Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top ventouse : sécurité au démarrage à froid !

[invite003ced9b]

Bonjour,

Malgrès l'intervention de S****ys 3 fois cette année, cela ne change rien.

Symptomes :

Que cela soit sur demande ECS ou Chauffage, la chaudière se met en sécurité. j'ai remarqué également que c'est en fonction de la temperatur extérieure. La il fait froid et évidemment elle se met en panne.

Détails de la mise en sécurité.

Sur déclenchement chauffage, la pompe se met en route quelques instants et normalement, le bruleur devrait partir mais la directement, j'ai le voyant sécurité qui s'allume en rouge léger (j'ai fait le test en coupant le gaz pour voir si c'était bien du rouge léger ou du rouge rouge).

Dans la notive, il parle d'un problème sur le capteur d'évacuation ou évacuation en elle même.

J'ai alors regardé, puis nettoyé les durites du capteur en question mais rien.

Toujours dans la notive, il disent d'utiliser le bouton de réarmement. Sans incidence chez moi.

En fait, voyant rouge léger, quand je laisse appuyer sur le réarmement, on etend bien ce qui me semble être le ventilateur d'extraction qui se met en route. Dès que je le lache, paf, elle repasse en sécurité.

Le seul moyen de m'en sotir c'est d'éteinde au bouton rotatif la chaudière et de la rallumer.


L'effet pervers : en mode sécurité, elle ne repartira jamais toute seule... l'autre jour elle a tourné toute la journée en mode pompe en restant en sécurité. je suis obligé de faire un arret relance pour qu'elle reparte.

A noté que je n'ai que le pb le matin, ou le soir quand la chaudière n' a pas tourné depuis longtemps.

A partir du moment ou je la redémarre, et quelle reste 'chaude', elle repart toute seule sur demande.


La grande question est donc, que se passe t il ! Problème électronique ? Problème capteur ?


merci pour vos réponses
-----

[joh93]

Bonjour, ce que tu appel le rouge leger c'est au moment ou l'extracteur a demarrer et que le pressostat est censer s'enclencher pour autoriser le bruleur a demarrer.A ce moment la ensuite le voyant doit s'eteindre et le orange s'allumer pour indiquer la presence de flamme.Si le voyant restes sur le rouge leger au demarrage c'est que le pressostat n'a pas donner l'autorisation a la chaudiere de demarrer.
Il faut donc nettoyer extracteur + ventouse + venturi et envisager de changer le pressostat.

[invite003ced9b]

Merci pour ta réponse j'espère que le mec de sav****ys qui vient samedi me changera le presostat ! C'est aussi ce a quoi je pensais car j'ai tout nettoyer au niveau de lextraction ( venturi, durite, ventouse). L'analyse est juste puisque au démarrage ça extrait (ventilo) et boum rouge léger donc il capte pas bien la chutte de pression. En espérant que ça viennes pas de lextracteur.

Par contre ce qui m'étonne c'est que le rearmenent ne fonctionne pas. Le passage par larret est obligatoire.

En meme temps j'ai un contrat de maintenance donc tant que ça ne fonctionnera pas...

[joh93]

Le voyant rouge leger n'est pas un code d'erreur donc normal que le reset ne fasses rien du tout.

Pour ce qui est du venturi tu l'as bien nettoyer par la sortie ventouse ou l'extracteur?
Si tu as juste nettoyer les 2 entrées devant la ou se branches les tubes ca n'a servit a rien car c'est pas la que ca s'encrasse
C'est le tube interieur qui est en travers qui se bouche souvent.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite003ced9b]

Tu as raison, j'ai bien vérifier les voyants :

O ->3 - Absence de flame (Flame barrée)
O ->2 - Flame
O ->1- Chaudière sous tension

Dans la notice ils disent que le rouge léger se trouve sur absence de flame quand il s'agit d'un défaut d'extraction. Hors dans mon cas c'est le voyant flame qui est rouge léger (et qui est rouge vif quand je coupe le gaz). Donc normal que le réarmement ne marche pas.

J'ai bien regardé dans la séquence de chauffe :

Quand ça marche :

Voyant 1 au vert, démarrage pompe et extracteur, après quelques secondes, le tic tic tic du piezo allume la flame, le voyant 2 passe à l'orange et c'est parti pour le cycle de chauffage.

Quand ça marche pas :

Voyant 1 au vert, démarrage pompe et extracteu, après quelques secondes, passage du voyant 2 au rouge léger. (pas de tic tic tic du piezo)

On est donc bien sur un pb dans la séquence d'allumage, certainement du au preso qui comme tu l'a dit n'authorise pas le bruleur à partir.

Que devrait faire selon toi le technicien qui va passer ?

Car à chaque fois ils me disent, tant que on ne constate pas le défaut, on peut rien faire... mais bon moi j'aimerai éviter de me geler en attendant qu'il passe. (surtout que je suis pas tout seul dans la maison).

Merci pour ton expertise (qui m'a l'air plus poussée que ce qu'on fait les différents techniciens qui se sont succéder chez moi).

