Recherche conseils GR2.2AA

[invite153e3d53]

Bonsoir,

Mon téléviseur Philips 25PT405A/19 vient de me faire faux bond il y a quelques jours, en présentant une panne visiblement connue et au sujet de laquelle j'ai beaucoup appris ici : pas d'image, pas de led et cui cui cui de façon régulière.

Après un rapide soufflage suivi d'un examen, j'ai déjà pu remarquer que C2545, et si j'ai bien compris, ça n'augure rien de bon pour le BU.
J'ai donc acheté de quoi remplacer ces deux éléments.

Avant de passer à l'action, il y a certaines choses que j'aimerais bien clarifier (j'ai déjà fait de l'électronique, mais jamais touché aux entrailles d'une TV).

THT / Sécurité
J'ai souvent entendu parler des risques liés à la THT lors d'une intervention et j'aimerais bien connaître une fois pour toutes la marche à suivre pour travailler en toute sécurité sur un appareil qu'on vient juste de couper (là, je suis en panne depuis six jours donc ça devrait aller sans pb), étant donné que je pense devoir faire plusieurs essais et que je n'attendrai pas des jours à chaque fois

Si j'ai bien suivi, il faut décharger le tube et la THT ? C'est où la masse, sur le tuner ?

Pour le tube, mettre en CC (ou mieux, avec une résistance mais de combien et quel type?) le fil métallique qui fait le tour avec ce qu'il y a sous la tétine, au moyen d'un fil (de quelle section pour être tranquille ?) et d'un tournevis (vrai ça ? Tous ceux que j'ai vu à la GSB du coin étaient isolés pour 1000V, alors que j'ai entendu des chiffres prèsque 30x supérieurs à ça concernant les tubes).

Pour la THT, j'avoue ne pas avoir trop saisi : quel condensateur faut-il CC (ou alors avec la même méthode qu'au-dessus) pour être tranquille (j'ai le schéma complet du chassis, donc les numéros sont les bienvenus) ?

Le transformateur en ligne et le bloc THT sont-ils une seule et même chose ? Si non, qui est qui ?

Certains articles parlaient d'une THT qui aurait "arqué" sur la masse du BU et l'aurait détruit. Ca veut dire quoi, "arc électrique destructeur" ou arc au sens "tordu" et qui fait un faux contact permanent ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier avant de foncer dans l'achat d'une nouvelle THT ?

Si je dois la changer (c'est pas trop cher à ce que j'ai pu voir), ce sera sur 3521 et 3525 qu'il faudra jouer pour régler ? Pas trop de risques, alors qu'on est si près du tube et que l'appareil sera sous tension ?

Platine du déflecteur
Ayant vu assez de soudures sèches dans ma vie, je veux bien croire qu'on puisse avoir des problèmes incroyables avec ça. Sur la seule photo que j'ai trouvée concernant ce problème, les pistes avec la soudure sont côté spectateur alors que pour le moment je les vois côté tube. J'en déduis donc qu'il faut déconnecter la plaquette, la déclipser et la retourner à 180°.
Il n'y a pas de risques de casser les petites "tresses" de cuivre qui y sont soudées, de les mettre en contact ou autre choses ?

Divers
Est-ce qu'on a forcément besoin de dessouder un composant pour le tester, le mesurer ou peut-on le faire en place, appareil éteint évidemment ? Histoire de voir si un condensateur à l'allure normale n'est pas défectueux par exemple.

Voilà, c'est tout pour le moment et je remercie d'avance toute personne susceptible de m'aider. Et si vous avez d'autres tuyaux concernant ce problème, je suis preneur !!!
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[carcan]

Hello !

beaucoup de questions, je vais essayer de trouver réponse à un maximum ...

