J'aurais normalement des tuyaux + petits que Beaubourg
Sinon, avec la chaux, je monte les sacs, la sdb est à l'étage, avec le bb, il faut le poser qque part ( j'ai déjà un pbl pour ce qque part..) puis il faut que je monte la terre ( ça encore j'ai des seaux ) mais pareil, en haut il me faut aussi de la place et j'en manque un peu.
A moins que je ne trouve rapidement une autre solution.. à voir.
Mais déjà, je note vos remarque pour la pouzzolane, merci.
un bigbag de terre ça donne 25m² en 3cm d'épaisseur
si pas de place dans la cour, le stocker dans le salon ?...
à l'étage, une poubelle noire et un malaxeur* un peu d'eau, pas bcp (dans la sdb ça doit pas être trop difficile) et le tour est joué
(*60 euros chez lidl, 1400W, il m'a fait les plus de sept tonnes sans problème, il est comme neuf)
poubelle : http://forums.futura-sciences.com/at...re-cloison.jpg
(j'ai pas l'image du malaxeur, je peux la faire si vous voulez)
Pour ma part, ma chaudière à granulés est (enfin) installée ! Posée dans mon local en février 2012, reliée à l'eau en juillet 2012; le silo et la cheminée sont là (depuis 3 jours).
J'ai donc fait un test en mode "séchage de dalle" de mes murs chauffant, et ça roule nickel. 25°C dans le tuyau, les murs montent doucement en température. Pas de fuite ( ouf ! ), même si nous avons un peu galéré à la mise en route (l'eau ne circulait pas au début, j'ai du débrancher les nourrices et remplir les murs avec un tuyau d'arrosage branché en direct sur chaque circuit. Mais desormais tout roule, je vais pouvoir me mettre aux enduits !
Et là, ma question : à quelle température avez vous "calé" votre chaudière pour qu'elle chauffe "tranquillement" les enduits ? (il me reste à combler les trous de mes briques rainurées, et faire mon enduit final (j'ai pris une argile blanche de toute beauté !) En mode séchage dalle, j'étais à 25°C, mais je peux régler + ( ou moins ). Le but du jeu étant que ça ne fissure pas, ni quand les enduits sèchent, ni lors du prochain hiver quand on mettra le mur en chauffe...
Bonjour,
Oui, bravo, ça avance...et le bonheur viendra cet hiver ! En cette saison, le mieux est de laisser sécher "naturellement", c'est moins cher en plus ! Ouvrir les fenêtre pour faire partir l'humidité. moi, je n'ai jamais chauffé le mur pour le sécher. C'est la meilleure façon de le faire fissurer. Sinon, une fois sec, il ne fissurera plus. ça dépend beaucoup de la composition de l'enduit, de la richesse en eau et en argile. Mais pas de stress, ça se répare très facilement. Sinon, 25°C est bien comme température. Bonne continuation.
Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à tous ceux qui font vivre ce post au travers de ces différents partages d’expériences très enrichissants.
Je vais attaquer des travaux de murs chauffants chez moi et souhaiterai avoir votre avis sur quelques points particuliers. Le plan présente quelques infos.
Le projet consiste donc à créer une chambre supplémentaire avec salle de bains attenante. Les murs chauffants seraient alimentés par la chaudière gaz dans l’immédiat et peut-être à terme par le solaire qui n’est pour l’instant dimensionné que pour l’eau chaude sanitaire. Je dispose d’un gros tas de terre argileuse suite à un terrassement sur mon terrain, que j’envisage de recycler pour mettre en forme mes murs chauffants.
Pour être plus précis, il s’agit d’une cloison + sol de douche pour le circuit 1 qui rayonnerait dans la douche pour 4.5m2, dans le Wc pour 1.5m2 et dans la chambre pour 2m2. L’élévation se ferait de la manière suivante : Ossature en tasseaux ajourés pour le passage du tube multicouche Ø16, panneaux de fermacell côté intérieur douche et coffrage en fermacell par bandes successives côté extérieur douche, remplissage en terre vaguement débarassée de ses plus gros cailloux et juste assez humide pour pouvoir la mettre en œuvre. Une épaisseur de 10 cm de terre me paraissait être un bon compromis entre inertie et volume occupé. Ceci dit je ne suis pas à quelques centimètres près.
