Inertie ou pas d'inertie dans un logement?

[invite5fe3103e]

Bonjour,

On peut se poser la question de mettre de l'inertie ou pas dans une habitation...
S'il n'y en a pas, la température pourra varier rapidement sans une grosse source d'énergie. On pourrait penser que c'est la meilleure solution... Pourtant, par exemple en été, si le soleil passe par une fenêtre, on peut imaginer que la température montera et que le confort ne sera pas optimal...?
Si l'inertie est très importante, les variations de températures seront plus lentes et nécessiteront une plus grosse source d'énergie. Néanmoins, on peut imaginer que les facteurs extérieurs seront atténués et que le confort sera optimal...
Après on peut se demander quels éléments vont apporter de l'inertie et comment les dimensionner...?

Merci par avance pour vos réponses
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[Larzacien]

Bonjour, Pour l'été, on peut mettre des arbres à feuilles caduques qui feront de l'ombre à la maison.

Dans certaines régions, la chaleur est au moins autant un souci que le froid. Et aussi certains isolants protègent bien du froid : polystyrènes, mais pas bien du chaud. La laine de verre ou de roche est légèrement meilleure contre la chaleur de l'été.

Mais la fibre de bois protège bien du chaud et du froid.

En région froide, avec la précarité énergétique de certains, il vaut peut-être mieux ne pas avoir d'inertie, mais une isolation efficace tout de même.

Et aussi, en chauffage électrique surtout, mieux vaut profiter de la chaleur immédiatement et ne pas être obligé de laisser le chauffage tout le temps. Ne pas oublier que le renouvellement de l'air bousille une partie de la chaleur dans tous les cas, mais elle est obligatoire pour ne pas avoir de maisons insaluuuuubre comme ils disent à la télé.

Ne pas avoir d'inertie, ne signifie pas : ne pas avoir d'isolation.

Et on peut avoir de l'inertie sans isolation aussi.. mais toute la chaleur passe lentement à travers le mur, c'est ce qu'on appelle le déphasage.

Au début de l'isolation, on mettait : le parpaing, de la laine de verre et une contre cloison en brique, mais comme ça revenait cher, on a remplacé la brique par le placo. C'est rare qu'aujourd'hui on mette des contre cloisons en brique, mais ça existe. Ces maisons sont assez confortables, même si on ne mettait à l'époque que 5 cm de laine de verre.

Par contre si on a un poêle à bois, qui est un chauffage puissant, qu'on ne peut pas régler avec un bouton, et qu'en principe on doit laisser fonctionner à fond, l'inertie (avec isolant) à l'extérieur peut être intéressante : elle permet de stocker l'excès de chaleur qu'on peut avoir, et la maison se tiendra davantage chaude après instinction, car un poêle on ne peut guère le garnir en continu.

Donc, pour moi, pas de règle générale.

Plus l'énergie est chère et plus l'utilisateur est fauché, moins l'inertie est intéressante. Et vice versa.

[Ulyssesourd]

Bonjour,

Je ne suis pas tout à fait d'accord ce que tu dis, Larzacien (ou l'Alsacien..).

En effet plus on a l'inertie, on met certes plus de temps à faire monter en T° la pièce MAIS la pièce refroidit moins vite ...

Donc cela veut dire qu'avec ou sans l'inertie et isolé , le gain en énergie est nul voire un avantage si ITE car :

Avec inertie et isolation extérieure : on met 2 ou 3 fois plus temps pour faire monter en T° mais cela tiendra en T° 2 ou 3 fois plus longtemps... Sans oublier que les murs ne sont plus refroidi par les températures extérieures négatives...Le confort en été est incomparable.

Sans inertie et isolation intérieure : on met 2 ou 3 fois moins de temps pour faire monter en T° mais cela tiendra en T° 2 ou 3 fois moins longtemps...En été on étouffe dedans ...

Dans le cas des gros murs (pas des murs de 20cm en parapings...) et sans aucune isolation, certes, c'est du gaspillage en hiver car il faut chauffer tout le temps pour ne pas refroidir les murs...Mais en été le confort n'est rien à comparer : on ne dépasse pas 23°C en été avec des T° extérieures dépassant 30-35°C...

Et si isolation extérieure, en été, les murs ont le "temps" d'accumuler de la chaleur en gardant toujours une T° intérieure très confortable ... Après la pose d'une ITE, c'est seulement le premier hiver qu'il faudrait chauffer plus afin de réguler la T° des murs et les années suivantes, à cette suite d'accumulation de l'inertie, ce ne sera plus nécessaire de chauffer longtemps, et la t° intérieure sera stable dans l'ordre +/-2-3°C toute l'année.

