Isolation dalle béton avec paille

[TrucSarret]

Bonjour,

On planche sur un projet de rénovation de grange qui est située en montagne (900 m).

Au rez de chaussée, de plein pied :

• garage,
• cave,
• buanderie,
• local de chauffage,
• sas d'entrée avec escalier vers le 1er niveau.

Un dalle béton nécessaire pour lier les murs un peu fissurés et assurer un chainage. Elle comprendra aussi des tirants (efforts à reprendre car nous allons couper les entraits des fermes, et les jambes de force seront fixées sur la dalle)

Les pièces à vivre (et chauffées) sont au premier niveau, sur cette dalle. Vu les murs anciens en pierres de 50 à 75 cm d'épaisseur, nous avons opté pour une isolation intérieure pour ce niveau, qui sera raccordée sur l'isolation extérieure du toit (ouate de cellulose).
On ne recherche pas d'inertie thermique car il suffit d'ouvrir les fenêtres pour avoir de l'air frais, même en plein été.

Pour ne pas avoir à gérer de problèmes de ponts thermiques, on veut réaliser une isolation sur la dalle du premier niveau. Et pour rester dans l'esprit écologique ( même si on part d'une dalle béton), on souhaite utiliser de la paille compressée qui a un très bon Lambda de 0,048 et qui reste pas chère.

On pense retailler des bottes de pailles pour obtenir des "pavés" d'environ 20 cm de haut.
Ces pavés sont posés sur la dalle entre des planches ou des madriers de 25 cm de haut qui structurent la pose, et qui servent de niveau pour tirer une chape de 5-6 cm (sans doute béton chaux-chanvre).
Puis pose d'un plancher massif ou de carrelage.

Ca fait une bonne épaisseur, mais nous disposons d'une bonne hauteur pour nous le permettre.

• Y a t'il des retour d'expérience sur la pose de paille dans une dalle ?
• Je me pose des questions par rapport à l'humidité qui pourrait faire pourrir la paille
• Est-ce que la dalle béton "respire" ?

Merci de vos avis

Fred
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[emmanuel30]

bonsoir TrucSarret.

Vu que tu as du coté froid une dalle en béton dont tu ne connais pas trop la résistance à la diffusion de vapeur mais qui est très faible.

Vu que le coté intérieur doit être plus étanche que le coté extérieur (voir post épinglé), je ne vois pas d'autre solution que de mettre un pare vapeur sur la paille.

De cette manière la vapeur d'eau qui va traverser le pare vapeur, sera très faible et pourra être évacué par la dalle qui sera moins étanche.

J'ai bien dit un pare vapeur, pas un frein vapeur, il te faut un truc parfaitement étanche qui a un µ de 1500000 soit sd = 1500m.

Mon conseil est peut être un peu bourrin, mais il a l'avantage d'être très conservateur.

Si tu prévoies de mettre un plancher massif, ce n'est pas la peine de remettre une dalle de chaux chanvre sur la paille, le plancher peut reposer directement sur les madriers, avec entre les deux le pare vapeur.

[invite6504b92a]

