Bonjour,
après avoir trouvé la solution à la panne d'un frigo samsung rl39wbsm grace aux autre sujets de ce forum (en l'occurrence, le thermofusible à changer n'ayant pas de continuité), j'ai effectué ce changement.
Depuis le frigo affiche F5 ou FS et ne démarre pas lorsque je le branche, je ne trouve aucune info sur ce problème.
L'un de vous aurait-il une solution ?
J'ai tenté de débrancher pendant plusieurs minutes et rebrancher, ça ne change pas.
Je n'arrive à trouver aucune correspondance sur les codes défauts.
Des forums anglophones mentionnent le thermofusible.
Les fils du thermofusible que j'ai acheté sont rigides alors que les anciens sont souples, j'ai du raccorder les deux car la cosse du nouveau ne correspondait pas, est-ce que ça peut changer quelque chose ?
J'ai changé les polarités du thermofusible mais ça ne change rien du tout (je m'en doutais un peu)
Mais je me suis également rendu compte que la lumière du frigo ne s'allumait même pas, il y a juste le code défaut F5 ou FS qui clignote et deux fois deux bips mais rien de plus.
Bon, en fait j'avais fait la même erreur que dans ce topic : https://forums.futura-sciences.com/d...tte-piece.html
C'est à dire que j'avais confondu la sonde de dégivrage et le thermofusible. En changeant une sonde de dégivrage que je pensais défectueuse par un thermofusible, forcément le frigo se mettait en défaut et me donnait le code erreur F5 (ou D5 selon les frigos).
Je recommence tout à zéro, j'ai testé
mon thermofusible qui est bon (continuité, il bip)
ma résistance d'évaporateur (386 ohms)
Tout me semble bon donc, mais mn frigo déconne toujours, il se met une fois en route pour atteindre la température de référence et il faut le débrancher et rebrancher pour qu'il accepte de se relancer à nouveau les fois d'après.
Bonjour
Quelle est la valeur de la sonde de dégivrage à +20°c ?
La sonde : autour de 6,7 kOhms
J'ai aussi mesuré la resistance de gouttière de dégivrage si je ne me trompe pas (scotchée avec de l'alu derrière le carter) : 8.2 kohms pour celle -ci
la sonde parait bonne, la panne pourrait provenir de l'électronique.Pour info,les cartes électroniques ne sont plus disponibles sur ce modèle.
Si vous avez le matériel adéquat ,vous pouvez contrôler les condensateurs de la carte de puissance.
Je n'ai malheureusement rien pour contrôler les condensateurs.
Dommage, il me semblait que les cartes électroniques étaient plutôt solides sur ces appareils.
Merci d'avoir aidé en tout cas
J'ai relancé le frigo et j'ai eu l'impression qu'un miracle c'était produit, mais il ne semble pas que ce soit réellement le cas. Cependant, les symptomes ont changé :
Le frigo se met normalement en marche et atteint les températures de références (frigo et congélo), il peut faire plusieurs cycles sans aucun soucis (particulièrement lorsqu'on le laisse tranquille j'ai l'impression), il arrive ceci dit qu'assez aléatoirement il ne se relance plus. Il suffit à ce moment d'appuyer 2 fois sur le bouton power (l'éteindre et le rallumer donc) pour que tout fonctionne à nouveau.
Si ça donne des idées à quelqu'un je suis preneur, pour l'instant je me dirigeais vers une recherche d'exorciste...
Petit détail en plus qui n'arrête définitivement pas ce feuilleton, lorsque le frigo n'arrive pas à se relancer, il fait un léger bruit, du style "gniii" "gniiii", je plaisante pour la retranscription (bien qu'elle me semble assez juste) mais cela ressemble pour moi à un bruit de moteur qui bloque ou à un condensateur qui déconne.
peut être un bruit d'alimentation à découpage qui souffre du à un condensateur (ou plusieurs) défectueux?