Non plus, il n'est pas raisonnable de dire que la ventilation fait perdre l'énergie si l'on prend un VMC double flux à récupérateur de chaleur, si on pose une ITE.
Si ITI c'est une autre histoire.

Bonne journée

[josepsolebonet]

Le debat sur l'inertie est passionant.
A mon avis:
a) l'inertie d'un batiement ne depend pas (ou tres peu!) de l'inertie des murs de l'enveloppe du batiemnt c'est surtout les sols, les parois interieures, les plafonds et le mobilier qui apporten de l'inertie (faites bien vos calculs de capacité thermique sur l'ensamble et verez les resultats)
b) Dans des batiments "bien" isolées le probleme ne se pose meme pas la quantité d'energie apportée est telement faible que l'acumulation de chaleur sur les elements de construction reste negligeable (ce n'etait pas le cas dans dels batiments anciens sans isolation)
c) en éte c'est surtout les protections solaires et la ventilation noctrurne qui facilitent le confort (il est inutile de penser que avec une inertie elevée on peut vivre confortablement si on ne metrise pas les protections solaires et la ventilation et si on fait cela on s'apperçoit que l'inertie a une contribution tres marginale voire rien du tout)
d) l'avantage des ITE n'est pas la plus grande ou petite inertie thermique sinon le traitement des ponts thermiques
e) on peut donc construire avec ou sans inertie au choix de chaque un mais dans un batiment bien conçu cela ne comporte pas des grosses diferences ni en termes de confort ni en termes d'energie.(encore une fois ce n'est pas le cas des batiments mal conçus ou anciens ou la protecdtion thermique de l'enveloppe etait inexistante)

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb53e2f2d]

Le débat a déjà eu lieu, ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...e-inertie.html

Pour ma part, j'estime qu'un minimum d'inertie est nécessaire, un déphasage journalier permet d'une part de valoriser les apports solaires, et d'autre part de rafraichir par sur-ventilation nocturne.

Petite anecdote : au bureau je suis dans un bâtiment ancien, avec des murs très épais et une isolation intérieure poly-placo. A l'automne nous sommes passés du rafraichissement au chauffage en 2 jours (aérothermie réversible), et il y a une semaine pareil dans l'autre sens. Avec un minimum d'inertie on pourrait lisser la température journalière (apports solaires, équipement informatique) et conserver une température agréable quasiment tout l'été.

D'autre part on a pu constater via un monitoring des températures, que les maisons passives (par définition peu inertielles) sont parfois sujettes aux surchauffes estivales.

[Did67]

que les maisons passives (par définition peu inertielles) sont parfois sujettes aux surchauffes estivales.

Je suis globalement d'accord.

Mais il faudrait encore clarifier l'isolation (ITI - diminue l'inertie ; ITE - conserve l'inertie, voire l'augmente !) et inertie.

L'isolation, c'est simple : ma "bouteille thermique" fuit ou ne fuit presque pas...

L'inertie, c'est un peu plus compliqué : j'ai des masses internes à l'enveloppe qui stockeent / déstockent les calories ; donc ma maison résiste plus ou moins aux variations de température.

Donc une maison passive pourrait être inertielle : il suffit de faire tout l'intérieur avec des matréiaux "massiques" (murs, dalles, bloc central) en béton, en terre comprimée, etc... En général, pour des raisons de ponts thermiques, on les construit en bois et donc elles n'ont pas beaucoup d'inertie. Ce sont les MOB (passives ou non) qui sont très peu inertielles ! Mais comme passif = "écolo", cela va souvent d epaire avec "MOB". Mais il ya en Allemagne des passives extrèmement techniques en béton, métaux, etc...

Toutes les combinaisons sont possibles : isolation faible avec ou sans inertie, isolation puissante avec ou sans inertie (dans ce cas, c'est forcément une ITE)

L'intérêt d el'ienrtie, en matière d echuaffage, c'est le "stockage de courte durée" : le jour, en intersaiosn, laisser rentrre tout le soleil dispo, sans surchuaffer et la nuit ou le lendemain, si le temps est gris, se chuaffer avec ça...

L'inconvéient de l'inertie, c'est ce ne pas pouvoir abaisser ; pour des locaux à usage intermittent, cela eut être contrariant ! LM'ex type est le chalet de week-end ; s'il était inertiel, il commencerait à faire bon quand on repart ! Donc une grande inertie associée avec une isolation médiocre empêche de réduire les pertes en abaissant durant des périodes d'absence (pour les gens qui partent de 7 h du matin à 18 h) pour réduire la consommation durant ces périodes.