Je suis fan de la paille mais une structure bois, paille recouverte par du breton (je n'ai rien contre le béton), il y a intérêt à ventiler tout ça sinon ça va pourrir, lentement mais ça va pourrir. Avec la neige les ventilations basses...ça craint. Beau-père agriculteur: la paille on en bouge quelques tonnes chaque année.
Je vais construire un maison passive en paille dans les Pyrenées mais la paille ne sera pas en contact avec les elements du sols. Par contre j'isole le toit avec de la paille.
Pour ton projet, je peux te donner la solution que j'ai prévue pour une grange à 1100m d'altitude.
Isolation périphérique ( et dans ton cas ce ne sont pas quelques ponts thermiques dans cette isolation si tu fais des reprises de chainage qui vont te plomber le résultat). On profitera de la tranchée de l'isolation pour installer des drains, toujours utiles dans ces vieux murs. Polyane, cailloux ( ça ne manque pas). Dalle ferraillée ( en montagne ça bouge toujours).
Contrairement à ce que tu dis dans ton message et que j'entends souvent l'inertie thermique ne sert pas qu'a garder la fraicheur, cela stocke les apports gratuits de chauffage aussi.
Donc dans le herisson sous la dalle, deux jeux de tube type drain agricole( 100):
Le premier au plus prêt du polyane permettra à l'air provenant du toit de circuler. En effet le copain a un toit ardoise, exposé plus sud.Sur ce versant on va laisser sous les ardoises un vide de 5cm jusqu'au sommet permettant de recuperer l'air chaux en demi saison et on va l'injecter sous la dalle. Tuyau+ventilo+termostat+ clapet (anti thermo siphon autoconstruit)=120€ max.
Plus prêt de la dalle béton un deuxième jeux de tuyaux reliés à l'insert.Technique TANGUAY Canada. Cela va lui permettre de transformer un simple insert en poêle de masse, en plus pas de poussière brassée dans la maison. une grosse flambée le soir et bonjours la chaleur douce diffusée sous toute la surface. Seule précaution à prendre utiliser un ventilateur(j'ai un Deville depuis 12ans) qui mélange l'air provenant des tuyaux du sol avec celui provenant de l'insert pour ne pas tout faire fondre. Cela augmente de volume d'air dans les circuits et repartis mieux la chaleur. Entre insert et ventilateur tuyau métallique bien sur.
Pour info moi je vais utiliser de la paille et des poutres Nailweb de 300mm de tombée.Ils ont un site avec logiciel de calcul.
Pour la grange le copain veut faire avec des planches de bout en 250mm, sciure traitée de la chaux.

[emmanuel30]

STRAWBALL si j'ai bien compris, la dalle qui va être isolée, n'est pas en contact avec le sol, mais avec le rdc, de plus le béton il est dessous, pas dessus.

[A voir en vidéo sur Futura]

[TrucSarret]

C'est bien ça emmanuel30.

Merci pour ta réponse, et le concept de résistance à la diffusion de vapeur, qu'on a retrouvé dans le livre de Jean-pierre Oliva sur l'isolation écologique. C'est l'artillerie lourde mais ça apporte effectivement une bonne garantie.

Du coup, chaque rangée de pavés de paille sera bordée par des madriers de 25 cm (soit tous les 40 cm environ) pour permettre la pose directe du plancher.

Pour info, on prévoit aussi une serpentin pour plancher chauffant entre la paille et le plancher, qui ne sera pas fonctionnel dans un premier temps.

Pour le pare vapeur, j'ai lu sur un post qu'on pouvait utiliser un polyane lourd type fondation ? Quel prix faut-il prévoir au m2 ? En tous cas, c'est surement une économie par rapport à la chape qu'on prévoyait.


STRAWBALL, merci aussi pour tes explications et tes propositions.
Cependant, on a retourné le pb dans tous les sens pour aboutir à cette conception d'isolation "sur" dalle. Donc pas de ponts thermiques puisque la dalle reste froide, comme le RDC non habité.

Cette grange est mal située par rapport à l'ensoleillement, en fond de vallée sous la chaine de Belledonne. 2 heures de soleil à Noël (s'il fait beau hein!).
On a donc préféré habiter dans une bouteille thermos qu'on chauffera au bois ...

Fred alias TrucSarret

[invite88a26558]

Strawball, est ce que tu pourrais donner plus d'infos pour ta solution de branchement du poele sur la dalle ??? je ne comprends pas trop la...!!!

Par contre, quel est le cout de revient de cette solution structure plancher bois + isolant paille + surcouche béton ?
Je pensais aussi faire un plancher bois pour ma construction sur sous sol, et au final, ca a l'air de revenir assez cher et ne pas donner assez d'inertie...

