Faire sauter enduit et joints ciment sur mur en pierre

[invite146b0498]

Bonjour,

J'envisage d'acheter une grange à rénover sur laquelle il y a des joints et de l'enduit en ciment.
A part de l'huile de coude, marteau et burin, y'a t-il d'autres techniques ou astuces?

Merci par avance!
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[SK69202]

Bpnjour.

J'ai utilisé un marteau burineur (5 burins usés) à air comprimé avec un huileur en ligne. (Compresseur compétent)


@+

[Bounoume]

bonjour,
pour mettre mon grain de sel (mais pas capable de mettre ta belle photo, SK69202 !) tu peux aussi acheter un marteau burineur électro-pneumatique. Mais c'est + lourd à la main, surtout les bas de gamme....
Et tu vas user pas mal de burins SDS.


E,n tout cas si des gorets de maçons ont mis du vrai ciment sur les pierres, je te souhaite bien du plaisir à l' enlever.
Si c' est du mortier de chaux, par contre, ça s' enlève assez bien...

nb. c' est peut-être pas la peine de tout virer.... j' ai souvent éludé le problème..... en recouvrant les cochonneries qui tiennet trop bien avec un nouveau mortier de haux (ou 1 'bâtard' : beaucoup de chaux et un peu de ciment surtout paor que ça ne fassse pas triop blanc (trop 'neuf'...) et bien, sûr le sable ad hoc...

note: ces burins, c'est de l' acier ordinaire qui se trempe bien.
Quand tu en auras marre de cogner sur le mur, et que ton burin sera tout arrondi par l' usure, tu pourras le chauffer au rouge clair avec un chalumeau (à gaz, ça suffit) et lui redonner forme au marteau. C' est sympa de jouer au forgeron avec un bon marteau et une belle enclume.
Et quand tu as bien ré-affiné le bout, tu rechauffes encore une fois I max, et tu plonges dans un seau d' eau jusque à ce que ce soit froid.
Un petit coup d' affutage (faculatif) et tu as un burin tout neuf....

[Bounoume]

je pense: les burins pour marteau pneumatique, c' est pareil: acier facile à re-forger et ré-affuter...

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite146b0498]

Ok, pour info quel est le tarif d'un outil comme tu as SK69202?
Yep j'avais pas pensé à refaire les burins au fur et à mesure.
Question peut-être un peu bête ou de fainéant ) : Etant donné que je compte faire une ITE, pensez-vous qu'il faille réellement faire sauter tous les joints ou est-ce qu'un sur deux par exemple serait suffisant pour laisser respirer le mur et l'évaporation de l'humidité du mur

[SK69202]

Bonjour.

Entre 50 et 100€ (entrée de gamme), plus 50 € de huileur plus huile. (chercher l'erreur), plus les tuyaux, plus le compresseur.

J'ai tout fait sauter avant ITE, sauf le haut de mes pignons au dessus de 1,6m du sol.

Avant d'y aller à la main, un coup d’œil à ce que l'on peut trouver: 5 cm de ciment d'au moins 50 ans qui sait se défendre.



Je me suis servi beaucoup de l'air comprimé pour nettoyer les trous de forage des chevilles, pour les mastics (pistolet extrudeur à air) et pour dégager la poussières avant les enduits etc.

@+

[invite146b0498]

Merci de ta réponse!

[invite146b0498]

Et tu penses qu'1m60 suffit pour que le mur respire?

(Désolée pour le message double, je n'ai pas modifié le premier assez vite)

[SK69202]

Bonjour.

Dans mon cas 1,6 m suffisait, 1,2 m ont sauté par plaque comme on l'attend d'un enduit ciment sur un mur maçonné à la terre (pignon ouest), le reste c'est défendu comme un enduit ciment parfaitement sain, pas de détachement de plaque, il faut tout briser pour le retirer.
J'ai mis autant de temps à faire sauter les 1,2 m sur 6 m de long que pour faire la bande (irrégulière) de 0,3 m pour faire un arrêt propre à à 1,6 m du sol.
Le bas a été refait en enduit à la chaux.

J'ai été très surpris de la résistance de l'enduit de ma façade sud que je pensais "pourri", résistant même contre le sol, d'où mon avis la dessus.

@+

[invite146b0498]

Merci pour le lien, la discu est bien intéressante!

[Tifauge]

Salut!
Je me joint et déterre ce sujet! Je cherche à entrenir une grange aménagée par la génération de ma mère (et ses nombreux frères et soeurs). Ils ont fait un travaille de ouf il y a 40 ans mais ont fait quelques erreurs comme faire les joints au ciment!
Résultat: on a des problèmes de condensation en hiver et plus particulièrement au mur nord.

Il y aurait plusieurs choses à faire je pense:
- 1) Faire les joints à la chaux côté extérieur (là ou il n'y a pas de joint)
- 2) Enlever les joints au ciment côté extérieur (là ou y'en a) et les remplacer par des joints à la chaud
- 3) Enlever tous les joints ciment côté intérieur (là y'en a partout et même 10 bon cm de couverture comme sur la photo de SK69202) c'est là d'ailleurs qu'on a des problèmes de condensation.

N'y connaissant pas grand chose, j'ai peur de faire de grosses erreurs comme faire écrouler le mur en enlevant les joints qui solidarisent les pierres entre elles.

Je pense qu'il faudrait donc procéder dans l'ordre 1) 2) 3) ci-dessus pour enlever les joints d'un coté du mur que lorsqu'il y a des joints de l'autre côté.