Mais avec des programmatiosn sioux, à condition de se creuser un peu, on peut "déjouer" en partie cet effet négatif : par ex, il faut passer ne mode confort 4 h à l'avance et passer en mode abaissé 2 h à l'avance. Il reste que les économies potentielles sont plus faibles...

Si on compense par du stockage "bioclimatique" en intersaison, il ya a beaucoup plus à gagner alors que ce qu'on perd en hiver.

Donc pour résumer :

- l'inertie, c'est un réservoir potentiel de calories au coeur de la maison, qui, en soit, ne "consomme rien"
- pour moi, l'idéal, c'est : a) une isolation externe de niveau "passif" ; b) une inertie interne de vielle demeure ; c) un "bioclimatisme" maîtrisé (orientation, ouvertures - gestion automatisée programmables de svolets - fermeture en été ; ouverture en intersaison ; fereture par temps gris en hiver, etc..). Comme tu as la capaicté de stocker du chaud en intersaison ou du "frais" en été, le minimum d'entrée (été) / sortie (hiver) de calories ; une température qui varie lentement


A noter que "puits canadiens" ou "provençaux ne sont que l'inertie déportée (de l'inertie dans le sol de son jardin !). Il faut un système actif (électrique). Le "sol du jardin" au coeur de la maison aurait le même effet sans système consommant de l'électricité !

[Did67]

Juste un exemple, pour ceux qui lisent l'allemande, pour étayer mes affirmations :

http://www.schretter-vils.co.at/file...eur_Rauhut.pdf

Voir page 34

[inviteb53e2f2d]

Les chiffres clef d'une construction Passiv'Haus c'est maximum 15kWh/m²/an de consommation annuelle liée au chauffage, et maximum 10W/m² de puissance de chauffe nécessaire.

Généralement en y adjoignant trop d'inertie, la seconde condition n'est plus tenable.

10W/m² ça représente 1500W dans une maison de 150m².

Ensuite, la prise en compte de l'effusivité des matériaux de parement est également indispensable. Un mur de béton s'il est enduit de terre ne posera pas de problème d'inconfort, même s'il est à 14°C à coeur. Je veux dire par là qu'au retour des vacances, il n'est pas utile de chauffer toute la masse de la maison avant d'être confortable.

[Ulyssesourd]

En effet j'ai opté pour une entreprise en Allemagne pour me faire l'isolation extérieure !

Murs en briques pleines en 2 couches collées largeur murs 40cm + Plafond 2,65m + vitrage simple les uns sur vitrage les autres + toit isolé 11cm Poly + robinets radiateur simples et c'est tout !
Conso actuelle 255kWh.m².an en faisant très attention ... ( DPE = 390 kWh.m².an )
Chauffage par une chaudière gaz à condensation : rendement médiocre (85%) car besoin une eau à 70°C pour chauffer correctement...

Travaux à venir :

Fenêtres PVC DV 4 16 4 argon (30m² dont 18m² Sud-EST et Sud Ouest et 9,5m² Nord Ouest et 2,(m² N-E)
Volets roulants motorisés isolés à lames aluminium isolés par mousse polyuréthane + commande individuels et commande central.
Isolation Murs ext 14 cm PSE Gris collé-vissé sur enduit du toit jusqu'à 20cm dans le sol
Sur-Isolation plancher combles 12cm PSE + fermacell sur isolant 11cm polyuréthane existant
Isolation plafond cave 8cm PSE gris
Isolation toit terrasse 15cm laine de roche par l'interieur
Sur 80% des plafonds, je ramène à 2,50
Sur isolation plafond SDB 15cm laine de roche par l'interieur + placo
Suppression des ponts thermique palier entrée et palier baie vers la terrasse.
Ventilation VMC double flux avec récupérateur de chaleur : aspiration SDB WC Cuisine inhjection vers 3 chambres couloir et Salon/Sam
Robinets thermostatiques partout sauf SDB
Chauffage gaz condensation rendement au max (103%) car plus besoin d'une eau à 70°C et retour T° très bas !

Conso après travaux : +/- 60 kWh.m².an soit un facteur 3,92 !

Je rajoute un chauffe eau solaire avec complément chauffage je passe à +/- 50kWh.m².an ...

et je profite de l'inertie au max !!

A+

[inviteb53e2f2d]

Ventilation VMC double flux avec récupérateur de chaleur

Il faudra également très bien soigner l'étanchéité à l'air pour que cette VMCDF ait un intérêt...

[SK69202]

Si l'inertie est très importante, les variations de températures seront plus lentes et nécessiteront une plus grosse source d'énergie.

