Probleme variation tension entrée regulateur

[invite16e1b1f5]

Salut à tous,
Je débute en electro comme beaucoup, j'essaye de me dépatouiller tout seul en lisant bien les datasheets et tutos divers mais là j'ai un phénomène que j'arrive pas à comprendre.
J'utilise un 7805 avec comme entrée du +12v venant d'une alim de pc, tension réelle +12.2v.
Quand je monte une diode 1N4007 en entrée, cette tension tombe à +11,5v aprés la diode.
Pas génant vous aller me dire mais j'ai aussi besoin de recuperer cette tension sur un micro controleur afin de la lire avec précision, ça m'embeterais de la lire avant la protection.
Puis je voudrais bien comprendre aussi, j'ai fait un petit schéma que je joins.
C'est peut-être une question ridicule pour vous mais moi je ne sais pas.

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[PIXEL]

pourquoi montes-tu une diode en entrée ? elle ne sert à rien !

[invite16e1b1f5]

Mon montage est prévu a terme dans une automobile, je voudrais le proteger correctement de l'alim car j'ai des mesures sur capteurs précise à faire, je voudrais pas le cramer non plus.
un simple condensateur en entrée suffirait ? ça resoudrais mon probleme.

[DAUDET78]

Alors utilise un LM317 qui supporte mieux les pics de tension présent dans une voiture (ne pas oublier les condensateurs de découplage !)

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite16e1b1f5]

merci, je vais regarder comment fonctionne le LM317, à la première lecture du datasheet j'ai mal à la tête ...

[Qristoff]

peu de régulateur supporte la "no charge", pour une fonctionnement "minimal", il faut une capacité en sortie dont la valeur minimum est parfois indiquée dans la datasheet du régulateur (pour la boucle de régulation) et une charge résistive minimum pour débiter un courant minimum. Une petite led et sa résistance fait cela trés bien dans 99,9% des cas et en plus permet de voir que ton régulateur est en bonne santé !

[invite16e1b1f5]

oui, j'avais aussi essayé avec le rétroeclairage d'un LCD 16*2 (environ 200ma) mais c'etait pareil pour la tension.
Enfin, c'est pas grave car a priori le montage de la diode n'est pas justifié.
Il faut que je revois completement l'alim de mon montage.

[Qristoff]

et il y avait une capa de plusieurs µF entre la sortie régulateur et l'alimentation du backlight LCD ?

[invite16e1b1f5]

non, seulement une capa de 330µF à l'entrée du régulateur.

[Qristoff]

il faut absolument une capa en sortie ! 10µF minimum préconisé, sinon oscillation dans presque la majorité des cas... tu les paies chéres les capas dans ton pays ?

[Qristoff]

Il faut savoir qu'un régulateur a besoin d'une capacité minimum en sortie pour assurer sa boucle de régulation. Cette capacité minimum est parfois mentionnée dans la datasheet. 10µF est souvent le minimum. Un condensateur tantale est le plus souvent le bien venu.
Par contre on peut se passer de la capa d'entrée qui dépent dans beaucoup de cas de l'application et surtout du type d'alimentation. Les gens confondent souvent la capacité de filtrage aprés redréssement avec la capa d'entrée du régulateur car sur un schéma, l'ensemble est souvent l'un derriére l'autre. Un régulateur n'a besoin que de quelques centaines de nF en entrée pour la plupart des cas et encore...lorsque un cable le sépare de la source d'alimentation.
Donc, s'il y a une capa à mettre, elle doit être en sortie !

[invite16e1b1f5]

J'en ai des pleines boites, seulement je pensais qu'en sortie on pouvais s'en passer, merci pour cette info.
J'ai bien envie de continuer avec le 7805, seulement j'ai d'autres soucis:
quand j'alimente mon µC (arduino) avec, j'ai la tension de réf pour les capteurs qui tombent à 4.15v, ce qui fausse les valeurs des capteurs renvoyées.
Avec un 7809 je n'ai plus ce problème, seulement j'ai besoin de 5v pour le backlight de mon LCD et si je le fait avec un pont diviseur à partir du 9v fourni par le 7809, j'arrive à avoir 5v mais en l'air, une fois cablé sur le backlight la tension chute.
ça le fait moins avec des résistances de petites valeurs mais ce n'est pas convenable.
Bref, j'ai beaucoup à apprendre mais je me régale.