[invite6504b92a]

Pour la structure bois tu as un bel exemple de structure dans la revue "la maison écologique" . Il y utilise des poutres NailweB, les meme que je veux mettre en toiture. En fait je refaits la meme chose, incliné, en toiture. Les poutres sont industrielle et moins chere à portée egale que du bois standard. Comme elles sont cachées, pas d'etat d'ame.

Coté chauffage.
Dans une dalle type "herisson" tu isoles au niveau des fondations exterieures, 15cm de gravier de gros calibre 20-30( dans lequel tu mets en place en plusieurs circuits 50ml de drain de 100mm de diamétre micro perforé pour 100m2 à chauffer.
Avant mettre en le tuyau en place tous les 30 cm tu perces deux trous de 25mm à "5H00 et 7H00" pour faciliter la diffusion de l'air chaud dans les cailloux.
Cote insert dans le sol tu faits une niche béton où les tuyaux sont regroupés. L'air qui arrive dans cette niche provient en partie des tuyaux de retour et que tu faits circuler autour de l'insert mais pour augmenter le débit d'air et baisser la température de l'air tu aspires aussi une partie de l'air du retour directement sans passer par l'insert. Un thermostat sur l'insert déclanche le ventilateur: Tu viens de réaliser un poêle de masse puisque une fois la dalle chargée par une belle flambée en soirée elle diffuse doucement, sans poussières et sans bruit. Je dis masse car pour 100m2 entre le hérisson et la dalle tu es à plus de 40 tonnes!

Tu peux aussi coupler ce style de circuit à une vérandas, en demi saison cela peut être largement suffisant.Tu aspires l'air trop chaud de la verandas et tu l'envoies sous la maison, quitte a faire une flambée le soir.

Tant que l'on y est, l'été en pleine nuit à 3 ou 4h00 tu peux ventiler aussi ta dalle pour refroidir la maison et accumuler de la fraicheur pour le lendemain.
Je n'est pas le COP (Coefficient de performance pour les PAC) mais vu l'investissement (max 200€ pour le tuyau, le ventillateur type axial et les thermostats un été et un hiver) cela vaut le coup de réfléchir!
Il faut simplement bien cogiter les entrées et sortie d'air en fonction de ce que l'on veut faire.

[TrucSarret]

A l'attention d'emmanuel30

bonsoir TrucSarret.

.....
je ne vois pas d'autre solution que de mettre un pare vapeur sur la paille.

De cette manière la vapeur d'eau qui va traverser le pare vapeur, sera très faible et pourra être évacué par la dalle qui sera moins étanche.

...

Si je dois passer des réseaux (gaines électriques, tubes PER pour plancher chauffant, ...) entre la couche de paille et le parquet, il faut les positionner en dessus ou en dessous du pare vapeur ?

A +

[emmanuel30]

je ne suis pas un spécialiste des planchers chauffants, et je me pose une question, sont ils compatibles avec un plancher en bois massif et peuvent ils se passer d'une chape ?

En tout cas un pare vapeur ne doit pas être transpercé de partout pour passer des gaines car il est très difficile de refermer les trous.

J'ai vu quelque part, mais je n'arrive pas à retrouver le lien ou il est dit que dans le cas d'un pare vapeur abîme, le remède est pire que le mal , car il y a concentration de vapeur d'eau au droit des trous.

je dirais donc de mettre le pare vapeur en dessous les gaines.

[TrucSarret]

@emmanuel30

Ok pour tes conseils, je pensait mettre la quincaillerie du plancher chauffant sous le pare vapeur, car la chaufferie serait située au niveau inférieur.

Je pense que les clous sur les lambourdes perforeront le pare vapeur,
ou alors, je pose un parquet flottant et le nombre de trous sera très réduit.

Ci-joint le schéma de la dalle (sans légende, mais c'est toujours ça)

PJ ajoutée au format image, pour plus de facilité de lecture.
Philou67 pour la modération.