N’ayant aucune expérience sur le maniement de la terre, je m’en remets à vos avis : est –il nécessaire d’ajouter des fibres comme beaucoup le font et dans quelle proportion, sachant que la fibre pénalise la conductibilité initiale de la terre, qui est excellente. Quelle serait d’après vous la recette idéale ?
Concernant le circuit 2, il s’agit d’un mur extérieur enterré sur 1.5m et vraiment extérieur sur 0.5m. La partie enterrée est maçonnée en pierre, la partie aérienne est en botte de paille. Seule cette partie du mur est isolée , le bas en pierre ne l’étant pas vraiment mais moins exposé aux variations de t° puisque enterré. D’après ce que j’ai pu lire sur ce forum, il serait plus que souhaitable d’isoler ce mur avant de placer les canalisations de chauffage. Me le confirmez-vous ?
Dans le cas où l’isolation serait nécessaire, je pensais faire un doublage qui servirait de support au multicouche puis enduire en terre 3 à 4 cm par-dessus comme certains l’ont déjà fait. L’isolation serait alors faite entre la pierre et le doublage grâce à de la paille en vrac tassée assez fermement. Reste à gérer le problème de condensation. Pensez-vous qu’un pare vapeur soit nécessaire ?
Désolé pour la longueur, je ferais plus court la prochaine fois, promis !
Oui, on met toujours un peu de fibre pour avoir du lien et empêcher les fissures. Les recettes dépendent beaucoup de la nature de la terre dont on dispose. Seul conseil valable, faire des tests avant. Pour ma part, je pense que les proportions sont : 1 volume de liant, 3 ou 4 de granulats/sable, et 1/2 volume de fibre >5cm.
Attention le fermacell est il assez résistant pour encaisser la terre humide pour du coffrage ?
Isolation paille est bien sauf que c'est un mur enterré et donc problème d'humidité...il est préférable d'avoir quelque chose d'inerte.
Bonsoir,
Etant à la réflexion pour ma toute prochaine ITI, j'envisage également d'en profiter pour remplacer certains radiateurs par des murs chauffants.
Je suis tout d'abord étonné de voir des murs chauffants sur des parois extérieurs devant seulement 6cm d'isolant. JP Olivia dans son livre conseille d'avoir un R minimum de 5 pour ces parois. Comme je ne pourrais jamais me permettre de mettre une telle épaisseur d'isolant que ce soit en ITI ou en ITE, je me servirai de mes cloisons internes. Je ne pense pas me servir de mon mur de refend car je ne veux pas le recouvrir, il est tellement beau en belles pierres bleues
Mais j'ai de nombreuses interrogations :
- Dans le cas d'une cloison (non isolée) entre deux pièces chauffées (deux chambres), comment dimensionner le chauffage ? J'ai lu que les panneaux WEM émettent 200w/m² à 45°. Cette puissance est-elle divisée par deux à parts égales de chaque côté de la cloison ?
- Serait-il possible de mettre les tuyaux sur une cloison côté non chauffé pour en faire profiter le côté chauffé ? J'ai une cloison en briques entre mon salon et ma buanderie. Je comptais isoler le côté buanderie, serait-il possible de mettre les tuyaux contre le mur et les recouvrir d'un isolant pour éviter qu'ils rayonnent du mauvais côté de la cloison ?
- Question toute bête, mais comment réguler un mur chauffant ? On met une vanne thermostatique comme sur un radiateur ? Est-ce que les radiateurs ne vont pas interférer avec les murs ?
- Je n'ai jamais fait de plomberie de ma vie. Est ce qu'il est possible de se raccorder au réseau actuel en cuivre et de faire des piquages en multicouches vers les murs ? S'il était possible de ne pas refaire tout le réseau de chauffage ce serait pas mal.
- Les panneaux climatiques WEM sont horriblement chers ( je l'ai trouvé à 177€ pour le 200), sans compter le reste du matos. Alors qu'un tuyau multicouche n'est pas cher. Est-ce que vous pensez que le faire soi-même soit à la portée d'un bricoleur du dimanche (qui n'a jamais fait de plomberie) ?
Merci de votre attention.
Bonjour,
Si j'ai bien compris, la faible isolation n'est recommandée que pour les murs anciens en terre, afin de les chauffer et supprimer l'humidité qui pourrait se condenser et causer des dégradations suite au gel.