[DAUDET78]

Si je ne me trompe pas, il y a un régulateur (genre 7805) sur ton arduino donc tu ne peux pas l'alimenter en 5V mais au moins en 7V

[Qristoff]

J'en ai des pleines boites, seulement je pensais qu'en sortie on pouvais s'en passer, merci pour cette info.

ressaie avec et on en reparle, je pense que cela va résoudre beaucoup de tes problémes de stabilité d'alimentations...
Pour le backlight, tu ne peux le mettre derrière un pont de résistance. Essaie de calculer le générateur de Thévenin équivalent...et tu auras la réponse !

[invite16e1b1f5]

effectivement je peux pas alimenter mon µC en 5v, il faut un delta de tension, je viens de le comprendre.
Qristoff: je suis donc obligé de passer par un autre régulateur uniquement pour le backlight ?

[Qristoff]

Que veux tu dire par delta de tension ? la tension d'alimentation de ton µC est bien 5V, oui ou non ? (la tolérance est généralement +/-5%) donc un 7805 avec 10µF en sortie.
Si tu lui impose plus, tu vas le tuer...
Pour le baclight, la tension de 5V convient aussi. Si tu veux mettre plus, il faut regarder la datasheet et vérifier le courant maximum admissible, sinon tu vas le tuer aussi...

[DAUDET78]

Normalement, la carte Arduino a une sortie 5V sur laquelle tu peux tirer un peu de courant
la carte demande 9V http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson0.html

[invite16e1b1f5]

Ce que je veux dire c'est que mon µC à deja son propre régulateur 5v et a priori il faut l'alimenter entre 7 et 12v.
donc en 9v par exemple, ce qui m'oblige à utiliser un autre régulateur pour le backlight de mon LCD.
L'alim de l'µC n'étant pas capable de supporter sa conso.

[Qristoff]

alors montre moi ton schéma, car c'est clair comme du jus de boudin tes explications....et j'ai pas envie d'y passer la nuit !

[Tropique]

Il faut savoir qu'un régulateur a besoin d'une capacité minimum en sortie pour assurer sa boucle de régulation. Cette capacité minimum est parfois mentionnée dans la datasheet. 10µF est souvent le minimum. Un condensateur tantale est le plus souvent le bien venu.

Attention, cela n'est valable que pour les LDO de première génération.
Les régulateurs standard n'ont pas besoin de condensateur de sortie, au contraire: un condensateur de sortie déplace un des pôles, et réduit la marge de phase, ce qui réduit la stabilité et exige un découplage particulièrement soigné à l'entrée.
Mais le découplage d'entrée est dans tous les cas indispensable, même s'il peut être réduit au minimum si la charge n'est pas capacitive.

Donc, s'il y a une capa à mettre, elle doit être en sortie !

Ce n'est valable que pour les LDO's de 1ère génération, LM2931 et autres: la configuration est plus ou moins inversée par rapport à un régulateur standard, et le condensateur reste sur le collecteur, càd qu'il est déplacé vers la sortie.
Malgré tout, des raisons annexes font qu'il serait très risqué de se passer du condo d'entrée, même s'il y a une possibilité théorique.
D'autre part, le condo de sortie doit avoir une esr comprise dans certaines limites, ni trop haute ni trop basse.

Les LDOs plus récents sont plus tolérants, et peuvent accepter dans certains cas de 0 à ∞ comme réactances capacitives en entrée ou en sortie, mais il y a généralement des conditions de courant ou autre, il faut éplucher soigneusement la datasheet.

Pour des applications difficiles, comme l'automobile, il faut des régulateurs spécialement étudiés si l'on veut une certaine durabilité: les séries standards, 78xx ou Lm3xx ne conviennent pas.
Voir quelques exemples ici: http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3777083

[DAUDET78]

Le LM317 qui supporte [40+Vout] convient parfaitement au circuit automobile 12V

[Tropique]

Le LM317 qui supporte [40+Vout] convient parfaitement au circuit automobile 12V

Sur papier, sans aucun doute. Les 78xx aussi d'ailleurs. En pratique, c'est différent, et même si un LM317 peut tenir des années sans souci, ce n'est ni une preuve, ni une garantie absolue.
C'est la raison pour laquelle des séries spéciales, "harsh enviromnent" ou "automotive" existent: il y a un besoin, qui était comblé auparavant par des filtres passifs massifs, et qui est en principe satisfait par les régulateurs modernes, qui se débranchent quand les surtensions dépassent 70V, mais en pratique, pour une fiabilité à toute épreuve, il vaut mieux conserver un filtre passif avec diode, self, condensateur et varistance.