Question:
A) Pensez vous que c'est vraiment nécessaire de prendre ce genre de précaution? ou pourrait on faire travailler plusieurs "équipes" en parallèles (mais frères,soeurs, cousins, cousines...vous voyez le truc quoi )
B) Pensez vous qu'il soit nécessaire de virer la totalité des joints en ciment (dans la profondeur) ou si il reste 1 ou 2 cm ça ne sera pas grave et laissera quand même respirer le mur (car je crains d'en chier un peu, je sais pas trop à quelle profondeur vont les joints en ciment).
C) Est ce que vous confirmez que tous ces travaux vont vraiment apporter un gros + côté problème de condensation? et sur quels autres points?

En bonus je vous met une photo du mur nord lors des derniers travaux :

[f6bes]

Bjr à toi, et bienvenue sur FUTURA,
Hum, c'est pas la peine d'aller à tel point de desceller les pierres !! (faire écrouler les murs)
C'est pas les joints qui patircipent essentiellement à la tenue des murs.
Suffit de gratter les joints ( s'ils te ne plaisent pas) sur qq cms (2 à 3 cm)
Déjà ça ne sera pas simple pour aller en profondeur.
Un joint est un élément de surface esthétique...c'est tout ans la majorité des cas.

Maintenant pour ton probléme de condensation, pas sur que le fait qu'actuellement ce soit fait en ciment,
en soit la cause.
Bonne journée

[SK69202]

Avec le pied des arbres de l'arrière plan au niveau de la base du toit, je pense que les joints ciment n'y sont pas pour grand chose.

Il y a condensation parce que les murs sont froids et l'air intérieur chauffé parcimonieusement au coûteux propane, n'est pas sans doute pas assez renouvelé.

[Tifauge]

Merci pour vos réponses!
Le chauffage est effectivement en partie au gaz (vous avez remarqué la citere!). Néanmoins la combustion n'y est pour rien dans l'humidité car c'est un système de chauffage par ventouse: le lieu de combustion est hermétique vis à vis de la pièce Effectivement la condensation vient certainement en partie du choc thermique lorsqu'on chauffe la maison alors qu'il faut encore froid. Mais je pensais que la chaux serait moins sujet à ce phénomène car plus respirant que le ciment.
Donc pour vous refaire les joints n’apporteraient pas grand chose?
Que faut il faire alors? isoler thermiquement?
Merci

[SK69202]

Ce n'est pas la combustion du gaz qui apporte de l'eau, c'est la température de l'air intérieur plus élevée qui permet à l'air de contenir plus de vapeur d'eau, vapeur qui va se condenser sur les zones des murs ayant une température inférieure au point de rosée de l'air intérieur.
La chaux permettrait un plus grand flux de vapeur d'eau entre les murs et l'air, mais ne réglera pas le problème.
Une meilleur ventilation serait aussi une partie de la solution, mais ça coûte en chauffage en cas de simple extraction en hiver.

Il n'y a que l'isolation thermique augmentant la température de la paroi avec une ventilation adaptée qui réglerait le problème.

[invite6bb5fb40]

Bonjour,
Je déterre le sujet parce que nous avons également ce travail à réaliser.
Nous avons 8/9 cm d'enduit ciment sur un mur de pierres silex hourdées à la terre et on a parlé aujourd'hui avec un fournisseur de mortier expansif de démolition qui nous dit que ça marcherait moyennant une petite adaptation de son procédé.
Ne trouvant nulle part d'avis sur cette méthode pour défaire un enduit ciment, je voudrais savoir ce que vous en pensez ?
On s'interroge sur la pression à laquelle le mur pourrait être soumis. Apparemment 800 kg/cm²....
Merci d'avance de vos avis éclairés.
Rowena

[yaadno]

bonjour:
Nous avons 8/9 cm d'enduit ciment :joli bunker!
ça marcherait moyennant une petite adaptation de son procédé.il faut lui demander en quoi consiste la"petite adaptation" de ce procédé qui est détourné de son rôle :éclater des blocs...
en admettant que tu aies percé la qtté de trous suffisante,(fait couler le béton dedans,)je pense qu'un bon burineur doit faire le travail,d'autant que dans ton cas ,béton explosé ne veut pas dire non adhérent à la paroi;
Ton fournisseur est l'applicateur(garantie) ou fournisseur du produit seulement?
cdlt

[invite6bb5fb40]

Merci pour votre réponse.
Son adaptation : faire des trous à 45° et refermer avec un bouchon même de papier une fois le mortier injecté
A priori, il est fabricant. Il nous dit que des clients l'ont utilisé pour des enduits mais bon ça peut être juste un argument commercial
Le burineur, c'est ce qu'on a utilisé pour notre sondage sur 50 cm²....les bras n'ont pas trop aimé et notre voisin ne va pas aimer du tout. On a 83 m² à défaire !
Et notre petit sondage nous montre que le béton est bien pris dans les pierres. On voit bien le gobeti, le treilli et l'enduit. Donc tu as raison, béton explosé ne veut pas dire non adhérent à la paroi
Ceci étant si on arrive à faire sauter sans bruit jusqu'au treilli et qu'il ne reste que le gobeti ça serait déjà un gros plus. A condition que le mur ne tombe pas avec !

Une photo pour mieux comprendre la chose (désolée, elle n'est pas dans le bon sens !)

[archeos]

Hello!
Demande à ton fabricant de te faire une démo sur 1 ou 2 m², tu verra bien si le procédé est efficace!
(Si ça marche, je te demanderai ses coordonnées, j'ai le même genre de problème sur une dépendance)