Chaudière Saunier Duval Thema+ C 24 E : peu d'ECS suivi du code F19.

[seomis78]

Bonjour à toutes et à tous,

Depuis hier j'ai constaté qu'en position chauffage + ECS, l'eau chaude sanitaire n'arrive plus à être chaude, tout au plus elle arrive tiède. Lorsqu'on puise de l'eau chaude il arrive, mais pas toujours, que la chaudière se mette en sécurité et la lettre F ainsi que le code 19 clignotent (+ le symbole du téléphone). En position ECS seule, la production d'eau chaude sanitaire semble normale. Le chauffage central foctionne correctement que ce soit en position mixte (chauffage + ECS) ou en chauffage seule. Pour finir, j'ai noté que lors de la sélection de ces trois fonctions, j'entends la motorisation de la vanne 3 voies qui travaille (je suppose que c'est la v3v) sauf lorsque je passe de la position ECS vers chauffage+ECS et inversement où rien ne semble se passer, si ce n'est l'indication de la fonction sur l'afficheur LCD qui change et c'est tout, aucun bruit comme dans les autres cas. Est-ce normal? Je ne me souviens pas de ce qui se passait, quand tout fonctionnait correctement.

Voilà, espérant que ce cas vous inspirera, je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bonne journée à toutes et à tous.
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[invite728b013d]

Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage seomis78,

Le défaut F19 correspond à la CTN 2 déclipsée. Après avoir mis la chaudière hors tension, vérifier que le connecteur est bien en place côté carte, et bien encliqueté.

Cordialement,

Marc.

[invite963e92db]

bonjour et quand tu fais couler longtemps l eau chaude arrive t elle chaude? normalement tu dois avoir de l eau chaude au debut sinon ton ballon ecs est mort

[seomis78]

Bonsoir,

Tout d'abord merci de vos réponses, aux quelles je vais répondre séparément.

Cram 64: j'ai vérifier les raccordements et RAS.

cielblue69:la résistance de chauffe du ballon ECS (je suppose que c'est ce dont tu me parles) n'est tout simplement pas branchée et c'est voulu. Cela a toujours été ainsi depuis que j'ai acheté ma maison car elle avait été débranchée par les anciens propriétaires, je l'avais rebranchée pendant un moment mais n'ayant noté aucune différence je l'ai débranchée à nouveau. Cela dit, sans vouloir t'offenser, ce problème n'a pas grand chose à voir avec celui qui me préoccupe aujourd'hui.

Comme je l'indique dans mon message original la poduction d'ECS ne pose pas de problème en mode ECS seul, par contre en mode ECS+chauffage je n'ai plus qu'une eau chaude sanitaire tiède/froide +/- en fonction du débit.

Cordialement.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite963e92db]

bonjour quand la chaudiere est en position ecs+chauffage et que l ecs est tiree normalement c est comme si elle etait en ecs seule sauf si le circuit imprimee deconne -je ne vois que cela .

[seomis78]

Bonsoir,
Concernant le mode de fonctionnement c'est ce que je pense aussi. Maintenant à savoir si c'est le CI c'est une autre histoire. J'indique également dans mon 1er message que la chaudière émet certains sons lors du choix des modes. Pour moi ces sons sont en relation avec la v3v. N'y a-t-il pas matière à creuser de ce côté? Cette vanne étant pilotée par le CI celui-ci reste une cause possible, c'est sûr.

Cordialement.

[seomis78]

Bonsoir,

Je continue mes recherches et le mystère s'épaissit de plus en plus.
De temps à autre tout reviens à la normale, c'est à dire que la chaudière fonctionne dans tous les modes. Et à d'autres moments elle n'arrive plus à produire d'eau chaude et cette fois-ci même en mode ECS seul. Les tuyaux de chauffage primaire sont chauds ainsi que l'échangeur ECS, mais l'eau est tiède aux robinets. En lisant d'autres cas ressemblants au mien on pourrait penser à un problème de tartre, mais alors comment expliquer que çà fonctionne de temps à autre et que nous arrivions à obtenir de l'eau chaude voir bouillante (réglage actuel 55°C).
Le défaut (code 19) n'est ré-appparut qu'une seule fois depuis mon premier message. Pour information, pourriez-vous m'indiquer où se trouve physiquement la sonde CTN 2 dont parle Cram64 dans son message? Merci.

