P'tits travaux d'ITE (pour voir...)

[herakles]

Pour la charge , l'optimum est de 125~150m3/h à 50°C .

Si le TG est à -2.50m de la dalle , le déphasage de l'onde thermique est de 3 mois environ , on devrait commencer à ressentir la chaleur- pieds nus - sur la dalle fin Septembre .
As-tu pensé au "trottoir isolant" comme a fait SK69202 ? au moins 1.20m de large , genre gros pavés posés sur lit de sable +géomebrane+ isolant incompressible légèrement incliné vers l'extérieur pour éloigner les eaux de pluie de la base du mur

Ves fin Août , l'air sortant du TG devrait monter en température au dessus des 26~28°C = rejet vers l'extérieur le jour et ventilation en direct la nuit pour rafraîchir tes murs si nécessaire .
Dis nous à quelle T° sort l'air dès que tu bascules en mode stockage ..

je ne peux décemment faire le troisième côté Ouest à cause des pierres de taille qui décorent un peu partout la façade

Dommage pour le mur OUEST , j'aurais bien vu l'ITE , au moins en demi-épaisseur , par dessus avec un bel enduit chaux pour trancher avec le reste de la façade Ouest existante, s'arrêtant contre un pilastre (petite saillie sur façade reproduisant le dessin d'une colonne ou d'un pilier encastré ) fait de pierres du pays comme ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...QEwAw&dur=1594

Et en toiture ? quelle épaisseur déjà ?
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[palus06]

As-tu pensé au "trottoir isolant" comme a fait SK69202 ?

kezako puisque, même si ça ne se voit pas sur les dernières photos, l'ite descend, sur les deux murs, jusqu'à 1 m de profondeur sous le niveau de la dalle (certes avec seulement 80 mm d'isolant pour le soubassement)

Et en toiture ? quelle épaisseur déjà ?

300 mm de ouate mini en combles perdus, donc au contact du plafond, pas de pb pour ça!

Dommage pour le mur OUEST

certes
il y a une fenêtre db vitrage qui occupe déjà pas mal de place
il y a la possibilité d'isoler le soubassement
c'est une maison symétrique, si tu fais qqchose sur ce côté de la façade, tu dois faire la même chose de l'autre côté - et pis, c'est une ensemble qu'il est difficile de modifier ("dénaturer") surtout que tes idées "absidiales" devraient recevoir l'aval d'un archi qui soit sur le terrain (tu vois ce que je veux dire) -et faudrait gagner au loto!

[palus06]

salut
deux jours de libre cette semaine, je devrais passer à l'enduit
après moultes réflexions, pas d'enduit mince - je téléphone demain chez st astier mais la sous-couche sera la st astier de base ou le batichaux (avec un zeste de ciment) marouflé dans un treillis, l'enduit final en st astier
le ciment c'est pour un peu plus de dureté
pas de baguette d'angle même si ça semble osé : à lire ici
sinon la bavette est fixée avec difficulté (photo) - elle est tout juste assez large - pluie aujourd'hui, et les 50cms du bas du mur sont trempés sur deux mètres (en fait le mur est plus large à la base et j'ai calculé un peu juste pour la bavette) - tant pis, c'est mieux que rien, avant il n'y avait aucun débord!
@+

[palus06]

