Montée de pression circuit chauffage – chaudière ancienne avec ballon ECS intégré

[cristof972]

Bonjour à tous , tous mes bons vœux pour 2026 à cette communauté aidante,

svp :

Je cherche un avis technique sur un problème de montée de pression sur un circuit de chauffage.

Contexte

Chaudière très ancienne (environ 60 ans), marque Procité

Chauffage central uniquement (radiateurs)

Ballon ECS intégré dans le corps de la chaudière

Vase d’expansion type Flexaire (petit volume)

Le chauffage fonctionne normalement, mais la pression monte d’environ +0,5 bar tous les 2 jours

Je dois régulièrement purger pour revenir à une pression correcte

Installation sanitaire;
La cuisine et la SDB sont éloignées de la chaudière

J’ai installé un cumulus électrique près des points d’eau

Le cumulus est alimenté par l’eau chaude provenant de la chaudière (eau préchauffée)

Cela me permet de couper la chaudière l’été



Je soupçonne une micro-fuite interne ou un échangeur ECS percé :

L’eau sanitaire (sous pression réseau) passerait lentement vers le circuit chauffage

Même un très faible débit expliquerait la montée lente mais continue de pression

Questions

Cette hypothèse vous semble-t-elle cohérente sur une chaudière aussi ancienne ?

Le phénomène peut-il être lié à l’échangeur ou au ballon ECS intégré, même sans fuite visible ?

Existe-t-il une solution pour conserver un préchauffage ECS vers le cumulus sans risquer de réalimenter le circuit chauffage ?

À défaut, l’isolement complet de l’ECS de la chaudière est-il la seule solution fiable ?

Merci d’avance pour vos retours et avis techniques.

Cordialement
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[cristof972]

Bonjour à tous,
Et
pour cette nouvelle année , tous mes Bons Vœux à cette communauté aidante
Je cherche un avis technique sur un problème de montée de pression sur un circuit de chauffage.
Contexte
• Chaudière très ancienne (environ 60 ans), marque Procité
• Chauffage central uniquement (radiateurs)
• Ballon ECS intégré dans le corps de la chaudière
• ballon tampon 12l
• Le chauffage fonctionne normalement, mais la pression monte d’environ +0,5 bar tous les 2 jours
• Je dois régulièrement purger pour revenir à une pression correcte
Installation sanitaire
• La cuisine et la SDB sont éloignées de la chaudière
• J’ai installé un cumulus électrique près des points d’eau
• Le cumulus est alimenté par l’eau chaude provenant de la chaudière (eau préchauffée)
• Cela me permet de couper la chaudière l’été
Je soupçonne une micro-fuite interne ou un échangeur ECS percé :
• L’eau sanitaire (sous pression réseau) passerait lentement vers le circuit chauffage
• Même un très faible débit expliquerait la montée lente mais continue de pression
Questions
1. Cette hypothèse vous semble-t-elle cohérente sur une chaudière aussi ancienne ?
2. Le phénomène peut-il être lié à l’échangeur ou au ballon ECS intégré, même sans fuite visible ?
3. Existe-t-il une solution pour conserver un préchauffage ECS vers le cumulus sans risquer de réalimenter le circuit chauffage ?
4. À défaut, l’isolement complet de l’ECS de la chaudière est-il la seule solution fiable ?
Merci d’avance pour vos retours et avis techniques.
Cordialement

[racard]

Bonjour à tous , tous mes bons vœux pour 2026 à cette communauté aidante,

svp :

Je cherche un avis technique sur un problème de montée de pression sur un circuit de chauffage.

Contexte

Chaudière très ancienne (environ 60 ans), marque Procité

Chauffage central uniquement (radiateurs)

Ballon ECS intégré dans le corps de la chaudière

Vase d’expansion type Flexaire (petit volume)

Le chauffage fonctionne normalement, mais la pression monte d’environ +0,5 bar tous les 2 jours

Je dois régulièrement purger pour revenir à une pression correcte

Installation sanitaire;
La cuisine et la SDB sont éloignées de la chaudière

J’ai installé un cumulus électrique près des points d’eau

Le cumulus est alimenté par l’eau chaude provenant de la chaudière (eau préchauffée)

Cela me permet de couper la chaudière l’été



Je soupçonne une micro-fuite interne ou un échangeur ECS percé :

L’eau sanitaire (sous pression réseau) passerait lentement vers le circuit chauffage

Même un très faible débit expliquerait la montée lente mais continue de pression

Questions

Cette hypothèse vous semble-t-elle cohérente sur une chaudière aussi ancienne ?