[invite003ced9b]

Bon je peux plus éditer mon message alors je le reposte :

Tu as raison, j'ai bien vérifier les voyants :

O ->3 - Absence de flame (Flame barrée)
O ->2 - Flame
O ->1- Chaudière sous tension

Dans la notice ils disent que le rouge léger se trouve sur absence de flame quand il s'agit d'un défaut d'extraction.
O
O
O

Hors dans mon cas c'est le voyant flame qui est rouge léger (et qui est rouge vif quand je coupe le gaz).
O
O
O

Donc normal que le réarmement ne marche pas.

J'ai bien regardé dans la séquence de chauffe :

Quand ça marche :

Voyant 1 au vert, démarrage pompe et extracteur, après quelques secondes, le tic tic tic du piezo allume la flame, le voyant 2 passe à l'orange et c'est parti pour le cycle de chauffage.
O -> O
O -> O
O -> O


Quand ça marche pas :

Voyant 1 au vert, démarrage pompe et extracteu, après quelques secondes, passage du voyant 2 au rouge léger. (pas de tic tic tic du piezo)

O -> O
O -> O
O -> O


On est donc bien sur un pb dans la séquence d'allumage, certainement du au preso qui comme tu l'a dit n'authorise pas le bruleur à partir.

Que devrait faire selon toi le technicien qui va passer ?

Car à chaque fois ils me disent, tant que on ne constate pas le défaut, on peut rien faire... mais bon moi j'aimerai éviter de me geler en attendant qu'il passe. (surtout que je suis pas tout seul dans la maison).

Merci pour ton expertise (qui m'a l'air plus poussée que ce qu'on fait les différents techniciens qui se sont succéder chez moi).

[joh93]

Ce qui me choque un peu dans ton message c'est quand tu dis que c'est le voyant du milieu qui s'allume en rouge quand tu coupes le gaz.C'est pas normal du tout car ce led est orange et n'apparait que pour indiquer la presence de flamme
Un led orange ne peut pas s'allumer rouge :/

Le circuit imprimé a peut etre ete mal remonter et les voyants ne sont plus en face des orifices que tu as en facade.


Sinon pour ton probleme je penses qu'il faudrait comme preciser precedement, commencer par le nettoyage correct du venturi et changer le pressostat.

A surveiller par la suite que ce ne soit pas le circuit imprimé qui deconne.

Le test que tu peux faire c'est au moment ou la chaudiere est en mode ou elle ne demarres pas (rouge leger), tu ouvres le panneau avant et regardes si l'extracteur tourne et tu souffles dans un tube du pressostat.Si la chaudiere demarres ca confirmera l'origine du probleme.

[invite003ced9b]

Maintenant que tu le dis... ça me choque aussi... c'est pas la chaudière qui n'a pas les leds en face des trous mais moi qui n'ai pas les yeux en face.

Recap :

Quand elle part bien :

O ----> O
O ----> O
O ----> O

Quand elle part pas bien :
O ----> O
O ----> O
O ----> O

Quand je coupe le gaz (réarmement marche alors)

O ----> O
O ----> O
O ----> O

Au passage,

Hier et ce matin, la grosse misère (il faut froid dehors), obligé d'éteindre et rallumé plusieurs fois de suite avant quelle ne reparte. Réarmement inéfficace... peut être en le laissant appuyer genre 5 minutes (extracteur se met en route), cela marcherai...

Je pense qu'il s'agit bien du présostat, par contre le lien avec le froid j'ai du mal à comprendre... (Cahoutchou du présostat qui est plus assez souple donc qui a du mal à déclencher le contacteur ?)

Quand j'ai le problème récurrent il y a 1 mois j'ai souflé carrément dans le pressostat via la durite (et aspirer), histoire de faire 'jouer' la menbrane.

Peut on shunter le pressostat pour tester s'il est bien foireux ?

Comment je peux vraiment déterminer que c'est bien du au pressostat et pas aux durites, ou encore à l'extracteur qui ne 'pousse pas assez' ?

Merci pour ton aide

(tu veux pas venir chez moi donner un cours à Sa****ys )

[invite003ced9b]

Bon je sens que c'est mal parti ! Le technicien ma changé le CI ! Ils aiment perdre du pognons...

On verra bien mais j'y crois pas !

J'ai eu beau lui dire... Son chef lui a dit de changer le CI... Par contre rien verifié pour le pressostat !

Si ça se reproduit je testerai le presso en souflant dedans

[joh93]

Bonjour, ouais le CI c'est possible qu'il arrive pas a interpreter le signal du pressostat mais bon, c'est pas la panne la plus courante.

As tu regarder le venturi comme je te l'ai signaler? C'est a dire pas les 2 entrées devant ou se branche les tubes du pressostat mais le tube interne qui est en travers et auquel tu accedes en sortant l'extracteur ou le coude de sortie ventouse.

Si ton probleme se reproduit ouais ouvres le caisson et souffles dans le pressostat pour voir si la chaudiere demarres.
L'extracteur normalement c'est soit il tournes soit il tournes pas sur ces chaudiere.Si il est propre c'est bon il pousse asser.

