Avis concernant ouverture mur porteur

[invite8bc6c3b3]

Bonjour,

Je voudrais avoir votre avis concernant l’ouverture d’un mur porteur de ma maison.

Tout d’abord, il s’agit d’une maison de 1930 construite en moellons et pierre. Les murs sont d’une épaisseur variable, celui que je souhaite ouvrir est de 40 cm d’épaisseur.

Pour être plus clair, j’ai fait quelques croquis afin de mieux montrer le contexte.
solutionOuvertureFr_1.jpg
solutionOuvertureFr_2.jpg
solutionOuvertureFr_3.jpg

La poutre UPN me convient comme forme et l'insertion dans le mur est aisée. Les tiges filettées de 12mm de diamètre traverse le profile UPN à 1/3 du haut et donc, 2/3 du bas.
Je compte insérer les deux poutres, percer pour mettre les tiges tous les 50cm. Par la suite, le mur peut être ouvert (sans trop de perforateur). Une fois l'ouverture faite, je soude la platebande bien épaise reliant les deux UPN en mêmes positions "X" que les tiges (donc tous les 50 cm.
Ensuite je rajoute les deux HEA 160 de chaque côté de l'ouverture pour créer deux jambes de force qui vont s'appuyer sur les fondations existantes.

Je me demande si les tailles UPN 160 pour cette configuration décrite sont suffisantes et en plus, je souhaite avoir votre avis sur l'ensemble de la solution.

Je vous remercie par avance.

Bien cordialment,
bricoval
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[albanxiii]

Bonjour,

Les spécialistes de ce genre de question se trouvent dans la rubrique "Bricolage et décoration". J'y déplace votre fil.

albanxiii, pour la modération.

[invite6cfb2a88]

Bonjour,

C'est une opération compliquée ! Faisable par un particulier, mais nécessite de réfléchir.

Le principal est la sécurité, prendre sa maison sur la tête est dangereux et coûte cher à reconstruire.

Lisez ce que je décris, c'est long, je mets l'essentiel, et c'est à rediscuter.

Le croquis EXE n'est pas mal, il faut tout de même préciser quelques points :
- le point le plus important est le type de mur : il n'est pas très cohérent, donc le facteur temps sera essentiel lors de la réalisation
- A employer des U (pourquoi des UPN et pas des UPE ?) il faut les mettre dans l'autre sens, c'est à dire avec les ailes vers l'extérieur du mur.
- Plutôt percer les trous pour les tiges filetées dans l'axe long du profilé, dans le cas des U, passer en diamètre 16/8.8, les TF permettront de fretter les U et le mur en serrant bien (cela se calcule)
- Préférer des I, ils permettent de creuser moins profond dans le mur (murs peu cohérents, qui peuvent se déstructurer facilement). L'idéal serait de placer le I le plus à l'extérieur du mur possible ( = le rentrer le moins possible), laisser 5 cm d'épaisseur puis placer le I est une bonne pratique)
- Les poteaux en h de 160 sont très résistants, Il y a peu de charges pas beaucoup de hauteur de flambement, sans calculer, je mettrai des h de 100

le principe :
le temps est compté, il faut agir vite : un trou dans un mur peu cohérent va tenir tout seul quelque temps puis va s'effondrer. Il est moins risqué d'agir pendant le temps où le mur tient encore tout seul.
On doit travailler par moitié de mur (dans l'épaisseur). Ainsi on prend peu de risques d'effondrement : la moitié du mur qui reste permet de tenir ce qui a dessus, le temps d'y insérer un système métallique qui reprendra toutes les charges
il faut donc créer un ensemble (un portique) d'un côté du mur, calculé pour tenir la totalité du mur et le poser.
Puis bloquer très rapidement le linteau sous le mur, c'est à dire mettre des briques en ciment, des pierres scellées avec du ciment noir ou prompt (prise rapide = blocage rapide), des plats métalliques enfoncés en force (il m'arrive de placer des vérins hydrauliques pour faire prendre un peu de flèche au profilé et y placer des cales puis relâcher le profilé)
Une fois ce portique placé et bloqué, tout est en sécurité, on peut passer à l'autre côté du mur, refaire la même opération puis démolir le mur.