Pour les autres questions, c'est du bon sens qui guide les réponses :
Les panneaux irradient de façon égaux si rien ne les en empêche. Un panneau accroché sur un mur de brique va irradier le côté où il est accroché et très peu de l'autre. Si tu mets le tuyau côté non chauffé, il va d'abord chauffer la pièce où il est avant de réchauffer l'autre. Mais il est préférable de mettre les tuyaux côté à chauffer, c'est plus logique et plus efficace.
Un mur est très inerte thermiquement, et donc un thermostat est peu indiqué. Il est préférable d'avoir une régulation climatique par loi d'eau avec sonde externe. Ceci dit, pour l'instant, je régule en fixant une température d'eau qui circule dedans manuellement et le confort est là.
Il est tout à fait possible defaire un piquage sur le système cuivre actuel, mais il faut faire une étude sur la longueur des circuits, basse ou haute t°C, circulateur ou non avec boucle de mélange. C'est accessible à un néophyte mais il ne doit pas avoir 2 mains gauche, ni un petit pois dans la tête...Bref, c'est très facile mais il faut y mettre du sien. J'ai tout fait moi même mais j'ai du apprendre et acheter un peu d'outil (chalumeau oxy acétylène) pour le cuivre. Pour le multicouche, il y a des raccords compression avec peu d'outils. Enduit terre assez plaisant à faire mais très salissant et lourd à transporter.
Aujourd'hui je corrige encore les imperfections en espérant gagner en performance.
bonjour,Envoyé par Paqks
je l'ai fait, sans être bricoleur (il y a qqs images ici ou là) -
faut concevoir les circuits, et puis plier les tubes, ça c'est assez dur (pour les poignets, les ampoules aux pouces et mes vielles cervicales)
(mais je suis une faible femme... et ce serait plus facile si vous avez qq pour faire suivre le tube), mais ça vaut le coup !
mais je n'ai pas le temps là de réecrire tout ça - cherchez dans mes messages dans cette discussion, par ex là et antérieurs (mes murs datent de mi- et fin 2011)
Salut
J'ai un projet de mur chauffant (Energie solaire). Apres avoir lu les nombreuses pages de ce post tres intéressant: l'enduit de finition terre doit-il comporter des fibres végétales? Sachant que je vais mettre une jute par derrière et que la terre sera de l'argile bien sur. Je n'aime pas la finition avec poils de vachesou fibres de foin je trouve ça mal fini.
D'autre part est ce que l'argile peut tenir sur du vieux papier peint existant?
Pierrot
A la question "doit-il", je vais répondre non. Il peut comporter toute charge décorative, ou pas. Mieux vaut charger le corps d'enduit de fibres et le moins possible la finition, pour ne pas faire de tension de surface. Après, tu peux mettre des fibres décoratives ( chanvre ou autre ), mais ce n'est que esthétique !
L'argile peut tenir sur pas mal de choses : enduit ciment (testé chez moi), pisé (forcément), chaux (si assez d'accroche : pas sur du tadelakt), paille japonaise ou roseau,
voire plâtre (mais il faut mettre un apprêt). Jamais essayé sur du papier peint, mais s'il est très étanche, ça en sera pas bon pour le mur, et l'argile, si elle tient quelques heures, risque de se décoller en séchant. Je préconiserais : soit un apprêt (en faisant gaffe à ce qu'il ne change pas l'hygrométrie du mur), soit virer le papier peint ( je sais, + de boulot, mais finition mieux, et mieux pour l'hygroscopie ). Faire une finition bien fine pour que ça fasse une bonne accroche.
Merci Kman de ta réponse. La papier peint peut il simplement etre rayé au papier de verre? Je pense que c'est un vynile il a l'air bien lisse et étanche.
bonjour Pierrotb
il vaut mieux enlever le papier qui peut se décoller.
S'il est bien accroché à son support, ,tu peux passer de la colle à carrelage pour que la terre accroche
PaillàDonF
Bonjour,
Tu vas passer pas mal de temps à faire l'enduit, il serait dommage de le refaire à cause du papier peint.
