Bonjour.
J'ai un radiateur Atlantic F117T hors d'usage. La résistance chauffante n'est pas grillée (vérifié à l'ohmètre). Comme il y a de fortes chances que ce soit le triac qui soit tombé en panne, j'ai changé ce dernier. Malheureusement, je n'ai pas noté le branchement de la carte électronique. Pouvez vous m'aider ?
Merci.
DSC_0050.jpgDSC_0051.jpg
Bonjour
si votre demande est toujours d'actualité ? Voici 2 photos du branchement en cliquant sur pièces jointes
Salutation
Bonjour,
même radiateur, alors je réveille ce topic pour ne pas encombrer...
j'ai récupéré en déchetterie 3 radiateurs Atlantic F117-T 514110 de 1000W, 2 sont fonctionnels, le 3ème a une étiquette thermostat HS.
Quand je branche ce dernier, à partir d'un niveau de rotation de la molette, sa LED rouge de fonctionnement s'allume, aucun VA n'est appelé au compteur et bien entendu il ne chauffe pas!
J'ai donc démonté la carte électronique...laquelle ne correspond pas aux 2 photos fournies par GAZIER1 dans post précédent!!!
Sur internet, j'ai trouvé que les modèles de l'année 2002 avaient des soucis de thermostat (sans donner de remèdes à part en racheter un)....
Comme 2002 est, ce qu'il y a en effet d'écrit sur le radiateur du triac.
Si c'est un pb connu et spécifique aux cartes de cette année là, quelqu'un aurait il miraculeusement la solution à me fournir pour mettre ce 3ème radiateur en état?
Sinon, quel soupçon auriez vous?
Merci
PS: pour info, réf du boitier thermostat complet Thermor Atlantic Sauter Welcom - 599365
Dernière modification par kalagani ; 02/11/2020 à 16h52.
Bonjour,
sur table, ~12°c, radiateur sous tension, molette au max (7), curseur sur jour, LED rouge s'allumée,
je ne mesure rien aux bornes des 2 gros fils bleus allant à la résistance vers l'intérieur du radiateur.
Je pensais y retrouver le 220V (arrive bien sur la platine fils bleu et marron)!
Est ce normal?
A l’ohmmètre la mesure de cette résistance donne ~55 ohms
J'imagine que le "truc" noir (à droite sur photo, relié sur platine à prise blanche 2 fils jaunes), est la sonde de température ambiante!
Si exact, comment vérifier que celle-ci ne perturbe pas en signifiant par ex que la T° est atteinte, et donc ordonne la coupure?
Dernière modification par kalagani ; 04/11/2020 à 16h24.
Bonjour,
sur table, suite des investigations...je suis l'arrivée 220v sur la platine et tombe sur un composant avec des lames relié à l'un des fils bleu de la résistance de chauffe!
Je bouge les lames...quelques étincelles...et le radiateur se met à chauffer.
Je pointe le tournevis testeur sur les 3 bornes du triac, chacune "allume" le tournevis...j'en conclue que ce triac ne semble donc pas NOK et que c'est ce composant à lames le fautif.
J'arrête tout pour prendre ce dernier en photo...et remet sous tension...hélas, le radiateur ne chauffe plus...Je rebouge les lames mais rien n'y fait.
En y regardant de plus près ce composant à lames semble être une protection (thermique j'imagine) et il fait bien le contact avec le fil bleu de la résistance.
Si je soulève la lame, plus de tension sur la résistance...quand je relache de nouveau contact: ce composant n'a donc pas l'air HS comme je concluais hativement!
Et cette fois, seules 2 des bornes du triac "sonnent" au tournevis testeur.
Venant aussi de la LED de fonctionnement allumée, celle de sa gâchette de commande (cf photo) et celle (large) en face d'arrivée 220v (bleu foncé), celle (large aussi) vers l'autre fil bleu (clair) de la résistance, non!
Alors triac comportement aléatoire, comment le tester?
Un avis?
Dernière modification par kalagani ; 05/11/2020 à 16h35.
Bonjour,
aujourd'hui, je remet sous tension...et c'est OK, le radiateur chauffe, il y a bien le 220v aux bornes de la résistance (les 2 fils bleus clairs).