salut
Pour l’enduit sur le liège, j’avais 3 options :
-la « basique » à base de chaux sable utilisée par tous les aficionados de la chaux dont je fais pourtant partie;
-Celle de St Astier à base de PREPENDUIT en sous-couche, cher et utilisé à 10kg/m2, sans compter la finition chaux sable ;
-Celle utilisée sur les panneaux de fibres de bois à enduire : enduit mince ciment, qui a l’avantage d’être utilisé à faible consommation, et donc faible poids (max 6 à 7 kg/m2 pour la sous-couche et la finition !). Ce sont des enduits assez imperméables à l'eau pour qu'elle ne vienne pas en contact de l'isolant et perméables à la vapeur d'eau (Sd faible). Le sable de l’enduit est extrêmement fin et en faible quantité et le poids de l’enduit est faible, contrairement à un enduit chaux sable.
J’ai donc opté pour la troisième, car le poids est une contrainte importante vu que tous les panneaux liège de l’ITE sont enchevillés.
J’ai donc suivi les conseils de SK qui a utilisé ça sur son ITE.
"STO levell uni+treillis, puis STO prep Miral, et finition minéral grésés STOSIL K 1mm blanc. "
Sauf que c’est pas du STO, mais du Parexlanko (disponible chez Point P). Mais c’est exactement le même principe !
Finalement solution identique à celle de STO mais choisie chez Parexlanko
ATEC pour ITE fibre de bois et finition enduit mince et ici
Le sous-enduit est le « maité ». Principal Avantage : faible poids par rapport aux autres solutions à la chaux sable…, enduit mince, facilité d’emploi (du moins s’il ne fait pas chaud), marouflage de la trame.
Pour la mise en œuvre, j’ai suivi ce blog qui est bien fait avec ses vidéos :
Didius et son blog
Voilà : J’en suis à la finition
Peut être comme SK :
« La finition existe en 1,1.5, 2 ou 3 mm, c'est la taille des grains du "sable" qui la compose, J'ai pris le 1 mm finition "grésé ", mesure la taille de la granulométrie des grains du sable de tes vieux enduits. Il existe la même chose en finition "ribbé" »
Suite et fin au prochain numéro…
Merci SK !

[invited67350ca]

Bonjour à tous !

Je suis tout neuf sur le forum, premier post.

J'ai bien parcouru votre sujet et d'autres concernant l'isolation intérieur des murs en pierre.
J' ai signé pour une maison en pierre basaltique en Ardèche méridionale, dans un village classé, peu accessible.

Je voudrai isoler l'intérieur de la maison (153 m2), sur deux niveaux, avec des briques de chanvre mais je trouve que c'est chère. Je me tourne plus vers l'option panneaux de fibres de bois entre ossature bois plus un enduis chaux/chanvre.

J'aimerai avoir vos avis car je compte réaliser l'isolation moi-même et pas envie de prendre les mauvaises options.
Faut-il que je laisse une lame d'air pour que le mur respire, en sachant qu'il y a déjà sur l'intérieur des murs donnant sur l' extérieurs (60 cm d'épais) un enduis type ciment couleur sable (je suis pas sur de moi) ?
Quelle est la meilleur technique à moindre coût ? Je vais tout faire seul ou de temps en temps avec un gugus. Novice motivé.
Peut-on enduire des panneaux de laine ou fibre de bois isolants avec chaux/chanvre ?

Merci d'avance pour vos réponses

[palus06]

Hi sir
chépas si c'est une erreur que ton message ait atterri là!... puisqu'ici c'est de l'isolation extérieure!
d'ailleurs, à choisir, choisis ça!
remarque, si déjà par l'intérieur, tu trouves ça cher, je vais pas parler par l'extérieur!car ça sera plus cher mais... ça sera meilleur!
(chuipas revendeur d'ITE)

Faut-il que je laisse une lame d'air pour que le mur respire

question abordée une palanquée de fois dans le fil "Vieille maison isolation par l'intérieur" (comme les fils ne sont plus référencés -depuis une date récente- par leur nombre de messages, ce fil est à rechercher uniquement avec la fonction "Recherche")
en bref, je n'irais par par 4 chemins (etc..), faut pas faire ça (risque de condensation sur le mur froid, perte en efficacité d'isolation, etc...)
pour rappel, un mur ne "respire" pas - des échanges de vapeur d'eau, oui.

Peut-on enduire des panneaux de laine ou fibre de bois isolants avec chaux/chanvre ?

on peut enduire des panneaux fibre de bois, du moins ceux qui sont adaptés à ça - faut chercher le bon modèle.
mais ça doit pas être donné
quant au ciment, si c'en est, à retirer d'office en intérieur

je viens de voir que tu as ouvert un fil sur ton sujet, trop tard pour ma réponse
@+

[invited67350ca]

Hello,

Merci palu 06.