- Pour ta panne, remplace le condo que tu as trouvé HS ainsi que le BU (préférable, même si le vieux a tenu le coup)
- La décharge de la haute tension (dans le tube cathodique qui fait office de condensateur) n'est pas nécessaire si tu ne dois pas remplacer le transfo THT ou enlever le chassis du TV. Si tu dois tout de meme la décharger, c'est comme tu l'as lu : un tournevis bien isolé que tu relies à la tresse de masse autour du tube (pas à la masse chassis !!!), ensuite tu le glisses sous la tétine du tube. En général après 24h d'arret, il n'y a plus rien, mais tjs faire la manip par précaution.
- La décharge du chimique de tête de l'alim doit être faite aussi : tu localises le plus gros condo chimique sur le TV (dans la partie alimentation) et tu mets entre ses bornes une ampoule 25W/230V pendant qq secondes (... la puissance de l'ampoule n'est pas critique).
- le transfo ligne = transfo de balayage = transfo THT ... ce composant produit les tensions nécessaires au fonctionnement du tube et fait partie aussi du circuit de balayage horizontal.
- Une THT arque quand son isolement est percé (plastique fendu ou troué), des grands arcs électriques partent du transfo jusqu'à la partie métallique la plus proche. Quand cela arrive, il faut remplacer le transfo THT et croiser les doigts pour que les composants fragiles n'aient pas souffert (µP, mémoire, ...)
- Pour la vérification des soudures sur la platine du déflecteur, tu écartes les 2 clips en plastique et tu retournes en douceur le petit print, les fils du déflecteurs se plient mais ne cassent pas si tu y vas doucement. Vérifie les impérativement sur ce TV.
- Pour le test des composants, tu peux tjs détecter un court circuit (sur un BU, un condo, une diode, ...), ou une résistance de faible valeur coupée. Par contre pour une mesure réelle il faut le dessouder.

Voila je crois que j'ai répondu au principal, n'oublie pas de donner le résultat après le remplacement des composants de ton brave GR2.2

A+
Laurent

[invite153e3d53]

Bonjour,

Merci d'avoir consacré du temps à mon cas.

- La décharge de la haute tension (dans le tube cathodique qui fait office de condensateur) n'est pas nécessaire si tu ne dois pas remplacer le transfo THT ou enlever le chassis du TV. Si tu dois tout de meme la décharger, c'est comme tu l'as lu : un tournevis bien isolé que tu relies à la tresse de masse autour du tube (pas à la masse chassis !!!), ensuite tu le glisses sous la tétine du tube. En général après 24h d'arret, il n'y a plus rien, mais tjs faire la manip par précaution.

Donc n'importe quel tournevis et du câble électrique style rallonge font l'affaire, ou ca risque de fondre et de me faire claquer avec ?

- La décharge du chimique de tête de l'alim doit être faite aussi : tu localises le plus gros condo chimique sur le TV (dans la partie alimentation) et tu mets entre ses bornes une ampoule 25W/230V pendant qq secondes (... la puissance de l'ampoule n'est pas critique).

Sur ce chassis, est-ce que l'alimentation est cette petite plaque qui est clipsée latéralement, du même côté que le BU ? (si tu pouvais me donner le numéro d'un composant qui y figure, je pourrais plus facilement me reprérer)

- Une THT arque quand son isolement est percé (plastique fendu ou troué), des grands arcs électriques partent du transfo jusqu'à la partie métallique la plus proche. Quand cela arrive, il faut remplacer le transfo THT et croiser les doigts pour que les composants fragiles n'aient pas souffert (µP, mémoire, ...)

Et ça laisse des traces visibles, genre du brûlé un peu partout autour ? Mis à part la poussière, tout le monde autour de la THT a l'air en forme (à l'exception du condo fendu).

- Pour la vérification des soudures sur la platine du déflecteur, tu écartes les 2 clips en plastique et tu retournes en douceur le petit print, les fils du déflecteurs se plient mais ne cassent pas si tu y vas doucement. Vérifie les impérativement sur ce TV.

Je préférais avoir confirmation avant de tripoter près du tube.

- Pour le test des composants, tu peux tjs détecter un court circuit (sur un BU, un condo, une diode, ...), ou une résistance de faible valeur coupée. Par contre pour une mesure réelle il faut le dessouder.

En se basant sur le principe qu'un composant en CC donner un test de continuité positif, ou avec une méthode plus scientifique ?

