Quelle isolation, Quel chauffage pour mon humble demeure ..

[RV48]

Salut a tous !
Bon je me lance, après avoir lu des pages et des pages sur ce forum que je trouve hyper intéressant et complet ...au point de se perdre !!
Bon j'explique mon cas : je rénove une grande grange de 200m² sur étages. Au rez de chaussez se trouve(ra) salon, cuisine de 90m² ouvert , a l'étage, 2 chambres, sdb , ainsi qu'un gîte de 50m² totalement indépendant (chauffage, eau, elec...) on peut donc presque considérer deux bâtiment indépendant du fait qu'il sera chauffé uniquement lorsqu'il y aura des clients.
Je suis en Lozère, a 650m d'altitude, il fait froid mais ce n'est pas le nord Lozère plutôt le sud ....l'été il fait chaud (35c° fréquent..)
le bas du bâtiments est "semi enterré" du fait qu'il est construit dans la pente 3 mur sont dans le rocher, donc température stable normalement..
je prévois une bonne isolation, mais je me tate soit 15cm au mur de Ouate de Cellulose , et 35cl au plafond (environs 12000€) ouate qui est bien pour son déphasage et sa tolérance a l'humidité, cependant c'est cher, et nous ne souffrons pas trop de la chaleur en plus la ou la maison sera dans le sol .
Soit laine de verre ou de roche, vue la différence de prix je peut me permettre de faire des contres cloisons de partout en béton cellulaire ou brique, pour ne pas avoir d'humidité et je peut aussi augmenter l'épaisseur ,20 au murs , 40 au plafond, le tout pour moins cher que la ouate .
J'attend pour un devis de laine de bois .

Passons au chauffage !
Le gaz de ville ne viens pas ici.
Le propane est très cher.
j'ai eu des devis pour des chaudières a granulé , très chers aussi (min 23000€ max 40000€) , et on ne connais pas trop l'augmentation de ce dernier.
J'ai eu aussi des devis pour des clims réversible, pas trop cher (10000€ pour chauffer les 200m²) mais la variation du COP me fait un peu peur, ayant lu que des personnes ont du mal a chauffer, et la qualité de chauffage par air chaud qui ne chauffe pas les murs...
A svoir que j'ai beaucoup de bois ! donc bien sur étant pour l'instant l'énergie la moins chère c'est vers cela que je me tourne.
Cependant les chaudières ont l'air d'être des gouffre a boisil faut la recharger très souvent ... mon voisin me déconseille vraiment ..
Je m'oriente donc vers les poêles de masse, tulikivi ...un 2.7 ou 4T, mais la aussi je lis pas mal d'avis divergents! certainsen sont ravis, d'autre non...


Je vous demande donc un peu votre avis ne sachant pas trop quoi faire ! surtout quand on commence a penser au mixage, clim réversible + poêle fonte simple, ou PDM +chauffage électrique ..

Ce qui serait vraiment bien c'est que le PDM puisse bien chauffer la maison ! avec un feu par jour...c'est pour ca que je me pose la question sur la meilleure isolation

Bon j'espère ne pas avoir fait trop compliqué ???


Merci pour vos avis !!
A bientôt
RV
-----

[bouilland2]

bonsoir ,ben tu diras a ton voisin que sais un guignol ,mdr ,il ne connaît pas la chaudière bois buche avec ballon tampon ,regarde sur le forum

[RV48]

Salut,
Tu en a une de chaudière ? combien de temps tiens tu sans recharger ??
Merci
@+

[bouilland2]

oui pour la chaudière ,je charge le matin a 7h et je suis tranquille jusqu'au soir avec des température de se moment et avec ecs comprise

[A voir en vidéo sur Futura]

[cornychon]

J'ai eu aussi des devis pour des clims réversible, pas trop cher (10000€ pour chauffer les 200m²) mais la variation du COP me fait un peu peur, ayant lu que des personnes ont du mal a chauffer, et la qualité de chauffage par air chaud qui ne chauffe pas les murs...

RV

Bonjour,

Si pour toi le bois est gratuit, c’est l’énergie la moins chère !
C’est la moins chère mais pas la plus pratique à mettre en œuvre.