Oui, j'ai ouvert un nouveau fil, j' avais besoin de clarté et de demander conseil pour mon projet.

Enlever le ciment sera un gros taf car y en a partout, je suis pas expert en enduis, ni en rien du tout pour la rénovation d'ailleurs. Je ne suis pas sur que c'est du ciment, par contre si s' en est faut apparemment le virer selon toi pour permettre un échange de vapeur d'eau avec l'extérieur ?

Merci pour le "faut pas faire ça", bien compris, pas de lame d'air devant mon mur froid. Je suis sur site classé donc je ne peux pas isoler l'extérieur.

Pour ce qui est d'isoler en intérieur il faut que je fasse un choix entre les matériaux et trouver le meilleur isolant thermique sur 20 cm et rendement isolant/prix.

Merci

A plus Baz07

[palus06]

Je ne suis pas sur que c'est du ciment

avant de tout enlever, assure toi de ce que c'est!
c'est pas tjs facile, car le ciment a parfois été mélangé avec de la chaux
je sais pas s'il y a un test rapide pour savoir si c'est vraiment du ciment
c'est plus par connaissance : en général c'est qd même bcp plus difficile à retirer que la chaux surtout s'il a moins de 30 ans et s'il est pur

Pour ce qui est d'isoler en intérieur il faut que je fasse un choix entre les matériaux et trouver le meilleur isolant thermique sur 20 cm et rendement isolant/prix.

une p'tite recherche sur le forum sur les retours d'expérience des matériaux utilisés et un tableau avantages/défauts de chacun des matériaux en fonction de ton habitat
surtout éliminer ce que tu veux pas
et bien réfléchir au "comment de la pose", surtout en 20 cms (faut avoir confiance en son système de fixation pour cette épaisseur) et surtout si on veut accrocher des objets dessus une fois fini
et pis, après réflexion, 20cms en intérieur, je sais pas si ça vaut le coup de faire si épais en intérieur!!

Retour sur la solution ITE : même dans un site classé, si tu exposes ton cas à l'archi des bâtiments de France et expliquant que ça ne changera rien en rendu final (enduit de finition par exemple), si tu amènes bien la chose, il acceptera peut être une ITE
faut pas dénigrer de la sorte cette administration sans savoir!
bref un travail de longue haleine même avec des "gugusses"
@+

[palus06]

chose promise, chose due...
trois photos de fin de chantier...

Pour l'enduit final, ai pas mal galéré
ai commencé par le Par...anko ribbé fin Rev...ne de l'ATE 04/0014
c'est une pâte prête à l'emploi (liant vinylique)
ce produit est une vraie mer... à enduire
ça colle bien, pas de pb
ça maintient l'ITE dans son ensemble (ce que fait déjà la sous-couche de maité -...le maité, pas la maité cuisinière!)

mais c'est intraitable si le mur n'est pas parfaitement droit
c'est impossible à reprendre si c'est pas bien fait du premier coup
ai abandonné après 25kg! (d'ailleurs il me reste un pot non ouvert de 25kg ... à bon entendeur salut - si ça intéresse quelqu'un...)

finalement je suis parti sur ma propre formulation à base de - chaux aérienne ciment sable liant - le tout coloré à la terre d'ocre (ça donne un enduit mince) - si ça intéresse, je mettrais les proportions...
ça doit ressembler au calcifin de parex...o, mais au niveau tarif, doit y avoir une différence vus les prix pratiqués par ce fabricant bien nommé...
le final est plaisant, même si, n'étant pas pro, on voit que c'est pas parfait à la la lumière rasante du soleil couchant...

ai remplacé le vécé "collector" à la Turque (voir les pages précédentes du fil) par une citerne "collector" qui trainait là depuis des années
ai caché les tubes pévécé avec des piquets ardoise qui servaient de piquets pour y accrocher le fil de fer dans les vieilles vignes...
ai caché le delta ms avec les anciennes tuiles de l'ex-vécé collector (tout est recyclé ici!)