Voila je crois que j'ai répondu au principal, n'oublie pas de donner le résultat après le remplacement des composants de ton brave GR2.2
A+
Laurent

Je n'y manquerai pas, si j'y parviens et que je suis encore là pour en parler . Et sinon,

[carcan]

Bonjour,

Merci d'avoir consacré du temps à mon cas.


Donc n'importe quel tournevis et du câble électrique style rallonge font l'affaire, ou ca risque de fondre et de me faire claquer avec ?

Un simple cable 0.75mm² ou cordon avec 2 pinces crocos et un tournevis isolés sont l'affaire.


Sur ce chassis, est-ce que l'alimentation est cette petite plaque qui est clipsée latéralement, du même côté que le BU ? (si tu pouvais me donner le numéro d'un composant qui y figure, je pourrais plus facilement me reprérer)

L'alimentation est sur la carte principale, à proximité de la petite platine dont tu parles. Le condo de tête est le 2603 ou 2605 (1 seul monté suivant modèle)


Et ça laisse des traces visibles, genre du brûlé un peu partout autour ? Mis à part la poussière, tout le monde autour de la THT a l'air en forme (à l'exception du condo fendu).

Pas forcément, mais si elle a arqué tu l'aurais entendu car ça claque comme des pétards dans le TV


Je préférais avoir confirmation avant de tripoter près du tube.

Il n'y a aucun danger au niveau du déflecteur (TV éteint bien entendu)


En se basant sur le principe qu'un composant en CC donner un test de continuité positif, ou avec une méthode plus scientifique ?

Simplement au test de continuité au multi


Je n'y manquerai pas, si j'y parviens et que je suis encore là pour en parler . Et sinon,

T'inquiète pas, tu peux changer des 2 composants sans risque, surtout si le TV est éteint depuis plusieurs jours.

A+
Laurent

PS : oublier de décharger le condo de l'alim ... ça m'arrive souvent, c'est très désagréable mais on oublie vite. La THT, il vaut mieux tjs la décharger quand tu dois travailler à proximité (j'aime mieux que ça claque sur le bout du tournevis que dans mes doigts).

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite153e3d53]

PS : oublier de décharger le condo de l'alim ... ça m'arrive souvent, c'est très désagréable mais on oublie vite. La THT, il vaut mieux tjs la décharger quand tu dois travailler à proximité (j'aime mieux que ça claque sur le bout du tournevis que dans mes doigts).

Merci pour ces précisions.
Si j'ai bien suivi tes explications, on distingue deux déchargements à effectuer (ce que j'appelais "décharger le tube" = "décharger la THT" ?) :

• Le chimique de l'alimentation, que l'on vide tranquillement à l'aide d'une ampoule
• La THT avec fil et tournevis ou tout ce qu'on trouve qui fait contact quoi
  Et ça ne détériore rien de faire un CC franc comme ça ? J'avais lu des choses à propos d'une détérioration de la HT (mais bon, il n'est pas prévu de le faire 50x non plus), d'un marquage du tube, ... d'où l'utilisation d'une résistance de puissance intercalée. Mais ça complique un peu le montage !

Je préfère tout vider à chaque fois, on ne sait jamais : un tremblement est si vite arrivé !
Au fait, est-ce qu'il y a vraiment un risque mortel ou bien c'est juste extrêmement douloureux/désagréable (appareil éteint) ?

J'espère ne pas avoir besoin de tester de toute façon, ça voudrait dire que mon problème est réglé en deux ressoudages de composants et après ... j'espère que ça tiendra jusqu'à ce que je sois convaincu par les écrans LCD

J'allais oublier : pour le remontage du BU, graisse thermique ou pas ? J'ai des tonnes de tubes de pâte thermique livrés avec les refroidisseurs de CPU, je ne sais pas si ça fait l'affaire (il n'y a pas de caractéristiques dessus en général, mais j'ai aussi les ténors du domaine)

@+

[carcan]

Re re !

pour la décharge, le seul risque qu tu peux avoir est de détruire certains composants fragiles si tu ne prends pas la masse directement sur le tube, pas possible d'abimer le tube en lui même ou le transfo THT.