Bref, pour ta gouverne personnelle, je veux simplement préciser que :

Les grandes marques de PAC garantissent la puissance nominale jusqu’à -15°C voire -20°C, sans résistances additionnelles.
Le COP classique est celui obtenu pour des températures extérieures de +7°C
A +7°C, le COP est de l’ordre de 4 et souvent plus.
Entre +7°C et – 15°C, il n’est pas possible de modéliser les conditions climatiques qui sont par nature en régimes variables, imprévisibles, indéfinissable, non reproductibles.
La seule chose que l’on peut définir après une année de chauffe, c’est le SCOP de l’année écoulée. C’est le coefficient de performance de l’année écoulée. En clair, c’est le COP moyen annuel. Energie restituée par la PAC, divisé par l’énergie consommée au compteur
En Lozère sud, à 650 m d’altitude, le SCOP doit se situer entre 2.5 et 3.

Le prix du kWh PAC - SCOP 2.5 – Prix kWh EDF 0.154 / 2.5 = 0.06 €
Le pris du kWh – PCI – bois est de 0.034 – avec PDM rendement 80%, c’est 0.04 €

Prix des énergies à usage domestique (Mes sources)
http://www.acqualys.fr/page/prix-off...bois-fioul-gaz

Les appareils de chauffage installés dans les pièces habitables chauffent principalement l’air.
Cet air chaud monte, se promène d’une manière un peu désordonnée, se débarrasse de sa chaleur contre les parois froides, redescend, se réchauffe à nouveau pour remonter. Pour des radiateur de 2 à 4 kW, cette circulation d’air représente des débits d’air de l’ordre de 1 à plusieurs m3/h. Connaissant in situ la puissance, la temperature de l’air chaud, la chaleur spécifique, on estime assez facilement les débits.
Face aux radiateurs, il y a un peu de rayonnement qui chauffe les parois, mais passé la temperature ambiante, ces parties de parois se mettent à leurs tours à chauffer l’air.
Le confort thermique est obtenu lorsque les parois sont à l’équilibre thermique.
Notre confort est lié au rayonnement des parois qui nous entourent, pratiquement pas à la température de l’air.

Voir le confort thermique,
http://la.maison.solaire.free.fr/confort.htm

Les planchers chauffants représentent le meilleur chauffage. On subit directement et uniformément le rayonnement. La convection naturelle chauffe les murs jusqu’à l’équilibre thermique. C’est la transmission de chaleur qui correspond le mieux aux besoins de confort. En conséquence, c’est la plus économique.

[yves35]

bonjour,

je sais bien que c'est dur à admettre ,mais c'est la maison qui consomme,pas le chauffage . Quand on se lance dans l'achat de batiments pas chers,il faut assumer les conséquences: soit se cailler quelques mois par an, soit faire une isolation correcte . Dans une maison aux besoins maitrisés le choix de l'énergie est anecdotique.

On peut facilement aggraver les choses (en termes de besoins ) si on se fixe comme idéal les revues de déco : grands volumes ouverts,escalier ouvert sur l'étage etc...

L'idée de faire des contrecloisons en briques ou béton cellulaire ne rapporte rien en terme d'humidité, et si on enferme de laine de verre derrière on aggrave les choses . Chez moi la ouate de cellulose est à 0.71 euros le kg. Il faut se procurer le livre d'oliva:
http://boutique.terrevivante.org/lib...ecologique.htm
tout est bien expliqué . Il est facile de faire de grosses bêtises avec des matériaux moderne dans des murs anciens

yves

[wizz]

j'ai eu des devis pour des chaudières a granulé , très chers aussi (min 23000€ max 40000€) , et on ne connais pas trop l'augmentation de ce dernier.
J'ai eu aussi des devis pour des clims réversible, pas trop cher (10000€ pour chauffer les 200m²) mais la variation du COP me fait un peu peur, ayant lu que des personnes ont du mal a chauffer, et la qualité de chauffage par air chaud qui ne chauffe pas les murs...

si tu fais une isolation par intérieur, avec moquette au sol et du placo au murs, alors la chaleur de ton chauffage ne chauffera que l'air, et jamais les murs

en revanche, si tu isoles par l'extérieur, alors cette chaleur pourra être absorbée par les murs, apporter de l'inertie, lisser les pics de chaleur...

[RV48]

Salut et merci a tous pour votre participation !
Bon déjà je remarque que je me suis éparpillé , donc je vais d'abord parler d'isolation , ensuite plus tard de chauffage ...

