Bonjour, mon vieux chauffe eau Ariston 300 STI ne chauffe plus. Après un détartrage, l'eau était devenue très chaude. Je pense que la sécurité thermique du thermostat a sauté. C'est un thermostat type "TAS TF" sans bouton visible de réarmement. Il est écrit dans la notice que seul un installateur peut le réarmer. Mais peut-être que quelqu'un sait comment faire ? Ensuite je baisserai la température, et si cela recommence, je changerai le chauffe-eau. Je joins une photo.
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage malokran,
Dépose le thermostat, le réarmement peut se trouver derrière, je n'ai rien trouvé indiquant la méthode de réarmement.
Cordialement,
Marc.
Merci de ta réponse, Marc (ou Cram)
Je vais essayer de dévisser le thermostat demain. Mais je suis inquiet : celui-ci n'est-il pas solidaire d'une tige qui s'enfonce dans la cuve pour prendre la température ? Dans ce cas je risque l'inondation ? Ou bien est-ce un cable qui traverse la platine pour pénétrer dans la sonde ?
Cordialement, Jean
Re,
Cest une résistance blindée, le thermostat possède 3 cosses mâles qui pénètrent dans des cosses femelles fixées sur la bride porte-résistance. fais abattage avec un tournevis pour le faire descendre.
Hors tension bien entendu.
Marc.
Bonjour, ce matin j'ai fait un test que j'aurais dû faire avant. J'ai mis le thermostat à mi-course et j'ai mis le courant. Avec un tournevis détecteur de tension, j'ai vu qu'il y avait du courant à l'entrée du thermostat, mais aussi à la sortie, et aussi, sur les entrées ou sorties des 3 résistances chauffantes. Par contre je suis allé au sous-sol mesurer la vitesse de rotation du compteur électrique: avec ou sans courant sur le chauffe-eau, c'est la même vitesse (22 sec / tour). Est-il possible que le tournevis s'allume sans que du courant soit consommé ? Est-il possible que le tournevis s'allume si la sécurité thermique a sauté ? Est-il possible que le tournevis s'allume si une résistance est hors d'usage ? Beaucoup de questions, si vous pouvez encore m'aider. Je vais attendre midi pour voir si l'eau a un peu chauffé (ce dont je doute), puis j'extraierai le thermostat pour voir derrière. Il semble effectivement, d'après les photos d'un thermostat analogue (plus récent), que la canne dont il est solidaire s'enfonce dans un fourreau en contact avec l'eau.
Bonjour à tous,
Si pas de changement de vitesse de la roue du compteur peu de chance d'avoir de l'eau chaude. Je ne me sers pas de ces tournevis, le plus simple est de te procurer un contrôleur universel pour une dizaine d'€ (sans la pile) tu pourras contrôler en ohmmètre bien entendu hors tension les 3 contacts. Profites en pour contrôler la résistance.
Cordialement,
Marc.
Re, Effectivement j'ai lu (en gros) que le trournevis pouvait indiquer s'il n'y avait pas de courant, mais que lorsqu'il indique qu'il y a du courant, ce n'est pas forcément vrai. J'ai donc pris mon ohmètre pas cher, coupé le courant (merci Marc), et mesuré la résistance aux bornes des résistances chauffantes (qui sont en parallèle) : 17,5 ohm. Donc, sans doute, elles sont ok. J'ai alors démonté le thermostat. Finalement c'est facile et sans danger. La canne fait dans les 50cm. A l'envers du thermostat (photo) il y a un rond en relief avec un petit trou. J'ai introduit une pointe. Il n'y a pas eu de clic ni d'impression de ressort ou de cliquet, mais j'ai vu les deux choses roses, situées à l'endroit, bouger mollement, sans prendre de position bien nette. Et l'ohmetre semblait indiquer quelques ohms entre l'entrée et la sortie du thermostat. A ce stade je ne pouvais que faire un essai, qui est en cours. Mais j'ai des doutes. Le compteur ne s'affole pas. Si je dois changer le thermostat pour un analogue plus récent, ce ne sera que 70€. Ma vieille voisine s'est fait remplacer par un plombier de la rue son chauffe-eau (100L) qui fuyait pour 920€ !
Re,
Une dernière solution pour peut être faire durer le chauffe-eau c'est de contrôler à nouveau hors tension les 3 contacts si par chance l'un d'entre eux est rompu passer le fil correspondant sur le deuxième contact passant.
Bien sûr à l'entrée et sur la cosse correspondant à la sortie.
Marc.
... comme probable, l'eau n'était pas chaude au bout de 4h (j'ai touché la sortie eau chaude en haut du ballon pour ne pas trop consommer). J'ai redémonté le thermostat et essayé de mesurer les résistances entre cosses, la canne étant soit dans des glaçons, soit au dessus d'une casserole d'eau chaude. Sur un circuit, il y a des chiffres erratiques, mais sur les deux autres c'est 1. Confirmation en plaçant le multimètre sur diode (test de la continuité): un seul circuit laisse passer. Cela correspond à ton dernier message, mais je ne me vois pas shunter un circuit, et me confier entièrement à l'autre. Et puis tout cela provient sans doute initialement de ce que le thermostat est mal en point quelque part. Je vais donc demain essayer de trouver un thermostat de rechange...