L'ordre des opérations :
1) Creuser sous les futurs poteaux, en pied de mur, deux petites zones traversantes, en négatif. Y couler une petite semelle de répartition
2) Réaliser deux saignées verticales, le moins larges possibles, traversantes. Ce sera l'emplacement des futurs poteaux.
3) Y placer les 4 poteaux : deux à deux, si possible liés entre eux par des plats soudés verticalement tous les 50 cm : cela ressemble à une échelle, les H étant les deux montants, les plats les barreaux. Dessous/dessus les H des platines métalliques (min 12 mm), comme ça les deux linteaux seront exactement à la même hauteur
A ce stade on a :
Le mur toujours solide avec deux saignées verticales pas large.

Deux ensembles de support/soutien/poteaux composé chacun de 2 H sur platines et liés par des plats verticaux, placé au sol sur des répartitions.
4) Creuser dans l'épaisseur du mur pour placer le profilé sur les poteaux
5) Bloquer le vide entre le dessus du profilé et le dessous du mur creusé (vite et costaud !)
A ce stade, on toujours un mur solide et en plus un système métallique déjà apte à reprendre la totalité des charges

Reste à faire la même chose de l'autre côté du mur, puis terminer le chantier (on peut mettre à plat des briques fines (des crottes chez nous) entre les ailes basses des profilés et y couler un béton. Ce n'est pas indispensable mais cela se fait) Faire les pieds droits, le seuil, etc..

Cordialement

P.S : je pratique rarement la pose de carré pleins métalliques perpendiculaires au mur et reposant sur les ailes supérieures des DEUX linteaux. C'est recommandé lorsqu'on pose deux U en applique sur le mur, c'est à dire sans creuser pour les insérer dans le mur. dans ce cas, si possible, poser les U, poser les tiges filetées, serrer/fretter, poser les carrés pleins à travers des lumières/réservations faites avant ou après la pose des U

[ilovir]

Bonjour 1shx7po

Merci pour ce petit tuto.
J'ai une question : qu'est-ce que vous pouvez trouver comme vérins pour faire prendre un peu de flèche au profilé, comme vous l'avez évoqué ?

Et pour Bricoval : attention, si ça peut paraître "facile" pour un briscard des travaux de reprise en sous-œuvre, ça peut devenir d'une grosse difficulté, et même dangereux pour un auto constructeur qui se lance. A votre place, je déléguerais ça à un professionnel aguerri

Il me semble

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite8bc6c3b3]

Bonjour 1shx7po,
Je vous remerci epour votre réponse bien détailée.

Pour les UPN, j'ai cherché, comme vous l'avez dit, de trouver une solution la moins destructurante pour le mur. Voici les deux possibilités:

solutionOuvertureFr_4.jpg

La première solution me plaît car de chaque côté du mur la préparation n'est pas invasive. Le mur garde sa solidité même quand les UPN(s) sont insérées.

Ensuite, pour les tiges, voici l'idée:
solutionOuvertureFr_5.jpg

Est-ce que c'est bien ce que vous me proposiez ?

Je vais continuer après votre réponse afin de construire la suite sur les bases devenues claires.

Merci encore,
bricoval

Bonjour,

C'est une opération compliquée ! Faisable par un particulier, mais nécessite de réfléchir.

Le principal est la sécurité, prendre sa maison sur la tête est dangereux et coûte cher à reconstruire.

Lisez ce que je décris, c'est long, je mets l'essentiel, et c'est à rediscuter.

Le croquis EXE n'est pas mal, il faut tout de même préciser quelques points :
- le point le plus important est le type de mur : il n'est pas très cohérent, donc le facteur temps sera essentiel lors de la réalisation
- A employer des U (pourquoi des UPN et pas des UPE ?) il faut les mettre dans l'autre sens, c'est à dire avec les ailes vers l'extérieur du mur.
- Plutôt percer les trous pour les tiges filetées dans l'axe long du profilé, dans le cas des U, passer en diamètre 16/8.8, les TF permettront de fretter les U et le mur en serrant bien (cela se calcule)
- Préférer des I, ils permettent de creuser moins profond dans le mur (murs peu cohérents, qui peuvent se déstructurer facilement). L'idéal serait de placer le I le plus à l'extérieur du mur possible ( = le rentrer le moins possible), laisser 5 cm d'épaisseur puis placer le I est une bonne pratique)
- Les poteaux en h de 160 sont très résistants, Il y a peu de charges pas beaucoup de hauteur de flambement, sans calculer, je mettrai des h de 100