Je souhaite isoler au mieux le bâtiment, je ne peut pas isoler de l'extérieur, ma maison est en pierre apparente , je suis dans le Cœur du Parc national des Cévennes !
Je vise donc Ouate de cellulose, ou fibre de bois selon le prix ...
Concernant la Ouate je lis des masse volumique, Kg/m²...mais comment savoir la quantité de ouate entré dans un caisson ? il faut la tasser ??? comment cela se fait quand on insuffle ?
Mes murs sont donc en pierre. je me demande donc comment traiter la face intérieure du mur parfois humide , je suis donc obligé de faire une contre cloison Osb par exemple ...une cloison en placo et insuffler dedans ?
Pour les rampants de toit j'ai vue qu'il y a des films plastiques pour insuffler dedans, ça porte apparemment le poids de la ouate ca vous semble judicieux ??
Pour les épaisseurs je reste sur du 35Cm en toiture et 15 a 20 au murs.
Voici quelques photos pour que vous puissiez comprendre ..

IMGP0080.JPG
IMGP0081.JPG
mur3.jpg
mur2.jpg

Merci a bientôt

[ManuTaden]

Bonjour
La ouate de cellulose se souffle, avec une machine, qui est généralement louée par le vendeur de la cellulose.
Pour souffler de la ouate il faut être deux : une personne qui vide les sacs dans la machine et une seconde qui tient le tuyaux.
Cet été j'ai reconstruit un mur en ossature bois et j'ai isolé en cellulose avec l'aide de mon fils de 11 ans. donc pas besoin d'être un super bon bricoleur musclor pour le faire.
Il faut aussi un équipement de protection parce que la cellulose c'est plein de poussières : masques, lunettes, casques anti bruit (la machine est bruyante) des gants et des manches longues : la cellulose (papier recyclé) est mélangée avec du sel de bore qui est un irritant pour la peau.
en vertical (remplissage d'ossature, de cloisons ...) on prévoit 65 kg/m3, à plat (sur un plancher) c'est 35 kg/m3, à plat, entre deux panneaux c'est plutôt 40 à 50 kg/m3. Certains fabricants / vendeurs ... te donneront des chiffres différents, mais tu peux partir sur ces chiffres, ils sont un bonne base de calcul, et il est préférable d'avoir 4 ou 5 sacs de rab à la fin du chantier, que de manquer de 3 sacs le dimanche à 13h alors que la machine doit être rendue le lundi à 9 h
Pour le tarif : entre 0,5 et 1,2 € le kg selon la marque, l'endroit ou tu achètes, la quantité, la négociation ... les GSB (LeroyCastoBrico ...) ne sont pas les moins chers. Pour l'estimation de tes travaux du peux partir sur 1 €/kg (ce tarif un prix correct qui permet au vendeur de vivre).
La laine de bois est aussi un très bon isolant dont le prix a bien baissé ces dernières années (divisé par 3 en 10 ans !).
Plus simple à poser (pas de machine), c'est comme de la laine de verre mais ça gratte vraiment moins (attention, ce n'est pas une raison pour la poser torse nu) : tarif à prévoir : au maximum 100 € le m3. en quantité 80 € m3 c'est un bon prix. attention, certaines sont un peu plus chères (Isonat Plus par ex, mais sont "mieux").
Pour ton isolation il y a un point très important à prévoir : l'étanchéité à l'air, je te conseille de visiter les sites Ampack et Proclima, ils sont très bien faits, et très didactiques. Le mieux c'est de se procurer le bouquin Proclima, je peux mettre un lien vers la version 2014/2015 si vous etes intéressés (je l'avais numérisé puisque seule la version papier était disponible.
Pour l'isolation il y a aussi les solutions des panneaux rigides à enduire (liège, fibres de bois ...).

Pour le chauffage : le bois c'est top, si tu autoconstruits et que tu as le temps d'apprendre il existe le rocket stove, un poele de masse très très compétitif.
Quelqu'un a parlé du plancher chauffant, personnellement je préfères la solution des murs chauffants : des tubes de PER multicouches fixés sur les murs et enduits à l'argile.
J'arrête là, sinon tu vas être noyé.

cdlt

[RV48]

Salut et merci !
Donc tu a un réglage sur la machine pour régler la densité de soufflage ? hop je regle 65Kg/m3 car je suis sur un mur ?
je vais voir ces sites Ampacket proclima merci
je ne sais pas trop comment faire par rapport a mes murs a pierre, dois-je faire obligatoirement des contres cloisons ..
Merci pour votre participations c'est sympa !!
a bientôt
rv

[cornychon]

si tu fais une isolation par intérieur, avec moquette au sol et du placo au murs, alors la chaleur de ton chauffage ne chauffera que l'air, et jamais les murs ...