Je coupe, remet sous tension toujours OK...je fais cela 4, 5 fois, toujours OK, dont les 2 dernières fois en commutant de soleil à lune le curseur.
Qu'est ce qui donc engendrerait ce comportement aléatoire, aujourd'hui toujours OK, mais les autres jours non?
Quelqu'un aurait il un schéma de principe de ce genre de platine (95.60.414E inscrit sur le circuit imprimé, cf photo 1er post)
Merci
Hello,A chaque fois que je mets sous tension, le radiateur chauffe...il serait "tombé en marche"...mais il peut retomber aussi bien en faute puisque le mystère demeure.Envoyé par kalagani
A ce propos, j'ai positionné le contacteur sur Horloge...je m'attendais à ce que le radiateur ne chauffe pas puisque le fil pilote (noir) est en l'air, et bien NON le radiateur chauffe!
Et bizarre, le tournevis testeur s'allume sur ce fil pilote et au voltmètre j'y mesure 170V~
Un peu dangereux non? Ne devrait il pas n'y avoir aucune tension quand il est en l'air?
PS: je suis toujours preneur d'un éventuel schéma de cette platine!
Hello,Et bien sur l'un des 2 autres F117T récupéré et fonctionnant, j'ai mesuré la tension sur ce même fil pilote, c'est également 170V~
Et c'est identique que le commutateur soit sur Horloge, Soleil ou Lune...mais aussi sur Stop!!!
En cas d'absence de régulation par fil pilote, c'est à dire rien de câblé sur ce fil, c'est donc relativement dangereux de le laisser en l'air entre le radiateur et sa fixation sur le mur, il vaut mieux ou l'isoler ou utiliser un domino 3 fils...
PS: je suis toujours preneur d'un éventuel schéma de cette platine ou d'une approchante, notamment pour le câblage du seul circuit intégré!
Alors j'ai reclipsé la platine dans son support plastique...et ça ne chauffe plus!!!
Déclipsage, trituration comme au début du "bi-lame"...ça rechauffe...
Retour dans le support plastique...ça ne chauffe plus...
Déclipsage, cette fois triturer le "bi-lame" n'y fait rien...comme il y a du jeu sur le radiateur du triac, j'appuie dessus plusieurs fois...et ça rechauffe...
Bien évidamment remis dans le support plastique, ça ne chauffe plus...je deviens fou :+)
Comme j'avais déjà vu que le triac était, à mon avis monté, à la va-vite avec ses pattes tordues pour satisfaire et sa position dans les trous de soudures, et la fixation de son radiateur sur la carte,
j'ai entrepris de le ressouder correctement dès fois qu'un mauvais contact...
Résultat: cette fois platine clipsée dans son plastique...ça ne coupe plus ça reste à chauffer.
PS: le triac est un BTB16-600CW déjà aperçu sur d'autres posts
Dernière modification par kalagani ; 17/11/2020 à 11h43.
Hello,J'ai donc remonté le plastique sur le radiateur croyant en avoir terminé en ressoudant le triac sans contrainte mécanique sur ses pattes (cf photo)!
Et bien ça continue à fonctionner mais seulement si l'ensemble plastique pendouille car mis dans sa position verticale normale sur le radiateur, ça chauffe mais beaucoup moins!
En effet, selon la position en regardant les VA appelés au compteur (Linky), en pendouillant j'ai l'appel des 1000VA permanents comme sur table
et en vertical, j'ai aussi celui-ci mais périodiquement (~10/15s) pendant un court laps de temps...autre comportement à devenir fou :+)
C'est vrai que par rapport à avant, où il n'y avait jamais de chauffe, il y a maintenant selon la position une chauffe...mais hélas pas vraiment le fonctionnement normal!
Alors soit le triac, ayant mal supporté la tension mécanique, a une jonction qui "foire", soit c'est autre chose: alim platine, commande gâchette...????
A étudier le schéma, il s'avère que cette gâchette est commandée par le seul CI existant qui semble être
ce composant à 18 broches de la famille des PIC16C8
autrement dit comme c'est un boitier programmable, s'il est foutu à part commander la platine entière réf 599364, ici pas grande chose à faire!
