Murs creux avec coulisse isolée par du liège en vrac

[Anjary]

Si tu commences par l'édification du mur intérieur en blocs à bancher de 20, le remplissage du béton est plus simple car tu pourras le déverser de tous les côtés. Plus facile et plus propre. En plus si tu as oublié une gaine électrique tu pourras toujours la rajouter en "apparent" par l'extérieur (la future coulisse).
Pour monter le second mur extérieur (de 15) , une fois le premier réalisé, un bloc amovible de polystyrène de la valeur de ton isolant te permet d'étaler le mortier sans risque qu'une partie du liant ne tombe au pied de ta coulisse = montage très propre.

Si tu édifies le mur de 15 cm extérieur en premier, il faudra remplir de béton le mur en blocs à bancher de 20, forcément par l'intérieur : gêne provoquée par l'autre mur, difficulté à basculer les seaux de béton, propreté-méticulosité impérative pour ne pas remplir par maladresse la coulisse avec un seau qui bave son béton ailleurs que dans les alvéoles = pont thermique assuré.

N'est-ce pas un peu contradictoire : tu crains un "pont thermique assuré" si je tombe du mortier au fond de la coulisse, mais tu m'invites à créer un pont thermique en faisant passer une gaine électrique dans cette même coulisse (en cas d'oubli)

J'aurai tendance à voir les choses un peu différemment :

- Monter des blocs à bancher avec la pluie et le vent, ce ne doit pas être une partie de plaisir, je trouve plus rassurant, du moins plus pratique, de le faire hors d'air hors d'eau... surtout que c'est une première pour moi et que je ne vais pas avancer vite en étant seul ! En fait je vais remplir le mortier au seau toutes les deux rangées mettons, en m'arrêtant à mi-hauteur de la dernière rangée pour laisser une bonne accroche au prochain coulis de mortier.

- Traverser le mur intérieur et passer des gaines électriques, c'est justement ce que je veux éviter pour limiter les ponts thermiques au maximum. Si je fais un oubli, ça arrive à tout le monde, j'assume et je refais une saignée dans le mur béton intérieur aussi chiant cela soit-il, plutôt que de céder à la facilité et d'avoir une étanchéité à traiter sur une gaine traversante.

- Il y aura quelques rares gaines traversantes, celles destinées aux luminaires extérieurs (terrasse couverte et porche d'entrée), là pas le choix, et j'utiliserai des bouchons obturateurs RT prévus pour l'étanchéité en sortie de gaine (Arnould en propose par exemple)

- Je ne déverserai les granulés de liège dans la coulisse qu'après avoir construit le mur intérieur (avant la pose des ouvrants sauf si ceux-ci ne portent que sur le mur extérieur). Ce qui n'est pas un problème puisque les planchers/chapes ne dépasseront pas du mur intérieur (toujours pour des raisons de ponts thermiques). Donc pas de risque de déverser du mortier sur le liège.

- Aucun problème à ce que beaucoup de mortier tombe au fond de la coulisse (dans la limite de 50 cm de hauteur max, ça laisse une marge énorme même en travaillant comme un porc ! ), puisque la coulisse débutera dès les fondations. Au contraire, je n'ai pas envie de gaspiller du liège jusqu'à mi-hauteur du hérisson ! Par contre il faut que j'attaque l'isolation de la coulisse plus bas que la dalle en RdC pour éviter des ponts thermiques à son niveau, mais là y'a de la marge même en tombant des pleins seaux de mortier

Après, peut-être que sagement assis derrière mon écran, j'ai tendance à oublier la réalité du terrain et tu as peut-être raison