Si le chauffage ne chauffe que l’air, avec des murs en placo, de faible masse thermique, les murs montent rapidement à la température max. A l’equilibre thermique, c’est le confort optimal.
En revanche, à l’arrêt du chauffage, la température s’écroule rapidement.

en revanche, si tu isoles par l'extérieur, alors cette chaleur pourra être absorbée par les murs, apporter de l'inertie, lisser les pics de chaleur...

Si le chauffage ne chauffe que l’air, avec une isolation extérieure, des murs de très grande masse thermique n’en finissent pas de monter en températures. Il faut des heures et des heures pour arriver la température max. A l’équilibre thermique, c’est le confort optimal
En revanche, à l’arrêt du chauffage, la température du local descend tout doucement.

[wizz]

Si le chauffage ne chauffe que l’air, avec des murs en placo, de faible masse thermique, les murs montent rapidement à la température max. A l’equilibre thermique, c’est le confort optimal.
En revanche, à l’arrêt du chauffage, la température s’écroule rapidement

en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur ne chauffe pas les murs

Si le chauffage ne chauffe que l’air, avec une isolation extérieure, des murs de très grande masse thermique n’en finissent pas de monter en températures. Il faut des heures et des heures pour arriver la température max. A l’équilibre thermique, c’est le confort optimal
En revanche, à l’arrêt du chauffage, la température du local descend tout doucement.

en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur chauffe les murs

[ManuTaden]

en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur ne chauffe pas les murs



en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur chauffe les murs

C'est pour celà que mon mode préféré de chauffage est : murs chauffants ... sur le mur on fixe un isolant rigide, puis du PER multicouche qui est enduit d'argile, ce PER est relié au réseau de chauffage central, donc le mur devient un radiateur, très discret. et comme nous sommes des bipèdes et pas des vers, c'est beaucoup plus agréable qu'un plancher chauffant (qui est déjà vraiment pas mal, mais le mur c'est encore mieux).

Donc tu a un réglage sur la machine pour régler la densité de soufflage ? hop je regle 65Kg/m3 car je suis sur un mur ?
je ne sais pas trop comment faire par rapport a mes murs a pierre, dois-je faire obligatoirement des contres cloisons ..

Ca dépend de la machine utilisée, les plus complexes (allemandes : xfloc) possèdent un tas de réglages, et nécessitent une vraie formation et de vraies compétences pour être utilisées, les plus simples (américaines mais aussi françaises) sont beaucoup plus simples. Sur la mienne, américaine, si la cavité est pleine, c'est que je suis à 65 kg/m3, parfois un peu plus si la cavité est très importante (entraxe 700 avec 300 mm d'épaisseur par ex) ou un peu moins sur une faible hauteur et une petite cavité. Mais je n'ai jamais réussi a dépasser 70 kg/m3, mais ma machine est ancienne, et c'est un petit modèle.
pour le plat, c'est un calcul à réaliser : ex : 100 m2 x 30 cm = 30 m2 soit 87 sacs de 12 kg à souffler. s'il reste des sacs : soit il y a une erreur de mesure, soit il n'y a pas la bonne densité / épaisseur.
attention, certaines ouates sont un peu plus lourdes, et nécessitent plus de matières, certaines sont un peu plus légères, mais dans ce cas il faut de très bonnes (puissantes surtout) machines et un protocole précis de soufflage doit être respecté (2 tuyaux de transport puis un de soufflage par ex, soit 55 m de tuyaux à dérouler au sol
de bonnes marques de cellulose : benotherm (Canada, pas sur qu'elle se trouve encore en France) Isocell (très bien, 2 usines en France), Climacell (Allemagne, très bon produit), IsoFloc (Suisse), la Bellouate fabriquée à st Laurent du Var était pas mal.

Pour ton chantier tu as une vraie étude à réaliser, tu devrais essayer de te faire accompagner, mais surtout renseigne toi un maximum, et surtout lis les bouquins des editions Terre Vivante, ils sont très bien faits et souvent très didactiques.

