Comment réparer une poutre abîmée ?

[invitea7166218]

Bonjour à tous.

Je pense avoir un problème similaire, même si la poutre n'est pas abîmée au même endroit, il faut la réparer.
J'ai songé à la technique que barda propose (placer une poutre sous la partie abîmée et fixer), mais j'aimerais quelques informations complémentaires.
ça permettra de plus d'enrichir le sujet initial sur le comment fixer.

Donc la question: Comment fixer, tirefonds ? Chevilles ?
Si je met des tirefonds, j'ai peur que la rouille attaque la pièce, par gonflement, et fasse pourrir le bois à force.
Si je cheville, est-ce suffisant par le dessous?

Vue de l'extérieur:

Suppression des photos hébergées suivre cette procédure :

http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html

Pour la modération, Cram 64.

Vue intérieure grenier:

Merci d'avance de vos réponse.
A+
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[invite728b013d]

Bonjour à toutes et à tous,

J'ouvre une nouvelle discussion, les photos provenant d'un site d'hébergement ont été supprimées elles doivent être postées selon cette procédure :

http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html

Cordialement,

Marc.

[invitea7166218]

Bonjour à tous.

J'ai une poutre pourrie à réparer, coupée à son centre.
J'ai pensé suite à la lecture de ce forum et d'autres à faire un moisage en posant une poutre chêne de 20x20 en dessous de la poutre initiale qui est déjà en 20x20.

Mais la question: Comment fixer, tirefonds ? Chevilles ?
Si je met des tirefonds, j'ai peur que la rouille attaque la pièce, par gonflement, et fasse pourrir le bois à force.
Si je cheville, est-ce suffisant par le dessous?

Les deux photos jointes correspondent à la vue extérieure et intérieure par le grenier.
J'ai rajouté des commentaires et en surimpression dans la photo du grenier la poutre abimée.

exterieur.jpg
grenier.jpg

Merci d'avance de vos réponse.
A+

[barda]

slt,

il ne m'étonne pas que ton pilier "prenne du ventre"; la poutre qui est coupée travaillait uniquement à la tension, et les deux arbalétriers, qui ne sont plus maintenus en bas, tendent à s'écarter et à repousser le pilier.

pour réparer, le plus simple est encore de fixer sur la poutre par tire-fonds un fort plat d'acier ( 4 ou 5 mm d'épais sur 5 ou 6 cm de large au minimum), de la longueur de la partie disparue + 1 m de chaque côté, pour relier les deux parties... si c'est possible, il serait bon de rapprocher au maximum ces deux parties de poutre, avant de fixer le plat d'acier, afin de rattrapper au maximum l'écartement qui pousse le pilier; il est possible d'utiliser pour cela un tire-fort ou un palan solidement fixé sur la partie droite de la poutre d'une part, sur la gauche d'autre part. Agir avec prudence.

mais il est essentiel de trouver avant tout l'origine de ce pourrissement et de traiter ce désordre; il s'agit le plus souvent d'une fuite d'eau, même minime, dans la toiture ou sur le pignon, ou dans ton cas, une absence de jet d'eau en bas de l'ouvertue dans le pignon. il faut absolument refaire cette étanchéité (une simple tôle de zinc inclinée peut être suffisante)...

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea7166218]

Bonjour.

Merci pour la réponse.
L'idée me plait bien car ça reste la plus simple à mettre en oeuvre.

Le désordre est déjà identifié, car avant même l'achat je m'étais renseigné sur ce type de construction (bauge).
En fait, à l'origine se trouvait un garage dont la pente du toît était dirigée vers le mur de séparation du jardin, entouré d'une bande de terre avec des fleurs (30cm).
La gouttière était défectueuse, du coup l'eau est restée dans le garage, pour éviter l'humidité les occupants avait donc:
+ Ajouté des tapis dans le garage sur la terre battue.
+ Mis du ciment sur le mur de la maison
+ Rajouté une couche de plâtre à l'intérieur, du papier journal de l'époque de la guerre d’Algérie, trois couches de papier peint....
Autant dire que ce n'était pas humide mais trempé, d'ou l'explosion du mur pendant les périodes de gel fissures, souris etc.....
Comme il y avait des trous de pourriture sur la poutre, ils ont bouché avec du ciment coulé par le haut (grenier) et ont encastré le poinçon de l'arbalétrier dedans...

Mon premier réflexe en arrivant, à été de démonter ce foutu garage, virer tous les papiers peints, décoller les enduits abîmes, aérer le bâtiment, et tout à bien sécher, c'était même plus sec que la maison pendant les pluies, le bois est bien sec aujourd'hui (ceci dit mois d'août....).

J'ai décoffré hier la partie du mur au fond en angle du mur de séparation du jardin.
J'y ai trouvé un poteau et une contrefiche encore en bon état, ce qui explique que le mur coté voisin ait tenu le coup (il est pourtant creusé à sa base sur environ la moitié de son épaisseur et 50cm de haut dans quasi toute sa longueur).
Le mur coté voisin tient encore le coup, mais la poutre à bougée, ceci dit la situation d'après le voisin est telle quelle depuis au moins quinze ans, je compte donc fixer cette poutre, remblayer le mur avec de la pierre et jointurer avec de la chaux St Astier aérienne légèrement hydraulique.