Le phénomène peut-il être lié à l’échangeur ou au ballon ECS intégré, même sans fuite visible ?

Existe-t-il une solution pour conserver un préchauffage ECS vers le cumulus sans risquer de réalimenter le circuit chauffage ?

À défaut, l’isolement complet de l’ECS de la chaudière est-il la seule solution fiable ?

Merci d’avance pour vos retours et avis techniques.

Cordialement

bonjour et meilleurs voeux
oui votre diagnostic est correct.
deux solutions boucher le primaire ECS en s'assurant que l’électronique ou l'electrotech permet de conserver le chauffage et vous restez avec votre ballon.
ou bien vous achetez un préparateur externe et vous sortez le chalumeau vous même ou vous faites venir un chauffagiste pour cela
vous êtes au gaz ou au fioul l'ECS en hiver est toujours préférable lorsqu'il y a du chauffage que de passer avec un ballon électrique

[cristof972]

Racard , mais vous êtes partout?

comme le Lave vaisselle je sui un amateur et je ne comprends pas vraiment votre réponse il est vrai que le post est plus de l IA que de moi
je n ai pas d électronique sur mon installation

des photos pourraient elles vous eclairer?

[A voir en vidéo sur Futura]

[racard]

Racard , mais vous êtes partout?

comme le Lave vaisselle je sui un amateur et je ne comprends pas vraiment votre réponse il est vrai que le post est plus de l IA que de moi
je n ai pas d électronique sur mon installation

des photos pourraient elles vous eclairer?

il y a quoi de vous dans le 1er message ?

photos de la chaufferie...

[lantenay01]

Bonjour,

Vous pouvez commencer par vérifier que la vanne de remplissage du circuit de chauffage est bien étanche en position fermée.

[cristof972]

le diagnostic n est pas de moi , sinon ça fait 30 ans que je m en occupe, c ad entretien bruleur d un oertli puis changement avec un cuneod et ramonage, les phots je vois pas comment faire il y a pas d option d insertion de piece

[cristof972]

, la chaudiere

[racard]

c'est possible de voir :
- les canalisations eau froide et chaude
- le groupe de sécurité
- le robinet de remplissage lors d'un appoint d'eau

[k2raguelid]

bonjour,

très très vieille chaudière !!!

en premier lieu vérifier la vanne de remplissage .

a+

[cristof972]

Racard, l arrivée d eau

[cristof972]

la chaudiere

[cristof972]

vue du dessus

[cristof972]

circuit ECS

[racard]

pb de pression : il faudrait dévisser le robinet de remplissage coté eau froide et mettre un bouchon et voir si la pression est stabilisée.
pb ecs :
il y a 60 ans pourquoi pas.
au fil du temps a été décidé d'installer un clapet antipollution pour chaque maison.
je n'ai pas vu de groupe NF, s'il manque un groupe de sécurité il y a un risque de péter un flexible de robinet si un clapet NF a été posé au compteur d'eau.
ce bidule d'origine en photo #13 a une évacuation qui pisse de l'eau de temps en temps ?

[cristof972]

jamis remarqué mais il peut purger le circuit y a un départ a l egout

[cristof972]

je l ai pas fait parce que je l ai installé y a 15 ans environ et que pour le faire il faut que je purge l installation de chauffage

[cristof972]

le départ haut va vers l entrée ECS du #12

[racard]

je l ai pas fait parce que je l ai installé y a 15 ans environ et que pour le faire il faut que je purge l installation de chauffage

non vous démonter le raccord coté eau froide la vanne fermée ! pas besoin de vidanger le chauffage !
vous isoler l'eau en fermant la vanne générale ?
ce n'est pas clair pour vous

[célplombier]

Bonjour il faut commencer par controler et vérifier le vase d'expansion. Ensuite il faudra se dire que c'est de l'eau sanitaire distribuée par le fournisseur local qui réussie a pénétrer dans le circuit chauffage, au niveau d'un échangeur thermique ou du disconnecteur.