Dans le même ordre d'idées, un condensateur de 400V DC est en principe largement suffisant pour du filtrage secteur: il y a une bonne marge sur la tension, et la dissipation AC est largement sous les limites.
Mais en pratique, cela ne convient pas, et pire, cela fait sauter des fusibles ou cause des incendies.
Ce qui a conduit à la création des standards "X" pour ce type de condensateur.

Il n'existe pas d'équivalent aussi simple et direct en automobile, même si diverses normes et recommandations existent, mais la problématique est similaire.
Bien sûr, si un chargeur USB made in "Far East" n'adhère pas à ces principes, personne ne s'en formalisera. Pour l'ABS, les air-bags, ou même des fonctions secondaires comme le power-steering, on est généralement plus exigeant.

Tout dépend du niveau de fiabilité attendu, du coût estimé d'un incident, et du coût de la "ruggedization" du circuit. En général, vu le prix des circuits dédiés automobile, cela vaut la peine de les utiliser, en connaissant leurs limitations: ils n'impliquent qu'un surcoût modeste, mais ne garantissent pas à eux seuls une fiabilité absolue.

[Qristoff]

Salut Tropique,

Attention, cela n'est valable que pour les LDO de première génération.

c'est la réponse que je craignais...
Je suis évidemment d'accord avec ta réponse mais il faut aussi savoir adapter la réponse à nos interlocuteurs qui dans la plupart des cas sont novices et surtout tirent les composants de fond de tiroirs, donc autant dire, pas de la derniére génération.
Si je me rappelle bien, je crois qu'on en est à la troisiéme discussion cette semaine de régulateur instable (je ne parle même pas de ceux qui ne s'en sont pas encore aperçu qu'il oscillait !)
De plus, je crois qu'il faut continuer à enfoncer le clou du "rôle du découplage" dans les esprits, trop de schémas circulent sans découplage ou découplage inefficace. Je ne cherche pas à jouer au prof mais j'essaie juste de rester cohérent dans le message que nous faisons passer.
Cdlt

[Tropique]

Salut Tropique,
c'est la réponse que je craignais...
Je suis évidemment d'accord avec ta réponse mais il faut aussi savoir adapter la réponse à nos interlocuteurs qui dans la plupart des cas sont novices et surtout tirent les composants de fond de tiroirs, donc autant dire, pas de la derniére génération.

Ici, il s'agit d'un 7805, et s'il est stable sans condo de sortie mais avec un câblage d'entrée limite, il est fort probable qu'il se mettra à osciller si on découple sa sortie.
Si on veut couvrir tous les cas "à l'aveugle", il faut conseiller de mettre deux tantale de 100µ, en entrée et en sortie.
Sinon, dès qu'on veut être plus spécifique, les LDOs et les standards ont des exigences presque opposées, c'est pour ça qu'il est préférable de faire preuve de discernement

[alainav1]

Bonjour,
si tu utilises une alim de pc il y a du 5v disponible .(noir rouge )
pour utilise une alim de pc (12V noir jaune ) il faut faire debiter le 5Vavec un minimum d'intensité .
pour cela je fais debiter le 5V dans une ampoule de voiture (21w 12v).
cordialement
Alain

[DAUDET78]

Ici, il s'agit d'un 7805, et s'il est stable sans condo de sortie mais avec un câblage d'entrée limite, il est fort probable qu'il se mettra à osciller si on découple sa sortie.

Moi, si le fabricant me conseille de mettre un 0,1µF en sortie du 7805 ..... je le met !

[invite16e1b1f5]

L'alim de PC que j'utilise (sortie 12v) est modifée avec 2 résistances 10w 1ohm en série sur le 5v.
J'ai regardé un peu pour des régulateurs spécial automobile et je ne vois rien de facilement trouvable.
J'ai besoin de 7 à 12v en sortie, une tension de 9v +/- 1v étant l'idéal, en courant 1a pour être safe.

[invite16e1b1f5]

ah, peut-être le LM2940 est la solution, facile à utiliser, existe en 9v et a priori utilisable en automobile.