à respecter.

Pour le plafond entre le rez de chaussée et les combles. Il y a une moitier de la maison qui est réalisée en poutre de bois 250 x 160 de section placées tous les 600mm. Recouvert de lambris de sapin épaisseur 34mm, puis 60mm de béton à base de perlyte dans lequel se trouve l'arraignée de câbles. La dessus des plaques à plots en polystyrène et une chape anhydride de 40 audessus des plaques à plots. L'autre moitier de la maison est plus traditionnelle. Hourdis en bétons entre poutrelles béton. En sous face le platrier à réalisé un enduit platre traditionnel. Au dessus des hourdis un dalle de béton de 60 mm. La dessus une chape alégée en perlyte de 60mm d'épaisseur. Puis plaques à plot et chape anhydride. Voilà pour les plafonds.
Mais c'est audessus, au niveau des rampant qu'il reste tout à faire. Je vais commencer par lire ce qui se fait maintenant.

Il faut que je trouve le temps de tout lire et d'arriver à assimiler le tout. C'est pas simple et cela part dans tous les sens. Je ne sais plus trop quelles sont les urgences unes.

A bientôt

Vincent

[vinsurvain]

Quand je lis tout ça, qui est tout à fait intéressant du reste, je me demande si tous ces frais de dépannages et d'entretien sont bien pris en compte lors des calculs de rentabilité du solaire.
Ne croyez surtout pas que je sois contre intrinsèquement, j'ai un cesi depuis 2003. Je suis le plus écolo possible ( j'ai les 2 bouquins d'Oliva depuis longtemps ! )
Depuis 2003, donc ... pertes dans le circuit, désamorçage, mauvais rendement je suppose. Comme je ne suis pas un technicien et que je n'ai pas envie de tout contrôler, ben je me contente de ce que j'ai.
Et je suppose que beaucoup d'installations doivent être comme la mienne. Et de toute manière, si je vous ai bien lu, même les installateurs ne sont forcément compétents. Et comme tout le monde ne vient pas ici sur Futura se renseigner... !!!

Je vais changer de maison et je voudrais installer quelque chose de plus simple et pas cher en thermosiphon si l'on peut le rentabiliser.
Mettre 8/10000 € comme j'ai fait sur une usine à gaz, non merci, j'ai déjà donné !

[vincent sch]

Bonjour

J'ai posté ma demande d'information sur une régulation sur le forum. Mais j'ai bien peur qu'on me prenne pour un fou.

Avant de me lancer dans les modifications pour stocker une partie de l'énergie solaire dans le plancher et gèrer la recirculation entre les deux ballons, j'aimerai savoir s'il existe un instrument de mesure qui puisse être raccordé à une régulation capable de mesurer le "potentiel" d'énergie disponible en fonction du flux solaire.

Je m'explique. J'ai constaté que mon système se "bloque". C'est à dire, hier encore j'ai constaté que l'eau dans le préparateur solaire avait une valeur de 78°C. Pour l'instant ma consigne est resté à une valeur de 90°C. Donc la régulation solaire va tout faire pour atteindre cette valeur. J'estime, je n'en suis pas certain, qu'à partir de 14H le flux de rayonnement solaire reçu par les capteurs diminue et je pense prédire que l'eau dans le préparateur solaire ne va plus évoluer grandement. D'ou l'expression de système "bloqué". Par contre, comme l'a dit Yves plus haut, mes capteurs seraient tout à fait capable de fournir une eau à 30°C qui pourrait être stockée dans le plancher chauffant mais il faudrait qu'un capteur puisse informer le régulateur pour lui dire: "Stop, arrête de vouloir chauffer le ballon préparateur, tu n'arriveras pas à atteindre la consigne. Bascule maintenant vers le stockage dans le plancher chauffant". Puis plus tard ce même capteur dira à la régulation " Stop, tu ne peux plus espérer produire de l'eau à 30°C, alors bascule maintenant vers la régénération du capteur géothermique. Tu peux encore produire de l'eau à 15°C"

Est ce que cela existe un tel capteur ? Est ce que ce type de régulation a déjà été imaginée par un autre fou.

J'hésite à poster ce message. Soyez indulgent envers un doux rêveur qui découvre le solaire.

A bientôt

Vincent

[vincent sch]

Bonjour,

Quand je lis tout ça, qui est tout à fait intéressant du reste, je me demande si tous ces frais de dépannages et d'entretien sont bien pris en compte lors des calculs de rentabilité du solaire.

Disons que ce n'est vraiment pas une grosse panne. Si mon installation n'était plus sous garantie, j'aurai refait l'appoint de fluide moi même. L'installation en elle même est bien faite mais l'installateur à oublié de fermer la vanne d'isolement au niveau du purgeur automatique une fois la première purge faite. C'est cela qui a été à l'origine du disfonctionnement. Je pense que mon installation marche bien mais qu'il est possible de mieux faire

Ne croyez surtout pas que je sois contre intrinsèquement, j'ai un cesi depuis 2003. Je suis le plus écolo possible ( j'ai les 2 bouquins d'Oliva depuis longtemps ! )
Depuis 2003, donc ... pertes dans le circuit, désamorçage, mauvais rendement je suppose. Comme je ne suis pas un technicien et que je n'ai pas envie de tout contrôler, ben je me contente de ce que j'ai.
Et je suppose que beaucoup d'installations doivent être comme la mienne. Et de toute manière, si je vous ai bien lu, même les installateurs ne sont forcément compétents. Et comme tout le monde ne vient pas ici sur Futura se renseigner... !!!

Je vais changer de maison et je voudrais installer quelque chose de plus simple et pas cher en thermosiphon si l'on peut le rentabiliser.
Mettre 8/10000 € comme j'ai fait sur une usine à gaz, non merci, j'ai déjà donné !