S'il est étanche ce n'est pas bon. L'enduit est quand même lourd. Au pire, il faut fixer un grillage dessus pour tenir l'enduit
Bonjour,
Depuis le 1er mars, nous avons un soleil radieux et grâce au solaire et au mur, nous avons quasiment arrêté de chauffer. Les nuits fraiches sont compensées par les jours ensoleillés et tempérés. Je suis agréablement surpris de ce mur intérieur de 40 cm d'épais au centre de la maison qui réchauffe toute la maison. Une petite aide de radiateurs en acier, en fonte alimenté toujours par le solaire dans les points éloignés. Nous avons du faire moins de 10 flambées, juste un coup le soir pour profiter de la cuisinière. J'étais resté un peu sur ma faim depuis la mise en route de ce mur mais cet hiver est le premier qui soit bien agréable. Il y a eu une forte isolation des combles (45 cm de ouate) il y a 2 ans, puis j'ai bouché la cage d'escalier tout l'hiver et c'est ça qui fait toute la différence. Bon l'hiver a aussi été clément.
Bref vive le mur chauffant !
Petit déterrage
Bonjour,
je viens de lire une bonne partie de ce sujet sur les murs chauffants, et maintenant que j'ai un peu mieux compris le principe, je ramène ma fraise ^^ !
Je souhaite mettre des murs chauffants dans un pavillon des années 70 en parpaings, dont 1 coté est mitoyen, et l'autre non, avec en plus un mur de refend au milieu (un garage avait été ajouté, dont l'étage est une chambre).
En gros, la maison fait 9*6m et l’extension 10*3.5m, cette dernière est décalée de 2m vers l'ouest (avec un faîtage + bas). Le toit du bâtiment est orienté, est-ouest, et c'est mitoyen par le sud, bref tout faux ^^...
Actuellement, le bâtiment n'est presque pas isolé, le projet s'oriente donc vers une rénovation lourde avec ITI (pas d'ITE cause mitoyenneté).
Le mode de chauffage principal prévu est un pdm "bouilleur" au rez de chaussé, couplé à un ballon stockeur relié à des murs chauffants à l'étage (le solaire viendra par la suite aussi vers le ballon, d'une cabane de jardin proche et mieux orienté sur laquelle seront installés des panneaux solaires).
J'ai donc plusieurs questions :
Premièrement, concernant le mur de refend, et-il préférable de l'isoler sur toute sa surface, ou bien uniquement sur la périphérie (d'environ 1m, 1m20) et de profiter de l'espace restant libre pour le mur chauffant.
Ce point est très important, car un parpaing, ça fait 20cm en gros, donc ça m'étonnerai que le mur puisse chauffer l'autre coté de la paroi, surtout en basse temp.
Le fait d'isoler un minimum entre parpaing et mur chauffant me parait mieux à vu de nez, mais peut-être que je me trompe, car je ne sais pas comment inclure l'inertie du parpaing dans mon raisonnement, au niveau du lissage des températures jour/nuit et intersaisons je veux dire..?
Je pense partir sur une solution bâtarde, càd 20cm d'isolant (à priori laine de roche) sur les murs en contact direct avec l'extérieur, et peut-être 10cm de chaque coté du refend, avec les mur chauffant devant, qu'en pensez-vous ?
Ca c'est sur l'aspect général, maintenant sur l'aspect pratique, si j'ai bien compris la btc serait idéale, suivi de près par l'enduit terre. Problème, les btc, il faut les faire sois-même sinon c'est pas donné, et le temps c'est de l'argent, ce qui annule le bénéfice (surtout dans le cas d'une rénovation lourde ou il y a quand même 2/3 chose à faire ailleurs ^^).
Tout ça pour dire (suite à ma question ici) : je m'interroge, au niveau du poids du mur premièrement, parce que 6m à couvrir (mur qui chauffe des 2 cotés), ça commence à peser sur une dalle, donc y a t-il un compromis épaisseur/diamètre tube/surface de mur idéal ? J'ai pas l'impression d'avoir vu abordée la question de l'influence de l'épaisseur du mur et/ou du diamètre du tuyau dans le topic ? Je cherche des infos là dessus donc.
Ensuite, sur la mise en œuvre, je pensais percer des rails de placo pour y passer des tubes de cuivre, qui n'est certes pas donné, mais j'ai déjà tout pour le travailler, et les rails ça coûte rien ou presque et en plus c'est solide. Donc la mise en œuvre se ferait entre 2 placo enserrés dans des banches en osb et une fois sec, on retire les banches et on laisse le placo.