[invite6504b92a]

TrucSarret,
Ok je croyais que c'était un vide sanitaire.
Un truc me gêne dans ton projet, si la dalle doit servir de liaison, je trouve que rajouter de la charge sur une structure qui travaille deja ce n'est jamais très bon.
Si tu dois faire une dalle incluant des grilles et non un treillis soudé, tu dois alors passer avec au moins 80mm. Soit 150kg/m2, c'est déjà pas mal.
En plus en montagne faire ou se faire livrer du béton, si c'est comme chez nous , ce n'est pas simple.
Pourquoi ne pas faire tout le tour des murs avec une ceinture en sailli de 20X25 ancré dans le mur avec un chainage 15x15;
J'ai fait ce système chez moi mais pour rattraper les 15cm des murs "presque" droits.
Pour assurer la liaison entre les murs ,au droit de chaque entrait que tu auras supprimé, tu peux avant de couler le chainage prévoir des épingles prises dans le mur et des tiges filetées dépassant du coffrage. A ce moment là, tu peux mettre en place un tirant ou un câble pour assurer la laison, dans l'épaisseur du plancher/paille.Comme la ceinture est renforcée à cet endroit par de problème pour poser le poteau de reprise de la ferme.
Tu adoptes alors , "au milieu de la ceinture" ta structure bois paille en 300mm de haut.Moi c'est la dimension de mes bottes Elle dépassera de 50mm du chainage te permettant de mettre de l'isolant sur le chainage et de ne pas avoir de pont thermique.
A ce moment la tu peux mettre directement du plancher en finition, ou des panneaux type TEBOPIN et du carrelage.
Dans le cas de la grange du copain( 16X8m) la chape représenterai 10.24m3 de béton et le chainage 2.4! Cote ferraille il y en aura moins.
Coté pare vapeur, un papier kraft est suffisant sous le plancher.Par contre polyane entre la paille et les murs ou la ceinture.
Si tu tiens à betonner avec du chanvre, tu peux avantageusement le remplacer par le mélange utilisé pour le "bois cordé":
1V de ciment,2V de chaux NHL et 3V de sciure.

[TrucSarret]

A Strawball

TrucSarret,
Ok je croyais que c'était un vide sanitaire.
Un truc me gêne dans ton projet, si la dalle doit servir de liaison, je trouve que rajouter de la charge sur une structure qui travaille deja ce n'est jamais très bon.
20 cm de paille (densité 100 kg/m³) ça donne une surcharge de 20 kg/m², c'est pas énorme, même avec 30 cm de paille
Si tu dois faire une dalle incluant des grilles et non un treillis soudé, tu dois alors passer avec au moins 80mm. Soit 150kg/m2, c'est déjà pas mal.
En plus en montagne faire ou se faire livrer du béton, si c'est comme chez nous , ce n'est pas simple. Ici, on n'est pas ravitaillés par les corbeaux, ça ne pose pas de problème majeur
Pourquoi ne pas faire tout le tour des murs avec une ceinture en sailli de 20X25 ancré dans le mur avec un chainage 15x15;
J'ai fait ce système chez moi mais pour rattraper les 15cm des murs "presque" droits. Mes murs sont quand même assez droits, il ne serait pas possible de masquer cette saillie. Je ne retiens pas cette solution pour le coté esthétique
Pour assurer la liaison entre les murs ,au droit de chaque entrait que tu auras supprimé, tu peux avant de couler le chainage prévoir des épingles prises dans le mur et des tiges filetées dépassant du coffrage. A ce moment là, tu peux mettre en place un tirant ou un câble pour assurer la laison, dans l'épaisseur du plancher/paille.Comme la ceinture est renforcée à cet endroit par de problème pour poser le poteau de reprise de la ferme. Pourquoi ne pas poser le tirant directement sur les hourdis avant de couler le béton ?
Bonne idée de faire ressortir des tiges filetées pour la fixations des jambes de force
Tu adoptes alors , "au milieu de la ceinture" ta structure bois paille en 300mm de haut.Moi c'est la dimension de mes bottes Elle dépassera de 50mm du chainage te permettant de mettre de l'isolant sur le chainage et de ne pas avoir de pont thermique.
A ce moment la tu peux mettre directement du plancher en finition, ou des panneaux type TEBOPIN et du carrelage.
Dans le cas de la grange du copain( 16X8m) la chape représenterai 10.24m3 de béton et le chainage 2.4! Cote ferraille il y en aura moins.
Coté pare vapeur, un papier kraft est suffisant sous le plancher.Par contre polyane entre la paille et les murs ou la ceinture. Es-tu sûr que le papier kraft est suffisant ? ça n'a pas l'air d'être l'avis d'emmanuel30 ...
Si tu tiens à betonner avec du chanvre, tu peux avantageusement le remplacer par le mélange utilisé pour le "bois cordé":
1V de ciment,2V de chaux NHL et 3V de sciure.
Ca va, je pense avoir abandonné le béton de chanvre sur la paille