C'est volontaire ton interversion des épaisseurs de murs (15 à l'extérieur, 20 à l'intérieur) ? Est-ce que tu penses que j'aurai une inertie thermique / déphasage insuffisant pour l'intérieur avec un mur de béton plein de 15 cm ? il vaudrait mieux 20 cm ? Je ne sais pas si la question est légitime pour une habitation à 150 m d'altitude... j'ai tendance à parfois trop sur-dimensionner avec mes habitudes de montagnard frileux... mes futurs voisins vont peut-être me prendre pour un fou quand ils vont me voir construire comme en haute-savoie Parce que des murs en béton plein de 15 cm, doit pas y avoir 1% d'habitation à 50 km à la ronde qui ont mieux (si ! la maison du Clos ? lol). Mais c'est autant pour les étés caniculaires que je me méfie, donc si vous pensez que ce n'est pas encore assez pour me passer de clim et limiter le chauffage, dites-moi ! car après ce sera trop tard
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[Anjary]

- Ce que je sais de l'inertie c'est qu'elle se conjugue avec la masse. Par masse, il faut penser aux murs porteurs et cloisons intérieures qui peuvent être en béton ou encore mieux en briques de terre compressées, mais il y a aussi à la dalle. Pour cette dernière, on peut la faire épaisse et l'isoler par le dessous. Mais il y a mieux encore en descendant carrément l'isolant sous le hérisson comme l'a fait Raphael Bobeda dans la maison du clos : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...cale/index.pdf (regarde les détails de construction en verts sur la gauche de la page d'entrée)

Je reviens sur cette info intéressante : je lis un peu partout qu'il vaut mieux éviter d'isoler entre le hérisson et la dalle pour l'inertie et pour éviter des problèmes d'humidité résiduelle dans la dalle, dans le cas d'un isolant trop étanche.
Donc isoler sous le hérisson, ça me dit bien de le faire, mais il faut des panneaux ou du vrac qui ne se tasse pas sous tant de poids... Les panneaux Knauf Polyfoam D350A (les orange) semblent être une bonne solution (exemple de réalisation), mais à minimum 17 € du m², ça me reviendrait à près de 2500 € TTC + le travail de pose, le bon compactage en plusieurs couches... Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle ? D'autres matériaux moins onéreux ?

Sinon après avoir lu d'autres topics, je vais faire descendre le liège relativement bas dans la coulisse, presque jusqu'au niveau des fondations.

[Anjary]

Concernant ma dernière question sur l'isolation du hérisson : j'ai lu sur le forum qu'un radier en pouzzolane vers 60-80 cm de profondeur devait généralement être à au moins 12°C (et même plus dans mon secteur vu le climat)...donc autant l'isolation en périphérie du hérisson me semble intéressante (et je ne vais pas m'en priver, la coulisse de liège le permettant aisément), autant je me demande si ça vaut vraiment le coup d'isoler sous le hérisson ?

[Paillafond]

Bonsoir Anjary

- tant que la gaine électrique ne traverse pas les 2 murs, il n'y a pas de pont thermique. La gaine se balade dans l'isolant.

- isoler sous le hérisson nécessite un système de drain + hérisson ventilé, puis chape de propreté, puis isolant, puis remblayage en cailloux lavés. Mais c'est cher à réaliser, car il y a beaucoup de manipulations.

- Il vaut mieux se contenter de descendre l'isolant au niveau des fondations (que je ferais plus basses) , ou encore, de réaliser des trottoirs isolants avec maintenant la continuité de l'isolant vertical et horizontal.


- bonne idée le radier en pouzzolane


- pour tes bocs à bancher tu peux les choisir en terre cuite : http://www.imerys-structure.com/prof..._a_bancher.pdf
Tu peux les remplir avec la terre argileuse de tes fondations pour assurer la stabilité hygrométrique de ta maison. Il faut faire chaque 3-4 rangs, un chainage horizontal relié au chainage verical avec le même écart de 3-4 rangs. La structure en terre cuite du bloc se prêt mieux que le béton à cette hygroscopie.

- comme tes murs sont larges, il faut réaliser un embrasement intérieur et ouvrir plus largement les fenêtres en largeur et en hauteur pour contreblancer l'effet de casquette et d'oeillères des 2 murs.