[cornychon]

en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur ne chauffe pas les murs

en d'autres termes (vulgarisés) , la chaleur chauffe les murs

En tant que tel, la chaleur n’a jamais été capable de chauffer quoi que ce soit.

[RV48]

Salut et Merci Manu pour ton commentaire constructif !!

[cornychon]

C'est pour celà que mon mode préféré de chauffage est : murs chauffants ... sur le mur on fixe un isolant rigide, puis du PER multicouche qui est enduit d'argile, ce PER est relié au réseau de chauffage central, donc le mur devient un radiateur, très discret. et comme nous sommes des bipèdes et pas des vers, c'est beaucoup plus agréable qu'un plancher chauffant (qui est déjà vraiment pas mal, mais le mur c'est encore mieux).
.

Bonjour,

Avec les murs chauffants, on se retrouve avec des radiateurs contre les murs.
Le transfert de chaleur se fait par rayonnement vers le centre de la pièce, par convection naturelle contre les murs, et par conduction dans les murs.
On a intérêt à porter des grosses chaussettes montantes en laine, et chausser des charentaises fourrée en laine Mohair,
Il ne faut pas trop s’éloigner des murs pour éviter de cailler,
En chauffant les murs, on favorise les pertes de chaleur vers l’extérieur de la maison.
Les pertes sont directement liées à la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur des murs.

Avec le plancher chauffant, on marche sur une chaleur douillette qui rappelle la chaleur douce des plages de nos vacances
Comme le sable chaud de nos vacances, on bénéficie simultanément du rayonnement du sol et de la convection naturelle.
Quelle que soit la zone ou on se trouve, fini les charentaises. On peut marcher pieds nus, s’allonger au sol, faire des siestes crapuleuses !
Pour un confort optimal, inutile d’avoir des murs aussi chauds qu’avec les radiateurs ordinaires.
A isolation égale, les pertes thermiques vers l’extérieur sont de ce fait plus faibles.
La prise en compte de l’ensemble des paramètres montre, que parmi les modes de chauffage, le plancher chauffant est le plus confortable et le plus économique.

[christina86]

On a intérêt à porter des grosses chaussettes montantes en laine, et chausser des charentaises fourrées en laine Mohair.
Il ne faut pas trop s’éloigner des murs pour éviter de cailler

Non mais ...
Je n'avais pas le temps de réagir à votre assertion d'hier "Les planchers chauffants représentent le meilleur chauffage" - Manu l'a fait, merci.
Mais là je pète un câble à lire des conneries pareilles !
Je pense que vous n'avez jamais mis les pieds dans une maison avec des murs chauffants, cornichon... alors svp abstenez-vous de parler de ce que visiblement vous ne connaissez pas.

J'ai fait des murs chauffants il y a quatre ans et je n'ai plus jamais eu froid aux pieds, mon sol est à la même température que le reste et j'ai justement pu laisser tomber les trois paires de chaussettes de laine empilées.
J'ai la même température du sol au plafond et au milieu des pièces, et je chauffe trois degrés de moins qu'avec le poêle, pour un meilleur confort (le rayonnement près du mur n'est qu'un bonus que vous n'aurez pas avec un PC (pour cause de santé)

En février 2012, deux semaines de grand froid, les p'tits vieux à la maison de retraite toute neuve se les gelaient avec leur plancher chauffant (et PAC) ...pendant que moi je me régalais du rayonnement de mes murs où l'eau pouvait circuler à 60 degrés sans dommage avec l'enduit en terre - impossible en plancher (où la T° est limitée et que le ciment ne supporterait pas)...

De plus, en rénovation c'est tout bénef, pas besoin de péter les belles tomettes et de boucher le sol avec polystyrène et ciment - ou encore avoir un an à perdre pour laisser sécher une dalle isolante en chaux (et souvent trop épaisse / aux fondations d'une vielle maison en pierres ...avec le hérisson on dépasse facilement les 50cm)

Avec le plancher chauffant, on marche sur une chaleur douillette qui rappelle la chaleur douce des plages de nos vacances
[...]
La prise en compte de l’ensemble des paramètres montre, que parmi les modes de chauffage, le plancher chauffant est le plus confortable et le plus économique.

Avec les murs chauffants, pas besoin de passer sa vie couché pour profiter du rayonnement ...qui "éclaire" (chauffe) bien davantage de surface du corps que juste les qqs cm² des pieds.

