problème d'alimentation sur batterie de voiture

[sdec25]

Bonjour à tous.

J'ai besoin d'utiliser un microcontrôleur PIC dans une voiture. Pour cela, j'ai branché un fil sur la batterie (10V -> 15V environ) et j'utilise un régulateur de tension ST 7805ABV pour avoir du 5V.

Quand le moteur ne tourne pas, je n'ai aucun problème, mais si le moteur tourne le PIC reste allumé maximum 2 secondes et il se relance.

Comme on me l'avait conseillé dans une précédente discussion, j'ai utilisé des condensateur de découplage sur le 12V et le 5V : 0.47µF, 0.1µF, 100µF, et 2200µF, mais rien n'y fait : le PIC s'arrête.
Par contre si j'alimente en USB je n'ai aucun problème, donc je pense que ça vient de l'alternateur de la voiture.

Quelqu'un a une idée ? Dois-je utiliser des condensateurs plus gros ?

Si vous voulez un schéma je peux en faire un mais mon montage n'a rien de plus que l'alim et le PIC.
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[louloute/Qc]

Reste à savoir ce que tu fais avec ton PIC, le problème peut venir d’ailleurs que de l’alimentation.

Essaie de brancher le 7805 de ton PIC une autre source d’alimentation (autre voiture à l’arrêt / en marche) pour isoler le problème.

[DAUDET78]

Un schéma ... c'est toujours plus explicite (avec les valeurs des composants)

[alainav1]

Bonjour,
il est conseillé de mettre le condensateur de découplage (0,1µf )tout prêt du pic
cordialement
alain

[A voir en vidéo sur Futura]

[annjy]

Bjr,

c'est quel type de voiture?

Diesel, ou allumage par bougies?

Il faut de plus soigner le cablage, à mon avis directement à partir de la batterie. Tirer une paire torsadée blindée jusqu'à l'utilisation, puis découplage avec chimique ( pour un microcontrôleur, 100 µF devrait suffire) ET céramique ( par ex 10 nF).

A+,
JY

[sdec25]

Voici le schéma.

Pour les valeurs des condos j'ai essayé :
100 µF / 0.47µF sur le 12V et 0.1 µF / 0.47µF / 2200µF sur le 5V
Ce sont tous des chimiques sauf le 0.1µF (céramique).
Quand vous dites "tous prêt du PIC" vous voulez dire qu'il ne faut aucun composant entre le PIC et le condensateur ? J'ai branché les condensateur juste à côté, sur les broches Vdd et Vss du PIC (sauf le 2200µF qui est trop gros et que j'ai branché à côté du 7805 (j'utilise une platine d'essai)).

Je ne fais rien de particulier avec le PIC, j'allume une LED et je n'utilise même pas les I/O.

[annjy]

bonjour à tous,

je me suis fait griller, mais je crois reconnaître que certains ont un passé analogique ( pour Daudet, c'est sûr, la logique n'existait pas) et logique (Daudet s'y est mis )

Bref, découplons ( louloute, j'espère qu'au Canada ça ne signifie pas divorçons....) avec un chimique et un céramique

Amicalement,
JY

[sdec25]

Bonjour annjy, c'est une essence.

Ça peut venir du câble ? (j'utilise un petit fil de 0.22mm²) ?
Je pense avoir soigné le câblage (le câble est bien coincé dans le connecteur de la batterie).

PS : avec l'alim du PICkit2 en USB je n'ai pas de problème.

[annjy]

Bonjour annjy, c'est une essence.

Ça peut venir du câble ? (j'utilise un petit fil de 0.22mm²) ?
Je pense avoir soigné le câblage (le câble est bien coincé dans le connecteur de la batterie).

PS : avec l'alim du PICkit2 en USB je n'ai pas de problème.

Re,
Il me parait assez faible en section, mais surtout, est-il blindé?
l'allumage sur des modèles à essence demande des tensions de plusieurs millers de volts, qui vont perturber tout ce qui se promène à côté sans protection.

A+,
JY

[sdec25]

Je ne crois pas qu'il soit blindé, je vais essayé d'en trouver un qui l'est.
Je viens de réessayer et le PIC s'éteint quand je mets le contact, même si je ne démarre pas (avec un multimètre la tension "chute" de 12.2V à 12.1V). Il se rallume quelques secondes plus tard lorsque j'entends un "clic" (d'après mes schémas électriques c'est un relai qui alimente les composants "après contact" qui s'ouvre), mais je suis connecté directement sur la batterie donc j'ai toujours du 12V.