[Paillafond]

Encore moi ...

Tu as raison, l'ordre dans l'édification des 2 murs a une importance.

- En commençant par celui extérieur, porteur de la toiture, cela permet de travailler au sec d'une part, mais aussi de maintenir également ton isolant au sec. Mais je ne suis pas certain que les grains de liège viennent combler parfaitement le dessous les appuis de fenêtres en les déversant du haut du mur fini. Il vaudrait mieux les déverser au fur et mesure du montage du second mur pour s'assurer qu'ils viennent bien en contact sous les fenêtres.

- l'édification du premier mur extérieur permet également d'ajuster facilement les ouvertures au nu intérieur de ce premier mur.

- des fourrures intérieures suffisamment larges seront nécessaires pour combler l'espace avec le second mur (à faire préparer par un menuisier, surtout si elles sont biaises avec l'embrasement)

- tu peux envisager une tablette côté intérieur à tes fenêtres, (très pratique pour ton chat)

- un coffre de volet roulant intérieur et dissocié de la fenêtre qui vient mourir sur la tablette. Avantage, accès en cas de panne par l'intérieur, pas de fuite d'air puisqu'intérieur, ou variante

- des volets bois intérieurs coulissants qui disparaissent dans un galandage latéral (au lieu des blocs à bancher de 20, tu places un double jeu de briques platrières de part et d'autres de la fenêtre)

[Anjary]

Dis donc t'as bossé dur sur le sujet, jusqu'à minuit ! Il m'arrive souvent de me lever au milieu de la nuit pour bouger un truc dans Google Sketchup, une fenêtre mal placée, un pont thermique à corriger... va falloir qu'à un moment donné je dise "stop!" sinon je n'arriverai pas à déposer le permis de construire avant cet été

Là va falloir jouer avec l'outil "citation" pour ne pas s'y perdre :

Bonsoir Anjary

- tant que la gaine électrique ne traverse pas les 2 murs, il n'y a pas de pont thermique. La gaine se balade dans l'isolant.

Oui tu as raison, j'étais pas très frais hier soir ! Je vais de toute façon tracer le plan électrique sous Sketchup pour m'aider au mieux, ça évitera déjà pas mal d'oublis.

- isoler sous le hérisson nécessite un système de drain + hérisson ventilé, puis chape de propreté, puis isolant, puis remblayage en cailloux lavés. Mais c'est cher à réaliser, car il y a beaucoup de manipulations.

- Il vaut mieux se contenter de descendre l'isolant au niveau des fondations (que je ferais plus basses) , ou encore, de réaliser des trottoirs isolants avec maintenant la continuité de l'isolant vertical et horizontal.

Pfiou oui, je vais alors me contenter de ce que je sais faire, un hérisson "classique"... tu lui donnerais quelle hauteur "idéale" ? habituellement chez nous on ne monte pas plus de 2 rangées de parpaings, soit un remblais d'environ ~45 cm de hauteur, ce n'est peut-être pas suffisant pour une bonne inertie ? Pas de souci de remontées capillaires sur nos constructions précédentes, mais c'était toujours sur terrain plat, alors que cette fois-ci le terrain aura une pente naturelle de 8% surplombé d'une colline (eaux pluviales drainées par le réseau communal de part et d'autres de mon terrain, mais on sait jamais), ça a peut être son importance, même si on va pas mal décaisser pour avoir une base plane de grande dimension.

- bonne idée le radier en pouzzolane

C'est simplement que c'est la solution la plus économique (carrières locales : moins de 18 € TTC le m3) que nous avons toujours adoptée pour nos hérissons... De la à dire que c'est une bonne idée, je ne sais pas vraiment ? La pouzzolane (pierre volcanique remplie de... vide) est bien plus légère que des galets par exemple, donc peut-être est-elle moins bien pour l'inertie thermique ? Je sais juste que la porosité de la pouzzolane a l'avantage de bien laisser écouler l'eau... à condition qu'elle ne soit pas stoppée par un isolant sous hérisson D'où ta remarque sur le drainage obligatoire dans cette configuration... ou ne pas mettre d'isolant.

