chaudière frisquet gaz arret après démarrage

[invite0087baa6]

Bonjour,

Ma chaudière frisquet hydromotrix 32kw à ventouse de 1998 s'arrete 3 secondes après l'allumage et se met en sécurité.
Cela s'est produit il y a environ 15 jours ,au début je réenclenchais en appuyant sur le bouton rouge et cela repartait pour 24 heures puis quelques jours plus tard je devais réarmer de plus en plus souvent et maintenant elle ne repart plus mais l'allumage se fait bien .
J'avais changé l'année dernière l'électrode d'ionisation + allumage et en tirant sur la cosse , la fiche du boitier était resté dans la cosse du fil de la sonde d'ionisation mais cela fonctionnait quand même bien ....première cause possible ? Je précise que je n'ai pas modifié ou touché les branchements électriques de la chaudière. Quelle peut être la cause de ce problème ? merci
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[invite56d9defe]

Coin Coin

Le problème PEUT venir d'un manque d'oxygène dans la pièce.

[invite0087baa6]

à priori non puisqu'elle dans un local extérieur ouvert.

[invite7a54f0b0]

bjr
commence par vérifier si le manostat se ferme bien
puis l'etat de l'électrode d'ionisation et sa position par rapport à la flamme
a +

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite0087baa6]

L'année dernière j'ai changé le pressostat et les électrodes , j'entends un petit clic en mettant l'oreille dessus je pense que c'est bon et puis quand le pressostat ne marchait pas je n'arrivais pas démarrer le bruleur alors que la il y des flammes pendant 3 secondes avant l'arrêt .
Pour la position des électrodes je pense aussi que c'est bon vu que ca démarre parfaitement , sinon position à droite ou gauche une préférence ? . Ça me parait bien vicieux .

[joh93]

Bonjour, verifies tes contacts sur ton boitier, tu as peut etre un mauvais contact a ce niveau si ta cosse etait cassé.Verifies aussi la polarite (phase/neutre) a la chaudiere.Les bruleurs de la chaudiere sont propres?

[invite0087baa6]

J'ai tout vérifié et nettoyé les bruleurs .....ça ne marchait toujours pas. J'ai surfé sur le net à la recherche d'info et je suis tombé sur un forum ou un gars avait eu le même problème et avait contacté Frisquet ; réponse du technicien : il faut sortir de la gaine les fils qui arrive sur la bobine du ventilo et les séparer , j'essaye sans trop y croire et là miracle ça marche ....si c'est pas vicieux ça !
Merci à tous .

[invite0087baa6]

Joie de courte durée ...a fonctionné hier soir après libération des fils c'est bien mis en route ce matin mais à midi voyant rouge et impossible de redémarrer...je deviens fou .
Donc toujours à la recherche d'info ? il y a un condensateur au dessus du ventilo est ce que ça pourrait être lié ?

[invite2298a0e7]

bonjour à tous

A priori si la mise en sécu se fait aprés allumage, rien à voir avec le ventilo ou manostat et encore moins le tirage, le mieux est de faire les vérifs préconisé par joh93 à savoir :
- polarité
- etat des cosses et cables
- position de l'electrode dans la flamme
Normalement pour chaudière à cheminée la sonde ionisation est à dte des electrodes d'allumage et pour ventouse c'est l'inverse !

[invite0087baa6]

Bonjour ,

elle a remarché un moment hier soir et ce matin "voyant securité" , j'ai essayé d'inversé la polarité c'est pareil ,sur ma chaudière l' électrode d'allumage et d'ionisation sont sur la même pièce j' ai donc juste essayé de décaler à droite ou à gauche et même inversé c'est pareil, pour l'état des cables pour l'instant j'ai tripoté un peu mais je vois rien de particulier, je n'arrive pas à déterminé quel cable serait en cause , le boitier de commande qui foire ça pourrait pas venir de là ?

[invite2298a0e7]

bonsoir

si l'electrode a été changé les cables sont à priori bon
resserre la cosse de la sonde ionisation et gratte là bien avec tampon jex vert à sec
regarde à travers l'oeilleton si les flammes sont bien sur l'electrode si c pas le cas décale la vers la flamme
controle que le bruleur soit bien relié avec cable de terre
controle entre neutre et terre pratiquement 0 volt et entre phase et terre environ 220 volts (controle polarité)
si tout ça est ok :
soit tu change encore l'electrode (sait on jamais peut etre defectueuse)
soit boitier de controle de flamme à changer

[invite0087baa6]

bjr,
Alors deux choses : j'ai ressoudé la cosse de la sonde d'ionisation sur la carte et j'ai isolé indépendamment tous les fils (4 fils) qui vont sur la bobine du ventilo. ...ça a l'air de marcher pour l'instant , je ne sais pas encore précisemment d'ou viens le problème , en tous cas après l'isolement des fils et avant la soudure ça avait l'air de marcher . Ca parait dingue cet histoire de fils pour être sûr je vais attendre quelques jours et j'enlèverai les gaines pour voir. Comme ça je serai fixé si c'est bien les fils ou si c'était un mauvais branchement de la sonde d'ionisation qui fait que ça marchait aléatoirement.

