sécurité thermique chauffe eau Ariston

[invite728b013d]

Re,

La lampe est en bon état ?

Si oui il va falloir rechercher le câblage de la protection chauffe-eau, toutes ces opérations général coupé.

Marc.
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[invite728b013d]

Re,

Une photo du tableau S.T.P. !

Marc.

[invitee5a3ff55]

La lampe fonctionnait car je l'ai enlevée d'un lampadaire. Mais la douille non. Sur une autre douille, ça s'allume en haut du fusible, pas en bas, et ensuite pas sur le contacteur. (Je suppose que le fusible est placé avant ?). Quand on voit un point rouge sur le fusible, est-ce que ça veut dire qu'il est hs ?

[invite728b013d]

Re,

Puisque tension en haut le (ou les fusibles) est (sont) détruit (s).

Marc.

[invitee5a3ff55]

Je vais aller acheter des fusibles tout neufs (les miens datent bien de 15 ans). Ca n'est pas ruineux...
A+, Jean

[invitebad184e1]

Bonjour,
Petit conseil : en paralèlle les R se divisent, si val = alors /3 si valeur diff alors formule, en serie elles s'additionnent tout simplement. dans ce cas-ci les 3R ont la même valeur à qlq chose près.
le meilleur test est de mesurer une à une les resistances en Ohmmètre.
la valeur sur le post précédent est juste.
Ensuite si le diff ne déclenche pas branchez une à une sur le réseau et vérifie ton compteur.
si tout ok tant mieux si pas ok alors repérer la R morte et ne pas la brancher. ça peut tourner en dépannage sur 2 R
en principe tu dois mettre ton ômètre sur la plus petite échelle (200?)
Voila pour complèter ton aide.
Bon courage

[invitee5a3ff55]

Bonne après-midi à tous,
J'ai essayé avec un fusible 16A tout neuf que j'ai placé dans le porte fusible 16A Legrand, mais ça ne change rien : en haut la lampe s'allume, pas en bas.
Ce porte fusible a donc 2 fils en haut et 2 en bas. Dessus il y a un petit schéma suggérant que la coupure se fait sur la phase et sur le neutre. Comment peuvent-ils faire ça avec un seul fusible ? Peut-être y a t il un mécanisme à l'intérieur qui a souffert ?
Jean

[invite728b013d]

Re,

C'est un coupe circuit Uni + D le neutre est coupé quand le C/C 'coupe circuit est ouvert, mais il n'y a pas de protection du neutre.

Regarde si la lampe s'allume en mettant un fil sur la sortie du CC (bas) et l'autre sur l'entrée neuutre du haut, si rien ne se passe fais l'inverse !

un fil sur la sortie du neutre (bas) et l'autre sur l'entrée. La lampe s'allume c'est lle CC qui est détruit sur côté fusible. Tu es bon pour le remplacer.

Marc.

[invitee5a3ff55]

Bleu en haut sur Rouge en haut : s'allume
Bleu en haut sur Rouge en bas : s'allume
Rouge en haut sur Bleu en bas : s'allume PAS
Bleu en haut sur Bleu en bas : s'allume pas

ca veut dire que le neutre est définitivement coupé ?

[invite728b013d]

Re,

OK cela va t'éviter de repartir à la GSB, provisoirement, fais hors tension un pont en 2.5 mm2 entre le haut et le bas. Tu auras rétabli la tension, ensuite si tu as remonté l'ensemble thermostat et résistances, tout devrait être rétabli.

Marc.

[invitee5a3ff55]

Impeccable : avec les ponts N et P, le compteur tourne à 3 sec /tour !
Donc je suppose que je dois acheter un porte fusible 16A ?
Pour le remplacer, c'est bien : il est juste au bord.
On ne pouvait pas se douter qu'un malheureux porte fusible nous avait fait ce couplà !

[invite728b013d]

Re,

Si je m'en veux, je dis souvent regarde si il y a de l'essence !... par cotre tu as écrit :

avec les ponts N et P, le compteur tourne à 3 sec /tour !

C'est seulement sur le neutre afin de conserver le fusible en cas de court circuit.

Marc.

[invitee5a3ff55]

C'est vrai, j'avais fait le pont sur les 2.
Je pourrais conserver seulement le neutre si je veux opérer en mode secours.
Mais pour du définitif, il vaut mieux que je remplace le porte fusible, je pense ?

[invite728b013d]

Re,

Oui enlève le pont phase, tu dois remplacer le C/C, tu peux aussi le remplacer par un disjoncteur 20 A un peu plus cher, mais plus besoin de courir après les fusibles.

Marc.