Après faut voir, parce que la pouzzolane risque cette fois de me coûter cher en transport, ce nouveau projet de construction étant 150 km plus au sud.

- pour tes bocs à bancher tu peux les choisir en terre cuite : http://www.imerys-structure.com/prof..._a_bancher.pdf
Tu peux les remplir avec la terre argileuse de tes fondations pour assurer la stabilité hygrométrique de ta maison. Il faut faire chaque 3-4 rangs, un chainage horizontal relié au chainage verical avec le même écart de 3-4 rangs. La structure en terre cuite du bloc se prêt mieux que le béton à cette hygroscopie.

Je ne connais pas encore bien le terrain, les sols étant bien différents de ceux de ma "montagne", mais je suppose que ce sont des sols calcaires, non pas argileux (sinon la question du vide sanitaire aurait pu se poser). En tout cas c'est jonché de pierres calcaires, les terrains des voisins étaient même encombrés (le mot est faible) de rochers calcaires, créant par endroit des crevasses vertigineuses entre rochers... typique de la - si belle - garrigue ardéchoise lol... c'est très beau, mais ils ont bien dû s'amuser pour les terrassements J'avais le choix du terrain et pour cette raison, j'ai choisi le seul où le terrassement est "simple".

- comme tes murs sont larges, il faut réaliser un embrasement intérieur et ouvrir plus largement les fenêtres en largeur et en hauteur pour contreblancer l'effet de casquette et d'oeillères des 2 murs.

C'est effectivement la solution qui me paraît être la plus évidente, mais pas forcément la plus esthétique malgré les embrasements intérieurs ! (ça fait "vieille bâtisse" )
ça a l'avantage aussi de pouvoir fermer complètement le mur extérieur avant d'attaquer le mur intérieur et l'isolation.

Mais n'y aurait-il pas moyen de faire porter les châssis à cheval sur les deux murs ? pour traiter les ponts thermiques ce serait le plus simple à priori, simplement en déversant le liège contre les châssis bois... alors que si les châssis portent uniquement sur le mur extérieur, il faut faire un retour avec des coffrages mortier carrément sur la face intérieure des châssis pour éviter les ponts thermiques (je m'explique très mal, il faudrait que je fasse un croquis).
Le problème étant l'épaisseur de la coulisse, il faudrait des châssis bois de 35 cm d'épaisseur ! possible ?

[Anjary]

Encore moi ...

Tu as raison, l'ordre dans l'édification des 2 murs a une importance.

- En commençant par celui extérieur, porteur de la toiture, cela permet de travailler au sec d'une part, mais aussi de maintenir également ton isolant au sec. Mais je ne suis pas certain que les grains de liège viennent combler parfaitement le dessous les appuis de fenêtres en les déversant du haut du mur fini. Il vaudrait mieux les déverser au fur et mesure du montage du second mur pour s'assurer qu'ils viennent bien en contact sous les fenêtres.

Je n'y connais pas grand chose sur la pose des fenêtres, habituellement c'était mon père qui s'en chargeait : ce que tu veux dire c'est que les appuis des fenêtres dépasseraient du mur extérieur, vers l'intérieur ? car autrement s'ils portent totalement sur le mur extérieur ou même débordent un peu, c'est au contraire le plus simple pour le déversement du liège sous le niveau des fenêtres... pourquoi voudrais-tu le faire du haut du mur fini et non pas directement "debout devant la fenêtre" ? (il doit me manquer une donnée lol)

- l'édification du premier mur extérieur permet également d'ajuster facilement les ouvertures au nu intérieur de ce premier mur.