[invite0087baa6]

bonjour,
les nouvelles, pas très bonne , après quelques jours de fonctionnement , mise en sécurité et démarrage très difficile , c'est reparti une fois , d'ailleurs quand ça repart on peut arréter de suite et redemarrer et ça marche mais là ça fait 2 jours qu'elle veut rien savoir...je cale, le boitier de contrôle mort ça fait ça ?? Help...merci

[FRISQUETDEP]

Bonjour
Avez vous vérifié la pression d'injection gaz:
11 mbar pour GNH.
18 mbar pour GNL.
23.5 mbar pour GPL.
Si cette pression est incorrecte, vérifiez l'état du filtre et la pression en amont du bloc gaz en statique et en dynamique:
20 mbar pour GNH
25 mbar pour GNL
37 mbar pour GPL
Si cette pression est correcte, cela peut provenir d'un défaut des electrovannes
du bloc gaz, voir du bloc lui mème.
Courage et @+

[invite0087baa6]

Bonjour Frisquetdep,

Je n'ai pas le matèriel pour verifier les pressions et je n'ai jamais démonté le bloc gaz (TK25) vous parlez d'un filtre je pourrais peut être déja éssayer de le nettoyer mais comment c'est foutu je n'ai pas de plan .N'y aurait il pas aussi la possibilité de faire varier cette pression par l'intermédiaire de vis de réglages j'en vois plusieurs sur le bloc ou à l'entrée du bruleur ? merci de votre soutien

[FRISQUETDEP]

Bonjour
Pour contrôler les pressions il vous faut un mano de 0 à 50mbar.
Les vis que vous appercevez sont, justement, les prises de pression amont, aval et entrée rampe.
Le filtre se trouve juste à l'entrée du TK derrière la bride.
Courage et @ +

[invite0087baa6]

Bon j'ai nettoyé le filtre du tk qui était un peu encrassé mais ça repart pas . Je précise que quand ça démarre la flamme est vive , on dirait que la pression est OK "à l'oeil" . Est ce qu'il y a un moyen de voir si les électrovannes sont mortes ? si elles étaient mortes ça repartirait quand même ? merci

[FRISQUETDEP]

Bonjour
Un moyen simple et sans outillage spécifique pour contrôler les electrovannes:
au déclenchement du manostat (après la préventilation), le boitier de contrôle envoie le 220 sur les bobines.
A ce moment si vous placez une pointe de tournevis au dessus, elle doit être attirée vers le noyeau; il y a donc champ magnétique, les bobines sont bonnes
Si ce n'est pas le cas,vérifiez qu'à ce moment précis les bobines sont bien alimentées en 220v.
Si oui, bobines HS; si non boitier de contrôle en défaut.
Avant de remplacer un boitier de contrôle, s'assurer que les bobines ne soient pas en cours circuit (multimètre) car gros risque de destruction du boitier.
Une panne en engendrant une autre!
Si tout est OK, vérifiez, quand mème, l'étanchéité au niveau ventouse, capteur de fumée et chambre de combustion; une prise d'air parasite peut perturber la dépression au niveau manostat.
Vérifiez également les tubes silicone du manostat.
Cela chauffe la haut et ils deviennent cassant à la longue.
Courage et @+

[invite0087baa6]

Bonjour,

J'ai commencé par vérifier les électrovannes avec votre technique rusée et j'ai bien eu l'aimantation sur les bobines , ensuite pour suivre vos bons conseils ,j'ai voulu vérifier l'étanchéité de la ventouse je l'avais déja fait mais du coup je n'étais plus sûr de rien . Là , c'est la surprise , le gros joint à lèvre caoutchouc de 120mm est craquelé à de multiples endroits , je ne l'avais pas remarqué la première fois , dans l'immédiat , je refixe l'ensemble et fait l'étanchéité avec du silicone....ça marche depuis hier soir . Cette fois je crois bien que c'est ça , dire que j'étais à 2 doigts de racheter un boitier de contrôle .
Frisquetdep merci beaucoup car je crois que sans vous je n'aurais pas eu le courage de revérifer . Ne crions pas victoire trop tôt malgré tout , une fois elle avait fonctionné pendant 2 jours avant de se remettre en sécurité .
Verdict définitif en fin de semaine . a+

[invite0087baa6]

Dégouté...elle aura pas tenu 24h, à 13h00 elle était en sécurité et redémarrage impossible après 5 essais de réarmement ...toujours pareil flammes 3 secondes puis stop; heureusement qu'on est pas au mois de janvier c'est ma seule consolation.