+1 avec ptigui pour le remplacement des condensateurs
chauffer legèrement la carte avec un sèche cheveux pour confirmer le diagnostique "condensateur faible", si l'appareil démarre il faut rechercher quel condensateur est fautif,,
pour trouver lequel peut être éventuellement défectueux, attendre que l'appareil retombe en panne, puis chauffer les condensateurs l'un après l'autre avec la pointe d'un fer à souder (pas trop costaud et sans trop insister), attendre quelques minutes entre deux condensateurs, si l'appareil démarre le coupable est trouvé
Dernière modification par titijoy3 ; 03/09/2021 à 10h48.
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Super cette technique pour tester les condensateurs. Hâte de pouvoir m'y atteler... hâte donc que ce foutu frigo retombe en panne....
Petit doute, vous savez où se trouve la carte électronique, j'ai vite fait regardé derrière et rien trouvé.
peut être en dessus de l'appareil ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
j'ai aussi vu qu'il y avait un boitier de démarrage à l'arrière de du frigo avec une condensateur de ce type :
Est-ce qu'il pourrait être en cause où ça ne démarrerait tout simplement pas si c'était le cas ?
Et sinon j'ai trouvé la carte electronique :
Il y a trois compresseurs de différentes tailles, c'est bien ceux là ?
visiblement il s'agit d'un condensateur d'antiparasitage, il n'intervient pas dans le fonctionnementEnvoyé par blanquie
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
si vous savez les remplacer sans abîmer la carte, ça vaut la peine,
attention à la polarité, perso je prend une photo avant car certains fabricants ne mettent pas de sérigraphie pour la polarité
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Alors j'ai voulu refaire tous mes autres test avant de commander les petits condensateurs de la carte et là j'ai un gros doute.
lorsque je met les fiches de mon multimetre sur ma résistance d'évaporateur la première valeur affichée est entre 300 et 800 mais ensuite ça monte petit à petit sans s'arreter.
Est-ce que c'est bon ou mauvais signe ?
avez vous débranché les fils de la résistance avant de la tester?
vous testez bien entre les bornes de la résistance ?
sur quel calibre le multimètre est il réglé ?
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Voici une photo pour le calibrage du multimètre. C'est une multimètre numérique du coup j'imagine qu'il se calibre tout seul pour le reste ?
J'ai légèrement dénudé les cables pour être sur de bien prendre les mesures et débranché toutes les cosses.
Il y a un autre cable branché sur une des extremités je ne sais pas si ça joue.
pourvu que l'un des cotés soit totalement débranché du reste c'est ok,
si le multimètre affiche "infini" la résistance est coupée
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Je n'avais pas précisé mais la photo du multimètre a a été prise sans mesure, la valeur qu'il affiche lorsque je mesure augmente petit à petit en partant aux alentour des 400ohm
essayez en test de continuité au lieu de mesure Ohmique
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Si ça ne bip pas c'est que c'est donc ça ?
J'ai peur de mesurer le mauvais truc, vous sauriez si c'est le cas avec juste une photo ?
dans le doute je mets la photo
En faisant une mesure ohmique à ces bornes j'ai une valeur de résistance qui augmente petit à petit
En y faisant un test de continuité, ça ne bip pas
tout les fils sont enchevétrés sur la photo, difficile de savoir lesquels alimentent la résistance,
la résistance est constituée d'un fil chauffant placé dans un petit tube en alu qui serpente sur une face de l'évaporateur, il suffit de repérer les fils concernés
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Et bien je pense que c'est bien ça, j'ai un fil rose et un fil rouge qui partent chacun dans un de ces tubes en alu, et je mesure donc la résistance entre ces deux fils.
Je n'ai toujours pas de continuité (pas de bip au multimètre)
Par contre si j'enlève le calibrage automatique j'ai une mesure de 2.41 Mohms, est-ce que ça va et je passe à l'hypothèse condensateur ou est-ce que la résistance pourrait être mise en cause ?
résistance hs
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
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