- des fourrures intérieures suffisamment larges seront nécessaires pour combler l'espace avec le second mur (à faire préparer par un menuisier, surtout si elles sont biaises avec l'embrasement)

- tu peux envisager une tablette côté intérieur à tes fenêtres, (très pratique pour ton chat)

- un coffre de volet roulant intérieur et dissocié de la fenêtre qui vient mourir sur la tablette. Avantage, accès en cas de panne par l'intérieur, pas de fuite d'air puisqu'intérieur, ou variante

- des volets bois intérieurs coulissants qui disparaissent dans un galandage latéral (au lieu des blocs à bancher de 20, tu places un double jeu de briques platrières de part et d'autres de la fenêtre)

C'est vrai, je n'ai pas forcément besoin de coffrer (avec mortier) comme dit plus haut en me tracassant pour les ponts thermiques, je peux laisser le menuisier s'en charger avec des fourrures bois.

Pas bête aussi pour l'accès aux coffres de volets roulants !

Et avantage des embrasements : ce n'est pas compté en surface habitable (je dois y faire gaffe pour rester sous les 170 m² vis-à-vis de la nécessité d'un architecte)

Autrement penses-tu qu'il y ait une solution pour des fenêtres plutôt dans la lignée de la coulisse ? (portées à cheval sur les deux murs)
Ce serait tout de même plus esthétique, ma chérie (Marie07 sur l'autre forum où tu viens de t'inscrire ) tenant à avoir une maison plutôt "moderne" pour changer un peu !

[Anjary]

Voilà j'ai trouvé un "nom" pour désigner ce que j'aimerai comme solution : la pose en tunnel d'un pré-cadre (ou "sur-cadre")

[Paillafond]

Bonjour Anjary et Mary07

- Le précadre tel que proposé sur la photo du chalet est une solution dont il fait d'inspirer. Je verrais bien ce précadre plus large en partie intérieure (l'embasement) pour permettre aux battants de fenêtres de s'ouvrir avec un angle supérieur à 90°.

- Cependant fixer une fenêtre sur du parpaing se réalise pour moi comme ceci : la pièce d'appui horizontale de la fenêtre vient en contact avec l'appui de fenêtre maçonné (produit tout prêt rejetant l'eau de pluie à 10 cm de la façade comme ceux là http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd...re-beton-bACFA). Un compribande fait l'étanchéité entre les deux. Les parties verticales bois viennent en appui avec la màçonnerie (côté interieur) + à nouveau le compribande entre les deux. Des happes de scellement tiennent la fenêtre en place, ou simplement de bonnes équerres. Tu peux éventuellemnent par l'intérieur faire un complément d'étanchéité en réalisant un congé du mortier qui s'accroche moitié sur l'épaisseur du bois, moitié sur le parpaing. De toute façon il y aura un enduit fermant le tableau par l'extérieur.

- Maintenant que les fenêtres tiennent en place, il faut réaliser le caisson pour fermer l'espace de la coulisse. Des fourrures bois vientnent se visser contre les montants intérieurs de la fenêtre, mais c'est encore insuffisant comme largeur.
Deux solutions, soit poursuivre en bois, mais cela va se voir (jointures des lames) soit en briques plâtrières. Ces dernières auraient ma préférence, elles seront enduites au plâtre pour un meilleur aspect. Elle sont en appui sur la tablette, en appui sur les fourrures, en appui sur les blocs à bancher, et elles forment l'embrasement. (pas sûr d'être clair ?)

- Le soubassement de bas en haut : un hérisson ventilé drainé, membrane géotextile, film d'étanchéité, puis la pouzzolane qui est légèrement isolante, et par-dessus les cailoux lavés pour avoir de la masse, le tout maintenu par 4 rangs de parpaings qu'il faut isoler au niveau de la future coulisse.