Cordialement

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

Ci-dessous l'écorché de la chaudière, c'est le n° 11.

Amicalement,

Marc.

[seomis78]

Bonsoir,

Merci pour de ta réponse Marc. Sur mon schéma, la mention CTN2 n'apparaissait pas. La valeur de cette thermistance est actuellement de 8.75 kohms pour une valeur affichée de 29 °C (LCD chaudière), cela te semble-t-il correcte. Je n'ai aucune donnée sur la courbe de la "bestiole"... Pour info: quand je débranche ou que je court-circuit la CTN2 (chaudière hors production!) j'obtiens le code F06. Ce soir de nouveau la chaudière a fonctionné correctement! A suivre...

Bonsoir à tous.

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

Ci-dessous la résistance en fonction des températures. La tienne semble aberrée, le code 06 correspond en effet.

Marc.

[seomis78]

Bonsoir,

Merci pour le tableau Marc. J'ai mesuré à nouveau la résistance de la thermistance ainsi que la tension à ces bornes et effectivement il y a un léger décalage de la réponse: 11,26 kW et 3,8V environ à 21°C. Avec les basses températures de début de mois, j'avais monté la température de production de chauffage à 75°C. Avec mes déboirs et les températures qui se sont considérablement radoucies je l'ai baissée à 70°C.
La question, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est que je ne sais pas à quel moment apparaissait le défaut F19. Est-ce pendant la demande de chauffage? Est-ce pendant la demande d'ECS? Hypothèse: à cause du réglage à 75°C, la thermistance réagit prématurémant à cause de sa courbe de réponse décalée met la chaudière en défaut ou à la limite du défaut et lors de la demande d'ECS met la chaudière en sécurité et pas ou plus d'ECS.
Nous allons continuer à observer tout çà et si le problème ne se reproduit plus d'ici quelques jours, cela devrait valider cette hypothèse.

Je donnerai les résultats de tout çà pour que cela puisse aider d'autres personnes mais dans l'immédiat je ne veux être ni trop optimiste ni trop pessimiste.

Cordialment.

[seomis78]

Re,

La valeur de la résistance est de 11,26 kohms. Désolé.

Bonsoir.

[invite728b013d]

Bonjour à tous,


11,26 pour &é,( kOhos n'est pas significatif dans le sens ou la température de 20° C. peut être légèrement inférieure aux 20° C. relevés. J'ai déja vu des sondes donnant des valeurs relativement bonnes aberrées le remplacement le prouvait. Il est difficile de décider pour toi.

Amicalement,

Marc.

[invite963e92db]

bonjour je trouve anormal de mettre a 75 degré pour que sa chauffe bien . par grand froid si vos radiateurs sont bien calibre a 60 max sa devrait chauffer . les chaudières murales restent fragile et a 75 degré elle va pas durer longtemps

[seomis78]

Bonjour à tous,

Pour Marc :effectivement cette valeur en soit n' est pas parlante, ce n'est qu'un début de piste, sachant que la mesure elle-même (multimètre) peut être mise en cause...

Juste au cas où; savez-vous où je peux me procurer cette thermistance : chauffagiste revendeur SD; autres...

J'ai des doutes également sur la rapidité de montée en température de l'ECS. Le robinet le plus proche se trouve à peine à 3 mètres voir moins et je mets un bon bout de temps à obtenir de l'eau vraiment chaude. Je n'ai pas mesuré, mais je le ferai. Si le souci devait s'avérer exact, je suppose qu'il y a de grandes chances que cela vienne d'un entartrage de l'échangeur ECS. Le primaire est propre extérieurement (ailettes etc) nettoyé par mes soins.