Ce n'est pas vrai, j'ai une inertie très très importante et les variations de température sont très faibles, pour maintenir 21.4°C de température moyenne entre le 01/10/12 et le 31/05/13 (2174 DJU), j'ai eu besoin de 2.64kw avec une maison très loin d'être optimum (171m2/400m3 R+1 tout en longueur).
De plus je me prive pas de chauffage.
Ce qui me manque c'est les apports solaires, je n'ai pas assez de surface vitrée pour que ceux ci aient une influence notable sur la variation de la température intérieure (amplitude moyenne journalière de 1.5°C hors chauffage).

@+

[herakles]

Ce qui me manque c'est les apports solaires, je n'ai pas assez de surface vitrée pour que ceux ci aient une influence notable sur la variation de la température intérieure

La solution si on n'a pas de grandes baies vitrées : capteurs à air , ardoises solaires , voire verre sablé incluses dans la toiture en ardoises , tuiles solaires , tout est bon pour aspirer de l'air chaud neuf et l'insuffler dans la maison ; les murs intérieurs se chargront de les stocker ..

En été , ces mêmes capteurs peuvent servir de cheminée thermique pour ventiler la maison en aspirant l'air neuf du dehors ou venant d'un PC pour ceux qui veulent de la fraîcheur.

Cerise sur le gâteau : la batterie air-eau placée dans le flux d'air pour tempérer l'ECS et le stocker dans un ballon avec résistance additionnelle pour le porter à 60°C ( pour flinguer les légionnelles)

[Larzacien]

Bonjour, On raisonne comme des propriétaires qui ont fait construire ou rénover leur maison à leur goût personnel et qui vont en tirer le meilleur parti, de manière quasi scientifique.

Mais tout le monde n'est pas propriétaire, et lorsque c'est pour de la location, ça ne va pas fonctionner pareil. Le locataire, surtout avec le battage des médias va vouloir avoir une facture la plus proche de zéro, et il ne se prendra pas la tête, il dira : " moins mon chauffage fonctionne, moins je dépense. Et quand je suis au boulot, inutile que j'ai 20 dans la maison, par contre quand je reviens, je veux avoir chaud immédiatement ou presque..."

Et là, les belles théories en auront un coup dans l'aile, donc ne généralisons pas.

Quant aux VMC DF, c'est un budget... et les nouveaux HLM qui en avait fait placer, ont trouvé que, finalement, ça ne valait pas vraiment la peine et sont revenu à la VMC standard. Peut-être aussi que pour une surface plus réduite, ça vaut moins le coup.

[inviteb53e2f2d]

" moins mon chauffage fonctionne, moins je dépense. Et quand je suis au boulot, inutile que j'ai 20 dans la maison, par contre quand je reviens, je veux avoir chaud immédiatement ou presque..."

Il peut aussi se dire "dommage que je sois au boulot quand le soleil chauffe mon appartement, et qu'il me faille chauffer le soir quand je rentre..."

[inviteb53e2f2d]

Juste un exemple, pour ceux qui lisent l'allemande, pour étayer mes affirmations :

http://www.schretter-vils.co.at/file...eur_Rauhut.pdf

Voir page 34

Purée les barbares, même le toit est en béton! Bonjour l'énergie grise du projet...
Je n'ai pas lu en détail, et notamment s'ils parlent de la puissance installée.

[SK69202]

Et quand je suis au boulot, inutile que j'ai 20 dans la maison, par contre quand je reviens, je veux avoir chaud immédiatement ou presque..."

Dans la maison inertielle, quand on est absent, la température descend très peu, il semble que cela soit dur à faire comprendre, quand on revient le démarrage du chauffage réchauffe rapidement l'air, jusqu'à une limite définie par la surface d'échange et les caractéristiques des matériaux des parois inertielles (chez moi, c'est 23-24°C avec plus de 10 kW de puissance de chauffage instantanée).
On se retrouve rapidement avec une température supérieure à la moyenne journalière du logement.
@+

[Did67]

Purée les barbares, même le toit est en béton! Bonjour l'énergie grise du projet...
Je n'ai pas lu en détail, et notamment s'ils parlent de la puissance installée.

Très honnêtement, je n'ai que survolé !

Mais non, inertie n'est pas incompatible avec puissance de chauffage faible ! Il suffit de renoncer à moduler la température ! Et le stock de claories "immobilisé" par l'inertie n'a aucune incidence sur le flux !!!

Décidément, je ne veux pas reprendre point par point tout ce qui vient d'être dit, mais je n'arrive pas à expliquer que l'inertie, c'est un stock (de calories). Et que le chauffage, c'est un flux. C'est le flux qui compense, à température constante, les pertes de calories.