[Anjary]

Exemple de rendu avec embrasement intérieur... le pire étant pour les "lucarnes", on dirait des meurtrières

On préfèrerai évidemment une esthétique plus proche de celle-ci, avec la fenêtre dans l'alignement de la coulisse (portées sur les 2 murs)... après est-ce techniquement possible pour une coulisse isolante de 25 cm d'épaisseur, je n'en sais rien !

[Anjary]

Je viens de voir ta réponse entretemps, nickel ! Marie te remercie (car elle y tient à l'esthétique de ses fenêtres )

Tu as raison, il vaudrait mieux malgré tout des embrasements pour l'ouverture supérieure à 90°, étant donnée l'épaisseur des bacs à bancher, d'où l'intérêt de limiter ces derniers à des 15 plutôt que des 20 ! L'embrasement ne devrait pas être énorme en définitive avec les fenêtres dans l'alignement de la coulisse isolante.

Va falloir à présent que je dessine un croquis de ta solution pour être sûr qu'on se comprenne bien !

[Paillafond]

Bien d'accord avec toi. Dans les exemples que tu donnes, cette meurtrière est inestétique. Même l'embrasure des fenêtres ne me convient pas. Il aurait fallu, à mon avis, que les fenêtres soient placées 15 cm en arrière, et non pas au nu extérieur. Affaire d'équilibre !

[SK69202]

Bonjour.

Le placement au nu extérieur est une affaire de pont thermique pas d’équilibre, "l'inesthétisme" coûte moins cher en énergie.


@+

[Paillafond]

Bonjour SK69202

Merci te t'intéresser à ce sujet.

dans l'exemple donné par Anjary, il s'agit d'une maison en paille méthode Greb, avec une pose en tunnel (à l'embrasement près) des ouvertures. Il y a-t-il vraiment un amoindrissement de l'isolation si on place la fenêtre en retrait ?

Pour les pertes par convection et radiation, cela reste identique, ...

Mais, pour les pertes par conduction, effectivement le chemin à parcourir par les calories est moindre en plaçant la fenêtre en retrait. Mais la différence est-elle réellement sensible. Je m'aperçois que je ne sais ni l'évaluer, ni la calculer. Ton aide est-elle possible ?

[ririmason]

Correction indispensable

On parle d’ébrasement d'une ouverture et de l'embrasement des banlieues.

[ofmika]

ofmika : n'y a-t-il pas contradiction entre tes deux remarques "mur moins épais à l'extérieur, seulement 15 cm" et "attention à l'épaisseur du mur extérieur porteur de la charpente" ?

Non je me raccroche à la technique belge : le mur porteur dedans puis isolant puis parement décoratif.
De plus le fait de mettre ton porteur dedans, te permet d'avoir une inertie plus importante à l'intérieur de la maison.

Concernant le projet de rbobeda : voici le lien : la maison du clos. Puis allez dans projets puis maison individuelles puis Maison du clos.
Si tu as du temps : fait une recherche des messages postés par Rbobeda dans ce forum : ils sont vraiment intéressant à lire.


Concernant votre discussion sur les fenêtres, je rejoins SK69202 : les fenêtres doivent être au nu extérieur pour éviter les ponts thermiques. C'est trop dommage d'avoir des murs avec un R important et autour des fenêtres un R <= 1 !!! La chaleur, la vapeur d'eau passera par là et à terme nid à moisissures.... + salpêtre.
Sur ton lien, cela fait chateau fort mais surtout parce qu'il a mis des fenêtres vraiment étroites.... (sauf si c'est voulu exprès (facade ouest) ou ABF hyper chiant....).

Le fait d'avoir couper le mur en biais permet d'augmenter la luminosité des pièces mais avec des briques en parpaings, cela sera plus difficile à faire.

Michel

[SK69202]

Bonjour.

La fenêtre en retrait permet à l'air froid extérieur de venir plus profondément dans le mur et augmente la surface de déperdition extérieur.
Maintenant entre la rigueur d'un calcul d'énergie et le plaisir du regard on peut choisir, mais il y a un coût qu'ofmika décrit.