Le principe des banches (que j'ai lu ici) me semble une bonne idée au niveau de la rapidité de mise en œuvre, mais pour couler quoi ? un mélange terre sable bien fluide (vibré avec des ponceuses à 8€ de bricomachin fixées en série sur les banches par exemple), à la place du plâtre, ça peut marcher selon vous ? Pas de retrait éventuel ?
Perso, je pense partir sur 5cm+placo si collé contre isolant et 7cm+placo(*2) si je dois chauffer deux coté, ça vous parait bien ?
Bon ça fait beaucoup de question d'un coup, quand j'aurais un peu de temps, je ferais quelques essais...
Dernière modification par gouizieg ; 08/10/2014 à 20h56.
Bonjour,
Avant d'aborder les murs chauffants, je pense que le pdm bouilleur pour chauffer un ballon qui chauffe le mur...ça risque d'être trop limite et ton mur ne verra pas assez de chaleur. Un mur chauffant n'est qu'un émetteur comme un radiateur. Il est basse t° et inertiel. Donc il lui faut presqu'autant d'énergie pour chauffer la maison. Donc si tu n'as pas prévu plus pour la production de chaleur, le plus performant des murs ne pourra rien faire. Le solaire c'est très bien, mais il y a 2 ans, aucun soleil l'hiver...bof bof. Par contre, l'hiver dernier, soleil dès le 1er mars, tout mon chauffage est coupé depuis. Je n'ai toujours pas rallumé de chauffage. L'eau chaude rallumée que hier.
Pour moi, il est inutile d'isoler un mur de refend, au contraire, il faut profiter de son inertie et chauffer des 2 côtés. J'en ai un de 40 cm en pierre et pour le chauffage, c'est 70 à 80% côté du serpentin enduit de terre, et 20 à 30% côté nu. Je n'ai pas de mur chauffant sur les murs extérieurs pour limiter les déperditions. J'ai isolé l'intérieur des murs extérieurs. cette situation chez moi, où l'isolation est assez bonne me donne une maison classe énergétique B à C (à vu de nez) et une situation assez confortable en ambiance. je vais calculer cela en fonction des énergies dépensées sur l'année pour voir. Mon mur a une inertie d'environ 2 à 3 jours, en chauffe comme en refroidissement. Donc s'il y a 3 jours de pluies ou plafond très couvert, je n'ai plus de chauffage solaire.
Dans ta situation, un pdm sec, un poele à granulé hydro couplé à ton ballon et au solaire, ou tu peux même te passer du pdm dans un premier temps.
Le diamètre des tuyaux n'a rien à voir avec l'épaisseur du mur, mais la perte de charge et donc le débit et la longueur du tuyau. Un tuyau gros en diamètre va te permettre d'utiliser 120 m de long alors qu'un plus petit te limitera à 80 m par exemple.
Si c'est pour recouvrir le mur de placo, le platre est très bien. Placo vert impératif et bien boucher tous les trous sous peine de retrouver tout le platre sur les pieds ! Expérience déjà vécu par quelqu'un ! Fixer des tasseaux en bois au mur (rainures aux passages des tuyaux), fixer le placo sur les tasseaux, couler le platre par tranche de 30 cm (c'est plus prudent). Attention à la poussée
Merci pour le retour,
petite précision, le PDM sera dimensionné pour cet usage, et l'isolation prévue est de niveau BBC.
Je prends bonne note de la question des perte de charges, mais peut-être est-il plus "fin" de pouvoir régler plus de portions de mur indépendamment, plutôt qu'un seul pour plusieurs pièce ?
Sinon, pas de réserves sur l'utilisation du cuivre ? Des purgeurs à prévoir quand même non ?
Autre question : peut-on mettre des robinets thermosiphon sur des murs chauffants comme sur des radiateurs classiques ?
Bonjour,
Tu piques ma curiosité. Ton installation est-elle détaillée quelque part sur le forum?
Oui, à de multiples reprises mais éparpillé partout...!
Pour te résumer :
Maison ancienne en pierre, isolation intérieure (sauf au nord où c'est ITE) des murs 10 à 15 cm suivant les endroits, plafond 45 cm d'ouate de cellulose. Situation sud, grande baie vitrée 3x3,5m. Surface habitable 220 m2 avec RDC et 1er. Il me reste encore 80m2 au grenier. Garage, atelier, cave.
