Bonjour,
https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7026683
j'ai également le même problème sur mon LV NEFF, qui ne s'allume plus du jour au lendemain.
Est-ce qu'avec les photos de ma carte électronique quelqu'un peut me dire si un composant en mort?
merci par avance
IMG_7255.jpg
Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2025 à 18h55.
Bsr,
La résistance semble avoir bien chauffé....
elle doit être cramée (circuit ouvert)
Et en général, elle crame (c'est une résistance fusible, anti flamme) quand le circuit LNK est mort.
Donc on change les 2. Voir message #9 pour les composants.
cdlt,
JY
M'enfin ?!
J'attend de recevoir les composants et après je teste.
Il y a t'il une technique pour retirer et resouder les composants sans faire de bêtises ?
bonjour
utilisez une mini pince coupante pour couper les pattes du CI,vous pourrez ensuite les dessouder plus facilement.
Bsr,
Effectivement, couper au ras du boitier pour le CI, et dessouder les pattes 1 par 1 en s'aidant d'une pince type "à épiler".
Ne pas chauffer trop longtemps, sinon les pistes se décollent du circuit.
Si vous n'avez jamais fait de brasure à l'étain, le mieux est de trouver quelqu'un qui sait faire... ( par ex étudiant en électronique ?)
ou alors un repair-café, s'il en existe près de chez vous
cdlt,
JY
M'enfin ?!
Bonjour
J'ai , il me semble, le même souci que Greg Lander avec le même lave-vaisselle (NEFF S54E53X3EP acheté en 2012) .
Question de newbie : ou se trouve la carte électronique ? Dans la porte ? ca se démonte comment (comment on y accède) ? Dévisser la dizaine de vis interieur de la porte ?
PS: j'envisage de vérifier la "panne classique" et de commander le petit pack électronique sur Amazon (Kit LNK304gn + Resistance 100 ohms 3W Anti-Flamme)
Par avance merci de vos inputs
Pierre
Bonjour
Je poursuis mon exploration et il me semble qu'il faut démonter la partie droite du lave vaisselle (A priori, Bosh / Neff / Siemens : même structure commune) :
https://www.youtube.com/watch?v=j2yFqVPJTGs
A suivre !
Bsr,
Ici, vue éclatée à télécharger.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/...3EPslash14.htm
module ref 108
cdlt,
JY
Dernière modification par annjy ; 08/08/2025 à 18h08.
M'enfin ?!
sans doute dans la porte....
M'enfin ?!
Merci annjy
Je vais donc "démonter la porte"
au moins le tableau de bord, peut être écarter un peu la partie extérieure de la porte pour pouvoir libérer plus facilement le tableau de bord (il suffit de dévisser un peu les vis les plus près du tableauEnvoyé par Peter404
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Merci je vais me lancer dans l'exploration du démontage de la porte demain , en commençant par le haut de la porte.
Comme j'ai une facade encastrée, je comprends de la reco de titijoy3 que il me faudrait d'abord démonter la facade pour accéder à la "partie extérieure de la porte". Je vais explorer ça ! et je vous dirais...
PS: je me suis commandé un petit kit pour souder + le kit recommandé par annjy sur Amazon
A suivre
Bsr,
si tu n'as jamais ou peu pratiqué la brasure à l'étain, je te conseille le site de Sonelec-musique.
En particulier ceci:
https://www.sonelec-musique.com/elec...l_soudure.html
mais tout le site est intéressant.
Par ailleurs, il est bon de s'entraîner sur des vieilles cartes (récupérées en déchetterie, par exemple) avant d'attaquer celle du LV.
Eviter la soudure sans plomb pour un débutant.
Peux-tu donner la reférence du kit pour souder ?
Cdlt,
JY
M'enfin ?!
attention aussi à la nappe, elle est relativement fragile, les fils cassent facilement, il faut être délicat
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Merci pour vos retours, très appréciables
Pour ceux un peu newbies qui se lancent comme moi :
- pour ce Lave vaisselle encastrable
- dévisser les vis qui tiennent la facade (en haut et au milieu de la porte, à l'intérieur sur le pourtour)
- une fois la facade dévissée, il y a encore deux vis, partie haute en latérale
- alors le bloc du haut de la porte, juste en dessous des boutons de lancement des programmes, se désolidarise... et apparaît le bloc "blanc" de puissance
- défaire doucement les nappes
- en tirant doucement, le bloc puissance "blanc" se "déclipse"
- le boitier blanc possède une charnière à l'arrière , donc travailler tout doux le boitier pour l'ouvrir
Voici mes avancées, quelques photos pour ceux qui tenteront l'aventure à toutes fins utiles
IMG_7161.jpg
IMG_7162.jpg
IMG_7164.jpg
IMG_7165.jpg
IMG_7166.jpg
Effectivement, comme le dit titijoy3, la nappe qui relie le "frontal" à la carte mère est à manier avec précaution
J'ai acheté le pack Kit LNK304gn + Resistance 100 ohms 3W Anti-Flamme
recommandé par un post (de annjy il me semble)
https://www.amazon.fr/dp/B094DPH7KN?...hk_typ_imgToDp
Et un Fer à Souder Kit 80W Température Réglable 180-520°C Electronique de Precision avec Interrupteur ON/OFF, 5 Conseils de soudage, Pompe à Dessouder, Fil de Soudure, Station de Soudage, Pincettes
https://www.amazon.fr/dp/B09B3GRVTM?...hk_typ_imgToDp
qui fera surement sourire les pros (mais je ne vais pas investir trop à ce stade pour une première session de brico electro). Pour sûr, si j'arrives à mes fins, je vais peut-être monter en gamme dans le matériel : le principe même de pouvoir réparer son matos électro-ménager avec un changement de pièces à 5 € est quand même tout à fait sympathique (au lieu de jeter le LV et de se reprendre 400 € pour un neuf)
Merci Annjy pour la reco du site site de Sonelec-musique !