Pour reprendre (dernière tentative) mon exemple de l'eau :

a) la maison = une passoire ; plus la maison est isolée, moins les trous sont grands ; plus l'écart de temp interne / externe est élevée, et plus la hauteur d'eau est élevée donc la pression des fuites est élevée (écart de niveau), et plus, pour un même trou, cela fuit...

b) chauffer, c'est compenser ces fuites ; c'est comme remplir la passoire qui fuit avce un tuyau...

c) beaucoup d'inertie, c'est comme si on a une grosse réserve d'eau au milieu de sa maison ; on peut consommer très peu (une toute petite fuite) tout en ayant un stock énorme (une très grosse réserve)...

d) avoir une grosse réserve, c'est en effet la capacité de ne pas rajouter d'eau sans que le niveau ne bouge de façon marquée : donc on peut ne pas chauffer, sans que cela ne bouge beaucoup...

e) c'est aussi la possibilité de rajouter beaucoup d'eau sans que le niveau ne monte trop : par ex chauffer avec un poêle à bois ou une flambée ou un "coup de soleil à travers les vitres ou encore comme l'a expliqué heraklès, en profitant d'un "captage solaire déporté" ... Donc en intersaison, bénéficier des apports solaires sans souffrir de la chaleur dans une masion très bien isolée...

f) c'est enfin, limiter le risque de "débordement" : surchauffe en cas de canicule, la maison trop pleine de calorie devient invivable (sauf clim = pompe pour vider le trop d'eau !)...

Donc une maison peut être extrêmement inertielle tout en étant passive !

Sur le projet évoqué, en effet, il faut comparer l'énergie grise du béton avec les économies en intersaison... CF les courbes de simulation thermique page 34... Mais c'est un autre point. Mon objet ici était juste de montrer qu'une maison très inertielle (voire extrêmement inertuille) peut être passive ou qu'une maison passive n'est pas synonyme de MOB et de manque d'inertie !

Etant cardiaque, donc en souffrance à partir de 28°, c'est le genre de "bunker" que je construirais si c'était à refaire. Par chance, j'ai des murs en Bisotherm + dalles épaisses dallées + mur de refent en béton banché, ce qui n'est pas si mal !

[herakles]

Il peut aussi se dire "dommage que je sois au boulot quand le soleil chauffe mon appartement, et qu'il me faille chauffer le soir quand je rentre..."

Excellent !!! j'aurais pas trouvé formule plus percutante ... tu ferais un fameux avocat en faveur de l'inertie ...

Un peu de lecture , les Suisses sont très forts en la matière : http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_2010_fra.pdf
Un projet qui reprend à peu près les mêmes principes .

Que du béton partout avec grands vitrages , besoins de chauffage inférieurs à 25kWh/m2/an , avec ce climat froid ..
Et ce sont des bureaux d'étude très sérieux qui ont bien étudié le problème du chauffage et climatisation d'un tel bâtiment ;

Chez nous , en France , ou l'inertie est trop souvent laissée de côté , c'aurait été placo + LDV Hautes Performances partout et grosses centrales de traitement d'air énergivores tant pour chauffer que pour refroidir ..

Un peu de recherche avec gogol sur les travaux de Enertech (O SIDLER ) permettra aux curieux d'en savoir davantage sur la manière de conclier inertie , vitrages , isolation et apports gratuits ..

[Did67]

Mais tout le monde n'est pas propriétaire, et lorsque c'est pour de la location, ça ne va pas fonctionner pareil. Le locataire, surtout avec le battage des médias va vouloir avoir une facture la plus proche de zéro, et il ne se prendra pas la tête, il dira : " moins mon chauffage fonctionne, moins je dépense. Et quand je suis au boulot, inutile que j'ai 20 dans la maison, par contre quand je reviens, je veux avoir chaud immédiatement ou presque..."
.

Le locataire voudra dépenser le moins possible pour le meilleur confort possible [de temps en temps, je rappelle que si on est un peu eskimo, le chuaffage n'est pas nécessaire ; le hors-gel suffit à qui sait souffrir ! Donc on ne peut dissocier chauffage et recherche du confort !]].

C'est pour cela que le DPE est un premier pas. Les logements trop voraces vont avoir moins la cote. Et les plus économes vont se louer plus cher...

Donc, dans une certain mesure (la qualité des DPE !), et à long terme, les propriétaires vont devoir revoir leur stratégie. Bien sûr, il y a encore du chemin ! Et bien sûr, la pénurie d elogements ne favorise pas l' "écroulement" de la valeur locative des logements les moins isolés.