La prise en compte de l’ensemble des paramètres... euh, je crois qu'y a pas photo.



@RV48 si ça vous intéresse, il y a un fil sur le sujet http://forums.futura-sciences.com/ha...mperature.html (et mes murs sont encore en archive ici et ici, les plans et images en pdf là)

[cornychon]

Non mais ...
Je n'avais pas le temps de réagir à votre assertion d'hier "Les planchers chauffants représentent le meilleur chauffage" - Manu l'a fait, merci.
Mais là je pète un câble à lire des conneries pareilles !
[/URL]

Il ne faut pas te mettre dans un état pareil !

Tu es heureux avec tes murs chauffants ! ! Tant mieux

[RV48]

Surtout que je ne conte pas mettre de chaudière
Concernant toujour mon isolation , je pense donc insuffler de la ouate de cellulose, 35 au plafond, 20 au mur, 10 de polystirene au sol...quelle puissance de chauffage aurais-je donc besoin ? sachant que les fenêtres seront en double vitrage, sans conter bien sur les ponts thermiques.. mais pensez vous que j'aurais besoin d'un gros chauffage ? je suis au sud de la Lozère.

[cornychon]

Surtout que je ne conte pas mettre de chaudière
Concernant toujour mon isolation , je pense donc insuffler de la ouate de cellulose, 35 au plafond, 20 au mur, 10 de polystirene au sol...quelle puissance de chauffage aurais-je donc besoin ? sachant que les fenêtres seront en double vitrage, sans conter bien sur les ponts thermiques.. mais pensez vous que j'aurais besoin d'un gros chauffage ? je suis au sud de la Lozère.

Voici une méthode très simple que j’ai fait mienne depuis longtemps. Elle est proposée sur plusieurs sites.
Il y a plus compliqué, pas forcement plus précis.

PUISSANCE A INSTALLER POUR LE CHAUFFAGE (Sans l’ECS)

Déperditions « D » par conduction entre l’isotherme ’air extérieur et l’isotherme air intérieure en W

D = U bat x volume habitable en m3 x (Ecart entre température de confort et température de base)


U bat = 2 pour une maison ancienne sans isolation
U bat = 1,5 pour une maison ancienne avec isolation
U bat = 1,1 pour une maison d'après 1990
U bat = 0,9 pour une maison RT 2000
U bat = 0,8 pour une maison RT 2005
U bat = 0,6 pour une très bonne isolation
U bat = 0,4 pour une maison bioclimatique

Températures de base
http://herve.silve.pagesperso-orange.../temp_base.htm

Pour toi, nous pouvons prendre :
200 x 2.5 = 500 m3
U bat de 0.8

(Tu es dans le 48 zone E, entre 601 et 1000 m d’altitude, la temperature de base est de -13°C)
Prenons une temperature de confort de 20°C,
Le ΔT int/ext est de +20°C + -13°C = 33°C

Les déperditions par conduction sont de :
0.9 x 500 x 33 = 15 kW

La puissance à installer est de 20 kW


La chaleur apportée par l’énergie solaire est un plus que l’on peut prendre en compte pour évaluer la consommation annuelle

[Bricomantop]

Bonjour
déphasage : demandez à votre fournisseur de déphasage de vous calculer la puissance du radiateur équivalent à la paroi avec l isolant déphaseur...histoire de voir la quantité d énergie qu on récupère pendant son sommeil.
Et aussi en hiver ca marche dans le sens inveerse : le déphasage chauffe le jardin ?

[herakles]

Bonjour Christina 86
Entièrement d'accord avec toi !!!

J'ai la même température du sol au plafond et au milieu des pièces, et je chauffe trois degrés de moins qu'avec le poêle, pour un meilleur confort (le rayonnement près du mur n'est qu'un bonus

Cela confirme la règle de la température moyenne ressentie : Tparois+Tair/2 = T de confort

D'autre part , des murs frais ou froids , non seulement créent un rayonnement de frais désagréable mais encore génèrent un fin film d'air froid invisible au contact dudit mur qui descend vers le sol en s'étalant dessus et créant cette sensation de froid aux pieds : c'est très perceptible près des baies en double vitrage , moins perceptible si ces baies sont en triple vitrage haute performance

Pas sûr qu'un PC soit la bonne réponse tant qu'on n'a pas sérieusement isolé les murs en rénovation , même si ces derniers sont du type parpaing + lame d 'air+brique (R à peine supérieur à 1.5~1.8 )