La THT mortelle, je ne pense pas, attends d'autres avis, mais on doit le sentir passer ! Mias comme je l'ai dit avant, si tu ne dois pas enlever la ventouse, ce n'est pas nécessaire de décharger le tube.
Pour te rassurer : je viens de décharger avec une sonde un tube 28" 16/9, TV éteint depuis 24h, j'avais moins de 500V restants.

Pour le montage du BU, oui c'est conseillé de remettre un peu de pâte; et comme dans les PC, bien nettoyer l'ancienne avent de plaquer le nouveau BU.

A+
Laurent

[invite153e3d53]

La THT mortelle, je ne pense pas, attends d'autres avis, mais on doit le sentir passer ! Mias comme je l'ai dit avant, si tu ne dois pas enlever la ventouse, ce n'est pas nécessaire de décharger le tube.

Disons que ça me semblait prudent, le C que je dois changer en priorité se trouve quand même pas loin de la THT. Une mauvaise touche au moment de souder, ou quelque chose comme ça ... c'est vite arrivé !

Au fait, est-ce que la décharge du tube et de la THT sont une seule et même opération (avec fil et tournevis) ou pas ? j'ai comme un doute ...

[carcan]

Helllo !

oui la décharge tu tube et de la THT sont une seule et même chose.

Il n'y a aucune partie du chassis ou composant où tu peux entrer en contact avec la haute tension, c'est entièrement isolé.

A+
Laurent

[invite153e3d53]

Hello,
Comme je ne suis pas extrêmement bien équipé en matériel de test et de mesure, j'ai remplacé les composants qui étaient cités dans les discussions relatives à ces symptômes.
Du coup, j'ai changé :
- le BU (qui était monté sans pâte thermique à l'origine)
- C2525 (celui qui avait explosé)
- C2547 (qui s'est cassé en deux quand je l'ai touché)
- C2550 (euh ... si déjà j'en avais acheté un, autant le monter)
Pour le reste, je n'ai pas vu de composants endommagés.

A la suite de ça, j'ai refait les soudures de la plaque du déviateur, c'est vrai que ça tenait avec pas grand chose mine de rien. Là j'ai mis ce qu'il fallait d'étain, on n'a plus l'impression que c'est le même PCB !
J'ai juste un doute : je n'avais pas trop observé la façon dont sont agencées les tresses cuivrées qui partent de la plaque, mais c'est normal que certaines se touchent (les deux à droite, arrière tu tube vers soi) et d'autres pas ? Ou doivent-elles toutes être indépendantes ? Je ne peux pas avoir déplacé quelque chose, il y a à peine assez de mou pour retourner la plaquette, mais ça m'a semblé curieux.

Si tout est ok, ce soir j'y remets un petit coup d'air sec et je remonte. Et après ... on verra bien !

[invite153e3d53]

L'alimentation est sur la carte principale, à proximité de la petite platine dont tu parles. Le condo de tête est le 2603 ou 2605 (1 seul monté suivant modèle)

Juste pour satisfaire ma curiosité : quel est alors la fonction de cette platine clipsée latéralement près de l'alimentation ?

[carcan]

Hello !

oui certains fils de cuivre se touchent (ils sont vernis), on attend le résultat ... mais y a de très fortes chances que ça fonctionne !

A+
Laurent

[carcan]

Re !

la petite carte possède le redressement du 220V et les posistors de démagnétisation. Maintenant pourquoi elle est séparée de la carte principale ... mystère. Peut être que le chassis est universel en fonction des pays et qu'il n'y a que la platine secteur qui change ???

A+
Laurent

[invite153e3d53]

Re !

la petite carte possède le redressement du 220V et les posistors de démagnétisation. Maintenant pourquoi elle est séparée de la carte principale ... mystère. Peut être que le chassis est universel en fonction des pays et qu'il n'y a que la platine secteur qui change ???

A+
Laurent

Mais c'est pas bête du tout comme idée ça. Ca doit simplifier la gestion d'un catalogue international, au lieu d'avoir à modifier massivement un chassis en fonction des pays et des législations (genre PFC, pas PFC ou choses du même style).