Pour cielblue69 : je suis d'accord avec toi, je préférerais tourner plus bas, je pense que la chaleur dégagée par les radiateurs serait plus douce en plus d'économiser la chaudière. Ce que je ne sais pas, (il y a beaucoup de choses que je ne sais pas!) c'est quel est le meilleur réglage, ni comment le trouver pour obtenir un rendement optimum entre la température de chauffe de l'eau et la température à atteindre dans la maison (TD réglé à 18°C en période basse et 20°C en période haute : au plus fort du froid nous étions comme des "coqs en patte", je sais que je dois refaire l'isolation de mes combles perdus aussi) et la rapidité de montée de celle-ci, si tant est que ce dernier paramètre puisse influer sur les économies sans compter la puissance de la chaudière qui est d'ailleurs réglée au max c'est à dire 24 kW. D'autre part, j'ai acheter cette maison en l'état et je ne connais malheureusement pas tout l'historique de son chauffage. Je sais que la chaudière a été remplacée au moins une fois puisque les propriétaires me l'avaient dit lors de l'achat et j'ai retrouvé le certificat de conformité qui montre qu'elle a été mise en service en septembre 2002. Pour ce qui est des radiateurs, ils sont peut-être d'origine, je ne sais pas, par contre ils sont en ALU et toutes les conduites sont en CU encastrées dans la chape et le doublage, voilà pour ce que je sais. Superficie à chauffer environ 100m². Voilà si çà peut aider à donner un début de réponse.

NB: s'il faut j'ouvre un nouveau fil pour pour cette question qui n'est plus vraiment en lien avec le sujet d'origine, à moins qu'une discussion sur de tels sujets existe déjà (j'avoue, je n'ai pas cherché) et réponde à cette question...

Cordialement.

[invite963e92db]

re des radiateurs a 50 degré devrait suffire a chauffer .si ta 1 piece de 20 m2 il faut normalement 2000w par precaution 2500watts

[seomis78]

Bonsoir,

Depuis dimanche je n'ai plus eu de souci d'ECS, mais je vais continuer encore quelques jours à surveiller tout çà avant de valider le diagnostic.

50° suffisent-ils pour obtenir une montée rapide de la température des pièces (surtout par basses températures extérieures) même avec des radiateurs bien calibrés? Par exemple, j'ai 3 radiateurs pour chauffer environ 40m² salon (le salon est ouvert sur le couloir d'entrée déservant lui-même toutes les pièces du RDC plus escalier accès étage: cuisine, cave toujours à 14/15° même lorsqu'il faisait très froid, garage qui n'est pas vraiment chauffé mais par contre, il est isolé sur tous les murs; voila pour le décor) avec une eau chaude chauffage à 70/75° quand il faisait très froid, il fallait au moins 1h30 pour passer de 18 à 20°. Je ne sais pas dire si c'est bien ou pas mais avec 50° combien de temps aurait-il fallu? Je ne cherche pas à contredire les observations faites par cielbleu69, je n'ai pas la compétence pour çà, ce sont surtout des interrogations pour alimenter le débat et échanger pour comprendre comment déterminer les bonnes caractéristiques (ou à défaut les meilleurs possibles) d'un système de chauffage gaz.

Cordialement.

[seomis78]

Bonjour,

Apparemment les questions précédentes laissent perplexes les forumeurs.

Quelqu'un sait-il décrire avec précision la procédure de démontage de l'échangeur ECS de cette Thema+, éventuellement accompagnée de photos; si possible?

D'avance merci à tous.

Cordialement.