[célplombier]

J'oubliais de te donner les pistes pour que tu puisses identifier ton soucis, voici le blog que j'ai fait à cette destination;

https://www.blogger.com/blog/post/ed...00602053294833

[cristof972]

Bonjour Célplombier, bier, bier, bier,

merci de ton aide mais ton lien mène à la création d un blog? comme si je créais un blog

[célplombier]

Bjr, le lien semble fonctionner, il faudrait le faire vérifier par les autres mais bon....

[cristof972]

bonjour , ca part tout de suite sur "blogger processus d inscription"

[racard]

Bjr, le lien semble fonctionner, il faudrait le faire vérifier par les autres mais bon....

bonjour ca demande de s'identifier immédiatement ==> on prends ses jambes à son cou !

[célplombier]

Bonjour à tous, voici les recommandations et les choses à vérifier, quand il y a, sur votre installation, des problèmes de perte de pression de votre chaudière et de montée en pression.

Tout d'abord, il faut savoir que le ou les circuits de chauffage sont ce qu'il convient de nommer des circuits "fermés", l'eau qui y est contenue tourne en boucle dans le circuit et n'en ressort que s'il y a une fuite, ou une intervention humaine. De la même façon, la pression ne peut augmenter que sous certaines conditions abordées plus loin dans ce document.
La pression affichée est celle du circuit de chauffage uniquement et n'a rien à voir avec le reste de vos tuyaux d'eau.

Il convient aussi de bien noter qu'un écart de pression, entre un circuit de chauffage considéré comme froid (entre 7 et 25°) et un circuit de chauffage chaud est normal, en effet c'est un phénomène physique quand on chauffe de l'eau elle se dilate et prend donc plus de place, comme le circuit est "fermé" il faut donc bien que cette dilatation se manifeste et quand le vase d'expansion, prévu pour absorber cette dilatation, n'est pas correctement dimensionné, ou gonflé, ou que la tuyauterie qui y conduit est obstruée et bien c'est là que cette dilatation se "lit" sur le manomètre de la chaudière!
On considère cependant qu'un écart de pression ("lu" sur le manomètre) de 0.1 à env 0.5 bars soit courant et accepté. De la même façon, donc, quand on laisse se refroidir le circuit que l'on ne s'étonne pas si la pression diminue. Il faut commencer à s’inquiéter quand il est nécessaire de remplir d'eau le circuit trois fois par période de chauffe (baisse de 1.5bars à 1 bar) Et encore plus quand il s'agit de remettre de l'eau toute les semaines, on a une fuite, reste plus qu'a suivre les tuyaux, et c'est souvent ceux qui sont enterrés ou engravés qui sont en cause...
Il faut aussi savoir qu'une infime fuite fait chuter de façon importante la pression.

Abordons les pertes de pression et comment en trouver l'origine pour 90% des cas.

L'on va donc considérer les fuites:

L'eau est chaude dans le circuit de chauffage (en période de fonctionnement du chauffage), elle s'évapore et/ou sèche très vite quand elle "sort" de ce circuit, on ne retrouve donc pas forcément de l'eau, mais des traces d'eau, séchée et évaporée, sous les radiateurs, au niveau des raccords, il faut bien examiner cela. On peut placer du "sopalin" sous les têtes de robinet et sous les tés de réglages en bas de radiateur, il faut bien examiner les raccords, attention aussi sur les têtes de robinet (non thermostatiques), elles peuvent ne fuire que dans certaines positions et qu'a certaines températures, cela peut être très difficile à localiser.

Il peut aussi être question de la soupape de sécurité de la chaudière qui fuit (pas la soupape sanitaire mais la soupape chauffage) elle est réglée pour s'ouvrir et évacuer la pression pour sauvegarder votre installation, elle se déclenche automatiquement à 3 bars environ, elle est souvent en cause dans les pertes de pression.
Il s'agit d'un organe de sécurité et un équipement qui est prévu pour être remplacé pendant la durée de vie de votre chaudière. Elle ne doit normalement pas être actionnée par l'homme où les techniciens de maintenance sous peine de rester à jamais fuyarde.

