Fixation chimique

[testarossa]

bonjour tout le monde !

Je suis en pleine rénovation de façade (d'ailleurs je ne sais pas si je peu poster mon sujet sur la thématique isover du moment) et je rencontre un petit problème !

en effet j'ai actuellement un gros panneaux solaire qui est fixé contre mon mur





Je dois donc décalé ce panneaux de 12cm ! (isolation de 100mm + 2cm colle isolant colle trame crépis...)

Pour commencer les 4 jambes de force vont être modifier car comme ont peu le voir sur les photos, la pluie coule dessus et viens salir la façade... je vais donc inverser leurs inclinaison comme cela :



Encore une contrainte en plus vu que actuellement le poids repose sur les supports alors qu'après modifs la force sera "tiré"...

je commence donc à étudier pour fabriquer des cales qui serviront à écarté le panneau solaire, l'idée étant de décalé le panneau avant travaux de façade pour que le crépis vienne recouvrir ces cales...

1er idée, tube carré en inox mais le mélange féraille/isolation ne m'enchante guerre...

2 : Coupé des morceaux dans une poutre en bois de 120*120 mais idem mélange de matériaux comment le bois va réagir avec le temps puis possibilité qu'il prenne l'eau en cas de forte pluie si l'eau s'infiltre via les fixations des jambes de forces...

3 : Taillé des morceaux de téflon ! dans du 120mm sa risque d'être tendus puis une fois renseigné sur le prix...

Je décide donc de chercher du coté des installation de store et tombe sur des calles de la marque STO.

http://www.sto.fr/fr/produits/produc...251710557.html

Ce sont donc des Cales d'appui en mousse polyuréthane rigide. L'idée me semble pas mauvaise, conservation des propriétés isolantes pas de mélange dans les matériaux...

Je part donc pour les calles STO.

Maintenant la fixation !

Mur en AGLO de 25. Actuellement le panneaux est fixé avec de simples tire fonds. Avec la modif des jambes de force + l'écart de 12cm je peut oublier !!

Je ne vois qu'une chose, scellement chimique...

Je commence donc a chercher du côté des marques de fixation du genre Hilti ou Fischer. Du M12 me semble une bonne taille pour les tiges filetés...

Premier constat les tamis. Je les trouves vachement petit ! En M12 -> tamis de 18 ou 20 le plus grand fait 130mm... J'imagine que c'est approuvé mais 13cm dans un aglo de 25cm...

Je trouve ensuite des tamis rallongé chez fischer :

http://www.fischer.fr/Accueil/Produi...roductdetails/

Seulement ce genre de tamis est prévu pour "transpercé" le support a fixé comme par exemple une poutre en bois et donc seul le bout du tamis et grillagé. Par exemple sur un tamis de 18, longueur 330mm, on a enfet 130mm de tamis et 200 de "tube" plastique...

je pourrais éventuellement passé a travers ma cale STO mais bon au final je n'est que 130mm de scellement chimique...

Cela me parait peu ! Je viens donc demander de l'aide car je commence a tourner en rond et les multiples PDF hilti fischer me donne la migraine !!!

j'esper que je suis assez claire dans m'a description !!!

En vous remerciant d'avance,

Mathieu.
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[ilovir]

Bonjour

Votre tamis de scellement doit arriver à traverser largement la paroi milieu de l'agglo, pour que ça prenne dans deux parois (extérieure + intérieure). Tamis/cheville de 130 mm pour du 25, c'est un peu juste ; c'est plutôt fait pour du 20.
Votre fixation va travailler dans de très mauvaises conditions : traction (pour celles du haut), cisaillement, et le pire : flexion. La flexion est due à l'épaisseur du bois, mais surtout à celle de l'isolant à traverser. C'est éprouvant à la fois pour la tige et à la fois pour la maçonnerie par concentration de contraintes sur le bord du trou extérieur.
Dans ces conditions, les performances de la fixaation seront très faibles, vu que déjà dans la maçonnerie creuse et dans de bonnes conditions, les performances annoncées sur les fiches ou cahiers des charges des fabricants sont modestes.
Le scellement dans la maçonnerie creuse, c'est le parent pauvre du scellement. Du moins dans le monde de la normalisation des fixations (ETAG et autres), car en raison des aléas de réalisation ils prennent des coefficients de sécurité importants.
C'est vrai que selon comment on va percer les parois de l'agglo, en les faisant plus ou moins éclater, la tenue d'un scellement peut être très aléatoire.

Je n'ai pas de solution à vous proposer précisément. Mais quelquefois, on peut obtenir d'un service technique de fabricant de cheville et résine, qu'il vous fasse une prescription de produit si vous lui exposez clairement votre cas. Voir les rubriques "nous contacter", de grands fabricants (Fischer, Hilti, Scel-It, etc ...)
NB : fischer a un système "thermax", pour fixation directe sans cale.

[yaadno]

bonjour:une idée peut-etre un peu simplisten dirait que sous les capteurs il y a une sorte de terrasse ;qu'est-ce qui empecherait de faire un support indépendant du mur et reposant au sol?
cdlt

[ilovir]

Je ne vois pas la terrasse dont parle yaadno, mais de l'herbe.
Par contre, ramener en bas l'effort vertical du poids des capteurs, en ne laissant à travers l'isolant qu'une fixation de maintien à l'équilibre, c'est structurellement le plus satisfaisant.
Il y aura les poteaux visibles en applique sur la façade.
A défaut de terrasse, les pieds de poteaux peuvent être soutenus par des corbeaux fixés dans le mur de soubassement s'il n'est pas recouvert par le SITE.