C'est donc la pin 12 de ce CI qui (via une résistance) attaque la base d'un transistor, lequel commande la LED témoin de fonctionnement (via aussi une autre résistance) allant directement à la gâchette du triac!
Comme cette LED est toujours allumée que le triac chauffe ou non, je doute que le pb vienne de ce côté.
D'autant que l'alimentation continue vérifiée entre les pins 14 (+) et 5 (-) du CI est bien de ~5,7v ou ~5,4v selon que le commutateur à glissière est sur OFF ou en action.
Au passage, cela veut dire que cette platine est alimentée en permanence, été comme hiver...pas terrible si l'on considère que les petites rivières faisant les grands fleuves, ce sont ~2/3W de consommation qui pourraient être évités!
Bonjour,
Tu as essayé d'échanger le triac avec un qui fonctionne ?C'est donc la pin 12 de ce CI qui (via une résistance) attaque la base d'un transistor, lequel commande la LED témoin de fonctionnement (via aussi une autre résistance) allant directement à la gâchette du triac!
Comme cette LED est toujours allumée que le triac chauffe ou non, je doute que le pb vienne de ce côté.
Si la gachette est alimentée en permanence, et que tu as 230Vac entre A1 et A2, c'est le triac qui est malade
Bonsoir,j'avais la même suspicion que toi mais pas de triac sous la main pour essayer...jusqu'à ce qu'en fouillant dans mes stocks, je découvre des boitiers TO220 identiques au BTB16 suspect.
Sur internet, cela semblait bien être des triacs 600V, mais impossible de trouver l'ampérage.
Alors j'ai posé la question: ici, TAG84xx triacs ou pas et si oui quels ampérage?
Réponse: triacs de 4A!
J'allais pouvoir tester...d'abord remplacer la résistance de chauffe par une simple ampoule de 60W, sinon le pauvre triac 4A ne tiendrait pas longtemps à fournir 16A!
Test d'abord avec le BTB suspect, l'ampoule s'allume, mais ne me semble pas éclairer beaucoup...et la tension à ses bornes ne fait que 120v au lieu des 220V comme quand je mesurais avec la résistance!!!
Au compteur Linky, même phénomène d'appels intermittent de ~60V.A toutes les 10/15sec, et en prenant une photo, au travers de l'objectif, j'ai bien vu que l'éclairement de l'ampoule bagottait!
Je comprends mieux maintenant pourquoi le radiateur était malgré tout un poil tiède...ce qui était déconcertant...
Je change de triac, cette fois l'ampoule s'allume franchement, la tension est bien de 220V.
Au Linky appel permanent des 60V.A et au travers de l'objectif pas de bagottage d'éclairement!
Conclusion: ce n'était pas le circuit de gâchette, c'était bien le triac qui était malade.
Me reste plus qu'à trouver une boutique ici en région parisienne, car si sur internet on le trouve à moins de 1€ TTC, les frais de port sont rédhibitoires, jusqu'à plus de 14€ chez Conrad
BTB16-800CWRG à 18,72€ TTC avec transport
Pour info: avant de retrouver les triacs j'avais aussi commuté le bloc du radiateur en faute avec l'un des 2 fonctionnels pour éliminer un éventuel pb de résistance chauffante et de sonde de température
(la chose noire dont je me demandais ce que c'était lors de mon 1er post)...
Bien entendu les mesures à l’ohmmètre de ces 2 composants n'ont pas montré de différences...quasi court-circuit pour les 2 résistances de chauffe et ~20Ko pour les 2 sondes qui s'avèrent être des CTN, la résistance décroissant quand j'approchais (sans toucher) mon fer à souder de la tête!
Dernière modification par kalagani ; 28/11/2020 à 19h23.
Bonjour,
profitant d'une commande groupée pour minimiser les frais de ports j'ai acheté 2 triacs BTB16-800CW (2x0,67€HT) vite fait je monte l'un d'eux.
(c'est un BTB16-600CW d'origine, la différence est une tension de crête supérieure 800v contre 600, le reste et notamment le courant de gachette CW sont les mêmes)
Test sur table d'abord avec mon ampoule 60W puis la résistance du radiateur.