A plus
Trucsarret

[TrucSarret]

Peut être qu'en prenant le problème à l'envers, ce serait plus simple ?

Je m'explique, même si on peut penser que le délire n'est pas loin ...

Le problème vient de la possibilité de condensation sur la paroi froide et assez étanche de la dalle béton, Donc pourquoi ne pas casser cette barrière ?

Après la prise complète de la dalle béton, il serait possible de repérer le ferraillage et de percer (diamètre 25 mm ?) la chape en béton et le haut d'un hourdi sur de nombreux points (5 par m2 ?)

De cette façon, la dalle pourrait respirer et la vapeur d'eau pourrait "s'engouffrer" dans cette passoire vers l'extérieur.
Pour ce qui concerne la solidité de la dalle, j'ai une petite expérience en génie civil qui me porte à croire qu'il n'y a aucune crainte à avoir.

[invite6504b92a]

TrucSarret

la surcharge pour moi ce n'est pas la paille mais la chape de béton. Avec de la grille en fil de 4mm il te faut bien 40mm de béton de chaque coté. La chape fait 80mm en poids c'est autre chose que 300mm de paille.

Pour la saillie, je la pensais au droit du plancher ( dans l'épaisseur du plancher).
Donc est invisible autant de dessous que de dessus!

Les tirants: suivant tes murs et le nombre de tirants il te faut bien du 25-30mm de diamètres. Noyés dans la chape elle a de forte chances de fissurer à cet endroit. Avec le carrelage! Alors que noyés dans l'épaisseur du plancher! Si tu mets les tendeurs accéssibles depuis dessous tu peux éventuellement venir reprendre un réglage si le mur bouge.au

Coté papier kraft, si tu ne faits pas la chape, regarde l'article de la revue la maison écologique N°36 Dec2006-Jan 2007.
Le gars est une pro de la maison en bois.

[invite88a26558]

Strawball : c'est dans quel numéro de la maison écologique que tu as vu le plancher nailweb ? Tu pourrais scanné les pages par hasard ???

Merci d'avance.

[invite6504b92a]

nico80,

C'est le N°36 Dec2006-Jan 2007.

Je vais le scanner l'article, demain!
Vous aurez de la lecture....
Pour info la Maison écologique à mis en ligne téléchargeable les douze premiers numéros sur leur site; ça peut toujours servir!

[TrucSarret]

A STRAWBALL,

Je révise complètement ma conception, en partant de tes bons conseils :

...
Pourquoi ne pas faire tout le tour des murs avec une ceinture en sailli de 20X25 ancré dans le mur avec un chainage 15x15;
J'ai fait ce système chez moi mais pour rattraper les 15cm des murs "presque" droits.
...