Producteurs :
1/ 27 m2 solaire thermique, sud, inclinaison 30°, tampon de 2500 L en eau morte avec serpentins chauffage et ECS (préchauffage l'hiver, chauffage unique l'été).
2/ cuisinière bouilleur bois Godin 22 kw en direct sur circuit chauffage
3/ chaudière condensation d'occasion 21 kw en relève en cas d'absence avec régulation programmable de la T° intérieure (ex : 10° en cas d'absence de soleil).
4/ pdm nuuna 1,7T avec banc chauffant 1,5m auto-construit et conduit de masse sur 2m.
Réseau avec bouteille casse pression entre producteurs de chaleurs et émetteurs.
Emetteurs :
murs chauffant sur les murs de refend (pierre 40 cm, multicouche 16mm, enduit terre 6 cm) dans toute la maison mais depuis le début, seulement les murs des pièces à vivre sont actifs, soit environ 18 m2.
radiateurs sur les autres pièces en fonte ou acier classique.
ECS avec préchauffe solaire au ballon tampon et finition au préparateur STYX 150L gaz.
Eau de pluie cuve béton 12 m3, surpresseur et filtration double 25µm et UV sur toute la maison sauf eau froide cuisine.
Solaire PV 12 m2 qui sera inauguré jeudi par ERDF sur le peu de toit qui me reste.
Consommation de bois visée à 12 stères par an max si pas de soleil d'hiver, sinon, 8 à 10 suivant les années. Le gaz n'est là qu'en secours pour le chauffage et usage courant pour l'ECS l'hiver et cuisine l'été.
Actuellement, aucun chauffage à part le solaire. T° intérieure 22°C uniforme. T° ballon 25 à 30° ces derniers jours très gris !
Voilà tu sais tout ou presque. à ton service si tu as des questions
Mes proches me disent que j'ai une usine à gaz !!!
bonjour ,
je recherche des retours sur les plafonds chauffants
merci d'avance
Salut caillou,
Eh ben... t'as du t amuser à monter tout ça! (sous pression? autovidange?)
27m² à 30° ça doit péter sévère en été
Tu es dans quelle région?
Je m'en serais douté
Dernière modification par AD 44 ; 11/10/2014 à 16h44.
mon secret? ... Ne rien dire.
En effet, je n'ai pas précisé que le solaire c'est de l'autoconstruction SEBASOL, ce qui ajoute un peu plus de challenge. Pas d'autovidange, j'avais essayé mais j'ai abandonné. Trop de problèmes.
Oui, ça chauffe en été...Sauna dans la sdb qui sert de décharge. Parfois je fais un refroidissement nocturne.
Je suis en nord Franche comté. Il fait quand même plus froid que la moyenne des autres régions.
Actuellement, pas de soleil depuis plusieurs jours, ballon tampon vide. Maison encore à 20°C. Il va falloir remettre du feu dans les foyers ! Il n'y a pas de miracle.
Bonjour,
Je me permet de relancer le sujet. En parcourant les messages de ce thread, je me suis mis dans la tete d'installer des murs chauffant mais je me demande si cette solution est adaptée à mes murs.
Est-ce que l'on peut installer un mur chauffant sur des parpaings creux?
Il s'agit d'un pavillon fin 70. Les parpaings ont plus de matière, plus de parois à l'intérieur et donc moins de "creux" que ceux d'aujourd'hui mais je m'interroge sur la propagation de la chaleur à travers ces parpaings et les poches d'air qu'ils contiennent.
Si j'ai bien compris le principe d'un mur chauffant, le PER chauffe le mur avant que celui se mette à rayonner la chaleur vers la pièce. Il faut donc un bon transfert de chaleur entre le PER et le mur en commencant par éviter des bulles d'air dans l'enduit qui fait la liaison entre les deux.
Mais qu'en est-il de l'air dans les creux des parpaings? Vont-ils constituer un frein à ce principe?
A mon sens, il vaut mieux que tu isoles par l'intérieur avant de mettre ton mur chauffant, si tu n'as pas d'isolation par l'extérieur.