[invitee5a3ff55]

C'est parti

[invitee5a3ff55]

Porte fusible changé pour 2€ (soldé car il parait que cela ne se fait plus).
Et ça marche ! Que c'est beau un compteur qui tourne à 3 sec / tour.
Ma femme va être contente ce soir (j'espère). Moi je le suis : j'ai échappé au changement d'embase (pour rien !) avec re-vidange. Merci à Marc (dit Cram) pour sa disponibilité et sa patience, à TD150 (de mémoire, parfois appelé "accro") et à Damien. J'ai appris beaucoup de choses, et j'essaierai de faire une synthèse sur le forum demain. Bonne soirée à tous. A Paris il fait très beau...

[invitee5a3ff55]

Bonjour les amis, l'eau est chaude ce matin !

J'ai appris beaucoup de choses au cours de ce dépannage
1) Le tournevis testeur est à bannir. Il ne s'allume pas s'il n'y a pas de tension, mais s'il s'allume, il peut ne pas y avoir de courant. Cela conduit à de fausses pistes. Et en début de dépannage, c'est le dérapage assuré. Les bétises coûtent cher en temps et en argent.
2) Utiliser le multimètre en position ohm pour mesurer une résistance (courant coupé) mais après l'avoir complêtement séparée du reste du circuit. Un multimètre mal utilisé peut aussi conduire à de fausses pistes.
3) Utiliser une ampoule pour vérifier si un courant peut passer entre deux points. Tester auparavant si l'ampoule est ok et si la douille est ok.
4) Commencer le dépannage en amont, là où le courant arrive au compteur (et pas sur la pièce qui semble ne pas fonctionner, en bout de cable). "Regarde s'il y a de l'essence", dixit Marc.
5) Faire des ponts pour court-circuiter une partie suspecte (porte-fusible, contacteur jour/nuit, thermostat ...).
6) Utiliser une rallonge 220V pour court-circuiter un ensemble de parties suspectes (p. ex. amener directement le 220V sur les résistances du chauffe-eau).
7) Prendre une photo avant de retirer des fils.
8) Si le chauffe-eau (ou l'appareil) fonctionne, le disque du compteur électrique se met à tourner plus vite (un repère noir permet de chronométrer).
9) Sur le thermostat TAS TF, la sécurité thermique consiste en deux petits affleurements roses en façade (un N et un P) qu'il suffit de repousser. L'avertissement "ne peut être réarmé que par un installateur" est donc trompeur.
10) Bien qu'il n'ait qu'un seul fusible, un coupe-circuit de chauffe-eau coupe le N et la P. S'il est abimé, il peut laisser passer P mais pas N.
11) Ne pas écarter une hypothèse peu vraisemblable (le porte fusible était HS, pas le fusible !)

Quand je pense à toutes les bêtises que j'aurais faites sans l'aide du forum...
Merci encore à Marc, à tous (TDR125), et aux gens qui gèrent Futura-Sciences.
Et j'espère que cette aventure pourra servir à d'autres. A+, Jean.

PS - Je m'étais fait un mémo pour vidanger et détartrer le chauffe-eau, qui pourra aussi être utile. C'est un chauffe-eau vertical stable avec embase horizontale sur le côté (donc pas dessous). A adapter à votre cas.

0- acheter un joint embase diam 110 6 trous (924002) et une anode 280x25 (205101)
[si vous ne connaissez pas les références, allez jusqu'à 9, et portez les pièces chez le marchand]
1- couper courant
2- faire couler eau chaude pour remplacer par eau froide au moins partiellement, donc refroidir (pour ne pas se brûler si pb)
3- fermer arrivée eau froide sur le bloc de sécurité
4- enlever le siphon du bloc de sécurité
5- le remplacer par un tuyau (bien serré par un collier) vers les wc
6- ouvrir la vanne de vidange du bloc de sécurité (laisser robinet eau chaude ouvert)
7- desserrer un peu l'écrou de sortie d'eau chaude en haut du ballon pour faire un appel d'air supplémentaire (nécessaire !)
8- laisser se vider (1 heure) puis fermer la vanne
9- démonter l'embase porte résistance
10- remplacer l'anode
11- vider le calcaire à la main
12- à l'aide d'un tuyau amorcé, siphoner l'eau boueuse restante dans un seau
13- terminer le nettoyage du fond de cuve avec une éponge
14- changer le joint de l'embase
15- remonter l'embase (serrer les écrous en croisant)
16- reserrer l'écrou en haut du ballon
17- vérifier que des robinets eau chaude sont ouverts et ouvrir l'arrivée d'eau
18- quand de l'eau sort, fermer les robinets
19- remettre le courant