Re,
Un seul contact passant, il faut le remplacer.
Marc.
Bonsoir,
J'ai remplacé le thermostat pour 80€. Problème: le compteur ne tourne pas plus vite, et l'eau ne chauffe pas plus. Je me suis donc tourné vers les résistances, dont je croyais, à la suite de "mesures" avec le tournevis détecteur et avec l'ohmètre, qu'elles avaient echappé au pire. En fait, en mettant le mulimètre en position diode, je vois que la continuité est rompue (cela fait comme quand les pointes sont séparées, et pas comme quand les pointes se touchent). Je pense donc - mais je peux me tromper - qu'il faut changer l'embase et ses résistances blindées. J'ai vu un modèle qui pourrait aller, à confirmer, pour 120€ (mais j'aurai une anode d'avance, et je peux y placer mon nouveau thermostat). Avec le week-end et la grève, la suite sera pour mercredi. Il faut que je purge à nouveau le chauffe-eau et que j'apporte l'ancienne embase au magasin pour choisir sa remplaçante.
Jean.
Bonsoir à tous
Quelle est la puissance du chauffe eau ? Avez vous mesuré les résistances décâblées et une par une ? Le test sonore peut ne pas fonctionner du fait d'une trop forte résistance entre les deux pointes .
Cordialement
Bonjour à tous,
Dommage, j'avais écit en post 6 :
Cordialement,Profites en pour contrôler la résistance.
Marc.
Bonjour,
Marc : à la suite de ton message j'avais dit que les résistances 53 en parallèle) faisaient 17,5 ohms. Mais aujourd'hui je pense que j'ai dû mal faire la mesure avec le multimètre en position ohm. Si les résistances sont coupées, j'ai peut-être mesuré l'autre partie du circuit, c à d le thermostat, lequel était abimé. J'espère, car je n'y connais rien, que la mesure en position diode est plus fiable.
Accro : la puissance est de 3000W
Bonne journée
"... décâblées et une par une ..."
je vais le faire, je crois que j'y avais pensé fugitivement mais le fait de devoir encore tirer sur les cosses qui n'ont pas bougé depuis 20 ans m'a "effrayé" (c'est bête).
Bonjour à tous,
Si fais le et fais si possible une photo sans les fils, en reprenant la vue de ton premier post, je ne vois que 5 cosses des résistance, il doit y en avoir 6.
Ensuite si les 3 résistances sont bonnes tu les raccorde en parallèle.
Cordialement,
Marc.
Bonjour à tous,
Ci-joint photo de l'embase avec tous les fils enlevés (il y a 6 cosses pour les résistances)
Les nouvelles mesures (j'y perds mon latin) :
- env 50 ohms pour chaque résistance isolée (de plus, cette fois-ci, la mesure en diode donne le même chiffre que celle en ohmètre !)
- env 17 à 18 ohms quand les résistances sont remises en parallèle sans connexion au thermostat.
- env 1 à 2 ohms entre l'entrée et la sortie de chaque circuit du nouveau thermostat.
Ca voudrait dire que les résistances sont bonnes ?
Est-ce que 17 x 3 = 50 (résistances en parallèle) ?
Est-ce que 3000W = 17 x 176 = 17 x 13 x 13 soit 13A ? (ça fait beaucoup ?)
Merci pour ton aide, je ne voudrais pas encore faire de bêtises (acheter une nouvelle embase pour rien).
Salut
P=U*I donc I=P/U donc 3000/220 = 13.6 A
R=U/I donc 220/13.6 = 16 Ohms
Résultat vos résistances sont bonnesMais d'où sortez vous le 176
car si c'est la tension il est sur que le neutre de l'alimentation est coupé en amont du thermostat !!!!!
Votre testeur en position diode c'est pour la continuité , le fait d'avoir une grosse résistance à ses bornes il affiche la valeur de celle ci et ne sonne pas.
Rebranchez vos resistances en // et essayez un bref instant de brancher en direct sur une rallonge (autre alimentation) et voyez si votre compteur s'afolle : SURTOUT PRENEZ LES PRECAUTIONS D'USAGE .
Cordialement
TDR125 et non accro
Re,
Voici les résistances séparées,sur ta photo annotée. chaque résistance doit faire +/- 18 Ohms/
Marc.
- Le 176, c'est le carré de l'intensité (j'ai appliqué la formule P=RI2)
- Mais ce n'est pas impossible, comme que tu le suggères, que l'alimentation ait un problème en amont. Je vois que le tournevis s'allume quand je mets le courant sur le tableau électrique, mais je n'ai jamais mesuré ni la tension ni l'ampérage.