[invite153e3d53]

Hello !

oui certains fils de cuivre se touchent (ils sont vernis), on attend le résultat ... mais y a de très fortes chances que ça fonctionne !

A+
Laurent

Bon si c'est verni alors c'est rassurant. Pourtant ça ne se sent pas trop, c'est pour ça que j'étais un peu préoccupé.

Alors à plus tard, si les Dieux sont avec moi

[invite153e3d53]

Hello,

Ton enthousiasme avait fini par être contagieux et j'y ai cru très fort, mais hélas ... ça ne fonctionne toujours pas.

Par contre, les symptômes ne sont plus les mêmes : c'est la LED qui clignote dès que je mets sous tension, et rien d'autre ne se passe.
Pas de bruit, rien ne semble avoir explosé.

Pour récapituler, voici ce que j'ai changé :
C2550
C2545
C2546
C2547
T7500
T7502
T7503
T7545
R3503
R3501 : non c'est pas vrai, c'est un peu trop petit pour moi ça mais j'ai une résistance de même valeur en réserve au cas où (s'il faut la changer, ça peut le faire d'en mettre une normale à la place, quitte à la noyer dans la colle ou quelque chose comme ça ?)

Est-ce que tu as une autre idée de piste à explorer ?

[carcan]

Re !

étrange ça ... elle clignote quelle couleur et à quel rythme ??

Tu as bien rebranché tous les connecteurs au bon endroit ?

Bonne nuit et bon week end
Laurent

[invite153e3d53]

Salut,

étrange ça ... elle clignote quelle couleur et à quel rythme ??

Elle clignote en rouge, très rapidement (plus vite que quand la télé reçoit un signal de la télécommande, un peu comme les témoins lumineux dans les interrupteurs d'éclairage; d'ailleurs, elle est presque allumée en continu quand elle en reçoit un) dès que l'appareil est sous tension. Il ne m'a pas semblé entendre de bruit particulier, et ça ne sent pas le brûlé !

Tu as bien rebranché tous les connecteurs au bon endroit ?

A priori oui, j'avais pris la peine de marquer toutes les nappes au moment de les retirer. Comme ce modèle n'a pas de télétexte et de PIP, ce sont les seuls connecteurs qui restent vides. Mais bon, je revérifierai encore une fois, on ne sait jamais.

[carcan]

Salut !

je sais qu'il y a moyen d'en inverser 2 (ceux qui vont vers la face avant) et que cela provoque un court circuit, ça m'est arrivé une fois (sur mon premier GR2.2) et j'ai cherché longtemps.

tiens nous au courant
Laurent

[Hobbyelec]

Salut

Retires le BU ligne et place une ampoule de 230v/60w sur masse et collecteur BU, allumes et mesures la tension aux bornes de l'ampoule.

Résultat ?

A+

[invite153e3d53]

Salut !

je sais qu'il y a moyen d'en inverser 2 (ceux qui vont vers la face avant) et que cela provoque un court circuit, ça m'est arrivé une fois (sur mon premier GR2.2) et j'ai cherché longtemps.

tiens nous au courant
Laurent

Salut,
Je viens de tout vérifier, et ça m'a l'air correct. Comme j'avais noté sur chaque connecteur le numéro du Mxx qui lui était associé, j'ai pu m'en assurer assez vite.
En continuant à chercher sur le net, j'ai vu un plusieurs posts parlant d'un TDA détruit qui amènerait à ces symptômes de LED clignotante. Tu en penses quoi ?

[invite153e3d53]

Salut

Retires le BU ligne et place une ampoule de 230v/60w sur masse et collecteur BU, allumes et mesures la tension aux bornes de l'ampoule.

Résultat ?

A+

Salut,
Comme je suis passé aux fluocompactes et LEDs, je n'ai même plus d'ampoules traditionnelles sous la main pour faire cette manip. Est-ce qu'il est possible de faire sans, ou d'essayer de mesurer quelque chose aux bornes du BU en place ?