[invite2298a0e7]

BONJOUR
l'echangeur à plaques n'est pas entartré sinon tu n'aurais pas de débit en ecs et la chaudiére se mettrait en sécurité de surchauffe
idem s'il etait emboué
essai un sous tirage ecs en fermant vanne depart chauffage voir si ton eau est + chaude si c le cas c'est la cartouche de la v3v qui n'est pas etanche (salissures,boues etc..)
tu peut en profiter pour demonter et nettoyer echangeur à plaques (2 vis torx )

[invite2298a0e7]

re
par contre ne pas oublier que ta chaudiere est une 24 kw
donc 30° C d'élévation de t° à 11 litres/minutes environ si tu es en surdébit
(ex : 15 l/min la puissance chute ) et si ton eau froide est basse en t° (ex: 10°C) tu auras une eau à 40°c à pleine puissance en admettant que la pression gaz amont dynamique soit de 20mbar mais ça ètre un autre pb
allez bon courage

[seomis78]

Bonjour,

Merci de ta réponse, ironfist. Ironfist: c'est le titre d'un album de Motörhead, non?

Pour ce qui est de l'échangeur ECS, j'ai vu effectivement les 2 torx, une juste derrière la v3v et l'autre sous l'arrivée d'eau froide à l'échangeur, c'est çà? Si oui, ce qui me fait confusion c'est qu'il y a quelques tubes CU au-dessus, sans compter la v3v, l'arrivée d'eau etc qui vont considérablement gêner pour retirer cet échangeur non? C'est en fait surtout ce point qui me gêne et qui fait que je n'ai pas encore osé toucher à l'échangeur. L'autre point important est que j'ai cru comprendre qu'il y avait des joints qui risquaient de se détériorer au démontage et je n'ai pas leurs caractéristiques et surtout si je peux facilement les trouver dans n'importe quel bon magasin de bricolage comme on dit?

Cordialement.

[seomis78]

Bonjour,

Il semble que le problème soit résolu. J'ai profité suite à la remarque de cielblue69 pour rebranché la résistance chauffante du cumulus ECS et çà à l'air de fonctionner plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi je n'avais trouvé concluants mes premiers essais de cette résistance! Mais là, c'est bon.

J'ai d'autres questions liées à cette chaudière, mais je vais probablemnt ouvrir un autre fil car cela touche plus précisément le ballon de compensation.

Merci encore à tous pour votre aide.

Cordialement.

[seomis78]

Bonsoir,

Le fil étant toujours ouvert, j'en profite pour poser ma question relative à ce que j'ai appelé dans le post précédant "ballon de compensation" et qu'il faut traduire par vase d'expansion, suivant ce que j'ai pu lire d'ici de là.
Quelqu'un connaîtrait-il les caractéristiques du vase d'expansion d'origine de la chaudière citée dans le titre? Le mien est HS et je souhaite le remplacer, mais par un produit standard et le fixer à l'extérieure (à côté) de la chaudière. Je vois deux solutions, soit faire un piquage sur la conduite de retour générale du circuit chauffage (facilement accessible) soit aller reprendre directement le raccord du VE existant dans la chaudière qui me parraît assez accessible également. La différence (selon moi) entre ces deux solutions, c'est que la première nécessite que je fasse appel à un plombier pour faire le raccord, la deuxième ne nécessite pas de plombier mais je sais pas quel type de matériel utliser pour réaliser le raccordement sachant que d'origine c'est un tuyau renforcé/armé. Je ne sais pas si ce type de tuyau existe en diverses longuers (au moins 1,5) pour ce genre d'applications? Si vous pouviez m'éclairer cela m'éviterait de courir plus ou moins en vain les magasins de bricolage. Pour le VE il n'y a pas de problème on n'en trouve un peu partout. Par contre, pouvez-vous m'indiquer quel type de montage est préconisé?

Cordialement.

[invite728b013d]

Bonjour seomis78,

Mettre un vase à l'extérieur est une très bonne idée. Le vase à une capacité de 8 l. Mais vu le faible prix des vases tu peux monter un 12 ou 16. Je te conseille de monter une console sur laquelle viendra se visser le vase, tu pourra raccorder la console à la chaudière, il est préférable de te raccorder à la prise du vase existante, en te prenant sous la chaudière sur le retour, il existe le risque de l'isoler du circuit en fermant les vannes départ et retour, seule la soupape de sécurité intervenant. Pour les flexibles il doivent exister en 1 et 1.50 m.