le principe :
le temps est compté, il faut agir vite : un trou dans un mur peu cohérent va tenir tout seul quelque temps puis va s'effondrer. Il est moins risqué d'agir pendant le temps où le mur tient encore tout seul.
On doit travailler par moitié de mur (dans l'épaisseur). Ainsi on prend peu de risques d'effondrement : la moitié du mur qui reste permet de tenir ce qui a dessus, le temps d'y insérer un système métallique qui reprendra toutes les charges
il faut donc créer un ensemble (un portique) d'un côté du mur, calculé pour tenir la totalité du mur et le poser.
Puis bloquer très rapidement le linteau sous le mur, c'est à dire mettre des briques en ciment, des pierres scellées avec du ciment noir ou prompt (prise rapide = blocage rapide), des plats métalliques enfoncés en force (il m'arrive de placer des vérins hydrauliques pour faire prendre un peu de flèche au profilé et y placer des cales puis relâcher le profilé)
Une fois ce portique placé et bloqué, tout est en sécurité, on peut passer à l'autre côté du mur, refaire la même opération puis démolir le mur.

L'ordre des opérations :
1) Creuser sous les futurs poteaux, en pied de mur, deux petites zones traversantes, en négatif. Y couler une petite semelle de répartition
2) Réaliser deux saignées verticales, le moins larges possibles, traversantes. Ce sera l'emplacement des futurs poteaux.
3) Y placer les 4 poteaux : deux à deux, si possible liés entre eux par des plats soudés verticalement tous les 50 cm : cela ressemble à une échelle, les H étant les deux montants, les plats les barreaux. Dessous/dessus les H des platines métalliques (min 12 mm), comme ça les deux linteaux seront exactement à la même hauteur
A ce stade on a :
Le mur toujours solide avec deux saignées verticales pas large.

Deux ensembles de support/soutien/poteaux composé chacun de 2 H sur platines et liés par des plats verticaux, placé au sol sur des répartitions.
4) Creuser dans l'épaisseur du mur pour placer le profilé sur les poteaux
5) Bloquer le vide entre le dessus du profilé et le dessous du mur creusé (vite et costaud !)
A ce stade, on toujours un mur solide et en plus un système métallique déjà apte à reprendre la totalité des charges

Reste à faire la même chose de l'autre côté du mur, puis terminer le chantier (on peut mettre à plat des briques fines (des crottes chez nous) entre les ailes basses des profilés et y couler un béton. Ce n'est pas indispensable mais cela se fait) Faire les pieds droits, le seuil, etc..

Cordialement

P.S : je pratique rarement la pose de carré pleins métalliques perpendiculaires au mur et reposant sur les ailes supérieures des DEUX linteaux. C'est recommandé lorsqu'on pose deux U en applique sur le mur, c'est à dire sans creuser pour les insérer dans le mur. dans ce cas, si possible, poser les U, poser les tiges filetées, serrer/fretter, poser les carrés pleins à travers des lumières/réservations faites avant ou après la pose des U

[invite6cfb2a88]

Bonjour,

Tout d'abord, je suis heureux de pouvoir "renvoyer l'ascenseur" car j'ai déjà sollicité de l'aide sur ce forum, je l'ai obtenue, et étais un peu gêné de ne pas pouvoir aider en retour.

Ensuite, pour Ilovir, j'utilise des vérins plats (avec beaucoup de précautions et de préparation, que je pourrais détailler si besoin), de forte capacité (jusqu'à 200 t unitaire) mais avec pompe manuelle. En fait, ils ne sont pas très plats, entre 50 et 80 mm de haut fermés, course assez courte (30mm, 50 max), du Yale dans mon cas. Des larges plats comme cales permet de s'affranchir de la faible course. Attention ! Un vérin comme ça se brise comme du verre ! Il suffit d'un peu de dévers et ça casse. Mon conseil est d'en avoir en réserve lors de l'intervention.

Utilisation peu courante tout de même, il faut un BET un tant soit peu compétent, des profilés déjà conséquents, des charges lourdes, une belle portée et une potentielle fissuration préjudiciable de ce qui a au dessus pour mettre en tension les linteaux. Le but premier est bien sûr d'éviter un quelconque déplacement des murs au dessus lors du transfert (lent) des charges. On peut gagner aussi (très anecdotique car plus efficace de passer en S355) jusqu'à une taille de profilés car calculer avec une flèche à 0 mm…..

Mais nous sommes d'accord, cela devrait être fait à chaque reprise en sous-œuvre !

Enfin, pour Bricoval, je ne peux que rejoindre les sages conseils d'Ilovir et de trouver un bon professionnel pour ce genre de boulot.