Mais nous ne sommes qu'au début de la précarité énergétique. Je pense que l'histoire énergétique est en train de s'accélérer ! Donc nous ne sommes qu'au début de la "redécouverte" de l'intérêt de l'inertie !

[inviteb53e2f2d]

Dans la maison inertielle, quand on est absent, la température descend très peu,

Mais non, inertie n'est pas incompatible avec puissance de chauffage faible ! Il suffit de renoncer à moduler la température !

J'ai vécu dans une maison brique + ITE poly 80mm + poêle à bois de bonne puissance (combi-ofen) pendant quelques années, une des premières en alsace (en france?) avec une ITE.
Au retour des vacances d'hiver il fallait quasi 2 jours pour retrouver un bon confort. Et si on rentrait le soir, la première nuit on la passait en doudoune. Alors bon, la théorie, c'est dans ma chair que je l'ai expérimentée...

[herakles]

Au retour des vacances d'hiver il fallait quasi 2 jours pour retrouver un bon confort

Maison en brique pleine ou creuse ? de quelle année date l'ITE ? isolation du plancher sur VS ?
Etanchéité à l'air ? plafonds étanches ? poele avec clapet de fermeture du tuyau ?
Il se peut que la chaleur se soit doucement "enfuie" par les multiples trous de ta maison pendant tes vacances hivernales , malgré l'ITE . Et un hiver alsacien , c'est pas de la rigolade ..
Il suffit d'une centaine de m3/h de fuites pour refroidir la masse de ta maison en quelques jours .

[inviteb53e2f2d]

Brique creuse, dalles béton (avec isolant sous chape au RDC), conception climatique, poêle avec clapet (mais non étanche)
Sous sol (cave) non isolé à l'époque, et volets fermés durant les vacances.
Pour les années 80 c'était pas mal (on passait pour des extra-terrestres), et 5 à 6 stères par an pour 140m², personne ne nous croyait.

Ceci dit en cas d'absence hivernale, surtout avec les volets fermés, la température descend bien sûr. Comme tu dis, c'est l'alsace.

[herakles]

En Alsace , avec les écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur , l'air devait avoir drôlement avoir tendance à fuir dans une maison française des années 80 , époque où le total des fuites équivalait souvent à une fenêtre de 50x50cm grande ouverte ....(Minergie ou Passiv Haus : trou de 3 à 4 cm de diamètre...)

Les vitrages de 1980: double vitrage je présume ? Et moins performants que nos vitrages actuels ?
Etanchéité des volets ?

Durée des absences hivernales ? 15 jours , 3 semaines ???

[SK69202]

On parlait de l'absence du gars qui va au boulot, pour les absences longues volets fermés, c'est simple, la maison adoptera la température moyenne extérieure de la période correspondant à sa constante de temps pour être en équilibre thermique avec le milieu.

Chez moi, (pas d'absences), l'inconfort (le mien) est maximal en cette saison, on ne chauffe plus et la chaleur de l'été se fait attendre, la maison et les murs sont 1°C plus bas et l'humidité intérieure commence à remonter.

@+

[Larzacien]

Bonjour, Je vois que KRO67 a constaté que l'ITE n'est pas si merveilleuse que ça. Beaucoup croient que c'est presque du chauffage gratuit...

Sans être farouchement contre, c'est moins merveilleux qu'on le prétend.

Certes, une grosse masse bien tempérée car elle a accumulé des calories pas seulement du soleil de l'été, car ça ne peut pas durer bien longtemps, mais avec du chauffage (s'il est au bois, et qui plus est au bois gratuit comme parfois à la campagne je veux bien), mais avec le prix des énergies telle que l'électricité ou le gaz, c'est une autre histoire. Et puis, les murs, lorsqu'ils seront montés à 25°, ça n'ira pas plus haut donc ça ne fait jamais que 5° au dessus de 20°, la marge n'est pas terrible, même si la masse est importante.

Pour reprendre une comparaison sur l'inertie. Lorsqu'un train est lancé, et que la voie est plane il roule tout seul, (comme s'il ne faisait pas froid dehors) s'il y a une légère pente, il perdra au bout d'une certaine distance un peu de son élan (inertie).

Mais lorsqu'il est à l'arrêt, imaginons la puissance qu'il faut pour que les roues commencent à tourner....

Je crois qu'au bout du compte ça revient au même.

Quant à la canicule de l'été, pour rester au frais un certain temps, il ne faudrait pas ouvrir les portes ni les fenêtres, et ça c'est difficile.

Quant aux clims installées à tout va, il y a de l'abus. Certains veulent n'avoir que 20° en plein été.