voir le rendu final
pour l'instant, tout tient, l'ITE et l'enduit final - pas de faïençage du tout... qui vivra, verra la survivance d'une telle structure dans le temps
@+

[invitea5a259ca]

20cm en ITI !!!

si on peut pas mettre d'ITE ???
, à la rigueur ? mais je ne suis pas certain que cela améliore tellement le bilan thermique global pour une complexité et un cout de mise en oeuvre certain

[invitea5a259ca]

un bon doublage en 13+ 140 en pse th 29.5 c'est déjà très bien !!

par contre, vraiment l ' ITE ça vaut le cout ! et le fait de la poser soi même avec soin (ce qui prend beaucoup de temps) avec économie de matériaux (ce que bcp de pros ne font pas et qui gonfle leur devis ) ainsi j'ai économisé 10% du bardage avec un calepinage soigné , idem pour les chevrons et la laine de verre , ça ne représente pas une grosse économie financière pour moi mais la satisfaction de limiter la consommation de ressources matérielles

je viens donc de terminer une ITE Optex (200 mm) bardé mélèze et on sent la différence immédiatement la température intérieure est resté quasi constante autour de 25 ° malgré des temp extérieures très variables selon l'heure et le jour (entre 15 et 33° )

maintenant évacuer la chaleur intérieure demande de surventiler la nuit si on veut rafraichir vraiment la maison en dessous de 24/25°

[palus06]

20cm en ITI !!!

je vois que tu lis vite...
c'est pour ne pas être méchant que j'arrête là ma phrase...
re-bonne lecture... en prenant un peu plus de temps la prochaine fois

@+

[invitea5a259ca]

j'ai pas révé

Pour ce qui est d'isoler en intérieur il faut que je fasse un choix entre les matériaux et trouver le meilleur isolant thermique sur 20 cm et rendement isolant/prix.

, je maintiens que 12 à 14 en intérieur ça sera très bien

le plus épais que j'avais relevé était un 13 +160 avec un R de 5.45 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...72676100,d.d2k

[palus06]

ok je viens de comprendre
tu réponds à Baz07 qui est venu squatter le fil avec sa propre question (Isolation intérieure d'une vieille [maison!] Ardèchoise ) qui n'a rien à voir avec le sujet de ce fil
dans mon cas, comme le dit le titre du fil "P'tits travaux d'ITE (pour voir...) "
il s'agit bien d'ITE en liège 2X80 mm
@+

[martosny]

Hello Palus,
L'occasion pour moi de refaire un petit tour par le forum que j'ai déserte depuis un moment. J'espère bientôt reprendre mes travaux qui n'ont pas avancé depuis
Juste une petite remarque sur ton recueille dont je suis flatté de faire partie: c'était 2x100 de laine de bois chez moi pas 2x80, je pense que c'est un mauvais copier coler
Bonne continuation et à bientôt

[palus06]

salut martosny
c'est bien, ça a au moins permis de te réveiller!
je ferais la correction, si le modo accepte - désolé, pas bien retenu et pas facile à retrouver la valeur exacte, dans le fil car la question de l'épaisseur de l'isolation a fait débat pendant qqs pages!! et à moins d'examiner chaque message à la ligne près, c'était pas facile à trouver
sinon, faut dire que tu as pas mal bossé et donc, ça valait le coup de le noter!
@+

[SK69202]

Truc con, l'isolation extérieure est terminé depuis fin 2011, l'isolation des combles depuis 2012, le complément d'isolation intérieur du mur sud est réalisé à 50% fin 2014, la distribution de chaleur a été modifiée (radiateur déplacé) et les deux derniers hivers sont relativement cléments, résultat moins de feu et les murs sont plus froids......

[patouchka]

Je suis super fier de faire partie de la liste

A dispo pour renseignements.