Cependant il reste que votre ouverture est toute petite (2.50 m !) et que trop souvent dans ce domaine assez restreint de la reprise en sous-œuvre, on croise beaucoup de gens "qui savent" et qui font n'importe quoi. Alors un bon particulier, à mes yeux, c'est mieux que beaucoup de "pros" que je "connais". Mais dans votre cas, un pro est à fortement conseiller. Ce que j'écris servira à juger da la qualité du pro retenu.

Je répète :

Attention ! Votre mur n'est pas bon, il n'a que très peu de tenue interne, il faut avoir beaucoup de rigueur dans la réalisation et l'enchainement des tâches.

Le facteur temps sera très important : n'imaginez pas commencer le sous-œuvre et le finir le lendemain ! il est IMPERATIF de terminer (blocage compris) la pose du premier linteau dès que commencé.

Pour la position des U, il faut les poser dans l'autre sens. Lorsque vous allez serrer les TF, les ailes (dans ce sens) vous agir comme des couteaux, elles vont pénétrer dans le mur et le couper. Dans l'autre sens, en serrant vous comprimerez/fretterez/tiendrez le mur.

Notez : je conseille des I plutôt que des U, les U sont plutôt utilisés en applique, en frettage et avec des carrés pleins métalliques pour favoriser le report en voute. Mais je ne détiens pas la Vérité, si vous voulez des U, utilisez des U.

De plus, votre dessin est un dessin, cela ne se passe pas comme ça dans un mur comme le vôtre, quand on le creuse, on ne peut maîtriser aussi bien la profondeur de la démolition. Il suffit que vous tombiez sur une pierre un peu grosse et ce n'est plus 3 cm quand vous l'enlevez mais 7,10, 15 cm…

Pour les TF, en général, on en pose 3, pas plus. Une (on n'est pas 5/10 cm près !) au droit des tableaux et une au milieu. Quand on en pose plus (rare), on a de bonnes raisons que je ne retrouve pas dans votre cas/votre mode opératoire.

Pour terminer (pour l'instant), et vous ne ferez pas ce que je vais décrire, mais cela peut vous être proposé par un pro et ce ne serait pas une bêtise : je devrais faire ce petit sous-œuvre, je ne mettrai pas de poteaux (petite portée, peu de charges à reprendre), je ferai deux sommiers de répartition dans le mur, de 30 cm de long : trou dans le mur de chaque côté (on ne risque rien), une chute de profilés noyées dans le béton, dans un petit coffrage, un jour de séchage et je pose (vite !) mon premier linteau et je bloque. Après le reste, c'est fingers in the noise ! Je répète : ne faites pas ça, il faut une certaine expérience, pour juger de la tenue du mur, pour positionner les chutes de profilés, etc.

En vrac :

Si un pro vous propose d'étayer le mur avant de poser les linteaux : pas bon ! Posez-vous la question : quelles sont les descentes de charges/les charges à reprendre ? Sachant qu'un étai de maçon reprend au mieux 2 tonnes fermé, il en faut combien ? à placer dans 2.50 m de long ? Il y aura la place pour travailler ? (on n'étaie pas en reprise en sous-œuvre, un étaiement bien fait (= qui reprend les charges !) est très conséquent, coûte très cher, prend de la place et rend difficile la pose des linteaux)

Fuir les pro conseillant les solutions en béton armé. Utiliser du béton en sous-œuvre est une hérésie : il faut au béton, même en limitant la résistance prise en compte au calcul, trop de temps pour sécher/atteindre sa résistance. Si béton (semelle, répartition, sommier) à utiliser dans la journée, obligatoirement béton avec ciment noir, calage/blocage en ciment prompt ou, mieux, à sec et en force.

Cordialement

[ilovir]

De plou en plou difficil ...

Merci 1shx. Effectivement, la mise en pré charge (ou pré déformation) permet de gagner 1 à 2 section de profilé, ce qui peut être intéressant quand on manque de hauteur. C'est surtout quand le linteau doit porter beaucoup de charge fixe, et peu de charge d'exploitation que c'est le plus productif. : par exemple beaucoup de mur, de toit, et du plancher lourd en béton.

C'est tout un art, et sur des U c'est encore plus délicat. Car le U tourne un peu quand on le charge, en raison de sa dissymétrie verticale. Ce qui est, au passage une raison de plus de les utiliser 2 par 2 et dos à dos de façon que les tendances à la rotation s'annulent.

