Panne réfrigérateur congélateur LG GR349SQF[résolu]

[haddi13]

Bonjour,

Mon réfrigérateur congélateur LG GR349SQF ne fait plus de froid. Hasard ou pas c'est arrivé peu après l'avoir nettoyé (intérieur, extérieur), à l'éponge.

L'ecran externe et la lumière dans le réfrigérateur fonctionnent.

J'entends un ventilateur (?) tourner.

Le compresseur ne fonctionne pas.

Mes tests :

Le klixon fait contact.
Le relais PTC a une résistance de 32 ohms entre les broches 5 et 6.
J'ai mesuré 10 ohms, 6 ohms et 26 ohms entre les 3 bornes du compresseut.
Le compresseur fonctionne si je déconnecte les cables venant des bornes N et C et que j'alimente directement klixon et relais PTC avec un neutre et une phase (+terre).
Si j'appuie sur le bouton test de la carte électronique j'entends 2 bips et tous les voyants sont allumés.
A la mise sous tension, en mesurant la tension entre les bornes N et C j'ai l'impression que la tension monte et rechute à zéro tout de suite, le voltmètre n'a pas le temps de faire sa mesure. J'entends un clac venant de la carte électronique.

Quels autres tests faire pour trouver ce qui est en panne ?

Je joins le manuel contenant les schémas.

manuel_service_lg_gr349sqf_anglais.pdf
-----

[haddi13]

précision : il y a un bip au moment ou j'appuie sur le bouton test, suivi ensuite de 2 bips.

[titijoy3]

Bonsoir,

l'alimentation de la carte doit être trop faible pour démarrer le compresseur (faire coller le relais du compresseur),

les condensateurs chimiques restent chauds tant que la carte est alimentée, s'ils sont un peu affaiblis et qu'on coupe le courant ils ont du mal a retrouver leur capacité à la remise sous tension,

il faudrait essayer de chauffer légèrement la carte de puissance au niveau des condensateurs d'alimentation (sèche cheveux) pour voir si ça permet à l'appareil de redémarrer

[haddi13]

merci pour le message, le test sèche cheveux n'a rien donné mais difficile de dire si je l'ai fait correctement, j'ai essayé de viser les condensateurs. j'ai aussi utilisé un pistolet thermique de plus loin.

la cause de la panne serait le vieillissement des condensateurs ?

j'ai une alimentation stabilisée, je pourrais tenter de retirer le régulateur 7812 et injecter du 12V.

[A voir en vidéo sur Futura]

[titijoy3]

la cause de la panne serait le vieillissement des condensateurs ?

c'est une hypothèse mais ce n'est peut être pas la bonne, si le chauffage au sèche cheveux n'a rien donné..

dans le premier post vous faites référence aux bornes "N" et "C", de quoi s'agit-il ?

bonne idée pour l'alimentation externe mais quelle est la tension en sortie du régulateur actuellement ?

est ce qu'elle est correcte puis chute ?

[richard 31]

Re,
je rejoins cette idée pour 2 raisons
la carte de puissance et de gestion est a présent épuisée
ensuite celle ci comporte environ 5 condensateurs
en relever les caractéristiques et les remplacer coutera 3 fois rien
ce n'est donc pas prendre un grands risque a effectuer cela

[haddi13]

La tension en sortie du régulateur est de 11,77V et reste constante. A la mise sous tension j'entends un clac puis quelques secondes après un clac plus faible puis un clac et un autre clac plus faible. Un ventilateur à l'intérieur du frigo se met en route pendant un des 3 derniers clacs. Ni le compresseur ni le ventilateur qui est à côté du compresseur ne tournent.

Les bornes N et C sont les bornes du circuit 1 de la page 10.