Si tu as une isolation par l'extérieur, la question ne se pose pas, tu peux poser ton mur chauffant à même ton mur (même s'il date des années 70.
Par contre, je crains que mettre un mur chauffant direct sur un mur - extérieur s'entend - pas isolé à l’extérieur n'emporte les calories à l'extérieur. De ce fait, il faut que tu isoles tout tes murs qui donnent vers l'extérieur sur lesquels tu souhaite mettre un mur chauffant. A minima 50mm de laine de bois, si tu peux mettre 80 voire 100 c'est mieux. Au delà ce ne sera pas utile si tes autres murs ne sont pas isolés.
Bonjour,
Si tu te poses la question c'est que le mur est un mur de refend et non un mur extérieur. Sinon, il vaut mieux éviter de chauffer un mur extérieur non isolé.
Le parpaing n'a jamais été un bon isolant, malgré ses alvéoles. La chaleur sera très douce, quasi imperceptible de l'autre côté du mur, mais ça chauffe quand même.
Bonjour Caillou, belle rénovation énergétique!. As tu fait un bilan de tes consommations sur 3 ans?
As tu une vmc double flux?
Moi aussi j'ai des murs chauffants. Je te donne mes perfs!
Maison années 60 rénovée vers l'énergie positive (Moins de 1000€ /m² conception BE FIZIANS, travaux en grande partie auto-réalisation)
VMC df , ITE , murs chauffants, solaire thermique chauffage avec stockage dans la masse, Microcentrale PV. Chauffage stoppé au 31 Mars (cet hiverqui a été tres long).
-5 kwh /m²/an
Classe A
Chauffage seul = 27 kwh/m²
On peut le faire!
Bonjour,
Je t'arrête tout de suite, la maison est grande et nous avions commencé trop tôt, donc pas informé de tout cela. On a donc des belles pierres en extérieur, il est donc hors de question de tout cacher. Isolation intérieur. Ventilation naturelle par plein de fuites...! Non, je n'ai pas de VMCDF.
Chauffage bois 10 à 12 stères par an. Les murs chauffants ont fait leur boulot mais pas beaucoup d'ensoleillement cette année alors on a chauffé plus longtemps. Faire tout peu à peu n'aide pas à tout intégrer au départ. Il y a toujours des compromis et des choses en suspend. Isolation en sous sol quasi inexistant. Non, je n'arriverai pas à en faire une maison passive, encore moins positive.
On consomme 20 000 kwh/an environ de mémoire, toute énergie confondue. pour 200 m2 en partie en chantier, sans compter la revente EDF.
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Belle perf, pierrotb. Ca fait rêver.
Ma maison a été isolée par l'extérieur en mars avec un R de 5. Je viens d’enlever la vieille ITI (7cm de LDV + contre cloison en brique). J’aurais bien aimé en profiter pour y installer des murs chauffant en refaisant l’enduit.
Pour finir le tour thermique de la maison et les travaux effectués: les menuiseries ont été remplacées et j’ai installé une VMC DF et soufflé 40cm de ouate de cellulose dans les combles.
Quelle puissance (W/m2) peut-on espérer avec un mur chauffant?
Je viens de prendre contact avec une entreprise qui me parle de 100/110W/m2. Elle préconise une surface plus importante pour un mur chauffant que pour un plancher chauffant. J’avais pourtant lu un peu partout qu’il fallait compter 50% max de la surface du sol.
J’ai peur d’être trop juste en surface de mur disponible pour les pièces qui m’intéressent le plus: cuisine, séjour et salon. Tout est ouvert et il y a pas mal de baies vitrées.
Mon besoin le plus grand est dans le salon où il faudrait que le mur puisse dégager 200W/m2. Est-ce faisable?
Je te fais un retour:
14m² installé pour maison 72m². Isolée niveau BBC.
La puissance est d'environ 150w au m² avec eau à 60° maxi. Mais attention les chiffres sont trompeurs car
- un mur chauffant est plus efficace sur l'impression de chaleur
- il est tres inertique
Compter une décote de-20% sur le besoin de puissance par rapport à des radiateurs chauffage central. Tu peux partir sur une base de
- 180w/m² de surface utile c'est à dire on enleve la partie haute du mur sans serpentin. Concretement Wem = 2m² par mur.
Les murs chauffants sont une vraie innovation et on ne regrette jamais!