Ca s'allume et ça chauffe.
Je remonte alors la platine comme il faut dans le radiateur...
Et là horreur, après 1mn où je crois que c'est réussi, je retrouve le comportement décrit plus haut d'appel périodique des 1000VA au compteur Linky...
Argh il y a autre chose que le triac!
Je remet sur table, idem, alors comme il fait dans les 20°, je me dis que la sonde de température doit peut-être jouer son rôle.
Je mets sa tête dans un verre plein de glaçons...et fin de l'appel périodique, chauffe permanente.
Glaçons enlevés, bizarre, la chauffe continue, je m'attendais à ce qu'elle s'arrête au bout d'un certain temps, non! Alors un coup de sèche cheveux sur la tête et la chauffe s'arrête.
Une nouvelle fois je remonte au propre, de nouveau fonctionnement périodique, je remet la tête dans les glaçons...cette fois ça ne sort pas le système du phénomène.
J'ouvre, débranche la sonde de température...pareil...ce n'est donc pas non plus la sonde (que je savais bonne puisque prise sur 1 des 2 autres radiateurs récupérés et OK).
Par contre au cours de ces manips, un grésillement se faisait entendre, lui aussi périodique...finalement localisé comme venant de la protection surchauffe à bi-lame.
Des étincelles sur ce dernier m'ayant évidemment orienté vers elle.
Pour en avoir le cœur net, soudure d'un fil pour court-circuiter cette protection...
Et miracle, plus de fonctionnement périodique, le radiateur monté en réel avec sa sonde de température!
Extraordinaire, le début de ma saga (cf mon 1er post) commence par un doute sur ce bi-lame,
Erreur donc, à moins que je n'ai déterioré ce bi-lame à le titiller/tordre pour nettoyer ses contacts,
Du coup, je m'explique maintenant que le fonctionnement qui se faisait platine pendouillante et pas en place puisse venir d'une mécanique altérée des lames qui ne font contact que dans une certaine position...
Alors aurai je fait fausse route depuis le départ? Me faudrait resouder le triac d'origine pour l'affirmer...
Ben je vérifierai quand j'aurai trouvé où acheter ce bi-lame qui est un
Otter H11 dans la série H1
Et si j'en achète 1, (au moment de l'achat des triacs sur Conrad, j'ai cherché mais pas trouvé, dommage, j'en aurai pris 1)
car il semblerait que cette protection n'est requise que dans les ERP (Etablissements Recevant du Public)
Règles de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
Dernière modification par kalagani ; 14/05/2021 à 16h49.
bonjour,
je me permet de relancer ce topic, plus d'un an apres, pour confirmer
que le fil pilote connecté coté radiateur .. et non connecté à l'autre bout
peut etre une des causes du fait que le reglage thermostat est completement aleatoire
et fait suspecter une panne de la carte ..
...j'en ai fait les frais, n'ayant pas vu ce post traitant ce sujet..
ATLANTIC F117-T 51 4115 1500W
mesure de la sonde CTN ~14K @ 18°C
mesure de la resistance d chauffe 36 Ohms à froid
La carte electronique est maintenue par 2 ergots de part et d'autre de la carte , celle ci s'enfilant dans 2 espace situées coté opposés
et aussi un ergot qui rentre dans le radiateur alu du thermostat .
un autre existe au niveau du bouton thermostat , assez difficile d'acces
..il faut enlever le bouton thermostat pour pouvoir extraire la carte .
Le MCU semble etre un motorola ? MK8 4R ?
Apres deconnection et isolation du fil noir Pilote ..(non utilisé!). le thermostat réagit maintenant correctement .
Bonjour,
Je viens aux nouvelles, car je rencontre le même soucis avec plusieurs radiateurs auquel il faut que je tourne la molette autour de 6 à 6.5, je me demande si les radiateurs vont faire l'hiver.
Que donne les réparations que vous avez effectués, est-ce que celle-ci ont tenue ?
Ou vous êtes vous procurez les éléments électroniques qu'il vous a fallut changer.
Merci de nous donner un retour sur le forum s'il vous plaît.
Dernière modification par mimi7232 ; 22/11/2022 à 09h15.