Perso, ma maison, parpaings, LV 5 CM et contre cloison en briques, et dalles béton isolées au sol et au plafond, ne chauffe pas trop vite, mais au bout de deux ou 3 jours de canicule, j'emploie des ventilateurs que je fais fonctionner lorsque le besoin s'en fait sentir. Je les installe sur un meuble haut de façon à avoir un peu de brassage d'air afin de mieux respirer.

Je sais, ça ne baisse pas la température, mais ça permet de mieux respirer.... donc pour moi, sans problème particulier de santé, ça va.

Quant aux volets étanches, ça n'existe pas. Certes les volets coulissants laissent un peu moins passer l'air que des volets en bois ou des persiennes, mais l'air passe malgré tout dans le rail de coulissement. Cependant ça "abrite" la fenêtre.

Et pour reprendre l'exemple du locataire, sauf rares exception (futur propriétaire) il a d'autres préoccupation que les économies d'énergie. Son seul souci, c'est de payer le moins possible, et de nombreux logements sont isolés malgré tout, à moins d'être dans une vieille baraque. D'ailleurs certains reconnaissent que leur conso reste raisonnable car "chauffé dessus, dessous et sur les côtés", Un seul côté donnant sur l'extérieur, et les 3 autres chauffés par les voisins.

Je me demande si l'idéal ne serait pas une isolation extérieure et aussi une petite isolation intérieure, histoire que les habitants profitent d'abord de la chaleur avant les murs. Mais, ça crée paraît-il d'autres problèmes. Et puis, il y a le budget aussi, on n'a pas tous gagné à l'euro million;..

[herakles]

Quant à la canicule de l'été, pour rester au frais un certain temps, il ne faudrait pas ouvrir les portes ni les fenêtres, et ça c'est difficile.

D'autant PLUS DIFFICILE que l'on n'a aucune inertie : dans une maison standard avec ITI , planchers à entrevous PSE, cloisons Agepan, plafond placo avec 300mm LDV : même volets fermés , la température grimpe rien que par les acivités intérieures et le renouvellement d'air

Avec une bonne dose d'inertie , on peut rester au frais plus longtemps jusuq'à la fin de l'après-midi . sauf si période caniculaire prolongée au-delà de 3~4 jours ..

Les périodes caniculaires extrêmes sont rares comme celle de Août 2003 : plus de 15 jours au-dessus de 28°C la nuit

En dehors de ces périodes , il est possible de ventiler la maison lorsque la fraîcheur nocturne est là , comme le faisaient si bien nos ancêtres .
C'est à ce moment là que l'on regrette d'avoir installé du placo et PSE faute de pouvoir accumuler un peu de fraîcheur ; pire , on peut même grelotter au petit matin par 15°C au réveil , si on ne ferme pas la fenêtre ouverte la nuit, l'air intérieur et le placo se refroidissant plus vite : ca m'est arrivé plusieurs fois chez des amis à MILLAU ou dans les Pyrénées en Août (tout placo +120mm PSE Th32) ; putain , les rhumes que je me suis pris.. pour ensuite affronter la chaleur du milieu de la journée : 32°C extérieur , 36°C dedans ..car pas de volets ..et le bitume collait aux chaussures

Avec une ITE et une ventilation appropriée , la température baisse moins vite en même temps que les murs emmagasinent un peu de fraîcheur pour la restituer dans la journée
Pas de clim !!!

mais au bout de deux ou 3 jours de canicule, j'emploie des ventilateurs que je fais fonctionner lorsque le besoin s'en fait sentir

Ventilateurs ?? connais pas !! chez nous , gros murs de terre crue de 60cm d'épaisseur dans le séjour , l'entrée , le couloir , et murs de galets-briques pour les façades
Il est vrai que c'est une maison de maraîchers toulousains ; toutes fenêtres plein Sud , arbres devant , pas d'isolation aux murs

Mais on a quand même souffert de la canicule 2003 avec 28°C dedans en plein après- midi , on prenait quelques douches ..autour de nous , les locataires des immeubles souffraient encore plus .

s'il y a une légère pente, il perdra au bout d'une certaine distance un peu de son élan (inertie).

Je préfère parler des trams de San Francisco ou des bus équipés de volant d'inertie : en descente ou en freinage ils emmagasinnent de l'énergie dans leur volant tournant à plus de 15 000 t/mn , et pour la remontée ou le dernier tronçon à parcourir , on pompe l'énergie stockée sur le volant , il suffit de donner un peu de moteur pour la dernière centaine de mètres à parcourir .

Plus que jamais , les fabricants d'automobiles et de camions s'ingénient à mettre au point des super volants d'inertie pour stocker l'énergie du freinage .