[invite8bc6c3b3]

Bonsoir,

Je vous remercie pour votre description très claire.

En considérant ce qu’a été dit plusieurs fois, solution béton armé, une fois les étais en place, il faut toujours procéder par demi-linteau je présuppose.
Le linteau va rentrer dans le mur environ 40cm de chaque côté. Quelle serait la hauteur de ce linteau ? Je pensais à 30cm, le maçon dit que 20 ou 25 c’est largement suffisant. Ensuite, quel type de fer devrais-je mettre pour armer le béton ? Comme je souhaite surdimensionner, j’ai pensé au profile quatre fils en carré bien pour chaînage de 10mm plus un ou deux fer à béton 12mm repartis dans la masse.
Suite à un conseil reçu, je devrais prévoir du fer afin de faire la jonction avec l’autre demi linteau qui sera fait une semaine après le premier.
Est-ce qu’une semaine d’intervalle entre les deux linteaux est suffisante, trop ou pas assez ?

Bonne soirée,
bricoval

[invite6cfb2a88]

Bonjour,

je vous déconseille fortement une solution béton armé.

désolé, je me retire de cette discussion.

cordialement

[invite8bc6c3b3]

Bonjour 1shx7po,

Pourriez-vous expliquer pourquoi vous déconseillez fortement cette solution, s'il vous plaît ?

Je vous remercie pour votre réponse et vous allez comprendre à quel point j'en ai besoin de votre avis. En effet je ne suis pas seul dans cette aventure mais je suis celui qui doit choisir la solution au final. Comme je ne peux pas décider sans être en connaissance de cause, grace à vous, je me renseigne afin d'être en mesure de juger ce que les maçons me présentent comme différentes solutions.
Bien sûr, ce n'est pas moi-même (tout seul) qui va faire cette opération délicate. Je vais juste assister et suivre que les conseil précieux donnés soient suivis.
C'est dans ce contexte que je peux poser parfois de questions bêtes ici ou ailleurs car je préfère la question bête à la décision bête.

Je vais poster les photos prises afin de "visualiser" l'affaire.
Comme déjà dit ici, parmi vos réponses, je me méfie du "nous on sait, voilà, on va faire comem cela car ça tient".
Je voudrais confronter avec vous les solutions.
C'est aussi grace à vous que j'ai fait changer la route (qui était de mettre 2 UPNs avec de tiges filettées). pour aller vers ce que vous dites comme étant solide et préfèreable, tout béton armé.

Maintenant je suis de nouveau face à deux avis: pour le mur de 40cm d'épaisseur et une charge estimée de 5t au dessus, en creusant par moitié, les maçons disent deux choses différentes:
1. Oui, partout ou j'ai fait cela, d'un côté on creuse les 20cm de profondeur et 20cm de hauteur. On dépasse de 40cm de chaque côté. On fait le coffrage et le fer à l'intérieur sera 4 X 10 X 10 (le carrée soudé) placé au milieu du coffrage.
2. Même avis que le premier mais en plus du carré 4 X 10 X 10, on rajoute encore des ronds à béton de 12mm, deux en bas, deux au milieu et deux en haut.

Donc, au final, on arriverait à un poutre composée de deux poutres côte-à-côte faisant en tout 20cm de haut par 40cm de profond content du fer comme dans 1. ou dans 2.

Dans l'esprit de ce que j'ai dit plus haut, je souhaite avoir votre avis. Trouvez-vous "cohérente" la façon de réaliser la poutre BA ?

Je vous remercie par avance pour votre aide qui est très importante pour moi

Bien cordialement
bricoval

[invite8bc6c3b3]

Bonsoir,

Voici le calcul de descente de charge:

1. Toiture: sur ce mur on a 3m2 de toiture, 14 tuiles pa m2 -> 42 tuiles X 2Kg/tuile -> 100Kg -> 100daN
2. Mur: 5.6 (la hauteur) - 2.3 (le haut de la poutre) = 3.3m (de haut) X 0.4 (épaisseur) X 2.5m (largeur) = 3.3m3 (briques et autre) Masse volumique briques = 760daN/m3 mais 2400daN/m3 pour béton. Comme il y en a de deux, on peut prendre 1500daN/m3.
3.3m3 X 1500daN/m3 = 4950daN

Le total entre la toiture et le mur est alors 5050daN et si on rajoute le vent / neige -> 5200daN.