D'ailleurs, j'en discutais avec mon frère qui est musicos (et refais ses soudures de câble) et qui va suivre avec intérêt mes aventures de soudure
A suivre, reste les étapes :
1- entrainement soudure (plutôt étain+plomb si j'ai bien compris)
2- réparation à proprement parler
3- remontage (même cette partie là, c'est pas gagné
hello
j'ai oublié une étape entre 1 et 2 : vérifier que c'est bien là que se situe le pb (multimetre en mode ohm pour la résistance si j'ai bien compris ?)
cordialement
Pierre
Bsr,
ça avance....
le fer, ça devrait aller. La soudure du kit est une Etain-cuivre, un peu plus délicate d'utilisation que l'étain-plomb (qui est maintenant plus ou moins interdit, mais qu'on trouve sans difficulté - je viens d'en acheter !)
Les photos, c'est parfait. ça aide pour le remontage ! on ne se pose pas la question de l'emplacement de tel ou tel connecteur. A faire systématiquement.
Quand la carte sera totalement hors du boîtier, poste une photo côté composants.
Pour mesurer une résistance, c'est bien en mode ohm, mais en général il faut dessouder une de ses pattes. Sinon, on mesure aussi tout ce qui peut y être connecté, et on ne peut pas interpréter le résultat.
Bon courage,
cdlt,
JY
M'enfin ?!
attention à ne pas trop chauffer le ci !
de même, ce circuit intégré pourrait être sensible à l'électricité statique, le manipuler uniquement par le plastique après avoir déchargé son ESD dans une partie métallique reliée à la terre
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bjr,
Je mets un bémol sur ce conseil...
ESD = ElectroStatic DISCHARGE. C'est la décharge du composant qui pose problème.
Il peut se charger très lentement, mais ce qui le tue ou le fragilise est le courant de décharge. (pensez à ce que vous ressentez parfois en mettant la main sur la poignée de porte d'une voiture, par temps bien sec....)
Les postes de travail "ESD" comportent un plan de travail conducteur, relié à la terre par une résistance (~ 1MOhm) de manière à limiter le courant de décharge. L'opérateur porte un bracelet conducteur relié au plan de travail. le fer est aussi relié au plan de travail.
Les vêtements nylon sont proscrits et la blouse ESD (coton + fils conducteurs) est obligatoire.
Les salles entièrement "ESD" (pour le cablâge circuits par exemple) ont de plus un sol conducteur et les personnels portent des chaussures spéciales ou des talonnettes qui les relient au sol, afin d'éviter de se charger.
Donc pour des interventions occasionnelles, éviter les vêtements nylon, si possible effectivement ne pas mettre les doigts sur les pattes de composants.
cdlt,
JY
M'enfin ?!
Bonjour
Pour vérifier ma bonne compréhension de ce que vous évoquez :
1- pour la mesure et pour vérifier que ca serait bien la résistance (pas le cube noir mais le "tube vert") qui aurait grillé :
- il faut dessouder une des pattes ?
- puis prendre la mesure de de part et d'autre ?
2- pour la photo côté composant
20250815 zoom sur résistance et LNK du circuit imprimé IMG_7206.jpg
20250815 zoom v2 sur résistance et LNK du circuit imprimé IMG_7206.jpg
On discerne une fissure sur la résistance, non ? Faut-il quand même faire le test de conductivité ?
3- ce que j'ai commandé et reçu rapidement (il faut dire que je suis pas loin du magasin Mirage des Ondes)
20250815 kit elec livré IMG_7207.jpg
4- la soudure du kit que j'ai acheté : Sn 99.3 et Cu 0,7 donc c'est la fameuse étain-cuivre pas commode à manipuler : je ferais mieux de trouver une étain-plomb ? je fais un tour d'horizon sur le net, pas évident à trouver
Ca le ferait ? (pas donné,15 euros les 100 g avec frais de transport) : Bobines de soudure au plomb 0,8 mm/ Bobines de fil de soudure au plomb à âme décapante à usage professionnel pour l'électronique / Alliage 60% Sn + 40% Pb.