- Sur le tableau, l'interrupteur qui fait "coupé, automatique, forcé" a toujours fait un grésillement en position "automatique", ce qui je crois signifie que le relai est un peu collé (?), mais cela marchait quand même.
- Quand je fais des essais actuellement, je mets bien sûr en "forcé". Mais peut-être que le dispositif envoie de la tension mais pas de courant (?)
- Je vais donc brancher les résistances directement sur le 220 d'une rallonge en prenant les précautions. J'ai une prise pour radiateur qui est libre. Et il faudrait que je trouve des petites pinces pour mettre sur les cosses. Ca va être intéressant.
- D'autre part, quand j'ai acheté le nouveau thermostat, il y avait un installateur dans le magasin, qui m'a gentiment expliqué que la sécurité thermique, c'est les deux machins roses que l'on voit sur ma photo à l'endroit (et qui font clic quand on réarme). Il ne faut pas toucher à l'envers. Or je vois que ces machins sont dans la même position sur l'ancien et le nouveau. Et en reprenant les mesures sur l'ancien, sans aucun fil, je trouve pareil que sur le nouveau : env 1 ohm. Je suppute que l'ancien n'était pas si HS que ça (pour les mesures j'ai peut être été influencé par le fait que je pensais qu'il était HS !).
- On se dirige maintenant vers un mauvais fonctionnement du dispositif dans le tableau électrique (?). Je ne vois pas ce qui reste comme hypothèse...
- Je vais au garage pour fabriquer la rallonge
A bientôt, Jean.
Re,
Le plus simple pour savoir si tu reçois le 230 V est de poser une lampe au bout d'une douille dont tu relieras les fils sur les bornes d'entrée du thermostat, en mettant le contacteur su ' Marche forcée " elle devras s'allumer normalement.
Si c'est bon, contrôle avec les deux fils qu'elle s'allume bien en touchant les deux cosses alimentées du thermostat.
Marc.
C'est ga-gné (ouah !)
En branchant sur la rallonge, le compteur fait un tour en 3 sec au lieu de 22 sec (photos)
Je vais faire le test de la lampe tout à l'heure. Là je vais déjeuner. Cet après-midi il faudrait que j'aille acheter un nouveau dispositif chauffe-eau pour le tableau électrique. Qu'en penses-tu ?
Je ferai une synthèse de cette aventure sur le forum ce soir.
Warfff !!!
Si on avait su avant que vous n'avez jamais tester l'arrivée du 220 au bornes du thermostat cela aurait été plus simple .
Il est est vrai que l'on ne vous l'a pas demandé
Comme quoi , nous n'utilisons pas de tournevis testeur pour dépanner un appareil
Amitiés à toi Cram 64
A+
Re,
Salut (humide) de la Côte Basque TDR125, j'ai trop souvent donné mon avis sur le tournevis testeur pour y revenir.
Avant de décider de remplacer le contacteur, fais les vérifications simples de mon post 21.
Marc.
Bonjour à tous,
Salut amical à vous Cram64 et TDR125.
Un truc me parait bizarre. IL branche la rallonge directement sur les résistances et le compteur tourne plus vite, signe qu'il y a de la consommation. Et quand il est en position "marche forcée"= rien? Donc de 2 choses l'une, soit c'est le contacteur J/N qui est mort ou le thermostat (mais il a mis un neuf)? La mesure qu'il a faite sur le thermostat me laisse dubitatif. Il dit mesurer ~1 ohm entre les contacts ( mesure entre l'entrée et la sortie bien sûr). Est-ce vraiment ~1 ohm ou 1ohm fixe. Car un contact n'a pratiquement aucune résistivité, il devrait avoir 0. Mais bon il est neuf, alors....
Un autre test pour voir si ton contacteur n'est pas hs, c'est de débrancher les fils en entrée 1-3 et les brancher en // sur 2-4 (pour ce faire couper les disj.20A) et voir comment ce comporte le compteur. @+
Bonjour golfo57,
Notre ami n'est pas assuré de ces mesures, c'est pour cela que je lui ai conseillé de faire intervenir une lampe qui malgré les risques d'utilisation en s'éclairant affirmera la présence de la tension.
Marc.
Je vois que le message que j'ai envoyé il y a une petite heure n'a pas été pris en compte (j'ai un pb avec windows)
Donc je disais : c'est vrai qu'on peut faire "warff" !
J'ai fait le test de la lampe : elle ne s'allume pas aux bornes du thermostat, avec le contacteur "forcé".
Cet horrible tournevis indiquait une tension, mais effectivement rien ne prouve que le courant peut circuler.
Est-ce que je peux acheter un nouveau contacteur ?
Re,
Avant de partir, vérifie avec la lampe que le contacteur est alimenté en amont (en haut).
Marc.
Excellente idée : la lampe ne s'allume pas , ni en haut ni en bas, ni en forcé ni en coupé, ni en changeant (2 fois) le fusible 16A.
Et aux bornes du fusible c'est pareil, ni en haut ni en bas, mais je ne sais pas s'il est placé après ou avant le contacteur.