[palus06]

l'idée n'est pas de flatter ceux qui sont dans le PDF
mais plutôt d'aider ceux qui démarrent pour montrer qu'il y a vraiment plein de possibilités, du moins cher au plus cher, du plus simple au plus compliqué pour un non-bricoleur etc...
inconsciemment, j'ai l'impression de les avoir classées par prix, du moins cher... aux plus chers

j'en ai oublié plein mais bon, j'ai pas trop le temps de m'en occuper

[patouchka]

Heu je doute que le pse soit plus cher à épaisseur égale, c'est dans le moins cher avec paille je crois.
J'ai mis cela sur internet pour montrer qu'avec 2 bras un cerveau, en se documentant comme les pros on peut travailler comme les pros. Il faut juste comprendre ce que l'on fait et bien preparer afin de ne rien faire au pif.

[palus06]

inconsciemment, j'ai l'impression de les avoir classées

... du récit le plus ancien au plus récent-
comme ça tout le monde il est content
@+

[palus06]

voilà le doc modifié
au modo d'agir pour enlever la version inutile
@+

Le PDF à jour se trouve dans le premier post de ce fil, avec les explications pour sa mise à jour (au PDF)
Bonne continuation.

Philou67 pour la modération.

[patouchka]

Oh fallait pas modifier, pardon c'était juste pour dire...pardon de m'être mal exprimer et surtout merci pour le boulot !!!

[palus06]

ai juste modifié l'épaisseur de laine de bois pour marostony
tkt! comme disent les jeuns...

[palus06]

hi every tout le monde
je recommence une ITE de l'autre côté de la maison
c'est le plan symétrique du premier post de ce fil... le mur Nord étant remplacé par un mur Sud!

donc il ya un grand mur Sud et un mur Est
le mur Est n'est pas bien grand à peu près 12m² car il est adossé à une extension
un mur sud de 28m²
le mur Sud aura un capteur de 2.3m² sur la partie haute (il sera un peu plus épais que l'isolant)

vous mettriez quoi comme épaisseur d'isolant?
je pensais 160 mm sur le mur Est (comme sur le mur Nord)
et 40 Sur le sud



pour les fondations, qui descendent à 1,80 m, j'ai creusé à 1m30 et je pensais au liège 80mm. (en fait, ces fondations correspondent à une cave très bien aérée et je me demande si l'ITE va servir à quelque chose avec cette cave qui refroidira les murs en hiver)
un avis?

[martosny]

Salut Palus,

Alors ça y est on s'y met tous les deux encore
J'ai moi aussi des plans pour commencer une petite ITE d'essai en liège enduit. J'attends mon liège qui aura du retard

Pourquoi 40mm sur le mur sud? Je mettrai au moins 80 si t'as pas de contraintes sur l'épaisseur par rapport à ta maison (débord d etoit ou autres..)

Pour ta cave c'est claire que c'et pas très utile. Si la température côté extérieur est inférieure à celle du côté cave alors il y aura un petit intérêt sinon la seule solution c'est d'isoler également coté intérieur les murs et le plafond de la cave...

La réponse n'est pas évidente car si tu isoles comme tu l'as prévu il se peut aussi que tu voies la température de ta cave augmenter et créer finalement un meilleur espace tampon (même si elle reste ventilée)! J'ai eu le phénomène dans mon garage qui est adossé à ma cuisine et j'ai une chambre au dessus. Il est bien ventilé mais et avec 3 murs extérieurs dont deux enterrés à 70cm! Mon ITE laine de bois couvre deux des murs extérieurs et j'ai mis les trottoirs isolants sur seulement l'un d'entre eux (j'aurais du en mettre sur l'autre aussi!!!! ) et la température en hiver à grimpé d'environ 4°C facile sans rien changer à l'étanchéité de l'air. Je ne sais même plus si je vais isoler le plafond du garage comme prévu vu qu'il fait 15 degrés dedans tout le temps.

Au fait toi qui t'es débattu avec du liège. Penses tu que l'on puisse faire li lissage du mur (chaux sable pour les petits espaces et chaux liège en vrac pour les gros défauts de planéité) en même temps que la pose de l'isolant?

