Aide pour le dimensionnement d'une terrasse suspendue sur ceinture béton et ossature bois

[nakor]

Bonjour,

j'aurai besoin d'aide pour vérifier le dimensionnement de ma terrasse.

Il y a deux zones, une zone 'classique' de 5m*5m, où la terrasse est portée par une structure ceinture béton. Pour cette zone j'ai donc des pieux bétons pour trouver le sol dur, les longrines en 20*50, par dessus les longrines des lambourdes en 4.5*14.5 (pour une portée de longrine à longrine de 2m40), et par dessus mes lames en douglas ou robinier.

Par contre, depuis ma terrasse, le terrain est en pente vers le mur de soutènement Est. J'hésite à faire une ossature bois pour prolonger cette terrasse. Pour cela je positionnerai des poteaux de 14cm*14cm sur le mur de soutènement, et par dessus une 'poutre' de 14*14, qui arriverait à la même hauteur que mes longrines bétons. Je pourrai en-suite relier ma longrine béton à ma poutre bois.
Qu'en pensez-vous ?

Les longrines bétons ne seront pas coulées avant mardi donc ca peut éventuellement changer, mais il faudrait que je me décide vite. Le bois n'est pas commandé donc ca peut changer, là-dessus j'ai plus de temps.

Je pourrai éventuellement remplacer les poteaux bois de 14*14 par des poteaux bétons...

plan_terrasse_suspendue.png
vue_2D.png

Merci de votre aide,
Romain
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[ilovir]

Bonjour

S'appuyer verticalement sur un mur de soutènement ne pose en principe pas de problème : cela tend même à le stabiliser.
Il peut apparaître un problème si un mouvement relatif entre bâtiment et mur se produit : le mur va par exemple "tirer" sur la terrasse.
Si le mur est en place depuis des années, et qu'il est de bonne constitution, ça devrait aller.
Mais le risque zéro n'existe pas ; ainsi si le mur bouge et que cela entraine des désordres (chez un voisin, je ne sais pas comment est la configuration), votre terrasse ne manquera pas d'être accusée.

Comment sont ces "pieux béton" ? Ici il y a une petite difficulté de niveau d'assise : pas trop bas par rapport aux fondations de la maison, et pas trop haut vis à vis de celle du mur.

Les sections de bois me paraissent acceptables, mais la déformation (sous charge d'exploitation 250 kg / m²) est de l'ordre du 1 / 300, alors que le 1 / 500 est préférable. Cependant, si les éléments sont en continuité, c'est à dire solives et poutre de toute la longueur et non pas en morceaux entre chaque appui, ce problème disparaît. En bois de classe structurale C24.

Et prévoir un garde-corps en bordure de terrasse si la hauteur de chute est de un mètre ou plus.

[nakor]

Merci de ta réponse

Bonjour
S'appuyer verticalement sur un mur de soutènement ne pose en principe pas de problème : cela tend même à le stabiliser.
Il peut apparaître un problème si un mouvement relatif entre bâtiment et mur se produit : le mur va par exemple "tirer" sur la terrasse.
Si le mur est en place depuis des années, et qu'il est de bonne constitution, ça devrait aller.
Mais le risque zéro n'existe pas ; ainsi si le mur bouge et que cela entraine des désordres (chez un voisin, je ne sais pas comment est la configuration), votre terrasse ne manquera pas d'être accusée.

Pas de soucis de voisinage, en-dessous du chemin c’est le chemin d’accès de ma maison, le voisin est suffisamment loin. Mais si on pouvait éviter de tout cassé ce serait quand même mieux !
Le mur est neuf par contre, il a été coulé il y a un mois. Cela ne me dérange pas d’attendre, mais je préfère prévoir la conception dès le début. Après si je veux être indépendant du mur, je peux couler trois plots béton supplémentaire, ce serait peut-être plus prudent ?

Comment sont ces "pieux béton" ? Ici il y a une petite difficulté de niveau d'assise : pas trop bas par rapport aux fondations de la maison, et pas trop haut vis à vis de celle du mur.

Les pieux les plus profonds sont situés assez loin de la maison (5m). Plus proche de la maison (1m ?), ils sont au même niveau que les fondations je dirai. J’avoue que j’ai fait confiance au maçon et au terrassier pour la position et profondeur des pieux, je ne m’en suis pas occupé du tout. Je peux aller mesurer plus précisement ce soir.

Les sections de bois me paraissent acceptables, mais la déformation (sous charge d'exploitation 250 kg / m²) est de l'ordre du 1 / 300, alors que le 1 / 500 est préférable. Cependant, si les éléments sont en continuité, c'est à dire solives et poutre de toute la longueur et non pas en morceaux entre chaque appui, ce problème disparaît. En bois de classe structurale C24.
Et prévoir un garde-corps en bordure de terrasse si la hauteur de chute est de un mètre ou plus.

Les lambourdes ne font que 3m de long. Il faudrait que je prenne une section plus importante pour me rapprocher du 1 / 500e ? En bois je pensais partir sur du douglas pour les lambourdes & poutres, donc je suis bien en c24.

Romain

[ilovir]

Si le mur est neuf, il a quelques chances de bouger un peu sur un an ou deux. Déplacement du sommet vers le côté aval, par exemple 1 ou 2 cm (selon la hauteur du mur).
Pour éviter tout litige éventuel, il vaudrait mieux avoir l'accord de celui qui a construit le mur, avant de s'appuyer dessus.

Mais de quels pieux sagit-il : forés, battus ? Faits par vous ou par un maçon ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[nakor]

Alors j'ai mesuré les plus proche de la maison sont à 2m20 de la maison, à 1m60 de profondeur. Je dirai que c'est à peu près le même niveau auquel il était descendu pour les fondations de la maison.
A 5m de la maison ils sont à 2m de profondeur.

[nakor]

Je n'avais pas vu ta réponse. Je pense finalement éviter de m'y appuyer dessus pour séparer les responsabilités... Le mur ça sera la responsabilité du macon, et qu'il me dise pas que c'est parce que je m'appuie dessus qu'il tient pas.
Les pieux, c'est des tonneaux plastiques enterrée qui vont être rempli de béton pour y appuyer les longrines. C'est le macon qui fait tout ça.

Au niveau de la section des lambourdes tu me conseillerai de l'augmentater ?