Je reprends totalement ton idée de ceinture en saillie reliée au chaînage intérieur périphérique. Est-ce que tu aurais des plans ou des schémas de ferraillage ?
Au droit de chaque entrait, je prévois une poutre en béton armé (armatures liées par épingles à celle du chaînage et de la saillie).
Ces poutres d'une portée de 7,30 m auront un appui intermédiaire (poteau), voire aussi des poteaux coulés contre les murs (poids très important de la charpente-isolation-couverture qui se transmet par les jambes de force).
Je n'aurais bien entendu plus besoin de tirants et la pose du solivage sera très facilitée.
Les solives de 35 cm de haut ont une portée de 3,50 m environ et reposent sur deux appuis (saillie-poutre BA ou poutre BA-poutre BA). La pose par dessus, ça me semble plus simple sachant qu'il me reste assez de hauteur pour le niveau inférieur.
Je volige les solives par en-dessous pour poser les bottes de paille et monte mon parquet dessus.
Coté murs, je fais descendre mon isolant jusqu'à la saillie béton, donc aucun pont thermique.
Si j'ai le temps, je ferai le schéma.

Autre question à propos du chaînage : comment procéder dans un vieux mur en pierre de 60 cm d'épaisseur, avec à priori deux parements pierre et pas grand chose au centre ?

Merci d'avance

TrucSarret

[invite6504b92a]

Nico 80, et tous les autres que cela intéresserai.

Pour info je vais réaliser ce principe là pour les toitures de mes deux prochaines réalisations, une maison neuve et une restauration.

Bonne lecture

Pièce jointe non validée.
La copie in extenso d'un article soumis à droits d'auteur n'est pas acceptée, désolé.
Philou67 pour la modération.

[invite6504b92a]

TrucSarret,

en ce qui concerne les plans de ferraillage, je suis chauffagiste et même si j'ai quelques notions avancées de maçonnerie...je ne suis pas un spécialiste.
Par contre tu parles de poutres , de poteaux béton etc.
Je te conseille de t'adresser directement à un fabricant de poutres en bétons précontraint( fabricant de hourdis etc, ne passe pas par un revendeur pour les calculs, va voir directement le BE du fabricant pour expliquer ce que tu veux).
Avec le plans et toutes les info de charge etc il peuvent te calculer des poutres qui ne te reviennent pas très cher finalement. Plus résistantes que les poutres coffrées sur place et accessoirement ils te livrent des ferraillages calculés. A la sortie c'est beaucoup plus rapide, ils te garantissent le calcul et coté matériaux utilisés c'est très économe. En "amateur" on a toujours peur et souvent on charge trop la mule!
Pour info pour la maison du bof, on s'est fait livrer le ferraillage d'une poutre à tombée haute (haut dessus du hourdis)de 8m80
Cher le beau père ce sont deux poutres de 14m pour une grange, avec appartement haut dessus et sans un poteau!
Depuis on a refait une grange pour la paille et sur 11,5 X 6.80 là il n'y a qu'une seule poutre!

Idem pour les charpentes Nailweb, là je me faits calculer tout: entre la paille et les surcharges de neige, eux c'est leur metier. Au final c'est plus économique et tu as les plans de mise en œuvre.

Cote isolant oui c'est bon tu n'auras pas de pont thermique.

Pour la ceinture, dans ces vieux murs ils ne comblaient que trés peu le milieu. Cela isole, mais si le mur est vraiment fragile et que l'isolation n'a que peut d'importance à cet endroit là tu peux le renforcer en utilisant un Sablon pour crépir. Tu bouches 2 des 3 orifices pour crépir et sur le dernier tu mets un bout de tube fer de 10 cm de long. Avec un melange chaud ciment sable tu peux alors "entre les cailloux" venir recharger.Avec la pression cela loin .Au niveau de la ceinture laisse les joints assez creux pour faire une bonne accroche.
Quand le mur à séché et seulement à ce moment là tu peux venir percer dans les pierres des trous de 8mm tous les 30-40cm. Moi dans les galets de Garonne Hilti indispensable. Si tu en utilises une assure toi que l'ensemble des murs est stabilisé et rechargé sinon il peut y avoir du dégât avec les vibrations. Il ne te reste plus qu'a venir mettre en force des épingles en forme de U dont l'un des coté est plus court. Tu ligatures avec ton chainage et il ne reste plus qu'à coffrer.