Je n'ai pas de méthode sûre pour le calcul, mais en prenant les différentes surfaces, les conductivité thermiques et les épaisseurs, on doit pouvoir calculer.

Personnellement, j'ai mes fenêtres au milieu des murs (60cm) avec des pierres de parement extérieures, je ne traite l'isolation qu'à l'intérieur, cela crée un pont thermique mais c'est assumé.

@+

[Paillafond]

Bonjour Omfika, Ririmasson

- d'abord précisons que dans le projet d'Anjary la fenêtre est bien mise dans la partie avant de l'isolant.

- mais pour le plaisir d'argumenter, quelqu'un est il en mesure de calcluer les pertes thermiques induites lorsqu'on place la fenêtre à X cm en retrait d'un mur parfaitement isolant faisant Y cm d'épaisseur ?

- Merci Rririmasson pour cette rectification d'orthographe. En effet, lorsqu'on aime l'esthétique des mots, cela fait toujours mal aux yeux. Ce mot d'ébrasure est peu utilisé. J'en avais un vague souvenir sonore. J'entends mal .... j'ai donc confondu. Donc merci.

Edit : SK 69202 a été plus rapide et nos réponses se croisent.

[Paillafond]

PS : Ebrasure et ébrasement sont synonymes ... ouf !

[Anjary]

Bonsoir à tous, et merci pour votre aide !

Sur ton lien, cela fait chateau fort mais surtout parce qu'il a mis des fenêtres vraiment étroites.... (sauf si c'est voulu exprès (facade ouest) ou ABF hyper chiant....).

C'est justement ce qui m'embête le plus, j'avais prévu des fenêtres assez petites pour le côté nord, et je crains d'obtenir ainsi des "meurtrières" (même si la comparaison est un peu exagérée )

Pour le calcul de ces déperditions, je m'interroge également : car jusqu'ici n'aviez-vous pas de calcul uniquement pour des constructions classiques en ITI ? Je veux dire... là on parle d'un mur manteau en parpaing creux qui n'a pas d'importance pour l'isolation, ou si peu (étanchéité à l'air de son enduit), il ne sert pour moi qu'à être porteur de la toiture et pouvoir travailler dans de meilleures conditions ensuite, et il sert bien sûr à retenir l'isolant comme le ferait un bardage bois d'un point de vue purement mécanique... donc que la fenêtre porte totalement sur lui ou très peu, je me demande si cela joue tant que ça ? car les 25 cm d'isolant ne sont pas plus touchés par les déperditions dans un cas comme dans l'autre si ?

Une autre remarque aussi : les fenêtres en retrait dans le mur ne sont-elles pas un peu moins sujettes aux intempéries que si elles sont peu en retrait ? cela a peut-être aussi une incidence dont il faut tenir compte ?

Bonne soirée !

[SK69202]

Bonsoir.

Dans votre montage, la fenêtre au nu intérieur du mur extérieur n’altérera pas beaucoup l'isolation, dans un calcul de résistance thermique de paroi, tous les éléments sont pris en compte, la parpaing n'apporte pas grand chose, mais il est pris en compte.

J'ai des fenêtres de 80cm de large au milieu de murs de 60 cm, l'effet meurtrière n'existe pas.

@+

[Anjary]

Tu as posté des photos de tes fenêtres sur le forum peut-être ? si je comprends bien, tes ébrasements ne font qu'environ 20 cm d'épaisseur, grâce au fait que tes fenêtres sont au milieu... alors que si pour ma part je place les fenêtres au nu intérieur du mur extérieur, j'aurai des ébrasements deux fois plus épais que les tiens, environ 40 cm !

Hormis côté sud (car porte-fenêtres et baies vitrées uniquement), j'ai prévu des fenêtres de 80 cm (avec grille en fer forgé) et 100 cm de large.