[invite003ced9b]

Non je n'ai pas encore vérifié, j'attends de voir demain.

Par contre suite au changement de la carte, quand elle monte en température (70° pour le chauffage) elle finit par faire BONG et la temperatur descend (bruleur tjs en marche). J'ai eu beau descendre la temperature... idem.

Je ne suis pas certain que le techos est remis les switchs comme avant sur la CI...


Une idée pour le BONG !?

[joh93]

Le BONG a lieu au moment ou les flammes diminues ou reaugmentes?
Hum Hum tu as au niveau du bloc gaz 2 electrovannes de securite et une grosse modulante c'est bien ca? Dans ce cas le technicien a probablement pas mis le bon circuit ou alors il l'a mal configurer.Ce qui fait que l'electrovanne modulante est alimenté en 1/3 2/3 et donc au lieu de moduler progressivement elle est alimenter/desalimenter d'un coup sec.Donc ca donne un gros coup.

Le circuit imprimé qui va sur une nectra a electro modulante est le 1012951 alors que pour une version a electro 1/3 2/3 il faut un circuit imprimé 1010047.

[invite003ced9b]

Je viens au nouvelle en ce dimanche soir.

Bilan : elle se met toujours en sécurité. Pas le temps de passer par un démontage ce soir, ça attendra le technicien car :

Pour mes bangs :

J'ai un pti bonk quand le gaz par plus fort, et un bang quand il diminiue. Et un BONG quand je coupe nette le gaz (quand je tire de l'eau chaude et que j'arrete).

Sur la fiche de remplacement le new est un 1010047S (soit comme du dit 1/3 2/3). D'après l'historique d'intervention j'avais un 1012951S.... grrr

J'ai tenté de jouer sur le jumper (TUR/NORM et 1/3/Pmax) sans effet voir pire. La conf d'origine est bien NORM / Pmax. En passant en tout ou rien ben c'est pire car la ya plus de modulation, pour l'autre, moins évident mais il me semble que ca fesait plus de bruit.

Je te met l'historique des interventions au passage ac la ref du CI

2009 : V3V NECTRA
2007 : V3V,CDC,DEBISTAT
2006 : ALLUMEUR, ELECTROV NAT (POC....
2006 : ELECTRODE ALLUMAGE
2006 : ELECTRODE IONISATION
2006 : CI DE REGULATION (ref CM1012951S)
2005 : TETE DE DEGASEUR,ELECTRODE IONISATION,THERMISTANCE
2003 : DEBISTAT
2003 : Remplacement CM1010041 par CM1305560 (je sais pas quelle carte c'est)
2003 : CIRCUIT IMPRIME ref CM1010098S (c'est quoi ?)
2003 : V3V

BILAN : mon ancienne carte marchait bien, ils m'ont changé mais pas avec la bonne. Je rappelle demain pour changement CI / Nettoyage extraction / Changement presso.

Merci pour ton aide, c'est à doit que je devrais donner 250 euros/an

Joh93 car 93 ? moi c'est 78

[joh93]

Voila j'avais donc raison pour les circuits
C'est un probleme frequent, malheureusement sa arrive tres souvent cette histoire de circuit de regulation.Ca n'empeches pas la chaudiere de fonctionner, je l'ai deja fait pour depanner des clients mais il vaut mieux mettre le bon circuit.C'est moins bruyant et surtout la regulation est plus pointue en modulante qu'en 1/3 2/3.
Pour la petite explication en 1/3 2/3 tu n'as que 2 allures gaz au bruleur, le mini qui correspond a 1/3 et le maxi qui correspond a PMAX (1/3 + 2/3) alors qu'en modulante tu module de maniere plus precise en le mini et le maxi.

Le CM1010098 c'est le circuit imprimé de puissance.
Le CM1305560 c'est le filtre retour chauffage en plastique, l'ancien etait en matiere genre metal.


Et oui le 93 c'est pour le departement ou j'habitais avant
Dorenavant je suis en pleine campagne.

[invite003ced9b]

Une petite mise à jour,

Un technicien est finalement repassé, cette fois il m'a changé la carte électronique de puissance et l'autre pour une electromodulante ainsi que l'électrode d'ionisation.

Mais cela ne change rien... je lui ai demandé de faire un test en débranchant les durites du pressostat. La chaudière démare sans brancher les durites... je trouve ça étonnant... en bouchant les durites elle se met en défaut. Il me dit "ça vient peut être du pressostat en fait...."

Bref, toujours pas de pressostat, j'appelle tous les jours pour qu'ils viennent car je pars en vacances prochainement et je ne voudrais pas que la chaudière ne démarre pas si les températures baissent de trop (j'aimerai pas péter une canalisation avec le gel). Mais ils ne l'ont pas en stock.

Y a t il un moyen de shunter le pressostat le temps que je parte en vacances, pour être sur que la chaudière marche au moins pour maintenir le hors-gel ?

Y a t il un risque ?

Merci

[joh93]

Non on peut pas shunter le pressostat car c'est un element de securité.Ils ont meme pas un pressostat en stock c'est quand meme une piece classique