Pense à laisser des réserves le long du mur à travers la ceinture pour les gaines électriques si besoin.

[Philou67]

Les personnes intéressées par l'article de la maison écologique peuvent contacter directement STRAWBALL par message privé.
Philou67 pour la modération.

[TrucSarret]

Chose promise ...

Voilà les schémas de ma dalle en botte de paille (inspirée d'un article de "La maison écologique") :

• Le chainage et la saillie, les poutres en BA servent de support à un solivage adapté aux bottes de paille (H = 40 cm),
• De la volige est clouée en face inférieure pour soutenir les bottes,
• Une chappe de Chaux (5 cm) est coulée sur la paille et les gaines, arasée en haut du solivage,
• Finition parquet ou carrelage selon les endroits.

Pour la toiture :

• Les caissons (H = 35 cm) sont orientés perpendiculairement aux Chevrons que je conserve. Les chevrons sont écartés de 65 cm contre une largeur de botte de 40 cm, on ne pouvait pas faire des caissons verticaux sans se compliquer la vie ...
• Une planche de volige soutient la rangée de bottes de paille,
• Pose des bottes en force dans les caissons,
• Pose d'un pare pluie en fibre de bois (type Agepan) 18 mm
• Pose de la couverture
• Enduit à la chaux en sous face entre les chevrons pour la protection anti feu ... sur 3-4 cm (adhérence sur la paille et la volige non rabottée.

Merci pour vos conseils,

La demande de PC est déposée

[invitea7cd1ce2]

Ques que l'ont peut utiliser autres que des botte de pailles pour l'isolation de la dalle de béton pour que sa reste naturel et non chaux chanvre (pas assé de mains d'oeuvres avec expérience dans mon coins)

[TrucSarret]

Un peu de retour d'info puisque mon chantier avance un peu. Voilà quelques photos du solivage et de la pose des bottes de paille pour l'isolation de la dalle.

• Solives 300x75 posées sur poutres béton armé,
• Volige 18 mm feuillurée et vissée sous les solives,
• Caissons vus de dessus,
• Caissons badigeonnés à la chaux et mise en place des bottes de paille.

[invite3d9f50d1]

Bonjour à tous,
Je me permets de profiter de cette discussion qui regroupe pleins de personnes expérimentées pour poser quelques questions :
J'ai entrepris de construire une salle de bain a mes parents qui vivent dans une vieille maison savoyarde à 950m d’altitude.
Pour cela j'ai empiété sur l'étable en faisant un mur de séparation de paille (technique CST).
J'en suis maintenant à l'étape de l'isolation du sol. La maison est construite à même la roche. Je souhaite utiliser au maximum les matériaux de récupération dont nous disposons à savoir de la paille, des "tasseaux" de mélèze de 8x5cm de section et du carrelage.
Au feeling je compte faire une structure en bois qui repose sur le gravier ou la roche,
remplir avec de la paille en vrac,
couvrir avec un pare-vapeur,
couvrir de "panneaux prêts à carreler,
coler du carrelage.
D'après vous suis-je sur la bonne voie? Puis-je mettre la paille à même le sol ou faut-il couler une dalle? la paille en vrac sufira-t-elle ou faut-il creuser suffisamment pour mettre des bottes entières? Quelles panneaux "prêts à carreler" dois-je acheter?
Je vous joins un dessin.
Merci beaucoup
t.