[Ulyssesourd]

Il faudra également très bien soigner l'étanchéité à l'air pour que cette VMCDF ait un intérêt...

Oui oui tout est prévu comme il s'agit d'une grosse rénovation je fais étape par étape...
Donc en premier le remplacement de fenêtres + volets, ensuite ITE, ensuite pose VMC DF et seulement après je fais la chasse aux fuites d'air à l'aide du VMC car sans je ne verrai pas ou sont ces fuites ...
A+

[Ulyssesourd]

En plus de la grooooossse inertie que j'ai dans la maison, je bénéficie un coté du mur mitoyen qui lui n'est pas isolé donc si je mets l'ITE , c'est mon voisin qui dépensera le chauffage pour moi et je profite d'"aspirer" les calories de ce mur...

J'ai un tout petit problème : j'ai un autre mur au nord-est qui impossible d'isoler en extérieur car limite de propriété et il est collé sur un pan du mur du voisin ... Donc ITI obligé mais sera posé avec beaucoup de soin : les 2 coins du mur seront prolongés de 30 à 50 cm afin de "limiter" le pont thermique à cet endroit...

Merci Herakles qui m'a bcp instruit en matière d'idées récup de chaleur ITE etc...

En plus j'ai des combles non aménagés et c'est un stock important de calories dans l'air : il fait tellement chaud en ce moment que je ne peux pas rester plus de 5 mn la haut...Je vais réfléchir comment récupérer ces calories en échange air-eau pour l'ECS sans pour autant de construire une usine.

En ce qui concerne le VMC DF dans le grenier, comment ne pas aspirer l'air extérieur trop chaud afin de ne pas réchauffer la maison en été ?
Solution : J'ai pensé à mettre le VMC dans ma cave au lieu du grenier. Bonne idée ? je pense mettre la bouche d'aspiration extérieure coté jardin (air non pollué de ce coté) et à 50 cm du sol ? et l'air rejeté sera du coté Rue toujours à 50 cm du sol ? Problématique je n'ai pas bcp de place pour faire passer des gaines du bas vers le haut...car du 1 de 125 et 6 de 80 ca prend bcp de place...gaines plates genre 4*30 pour du 25 et 4*20?
Suggestions ??

[herakles]

@ larzacien :

un peu de lecture : http://www.enerzine.com/1036/15671/v...-voitures.html

A noter les économies de carburant d'autant plus importantes que la voiture est en mode trafic urbain : près de 25% avec un volant à 60 000 t/mn
le KERS devenant inutile sur de longs parcours autoroutiers .

C'est un peu analogue à une maison possédant une bonne inertie et soumise aux variations journalières de tempéraure , avec des séquences entre 1 et 4 jours de tendance climatique : période de beau temps suivie d'une période de froid , etc.. l'inertie est ici le "KERS" de la maison avec ses occupants comme pilotes

Exceptions toutefois : climats tempérés avec faibles écarts de température et ensoleillement moyen , climats polaires, brouillardeux , tropicaux et semi-tropicaux . etc..une longue autoroute , quoi... ce qui peut expliquer en partie les fortes disparités dans les techniques de construction sur le globe terrestre , en dehors de la nature et de la disponibilité des matériaux locaux .

Mieux vaut construire lourd + ITE dans nos régions ensoleillées avec nuits fraîches pour le confort d'été , et pour le stockage des apports gratuits en hiver (poele , ensoleillement , activités humaines..

[Did67]

Au retour des vacances d'hiver il fallait quasi 2 jours pour retrouver un bon confort. Et si on rentrait le soir, la première nuit on la passait en doudoune. Alors bon, la théorie, c'est dans ma chair que je l'ai expérimentée...

En effet, ça c'est de l'inertie ! Je ne conteste pas que l'inertie peut avoir des inconvients, celui-ci étant le principal !

A noter à l'inverse : j'avais mon père dépendant à la maison, je pars en Belgique, vacances de Noël ; le 2ème jour, l'aide à domicile m'appelle : la chaudière s'est arrêtée... J'ai eu le temps de rentrer, en plein hiver, et de réparer (gicleur bouché !) sans que mon père ne soit congelé ! Après presque 48 h, il faisait encore quelque chose comme 16 à 17° ...

Mais comme dis, ce que tu dis est un inconvénient majeur. Qui peut se gérer, selon le mode de chauffage : les chaudières à pellets au top ont toutes un mode "vacances", qui permet de programmer la relance par ex deux jours avant et tu rentres dans une maison chaude ! Plus haut, j'écrivais que l'inertie n'est pas adaptée aux logements à occupation variable et citait le cas typique du chalet de week-end quis era bine mieux en MOB !