5- pour ce qui est de vos mises en garde sur le Circuit intégré LNK304gn :
- éviter de toucher les pattes avec les doigts + ne pas porter des vêtements nylon (qui peuvent générer de l'électricité statique) : il y a un risque d'électrocution ?
cordialement
Pierre
Hello
Question subsidiaire :
j'ai récupéré ça (dans les affaires d'un oncle décédé) .
Ca semble du plomb... peut-être même du plomb pur ? comme déterminer si ça conviendrait ?
cdlt
Pierre
pour la résistance on peut mesurer sans la dessouder, si on trouve infini elle est hs, de toutes manières vu son état il faut la remplacer d'office,
pour le circuit intégré le souci de l'électricité statique peut le détruire mais il n'y a bien sur aucun risque d'électrocution à le manipuler
la bobine de soudure en photo semble être du plomb pur, il faudrait essayer de souder sur une carte électronique hs pour voir, d'ailleurs, avant de tenter de remplacer les composants il faudrait vous entrainer sur une carte hs
je vous conseille de monter le circuit intégré sur un support pour éviter de le griller en le soudant
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bsr,
Salut, Titijoy,
Pour moi, trop gros et trop vieux. Celle proposée au point 4 du post #20 me semble parfaite.
c'est un circuit CMS, pas traversant. Je ne connais pas de support.
cdlt,
JY
M'enfin ?!
Merci de vos supports, AnnJy comme Titijoy3 (quelle célérité dans vos réponses
En espérant que ces posts soient aussi utiles à d'autres lecteurs (d'où mon effort de bien documenter le sujet, grâce à vous !)
1- J'ai commandé du fil de soudure eétain-plomb (60-40%) comme mentionné ci-dessus. Livraison vers le 19... je vais essayer ce WE de faire
- un peu de soudure
- et dé-soudure sur un vieil appareil/Carte mère... dans mon kit il y a une espèce de seringue qui doit servir à "aspirer" ? (sauf que je me dis que ca va refroidir et boucher la seringue)... je vais bouquiner le site recommandé sur la maîtrise de la soudure
2- sur la reco de Titijoy3 : "monter le circuit intégré sur un support pour éviter de le griller en le soudant" : je suppose que c'est une technique spéciale
- mais laquelle ?
- Annjy semble expliquer que ca ne s'applique pas dans le cas du Circuit intégré LNK304gn ?
cdlt
Pierre
Bsr,
il y a deux types de circuits intégrés : (en gros)
- les circuits traversants, qui ont des pattes faites pour être insérées dans des trous du circuit imprimé, et soudées de l'autre côté. c'est le cas des circuits assez anciens. Le circuit en question s'appelle alors LNK 304 PN.
- les circuits CMS (Composants Montés en Surface). Le circuit imprimé n'est plus percé, et le composant est directement soudé sur des "plages d'accueil", du même côté. c'est le cas du LNK 304 GN.
un support CI, ça ressemble à ça:
on soude le support (traversant !), et ensuite on insère le circuit dans les contacts.
Le truc qui ressemble à une seringue est une pompe à dessouder (pas des plus faciles à utiliser - j'ai la même).
on pousse sur la tige jusqu'au blocage, on fait fondre la soudure avec le fer, et rapidement on aspire en appuyant sur le bouton central....
regarde sur le site sonelec si il en parle.
bon courage,
cdlt,
JY
Dernière modification par annjy ; 15/08/2025 à 20h02.
M'enfin ?!
M'enfin ?!
salut annjy,
ah oui, j'avais zappé ! dommage ! il va falloir être délicat
Maaaagnifiiiiique ! tout ça n'a aucune importance..
Bonjour à tous,
Pour ce que vous présentez comme une bobine de soudure plomb, ça pourrait même être du fusible "plomb" qu'on enroulait sur les supports "tabatières".....
hello
@lepchris39 : bien vu, tout à fait possible !
bonne journée
Bonjour
J'ai commencé à potasser un peu la doc de Sonelec
J'ai aussi chercher quelques tutos
https://www.youtube.com/watch?v=V_HkMbssIGE pointu
https://www.youtube.com/watch?v=1r9aKy-dDhg pédago
Je prends la mesure que :
- il semble pertinent de se doter d'un pot de flux à souder.
- De même pour une troisième main... j'ai trouvé ça pour pas exploser mon budget https://www.amazon.fr/SUNXIZ-Troisie...CX42KX4Q&psc=1
- ca va être chaud pour enlever et remettre le LNK304gn => juste changer la Resistance 100 ohms 3W Anti-Flamme ne suffit pas ?
cdlt
Pierre