Le purgeur automatique peut être fuyard lui aussi, il a souvent un petit bouchon noir au dessus, il doit être propre, sans trace de vert ou de fuite, et le bouchon noir doit être tournant et libre d'un a deux tours afin qu'il puisse faire son office qui est de laisser s'échapper l'air contenu dans le circuit chauffage. Cela veut donc dire que quand il fuit il est a remplacer, c'est lui aussi un matériel prévu pour être remplacé.

Enfin le vase d'expansion peut générer une perte de pression, quand sa membrane est percée et que l'eau du circuit de chauffage finie dans la partie réservée à l'air.

L'on va aborder l'air (gaz):

Une perte de pression peut être induite par la production de gaz dans le circuit de chauffage, en effet l'eau contenue dans le circuit est en contact avec les différents métaux de votre installation et ses métaux se dégradent et se décompose, ce phénomène provoque l'apparition de gaz dans ce circuit "fermé" et la manifestation de cela se "lit" sur le manomètre comme une chute de pression.

Pour identifier l'origine des fuites il est utile de fermer les circuits départ et retour afin d'observer si la baisse de pression continue, si c'est le cas la fuite est sur la chaudière, sinon c'est que c'est sur le circuit chauffage.

Voilà donc pour les pertes de pression, abordons les augmentations de pression:

Je rappelle l'augmentation de pression liée à la différence entre un circuit considéré comme froid et un circuit chaud, évoquée et explicitée plus haut dans ce document.

Je rappelle aussi que, de toute façon, dans l'absolu, si on peut "lire" une augmentation de pression c'est que le vase d'expansion est mal dimensionné, mal gonflé ou que le tuyau qui y conduit est obstrué.
Donc une légère montée en pression inhabituelle peut signifier un vase sous gonflé. Il faut commencer par là, la pression du vase d'expansion doit être de 0.8 a 1 bar pour une installation qui aurait une hauteur de 10 mètres.
Le contrôle d'un vase d'expansion peut être décrit comme suit: du coté du tuyau qui amène l'eau dans le vase cela doit "tinter" sourd quand on "frapote" avec le doigt comme pour "toquer" ou avec un tournevis ou autre objet dur et au contraire du coté de la valve de gonflage cela doit "tinter" clair (le vide d'eau doit être audible).
Pour le gonfler il faut faire tomber la pression de la chaudière (circuit chauffage) il faut fermer les vannes de départ et de retour du ou des circuits de chauffage et faire tomber la pression à 0 bars pour contrôler avec un manomètre la pression de votre vase, pour regonfler, normalement pour les puristes et les pros, cela se fait avec de l'azote, 80% des intervenants le font avec une pompe à vélo...

La "communication" entre le circuit sanitaire et le circuit de chauffage n'est possible que si des organes sont percés, cela reste possible et dans ce cas on constate une montée en pression qui peut être faible, au début, et devenir très forte.
En effet la pression de l'eau froide du circuit sanitaire est celle du distributeur d'eau de votre commune donc entre 3 et 6 Bars donc votre circuit de chauffage qui est lui à 1.5 bars va se retrouver confronter à une pression plus importante donc c'est l'eau froide qui va entrer dans le circuit de chauffage et c'est une montée en pression permanente qui ne s’arrête qu'a concurrence de la pression desservie dans votre commune et qui peut varier en fonction des heures de la journée.

Une montée en pression peut être observée entre le moment ou la chaudière est à l'arrêt et le moment ou la pompe/le circulateur se met en fonction, cela indique que le circulateur "peine" pour faire circuler l'eau du circuit de chauffage, il faut souvent considérer que ce phénomène traduit un "embouage" et/ou une obstruction partielle des canalisations de votre installation.

[cristof972]

Bonsoir Célplombier , je suis allé jusqu' au bout avec ton lien et comme je le pensais un blog m a été créé plutôt que de voir le tien , donc ...