Amicalement,

Marc.

[seomis78]

Bonsoir Marc

Merci de ta réponse. A vu d'oeil le ballon ne paraissait pas dépasser les 10 litres, ce que tu confirmes. Je pense donc mettre un 12 litres.

Cordialement.

[seomis78]

Bonsoir,

Suite à mes derniers échanges sur ce fil, j'étais parti bille en tête pour remplacé le VE. Par curiosité, je me suis mis à "tripatouiller" celui-ci. Et là, j'ai constaté à ma grande surprise les quelques points suivants:
1> Lorsque j'ai pressé sur la soupape d'appoint d'air, seul de l'air est sorti et cela pendant quelques secondes (pas une goutte d'eau).
2> J'ai remis le ballon en pression au pifomettre (avec une pompe à vélo) car je me suis dit qu'en vidant la chaudière de son contenu d'eau après avoir isolé le circuit de chauffage et refermé la vanne de purge, j'aurai normalement pu lire la pression sur l'afficheur de la chaudière au fur et à mesure que je re-remplissais d'air le VE. Malheureusement, soit çà ne marche pas tout à fait comme çà, soit il y a un problème, car la pression restait à zéro!
Après avoir fait cette manipe et remis tout en ordre de marche, le problème de pression était toujours là et sans aucun changement (alors que pression air VE inconnue).
3> Par curiosité, j'ai voulu voir la température du VE pendant la chauffe, il est froid partout en parti haute et basse, le tuyau armé qui le relie au circuit de chauffage est à peine tiède alors que les tubes cuivre du circuit sont très chauds.

Aux vues ce ces constations quelles conclusions peut-on en tirer?

Par avance merci pour vos lumières.

Cordialement.

seomis78

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

En réalité, tu aurais dû vider le circuit chauffage et vérifier la pression d'azote restant dans le vase. En le gonflant à l'aveugle, tu ne sais pas où tu en es.

Les vases Saunier Duval sont chargés à 0.5 b d'azote. je conseille de mettre 0.6 à 0.8 b.

Pour faire cette vérification, tu peux fermer les vannes départ et retour chauffage et ouvrir le robinet de vidange pour mettre le circuit à l'atmosphère. Poser le mano et gonfler à l'air comme précisé plus haut.

Amicalement,

Marc.

[seomis78]

Bonsoir,

Effectivement ma méthode n'est pas très orthodoxe, mais je cherchais plus à provoquer une réaction du système qu'à véritablement apporter un réglage, partant du principe que si cela ne fonctionnait pas avant alors cela ne pouvait pas vraiment être pire après. Si j'ai fait état de ces manipes au point 1 et 2 de mon précédent message, c'était surtout pour expliquer pourquoi et comment j'en étais arrivé à faire les constatations que je décris au point 3, et honnêtement c'est ce point là qui me chagrine le plus.
Est-ce normal que le VE soit froid alors que le circuit primaire est chaud? Cela ne me paraît pas logique. Voilà c'est donc surtout cette question qui me taraude...

Cordialement.

seomis78

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

Le vase est simplement relié au circuit chauffage et n'est pas en circulation ce qui explique qu'il ne soit pas chaud.

Amicalement,

Marc.

[seomis78]

Bonjour,

Les vases Saunier Duval sont chargés à 0.5 b d'azote. je conseille de mettre 0.6 à 0.8 b.

Pour faire cette vérification, tu peux fermer les vannes départ et retour chauffage et ouvrir le robinet de vidange pour mettre le circuit à l'atmosphère. Poser le mano et gonfler à l'air comme précisé plus haut.

Amicalement,

Marc.

Il ne me reste donc plus qu'à faire ce que Marc me dit ci-dessus, sauf que je n'ai pas de mano pour pouvoir vérifier la pression. Est-ce qu'une pompe à vélo qui en serait équipée (comme celles que l'on trouve dans les magasins de sport) peut faire l'affaire?

Cordialement.

seomis78