[AAC]

Bonjour,

concernant les déperditions je serai plus précis :

U bat = 1,8 pour une maison ancienne sans isolation
U bat = 1,4 pour une maison construite entre 1974 et 1982
U bat = 1,15 pour une maison construite entre 1983 et 1989
U bat = 0,95 pour une maison construite entre 1990 et 2000
U bat = 0,8 pour une maison construite entre 2001 et 2006
U bat = 0,75 pour une maison construite entre 2007 et 2011
U bat = 0,60 pour une maison construite entre 2013 et 2014
U bat = 0,30 pour une maison construite depuis 2015

[cchristof]

D = U bat x volume habitable en m3 x (Ecart entre température de confort et température de base)

Bonjour,

Ô Grands Experts de la thermique du bâtiment et en particulier de "l'isotherme entre la température extérieure et la température intérieure", du doigt mouillé, et des affirmations péremptoires sur le chauffage au bois comme moi je suis expert en peinture à l'huile , c'est faux. Le U bat se rapporte aux surfaces pas aux volumes, tu confonds avec l'ancien G...
Et puis de toute façon c'est du doigt mouillé.
Et puis ça ne prend pas en compte les pertes par renouvellement d'air, loin d'être négligeable dans un bâti isolé.

Bref.

[pkdick2]

Bonjour,

Pourquoi faites-vous une différence entre le U bât des années 2013-2014 et 2015 ? Dans les deux cas, c'est la RT2012 qui s'applique donc il n'y a aucune raison de faire une différence.

[cchristof]

Bonne question... Nul doute qu'un installateur de clim et de pac qui fait sa pub ici doit avoir la réponse.

[AAC]

Oh grand maître qui connaît rien et tout effectivement j'ai fait une erreur le ubat est pour le m3(pour info je me suis fais un raccourci pour le m2 pour des plafonds en 2,50m) ceci expliquant mon erreur. J'espère que sa sainteté ne m'en tiendra pas rigueur. Par ailleurs les coef sont simplement un aperçu et rien ne vaudra un bilan thermique complet. Mais à ce jour je ne connais aucun client qui veut payer pour se travail.

Bref les coef ont changé car pour 2013-2014 la réglementation a été modifiée mais je ne sais pas si elle est resté appelé 2012. Par ailleurs pour 2015 il s'agit de la RT2015 qui devrait être à nouveau modifié. En effet le but étant d'arriver à une maison passive en énergie pour le chauffage. C'est à dire consommation égale à zéro. Est ce possible ? Je ne pourrai y répondre. Par contre même une maison BBC RT2015 est invivable en plein été dans le sud, j'ai déjà été appelé sur ce genre d'habitation. Côté positif très peu besoin de chauffage l'hiver. Bon mes dernières contributions étaient non signées mais comme on dit que je fais de la pub, je signe cette dernière.

maclimatisation.com

[AAC]

Pour ceux que cela interesse le calcul des Ubât : http://www.ecoenergietech.fr/spip.php?article85

[AD 44]

Salut,

appliquer un coefficient (U, G, X...) sur une construction de telle année ,de telle surface ,dans telle région, permet de connaitre ses déperditions et déterminer ses besoins de chauffe?

Ne pas tenir compte de la compacité (ou pas), du nombre de niveaux, de l'orientation (et des ouvertures), de la disposition des pièces, du terrain (sa topographie et ses conséquences)... ne peut il pas conduire à une fausse route?

[christina86]

Surtout que je ne compte pas mettre de chaudière

Il y a des jeunes par chez moi qui ont fait des murs chauffants branchés sur le solaire et un poêle bouilleur (maison paille avec refends briques de terre crue) - avec le recul de 2, 3 hivers, faudrait que je prenne des nouvelles, tiens.

Concernant toujours mon isolation, je pense donc insuffler de la ouate de cellulose, 35 au plafond, 20 au mur, 10 de polystyrène au sol...

Polystyrène au sol (étanche à la vapeur d'eau) et épais d'isolation au mur, c'est risqué pour une maison ancienne en pierres
Comme conseillé par Yves, lire Oliva avant toute décision :

Il faut se procurer le livre d'oliva : http://boutique.terrevivante.org/lib...ecologique.htm
tout est bien expliqué. Il est facile de faire de grosses bêtises avec des matériaux modernes dans des murs anciens