[FRISQUETDEP]

Bonjour
La première fois que vous avez changé les electrodes, la chaudière était déjà en défaut ou c'était simplement par principe de précaution?
Si tel est le cas et si vous les avez gardées, essayez les à nouveau.
J'ai déjà vu des pièces neuves disfonctionner.
Avez vous contrôlé l'étanchéité du capteur de fumée (chapeau au dessus du corps de chauffe) qui est assurée par un joint silicone gris et celle de la chambre de combustion?
Comme vous avez déposé les brûleurs, la tresse de la chambre est elle bien en place?
Au démarrage (quand il démarre.....), le brûleur fait il toujours le mème bruit qu'avant le démontage? Pas de bruit de souffle?
Les tubes sillicone du manostat sont ils en bon état?
Les fils de terre sont ils bien raccordés aux electrodes et au boitier?
La prise de courant de la chaudière est bien toute seule sur la ligne?
Corage et @+

[invite2298a0e7]

bonsoir
heu !! capteur de fumées sur une ventouse !!! jamais vu .
c'etait à 2 doigts de changer le boitier maintenant il n'y à plus qu'un doigt et bientot il va falloir le changer !!
si le bruleur s'allume , les bobines du bloc gaz sont ok, et si l'allumage se fait c qu'il n'y a pas de pb sur le circuit ventouse : un peut de logique !!

[invite0087baa6]

Bonjour,

C'est vrai que je visualise pas le capteur de fumée sur ma ventouse .
J'avais déja essayé de changer avec mes anciennes électrodes (qui fonctionnaient encore après 12 ans de services) et c'est pareil , par contre j'ai mesuré une tension entre neutre et terre de 7V , mais je pense que c'est le cas depuis des années donc pourquoi une panne maintenant ? j'ai essayé un coup sans la terre , mêmes effets.
Hier soir j'ai éssayé de réarmer au moins 30 fois (ça a même permis de faire une vaisselle avec les 3 secondes de flammes ) mais elle veut vraiment plus partir. Le boitier ce précise !

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

Une tension de 6 V entre terre et neutre (neutre impédant) suffit pour créer un défaut de contrôle ionisation.

mais je pense que c'est le cas depuis des années donc pourquoi une panne maintenant ? j'ai essayé un coup sans la terre , mêmes effets.

Rien ne prouve que le phénomène existait par le passé. Contrôle en aval du disjoncteur EDF quitte à débrancher les fils d'alimentation du tableau de distribution. Ceci afin de savoir si c'est le réseau qui est fautif ou ton installation ? une fois sûr de l'origine du défaut, la solution consiste à installer un transformateur de séparation de circuit 230 /230 V pas de mise à la terre en amont, et mise à la terre de l'un des fils aval qui deviendra le neutre.

Cordialement,

Marc.

[FRISQUETDEP]

Bonjour ironfist
Pour ta gouverne, capteur de fumée ref:400385
Joint de capteur de fumée ref: F3AA40759
A défaut de logique, un peu de savoir est toujours bon!!
D'après toi, il est ou le problème?

[invite2298a0e7]

bonsoir frisquetdep
j'aurais appris un truc aujourd'hui
je savais que sur une cheminée y avait un DAT et sur ventouse : ventilo + manostat mais capteur de fumée j'savais pas sinon il est placé ou et à quoi sert il ?
pour moi le soucis se situe dans la non detection par ionisation de la flamme
si les flammes sont belles (si réaspiration de gaz brulé, les flammes devraient légèrement décollées) et la sonde ioni bien dans la flamme et neuve, il ne reste plus que le boitier
les 7 volts mesuré entre neutre et terre peuvent tres bien etre du au boitier
J'ai déja eu le cas !!
sinon bouc69 tu peut toujours essayer de changer le fameux capteur et jt fumées ce sera toujours moins cher q'un boitier (sait - on jamais ) mais j'y croi moyen !!

[FRISQUETDEP]

Bonsoir ironfist
La capteur de fumée est la coiffe du corps de chauffe sur laquelle vient reposer le ventilo; donc pas à remplacer.
Par contre son joint subit les hautes températures et se craquelle.
Il faut aussi contrôler la tresse de la chambre de combustion!
Si elle n'est plus étanche la flamme décroche donc défaut d'ionisation;ou le brûleur aspire l'air par cette fuite donc manostat en défaut et mise en sécurité (c'est du vecu!).
Si les joints sont d'époque ce ne serait pas ridicule!
Controler également le joint entre ce fameux capteur de fumée et le ventilo.
Si toutes les étanchéités sont bonnes alors....

[invite0087baa6]

Bonjour,
Je vais revoir les étanchéités mais il me semble avoir fait le tour sauf celui du capteur de fumée / ventilo , j'ai acheté un boitier que j'attends , et en cas de transfo de séparation il faut quelle puissance ?

[invite0087baa6]

Bonjour,

Boitier changé il y a 48h , elle est repartie du premier coup et ne s'est plus remis en sécurité depuis. A priori affaire réglée malgré les 7v entre terre et neutre (je n'ai pas remesuré), si cela se reproduit aléatoirement j'installerai un transfo de séparation (est ce que 250va est suffisant ?) .Merci pour votre collaboration .

[invite728b013d]

Bonjour à tous,

La limite susceptible de provoquer un défaut est de 6/8 V entre neutre et phase chaque dispositif de contrôle réagit de manière différente. Donc rien ne presse, la boîte de contrôle remplit son office. 250 VA est largement suffisant le boîtier et le brûleur consomment peu de courant seul le ou les circulateurs sont consommateurs.

Cordialement,

Marc.