Et bien , plus j'avance plus je me dis que je vais me retrouver avec une usine à gaz. Bon, j'ai la chance que cela m'intéresse et que je veux essayer d'optimiser l'installation au maximum. Mais c'est vrai qu'il faudra rédiger un mode d'emploi pour les jours ou ce sera un autre qui devra intervenir sur l'installation.

C'est presque du "Tuning" d'installation solaire.

Bon, on peut rêver et imaginer plein de trucs. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours au couts mais j'essaye de me faire plaisir.

A bientôt

Vincent

[invitef69ebc1b]

Bonjour,

J'ai moi aussi des problèmes avec mon installation solaire, et dans mon cas aussi l'installateur a mis la clef sous la porte sans laisser d'adresse...

Elle est constituée de 6 panneaux ELM Leblanc (soit 15m2), une "station solaire pompe vannes arrêts clapets" (je lis la facture!), un ballon tampon de 1000L et une régulation Deltasol ES.
Elle est reliée aussi à une chaudière gaz car je fais aussi du chauffage avec.

Elle date de 2007, et jusqu'à cet été tout allait bien.

Pour la première fois cet été, le 15 août, j'ai été confronté à un phénomène de "surchauffe" de l'installation; avant, pour éviter le problème, je "jouais" avec le chauffage et en cas de canicule et grand soleil, j'envoyais "artificiellement" de l'eau dans les radiateurs pour faire baisser la T°, mais là, j'étais absent...

La T° supérieure dans le ballon tampon est montée à 83°, la T° inférieure à 63° et il était environ 13h30. L'installation était donc "à bloc" et s'est arrêtée, comme il se doit; mais les capteurs ont continué de chauffer jusqu'à environ 140° et vers 15h le liquide a vaporisé dans le vase d'expansion.
Ce serait rien si le vase en question n'avait pas été...percé! D'ou vaporisation aussi dans la cave avec une forte odeur de brûlé. Le soir, la pression dans l'installation était bien sûr tombée à zéro.

J'ai appelé une autre société s'occupant d'installation solaire (je passe sur les différents refus "passque c'est pas nous qui l'avons installée") et qqun est venu me dépanner.
La personne a changé le vase d'expansion, remis du liquide caloporteur (récupéré en partie dans le vase) et vogue la galère.

MAIS:

Depuis, mon installation fonctionne mal. Pour faire simple, on dirait qu'elle ne me fournit plus que de l'eau chaude sanitaire; la partie médiane et la partie basse du ballon tampon semblent ne plus chauffer. Par une belle journée ensoleillée d'août, j'arrive péniblement à T° sup: 55°, T°inf scotchée à 30° alors que la T° d'arrivée est à 100° et le retour vers les panneaux à 90°. La T° d'arrivée et de retour est d'ailleurs souvent très proche depuis le problème, comme si les calories ne s'échangeaient pas ou... le trajet du liquide caloporteur très court dans le ballon.

Arrivé à l'automne, quand j'ai lancé la chaudière, je me suis aperçu qu'elle- même ne pouvait pas faire monter la T° et arrivait aux mêmes valeurs que le solaire, ce qui fait que, le chauffage se "piquant" au milieu du ballon tampon, eh bien je n'avais tout simplement pas de chauffage (T°=28° !).
Par contre, l'eau chaude sanitaire en haut du ballon chauffe toujours très bien, comme si le serpentin du milieu et celui du bas ne fonctionnaient plus, ou comme si la régulation imposait en priorité l'ECS.

Est-ce un problème de régulation?

Quelquechose a-t-il pu être détérioré lors de la "vaporisation" de cet été, et si oui, quoi?

Comment remédier au pb?

Répondez moi vite, l'hiver approche!!

[drat]

Bonjour, j'ai un chauffe eau solaire viessmann vitocell 100 H avec 5m2 de panneaux vitosol et un appareil vitoclic. Hors malgré l'intervention 2 fois de l'installateur le solaire ne fonctionne pas. J'ai l'impression que le glycol ne circule pas. Donc pas de chauffe solaire.
Ils ont purger et remis le glycol. Mais vue que l'eau etait à une température basse j 'ai du mettre la resistance en marche pour chauffer l'eau. Et dès que je coupe la resistance l'eau ne monte pas en température malgré un ensoleillement total.
Auriez vous une idéé SVP ?

[Did67]

Il faut procéder méthodiquement :

a) est-ce que le retour du circuit solaire (tuyau en provenance des panneaux solaires) vers ton ballon est chaud / limite brulant / voire brulant s'il fait très beau ?

Si oui (cela m'étoinnerait !), il faut chercher ailleurs

b) Si non (probable) : il faut voir d'où vient le problème :

1) soit le circuit ne "tourne" pas : bulles d'air ? erreur dans les circuits ?

2) soit le boitier de régulation n'enclenche pas le circulateur solaire (paramétrage ? sonde défectueuse ? mal raccordée ?)

3) soit le circulateur a un problème : mal raccordé ? défectueux ?

Le plus simple, c'est de voir dans le mode d'emploi ; il doit y avoir un petit écran, qui indique les principales températures (en haut du panneaux, bas du balon, etc...) et "l'état" (circulateur marche, arrêt... auto... etc...).

Je ne connais pas spécifiquement celui-ci.

Maintenant, la base, c'est d'insister pour que l'installateur livre une installation qui marche. Avec le soleil actuel, un ballon" froid" le matin est chaud brulant le soir ! Aucune discussion possible. Ce n'est pas au client de se débrouiller sur internet !

[yves35]

bonsoir,

un pense bête de dépannage raisonné en suivant ce lien page 16 ,17 ,18:
http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monfr.pdf

à montrer à votre installateur . Sinon mettez la main sur la doc de votre régulation

yves