[titijoy3]

donc, "C" est la sortie de la carte qui alimente le compresseur, visiblement, le relais d'alimentation du compresseur colle puis l'alimentation du relais s'écroule et le relais retombe..

perso je tenterai l'échange des condensateurs sur la carte de puissance, notamment ceux du micro contrôleur et ceux de l'alimentation des relais

[haddi13]

j'ai changé les 6 condensateurs électrochimiques par ce que j'avais, meilleur esr mais ce sont des vieux condensateurs (jamais utilisés).

premier démarrage, pas de changement et toujours 11,77V.

deuxième démarrage : le compresseuyr s'est mis en route

troisième démarrage : le compresseur ne se met pas en route.

quatrième démarrage : le compresseur ne se met pas en route

[haddi13]

la tension de 5V est bien présente et stable (4,98V).

[richard 31]

Re,
attention un compresseur n'est pas vraiment un moteur
il faut pour qu'il démarre un temps de repos intermédiaire
entre les démarrages
a minima de 5 mn
pour l'équilibre des pressions
sinon le klixon bloque le compresseur

[haddi13]

j'ai mesuré 11V sur RY1 la bobine du relais du compresseur. la diode 1N4004 aux bornes de cette bobine est ok (testée dessoudée)

j'ai ensuite ajouté une alimentation stabilisée réglée à 11,8V puis 11,9V en sortie du régulateur 12V, elle a débité 50mA mais toujours pas de mise en route du compresseur.

[titijoy3]

attention, il y a un délai entre la mise sous tension de la carte et le démarrage du compresseur,

s'il y a 11 volts sur la bobine du relais qui alimente le compresseur et qu'il est marqué 12 volts et que ça ne démarre pas, soit le relais est hs, soit le câblage est coupé, soit le compresseur est en sécurité (klixon coupé),

il faudrait court circuiter le contact du relais qui alimente le compresseur

[haddi13]

oui il y a quelques secondes de délai avant que le 11V aux bornes de RY1 n'apparaisse.

il y a bien continuité entre le connecteur de la carte et le klixon.

[haddi13]

carte alimentée je n'ai pas de phase sur le fil noir du connecteur 1

après avoir tout déconnecté sur la carte, j'ai appliqué du 12V sur RY1 bobine du relais, j'entends bien un clac mais le contact reste ouvert. je vais changer ce relais. c'est un DC12V 10A 250V mais je ne crois pas avoir ça.

[haddi13]

je n'ai pas osé shunter le contact du relais, pas de risque à le faire (avec un cable de bonne section) ?

[titijoy3]

je n'ai pas osé shunter le contact du relais, pas de risque à le faire (avec un câble de bonne section) ?

pas de risque à condition de bien repérer les pastilles et de souder un bout de fil, du 1.5² est largement suffisant, même du 0.75mm² suffit

[haddi13]

Bonjour,

J'ai changé le relais et remis sous tension, le compresseur a démarré et fonctionne sans arrêt depuis 30 minutes. J'attends maintenant de voir si la températuire va bien descendre.

J'ai mis la photo recto verso de la carte électronique, c'est plutôt bien concçu pour la réparation : Il y a des connecteurs qui permettent de la sortir facilement du frigo et les composants sont repérés avec même la polarité des condensateurs chimiques.

J'ai démonté l'intérieur du frigo, là où il y a un réglage de température min max, je m'attendais à ce que ça soit relié à la carte électronique mais non, je vois comme un bout de cuivre, un bilame ?. Quel rôle joue ce réglage ? Ouvrir plus ou moins la circulation d'air froid venant de la partie congélateur ?

Autre question : A quoi correspond F-sensor et DEF-sensor que l'on voit sur le circuit 1 de la page 10 ?

[haddi13]

Après 2 heures de fonctionnement sans interruption du compresseur, la température dans la partie congélateur est de -10°C mais la température dans la partie frigo reste à 17°C.

[richard 31]

Re,
la manette que vous avez manipulée sert a répartir le froid entre la partie congélateur et la partie réfrigérateur (c'est un volet thermostaté )
les 2 indications signalent la connexion des sondes (température" et dégivrage)

[haddi13]

ok,

là après 3h il y a -15°C mais la température dans la partie frigo reste à 17°C.

la consigne congélateur est réglée à -18°C (3 voyants allumés sur le "Freeze Temp".

dans la documentation ils indiquent de patienter 2 à 3h pour la stabilisation avant de mettre des aliments dedans.