Vue de dessus:


Le poteau semble avoir pris du ventre car la poutre à été cimentée dans le dit poteau, évidement cela à pourrit, le poteau se plie donc vers l'intérieur car 1) il n'a plus d'appui sur la poutre et à perdu donc un quart de sa section carrée vers l'intérieur, 2) il est poussé par l'écartement du mur 3) le haut du poteau sert d'appui au bas de la charpente du toit et donc il fléchit vers l'intérieur car il n'a plus d'appui sur la poutre.
Plus je me lit plus je me dit que je devrais investir dans non pas dix mais vingts étais de chantier et bien étayer ce poteau en briques ou carrément des cierges

Je crains que les fers plats à cause du travail thermique provoquent de la condensation (le bâtiment n'est pas chauffé), ne serait il pas mieux de boulonner des bastaings en chêne de 15cm d'épaisseur en sandwiche de chaque coté (j'ai bien 20cm d'épaisseur entre la poutre et l'enduit extérieur) et enduire le tout d'huile de vidange (on m'a dit que c'était très efficace pour empêcher l'humidité de pénétrer le bois) ?

J'avais vu une de vos réponses sur un problème approchant (des abouts de poutre pourris) ou vous suggériez de placer une poutre en parallèle sous l'about, je pensait au début placer une poutre en dessous de la partie pourrie, et boulonner le tout par le dessous, et rajouter un poteau pour éviter que le mur reste porteur, je peux facilement creuser le mur, à force d'être torturé il est devenu friable.

Je dit ça car j'ai un autre endroit dans la maison ou une cornière en acier à été posée sur un chevron fendu, et c'est tout moisi et rouillé, ou alors faut il un métal spécial ?
Ceci dit c'était coffré, et le métal n'était pas galvanisé, c'était de l'acier peint tout bête.

Peut être rajouter un poteau la ou il avait été remplacé par le pignon en briques ?
La poutre encastrée dans le ciment n'a pas bien survécu à son extrémité.

La partie de poutre qui était encastrée est sur environ 1m50, 2m maximum, mais à cet endroit l'arbalétrier repose, et surtout les briques, je crois que je ne pourrais pas changer cette portion de poutre sans faire tomber le toit (j'ignore si l'arbalétrier est chevillé, je n'ai rien trouvé c'est peut être un faux tenon ou un tenon non chevillé, je ne sais pas) , à moins que mon idée d'étayer en fixant la base de l'arbalétrier dans un sandwiche de bastaings reposant eux même sur les étais ne soit suffisamment sécurisante.

Si vous avez des références de livres sur la réparation de charpentes je prends aussi.

Merci d'avance.
A+

[barda]

la solution que tu proposes avec deux bastaings en chêne est tout aussi valable; je mettais fer plat parce que cela tient peu de place et reste très simple, mais le bois convient évedimment très bien... dans ce cas, des boulons traversant le tout de part en part seront préférables à des tire-fonds; ça fait des boulons très longs...
je n'ai encore jamais vu de problème de pourrissement du bois à cause de la condensation sur des pièces de fer; mais... ceci dit une couche ou deux de peinture antirouille peuvent suffire...
pour l'huile de vidange, j'utilise souvent ce procédé (en la passant très chaude, bouillante) surtout pour les bois extérieurs (poteaux, pergolas, etc); la longévité est exceptionnelle (25 ans pour des chevrons de mauvais sapin), mais j'ose à peine en parler sur un forum, ça produit des hurlements de forumeurs écolos.. par contre, il vaut mieux que le bois soit sec. Et en tout état de cause que de l'eau d'une fuite ou d'une gouttière ne tombe pas dessus ultérieurement.

enfin, ta solution pour l'about de poutre pourri, avec poteau, me parait correcte... un mur en bauge reste toujours assez fragile et demande renfort quand il porte une poutre...

[invitea7166218]

Ok, merci.

Je suis rassuré pour l'huile alors, non pour ma part je suis écolo car je n'aime pas utiliser les produits chimiques, mais l'huile de vidange (qui est minérale à la base) je ne vois pas trop la différence entre ça et coller un produit quelconque d'avantage nocif, au contraire ça évite de la jeter n'importe où.



Donc dans l'idée:
Je nettoie la poutre.
j'encastre deux poteaux.
Je badigeonne l'ensemble pour prévenir d'éventuelles infiltrations, je suppose que ça devrait aussi repousser les xylos (ça doit pas avoir un goût terrible).
Je peint généreusement les fer plats d'un produit antirouille.
Je vise la poutre aux poteaux par quatre fer plats boulonnés.
Je rebouche au ciment le trou dans le poteau en brique pour le consolider.

Je pourrais même me payer le luxe de replacer la fenêtre entre les deux poteaux (à la base je voulais transformer le bâtiment en garage et remplacer la fenêtre par une porte de garage).


Je mettrais ici quelques photos quand j'attaquerais ce chantier.

Merci encore.
A+