A y repenser, sur le nu extérieur cela a un avantage esthétique : ces fenêtres présenteront ainsi de la même manière que celles des garages attenants, puisque ces derniers ne seront pas isolés (simple mur de parpaing de 20).

Mais dans mon cas, les ébrasements devraient démarrer dès la bordure de fenêtre (le plus logique) ou seulement après la partie isolante, c'est-à-dire un ébrasement en biais sur le seul mur intérieur ?... car dans le premier cas, à la perpendiculaire du mur cela fait une épaisseur d'isolant moins grande au niveau de l'ébrasement donc une perte d'isolation autour des fenêtres ? (je ne sais pas si ma phrase est bien claire là ! ). Je ferai un croquis demain si besoin..

[SK69202]

Bonjour.

Non, pas de photo, ça ressemble à ça avec l'équivalent en granit à l'extérieur, l'ébrasement peut commencer au niveau de la fenêtre, dans les 2 cas l'épaisseur d'isolant au niveau du dormant est la même.

@+

[Anjary]

Merci,

Alors sur ta photo, c'est tout à fait convenable comme esthétique (et encore l'ébrasement semble être peu en biais ?), mais cela suppose donc que je choisisse le compromis de placer les fenêtres dans l'alignement de la coulisse et non au nu intérieur du mur extérieur... sinon l'ébrasement serait deux fois plus épais dans mon cas !

Je risque donc de devoir "assumer" comme toi ce genre de compromis... à minimiser peut-être par le fait que l'habitation est prévue sous un climat méditerranéen (oui ok, excuse un peu trop facile !)

[Paillafond]

Bonjour Anjary

si tu ne connais pas, ceci va t'intéresser : http://www.energieplus-lesite.be/ene...9.htm#principe

[Anjary]

Merci Paillafond, je connais ce site sur le bout des doigts , car c'est le plus détaillé sur les murs creux à ma connaissance. Je sous-entendais ce site et le forum "bricozone.be" quand j'écrivais en page 2 : "avant de m'inscrire sur votre forum, pour cette technique de double mur je me documentais le plus souvent chez nos amis belges qui en sont adeptes depuis bien longtemps"

La partie "Mur creux isolé à remplissage intégral de la coulisse." (avec les comparatifs "Idée reçue" / "En réalité") m'avait pas mal rassuré, avec dans mon cas une différence : mur en parpaing enduit, alors qu'ils traitent uniquement du cas classique belge du mur de parement en briques sans enduit.

[Paillafond]

Tu as pu constater que le mur de parement est d'avantage soumis aux variations de températures s'il est isolé, ceci signifie vieillissement accéléré et fissurations. Pour parer à cela, le deuxième mur intérieur doit à son tour devenir porteur, et pourquoi ne pas installer un feutre non tissé (bidim) derrière ton premier mur pour évacuer l'eau d'infiltration ?

[Anjary]

En 35 ans, il n'y a jamais eu de fissuration ou autre problème sur nos murs extérieurs (conditions montagnardes bien plus difficiles !), mais la coulisse était bien moins large donc bien moins isolée, je ne sais donc pas si je peux m'appuyer sur cette seule expérience.

Quant aux géotextiles, ce pourrait être une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé... l'idéal serait de trouver un cas concret avec un mur creux, ou une étude sur le sujet... si quelqu'un a ça ? (j'imagine que ça va être chaud à trouver )

[Anjary]

[HS] Ce soir un film sur Canal+ "The Company Men" spécialement pour moi - vé le regarder - le cadre qui perd son travail et se reconvertit en maçon ! (sauf que moi je le vis hyper bien ) [/HS]

[Paillafond]

Je n'ai pas accès à Canal +, mais Bravo pour la reconversion ...!

Concernant l'embrasure et les embrasements (j'y arrive enfin ! Merci SK69202), cela aura quelle épaisseur et dimensions ?