[titijoy3]

la panne provenait visiblement du relais, le mieux est de patienter,

[haddi13]

après 4h30 sans interruption le compresseur s'est arrété, il y a -18,5°C dans la partie congélateur mais la partie frigo est restée à 17°C.

[titijoy3]

le canal d'air est bouché ou bien la pièce qui permet à l'air froid du congélateur de passer dans le réfrigérateur est défectueuse ou bloquée,

sur certains modèles équipés d'un clapet thermostatique mécanique il arrive que le clapet se colle et reste fermé,

il se peut aussi que le ventilateur ne tourne pas

[haddi13]

effectivement le ventilateur ne tourne pas (il tournait lors de mes premiers essais de dépannage), je n'entends plus qu'un seul clac au démarrage alors que j'en entendais 4 au début de ma recherche de panne

en déconnectant la carte, j'ai testé le relais du ventilateur en appliquant du 12V, il fonctionne, le contact se ferme bien.

mais quand la carte est installée et alimentée, le compresseur fonctionne mais la bobine du relais du ventilateur n'est pas alimentée donc le ventilateur ne se met pas en route.

j'ai vu page 20 qu'on pouvait faire un RESET en appuyant 3 fois sur le bouton test de la carte mais ça n'a rien changé.

j'ai redémonté et extrait la diode 1N4148 aux bornes de RY2 la bobine du relais du ventilateur, elle fonctionne (0,6V dans un sens, bloquée dans l'autre sens)

j'en déduis que la carte ne demande pas au ventilateur de se mettre en fonctionnement

<!> je viens de voir qu'il y avait -24°C dans la partie congélateur <!>

[ptigui29]

Bonsoir
il ne faut jamais injecter du 12 volts directement sur les relais,il faut les tester en les dessoudant.
Vous avez du endommager la carte électronique.

[titijoy3]

vous aviez repéré les polarités avant d'injecter du 12v ?

[titijoy3]

je ne pense pas que le souci ait été causé par l'alim externe, vous avez du vous gourer sur un connecteur,

si vous aviez branché à l'envers la diode serait hs

[haddi13]

quand j'ai injecté le 12V pour tester les relais, j'ai respecté la polarité en me basant sur le sens de la diode associée, j'espère ne rien avoir endommagé.

j'ai fait d'autre tests :

j'ai mesuré les capteurs de températures RT sensor (Room Temperature sensor) capteur de la température de la pièce, F sensor et Defrost sensor.

pour la température de la pièce j'obtiens 13 kOhms soit 20°C d'après le tableau de conversion p28, semble ok
pour F sensor j'obtiens 7,5 kOhms soit 1°C environ
pour Defrost sensor j'obtiens 38 kOhms soit -5°C environ

à ce moment j'ai mesuré la température de la partie congélateur à -5°C (avec thermocouple sur multimètre)

c'est étrange normalement F sensor donne la température de la partie congélateur, là c'est plutôt Defrost sensor qui me donne la bonne valeur.

si Defrost veut dire dégivrage alors peut-être que Defrost sensor et F sensor devraient avoir la même valeur soit -5°C ?

[titijoy3]

il est normal que les sondes defrost sensor et F sensor donnent à peu près la même valeur quand l'appareil est à l'arrêt depuis suffisamment longtemps car Defrost sensor est situé ditrectement sur les tubes de l'évaporateur et F sensor doit être dans le flux d'air ou bien dans le compartiment congélateur, au bout d'un moment les températures finissent par s'équilibrer,

en production de froid Defrost sensor est beaucoup plus froide que F sensor, en dégivrage elle sert à renseigner l'électronique sur la température de l'évaporateur de façon à couper l'alimentation de la résistance de dégivrage au moment opportun