[A voir en vidéo sur Futura]

[testarossa]

merci pour vos réponse

Ilovir : effectivement dans le cas ou seul 130mm de tamis vienne dans l'aglo cela est trop faible d'ou ma première impression sur ce fait... Maintenant en prenant les tamis fischer rallongé, je n'aurais toujours que 130mm de scellement effectifs mais je peu allez plus loin dans l'aglo.

Par exemple sur le tamis cité ici : http://www.fischer.fr/Accueil/Produi...roductdetails/

ont a donc une cheville de longueur total 330mm. dans mon cas isolant+crépis 120mm + aglo 250mm (240 vu que je ne travers pas dans la cuisine ) nous ferais une longueur totale de 370mm. Je rentre donc dans l'aglo sur une longeur de 210mm.
210-130 de scellement me laisserai encore 80mm de tige fileté M12 dans l'aglo et donc une contraire moin élevé !

tu en pensse quoi ?

[testarossa]

yaadno : oui j'ai également pensé a cette solution mais esthétiquement cela serra vraiment mon dernier recourt...

[yaadno]

salut ilovirui,c'est de l'herbe;c'est la vue de profil qui m'a trompé;
cdlt

[ilovir]

la tige sera donc bien tenue dans le parpaing, mais reste le problème de sa flexion sur la longueur entre le parpaing et le centre de la muraillère du capteur.
Elle va appuyer sur l'enduit mince, donc le déchirer, puis elle va forcer sur le bord du parpaing. C'est ce qu'il faut contrôler.
Mais quelles sont les charges ? S'il n'y a pas beaucoup, ça va peut-être aller.

[testarossa]

niveau du poids je n'ai pas vraiment d'idée mais le châssis et en inox de 3mm, les capteurs tube en cuivre avec la vitre ect...

je pense qu'on ne dépasse pas 200/300kg ?

Si non une autre idée me viens... Allez chercher la dalle de l'étage ! Donc être dans du plein. seul soucis l'amplitude de jambes de forces sera très réduite...

dans l'idée sa donnerai ça : (le trait verre correspond au niveau de la dalle)



dans du plein avec les tiges scellé chimiquement cela serait déjà mieux non ? Bon par contre avec les calles de 12cm le prob d'appuis est encore présent...

[testarossa]

Après renseignenment chez un constructeurs de châssis métallique une telle inclinaison est impossible. Il me conseils une pente de 2cm par mètre donc en gros presque a 90°

Je serais obligatoirement dans du creux à moin d un coup de chance...

[testarossa]

hello !

le chantier avance !

pour le moment les pieds ont étaient rectifiés et sont maintenant à la verticale (90° avec une pente de 2cm pour que l'eau ne salisse pas la façade)

lors du perçage des nouveaux trous, sur les 4 pieds (2 trous par platine) je suis tomber :

1 pied dans le vide sur les 2 trous
1 pied dans le plein sur les 2 trous
1 pied avec un trou vide un trou plein
1 pied avec un trou plein et un trou dans un joint (poussière jaune)

j'en sais un peu plus sur les briques également... ce sont enfet des briques construite à la main. Le maçon avait un moule avec 3 ou 4 tube et remplissé ce moule de béton ! La technique étaient assez utilisé à l'époque...

Quand je suis tombé dans le plein le perçage était bien dur mais dans le creux c'était vite réglé...

pour le moment j'ai remis la même taille de tire-fond,12, ainsi que des chevilles standard de 14. Tout les tire-fond ont bien pris et j'ai pu les serrés assez fort...

Bon pour la suite des travaux je pense procéder comme ceci :

dépose du panneau au sol,

la ou les 2 trous sont dans le vide je casse la brique un peu plus au dessus et je remplis de béton

la ou je suis tombé une fois dans le vide une fois dans le plein scellement chimique (tamis rallongé)

pour les autres trous scellement chimique également...

jusque ici vous pensez que j'ai juste ou alors vaut-il mieux remplir toutes les briques ou juste celle ou je suis tombé sur le joint ect.... quel méthode conviendrai le mieux ?


2ème point ou j'hésite : les cales....

j'ai abandonnée l'idée des cales en polystyrène extrudé STO car la résistance à l'écrasement me laisse perplexe puis le risque de cisaillement de la tige fileté me parait élever...

j'ai donc pensé à mettre en place soit :

une cale en béton cellulaire (ytong) mais le ytong d'Ep 10cm résiste t-il a l'écrasement ?

ou alors carrément un aglo de 10 remplis de béton mais dans ce cas je créé des ponts thermiques... (ou alors metre entre l'aglo et le mur une colle ou un isolant pour minimiser l'échange ?)

dans les 2 cas je fixerai une petite cornière inox sous la cale pour éviter que le poids n'appuie sur les tiges filetés


en ésperant être claire !! je n'ai pas pris de photos du chantier actuelle mais je peu faire cela demain !

merci pour votre aide