[louloute/Qc]

Pour illustrer ce que je veux dire : Supposons un montage tout simple avec les fils tirées de la batterie vers le 7805 du PIC, et un simple interrupteur branché de l’autre côté au châssis de la voiture. Tout semble beau.

Ce qui se passe en réalité est que la voiture a un allumage et que si la batterie commence à être vieille, elle devient résistante et les impulsions de la bobine font des variations de quelques dizaines à quelques centaines de mV sir le +12V et aussi sur le châssis.

Comme les fils qui mènent au PIC sont résistants, en réalité, le montage est le second dessin. Les impulsions de l’allumage apparaissent sur les deux fils d’énergie du PIC.

Le ‘0V’ du PIC est en fait pollué par l’allumage et la résistance de son fil d’alimentation et lorsque l’on ferme l’interrupteur vers le du PIC, en réalité, le châssis du véhicule, seule masse ‘vraie’ est vue par l’entrée du Pic comme une impulsion négative.

Et s’il y a une chose qu’un micro déteste c’est bien de recevoir en entrée des tensions plus basse que son ‘0V’ ou plus haute que son ‘5V’.

Maintenant, si le PIC est réellement 'standalone' je chercherais du côté d'un exorciste.

[annjy]

Je ne crois pas qu'il soit blindé, je vais essayé d'en trouver un qui l'est.
Je viens de réessayer et le PIC s'éteint quand je mets le contact, même si je ne démarre pas (avec un multimètre la tension "chute" de 12.2V à 12.1V). Il se rallume quelques secondes plus tard lorsque j'entends un "clic" (d'après mes schémas électriques c'est un relai qui alimente les composants "après contact" qui s'ouvre), mais je suis connecté directement sur la batterie donc j'ai toujours du 12V.

Bon,
on va aller doucement.
- 1 : est-ce que ton truc fonctionne, voiture à l'arrêt, moteur arrêté?
- 2 : tu as peut-être une batterie malade qui s'écroule complètement quand on met le contact, et tombe à une tension très faible, provoquant un reset du PIC. Mais que tu ne peux pas voir cette chute de tension rapide au multimètre, vu son temps de réponse.
- 3 : il faut blinder le câble d'alim.

A+,
JY

[louloute/Qc]

En radio, un mobile, ça tire son gentil 4A, contient un μC comme tout circuit honnête de nos jours; LA solution est de décider d’une masse.

Même si un fil généreusement gros amène l’alimentation côté 0V au mobile, celui-ci prend aussi sa masse au travers du câble d’antenne et éventuellement du châssis du véhicule si le mobile est vissé au châssis. Ainsi la résistance vers le GND du mobile est minimisée.

S’il y a une entrée du mobile dont la masse n’est pas fournie par le mobile (la masse du PTT vient du mobile); cette entrée est généreusement découplée (signal audio) ou passe au travers de triggers de Schmitt (que Dieu le garde!).

En gros une masse est une vue de l’esprit. C’est l’endroit ou le concepteur à décidé qu’il y a ‘0V’. Le drame commence quand il y a plus d’un concepteur et que Monsieur autoradio décide que la masse est au boîtier de son autoradio et que Monsieur Ampli 2x 10kW décide que ‘0V’ est au châssis.

À tout prendre, ça ressemble pas mal aux querelles avec ma blonde… Tout n’est affaire que de convention!

[sdec25]

merci louloute, je vais regarder tes schémas.

annjy :
Sans le contact : ça marche.
Quand je mets le contact sans démarrer : il s'éteint qq secondes jusqu'au clic, puis reste allumé (alors qu'au multimètre je mesure toujours 12V).
Quand je démarre, il reste allumé 2-3 secondes.

[louloute/Qc]

Peux-tu ajouter un fil entre la masse la plus proche et le GND du 7805?

[sdec25]

Si j'ai bien compris la masse c'est le chassis ?
Je vais essayer ça.

[annjy]

Si j'ai bien compris la masse c'est le chassis ?
Je vais essayer ça.

Re,
normalement, la masse c'est le chassis.
Je préconise le cablâge joint. Etant entendu que tout ce qui n'est pas dans le câble torsadé blindé doit avoir une longueur minimale.

A+,
JY

[annjy]

Re,
normalement, la masse c'est le chassis.
Je préconise le cablâge joint. Etant entendu que tout ce qui n'est pas dans le câble torsadé blindé doit avoir une longueur minimale.

A+,
JY

J'aurais dû dire minimum pour être clair (au lieu de minimale). Bref, il faut blinder le plus possible, et réduire les longueurs de fils non blindées, qui vont capter les parasites ( notamment sur un véhicule à allumage bougies)

A+,
JY