Je m'explique, j'ai des gros doutes sur la tenue des chevilles dans mes murs donc j'aimerais bien que les plaques soient quand même collées avec de la chaux.
Je voudrais procéder de la manière suivante:
1- balancer de la chaux comme pour enduire sur la surface équivalente à une plaque
2- plaquer direct le liège mouillé dessus
3- tapoter le tout en y plaquant deux planches en croix (en diagonale du panneaux) pour que les coups de marteau soient répartis sur tout le panneaux de liège en même temps de manière à répartir la chaux liquide en dessous du panneaux de liège
4- Percer les trous pour les chevilles à travers tout ça
5- cheviller en serrant progressivement la tenue des chevilles en croix pour pas que la chaux ressorte plus d'un côté que de l'autre...
6- passer au panneaux suivant

Ça me semble simple comme bonjour non?

@+

[palus06]

salut martos
sympa de passer par là donner un avis...!
pour la cave, j'ai isolé le plafond avec du biofib ou un truc comme ça, en 200mm de mémoire, entre les solives (et encore au dessus j'ai dû avoir mis qqs cms de ouate entre le plafond de la cave et le plancher de la chambre )
--> ça c'est fait!

pour les 40mm vs. 80mm côté sud (vs 160mm côté Est), c'est un "copier-coller" de ce qu'ont fait pas mal de personnes ici, cad pas utile de charger en isolant sur un côté qui prend la chaleur dans la journée, du moins les jours ensoleillés d'hiver - mais là je suis encore ouvert à la discussion (et pis, ça me coûterait moins cher!) - suis bien incapable de faire un bilan thermique chiffré -- c'est de la pifométrie totale, une nouvelle science...

pour tes questions, bienvenue au monde du liège!

chaux sable pour les petits espaces et chaux liège en vrac pour les gros défauts de planéité

chaux sable est bcp plus solide que chaud liège et plus facile à enduire - chaux liège, je trouve ça galère, sauf pour le sol - pourquoi tu ne fais pas les GROS rebouchages avant , avec quelque chose de consistant (pierre, billes d'argile? + chaux) et que tu ne laisses pas sécher? - ça consoliderait les pierres du mur...

balancer le liège mouillé sur chaux sable: sur le principe, c'est plaisant (voir le lien que j'ai mis maintes fois de celui qui a isolé toute sa maison comme ça, sans une seule cheville, mais avec du liège en faible épaisseur - je me demande s'il ne coupait pas les plaques en 2?) mais ça ne tient pas tout seul, surtout avec du liège en forte épaisseur - alors va falloir que tu enduises le liège et le mur, et faire vite pour cheviller l'ensemble - pourquoi pas?
à mon avis, tu trouveras la solution par toi-même avant qu'on te la souffle car c'est jouable!
tu craignais que ton ossature bois ne soit pas bien ancrée dans les murs de ta maison et elle est tjs là, non?
alors... les chevilles tiennent!

@+

[SK69202]

J'ai lissé au chaux (nhl2) liège et chevillé après la prise de la chaux.

chaux sable est bcp plus solide que chaud liège et plus facile à enduire - chaux liège, je trouve ça galère

Je suis d'accord, mais en fonction de l'importance du lissage, le complément d'isolation n'est pas négligeable surtout si l'épaisseur du liège est faible.

Pour une tenue maximale, lisser au chaux sable avec la nhl 5, attention elle prend assez vite, j'ai fait ça sous ma laine de roche.

[palus06]

et au passage t'en penses quoi l'épaisseur de l'isolant en face Sud?

[SK69202]

Si 80mm ne créent aucune gêne, effet meurtrière pour les fenêtres par exemple, par rapport au 40mm, mets 80mm.
Je pense à l'angle rasant de pénétration du soleil, avec des fenêtres étroites (cas chez moi (<80cm), chez toi j'ignore si c'est le cas), augmenter l'épaisseur réduit le nombre d'heures où le soleil pénètre la pièce.

L'apport d'énergie par l'ensoleillement du mur sud avec une ITE est négligeable, mes 20mm+ le chaux liège ont réduit la température du mur en été, il faut donc se concentrer sur les pertes de l'hiver.