[invite153e3d53]

Juste avant que je n'oublie, ça me semble avoir son importance : sur le bloc THT, on voit clairement du caramel sur l'espèce de patte métallique qui est au sommet. Il y en a un peu dessus, et pas mal en dessous (ça remplit pratiquement la rigole où elle repose, comme si c'était oxydé).
Quand on regarde le bloc par le dessus, il y a aussi du brun là où l'on peut voir du métal, dans la partie partie en forme de (-
Ca ne doit pas être bon signe ça ...

[carcan]

Hello !

tu est sur que ce n'est pas de la résine ou de la colle ?

Pour le test de la lampe, tu vas devoir acheter une ampoule traditionnelle.
A+
Laurent

[invite153e3d53]

Hello !

tu est sur que ce n'est pas de la résine ou de la colle ?

Je ne parlais pas de caramel alimentaire hein ! Ca ressemble au verni des PCB quand il a chauffé. Effectivement, c'est peut-être de la résine, mais comme je n'ai jamais vu de THT en pleine santé de près, je ne sais pas.

Pour le test de la lampe, tu vas devoir acheter une ampoule traditionnelle.
A+
Laurent

Je crois bien que oui. Juste pour savoir, est-ce qu'une ampoule halogène ferait l'affaire ? J'ai encore un plafonnier en 3x50W/220W. De toute façon, il faut quand même que j'aille faire un tour en GSB, l'absence de testeur de diodes sur mon multimètre commence à m'énerver.

[invite153e3d53]

Salut

Retires le BU ligne et place une ampoule de 230v/60w sur masse et collecteur BU, allumes et mesures la tension aux bornes de l'ampoule.

Résultat ?

A+

Salut,
Bon, vous avez réussi à me convaincre de me lancer dans cette mesure, que je viens d'accomplir à l'instant : 147,4V aux bornes d'une ampoule de 60W qui brille plutôt bien, raccordée entre C et E, BU retiré.

[invite153e3d53]

Du coup, est-ce qu'on peut en conclure que l'alimentation est OK et que le problème se situe plus loin, après le BU ?

[carcan]

Salut !

ça veut dire que ton alim est OK !!!

Vérifie ton BU ligne (le 7545) ... as-tu bien mis le même qu'à l'origine et un composant de marque (il y a des composants de mauvaise qualité qui circulent, je me suis fait avoir qq fois) ?

A+
Laurent

[invite153e3d53]

Salut !

ça veut dire que ton alim est OK !!!

Super, enfin un point positif dans cette galère !

Vérifie ton BU ligne (le 7545) ... as-tu bien mis le même qu'à l'origine et un composant de marque (il y a des composants de mauvaise qualité qui circulent, je me suis fait avoir qq fois) ?

Je ne sais pas comment évaluer s'il est de qualité ou pas, il y écrit dessus :
BU
508AF
PHm0336C6

Sur celui d'origine, il y avait écrit "PH-m95 10 philippines" sur la dernière ligne.

Pour les mesures (nouveau) :
B-C : 555
B-E : 620
Toutes les autres sont nulles, quel que soit le sens de la mesure.

Le seul composant que je n'ai pas trouvé à l'identique, c'est le BD234 qui n'existe plus m'a-t-on dit, remplacé par un BD238.

[invite153e3d53]

Salut,
En remontant mon BU, je me suis aperçu que la pastille du PCB au niveau de sa Base avait sauté, et j'ai refait un strap avec un bout de patte de résistance jusqu'au point nommé 9502 (ou 8502, j'ai un peu de mal à lire), juste à côté de B.

Histoire de contrôler que je n'avais pas débordé, j'ai commencé à sonner dans les environs et je me suis rendu compte que j'avais un contact entre B et E. Ayant détaché mon strap de la patte B, j'ai toujours un contact entre ce point x502 et E.

Est-ce qu'il est normal d'avoir un contact entre B et E (disons que ça fait moins d'un ohm), ou cela présage-t-il d'un court-circuit dans les parages ?

[Hobbyelec]

Salut

C'est tout a fait normal d'avoir une très faible résistance entre B et E car ils sont reliés au secondaire du transfo driver ligne, de ce fait en l'absence d'impulsions le BU est fortement bloqué.

A+