Si on prend en compte la charge pe ml ->5200 / 2.5 = 2080 daN/ml

Quelle structure de poutre en BA (taille + structure fer à béton) devrais-je utiliser pour 2.5m d'ouverture ?
La poutre serait composée de deux demi-poutres (une demi-épaisseur du mur et l'autre demi-épaisseur du mur). Le mur a 40cm d'épaisseur. Donc la poutre aura:
largeur = 2.5m + 0.4*2 = 3.3m
profondeur = 2 X 20cm
hauteur = ? 20cm ?

Pourriez-vous m'aider sur ce point, s'il vous plaît ?

Cordialement,
bricoval

[invite6cfb2a88]

Bonjour,

Voilà pourquoi je me suis tenu éloigné des conseils sur forums pendant ces dernières années et qui m'en fait me retirer aujourd'hui : la crainte d'une incompréhension majeure et c'est le cas ici.

J'ai écrit dans le message précédent :

Fuir les pro conseillant les solutions en béton armé. Utiliser du béton en sous-œuvre est une hérésie

Alors comment pouvez-vous écrire et surtout comprendre :

pour aller vers ce que vous dites comme étant solide et préfèreable, tout béton armé.

Les réponses à vos autres questions sont des mes messages précédents.

Je me retire définitivement de cette discussion.

Cordialement

[invite8bc6c3b3]

Bonjour 1shx7po,

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
J'aurais besoin que vous m'accompagniez avec vos conseils si vous le voulez bien.

Je viens avec plus de précisions et quelques photos:

Voici déjà le mur qui doir être ouvert:
20190412_130333.jpg

Les traces que vous voyez sont en horizontal, la trace de l'ancienne toiture de véranda et en vertical la trace d'une cheminée que j'ai abattue.
J'ai fait un trou dans le mur afind e voir sa composition et profondeur. Il est fait de briques rouges pleines et a une profondeur de 29 - 30cm.

J'ai calculé la charge sur l'ouverture de 2.5m et le résultat est 6000daN ou 2400daN / ml.

Du coup, selon vous, quel serait le profile le plus adéquat à ce type de mur (avec une semelle couvrant la moitié de la profondeur pour faire cela en deux fois (extérieur et ensuit intérieur) ?
Concernant le facteur temps d'execution, j'ai vu que le trou dans le s briques a été très rapide ajourd'hui, les briques sont en très bone état, liées par de la chaux (je pense).
20190412_130520.jpg
Cette photo c'est un vue de l'intérieur du trou crée. Au fond on voit du blanc qui est le polystyrène de l'isolation intérieure de la maison.

J'ai contacté Weber-metaux et ils ont en stock tout type de profile, maintenant il faut décider lequel. Les HEA ou HEB ont une semelle large.
Dans mon cas, mur de 30cm, je pense qu'une poutre devrait couvrir 13 ou 14cm et l'autre poutre en face pareil.

Voici aussi la photo de la maison, le mur à ouvrir est dans le mur gauche de l'ancienne maison, donc dans le mur droite de la nouvelle construction:
20190411_142009.jpg

Je vous remercie vraiment de bien vouloir continuer votre participation à ce sujet. J'ai vraiment besoin de vos lumières.

Je vous remercie par avance 1shx7po

Bien cordialement,
bricoval

[invite8bc6c3b3]

Bonsoir 1shx7po,

Je reprends ce que vous avez dit:
- Préférer des I, ils permettent de creuser moins profond dans le mur (murs peu cohérents, qui peuvent se déstructurer facilement). L'idéal serait de placer le I le plus à l'extérieur du mur possible ( = le rentrer le moins possible), laisser 5 cm d'épaisseur puis placer le I est une bonne pratique)

Comme dit antérieurement, le mur fait 30cm de profondeur et il est fait de briques rouges pleines, bon état, bien liées entre elles.
Si je mets des I, vous dites qu'il faudrait le placer vers l'extérieur du mur et que chaque IPN dois supporter la charge totale du mur.
Du coup, comme j'ai une charge de 6000 daN, portée 2.5m, je vois IPN 180 étant OK pour toute la charge. La semelle (b) est de 82mm. En tout j'ai 30cm pour faire 15 + 15. 5cm à l'extérieur + 8.2cm +1.8cm (libres vers l'intérieur du mur). Est-ce que ce placement semble correct ?

(Auriez-vous un lien présentant une platine que je dois utiliser en dessous et au dessus des poteaux, s'il vous plaît ?)

Je vous remercie,
bricoval