Question pour faire une soudure

[franckbleu]

Bonjour à tous,

J'ai un fil électrique de coupé dans ma voiture (au niveau d'un faisceau de porte), ...il alimente le moteur de la vitre et le dégivrage du rétroviseur.

Il faut donc que je fasse une soudure pour réparer ce fil, et ainsi, joindre les deux extrémités coupées. Mais c'est un gros fil, multibrins; le diamètre du cuivre, une fois les brins dénudés et entorsadés, est de 2mm, soit une section de plus de 6mm2.

Pour faire la soudure, je pensais étamer les deux extrémités, comme on le fait pour les plus petits fils, et les placer ensuite côte à côte pour les souder, mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode avec les GROS fils pour que la soudure soit bien faite... c'est à dire, afin qu'il n'y ait pas un point de résistance et éventuellement, d'échauffement du fil.

Est-ce que c'est comme cela qu'il faut faire?

Merci à tous.
-----

[gienas]

Bonjour franckbleu et tout le groupe

... Est-ce que c'est comme cela qu'il faut faire? ...

Je ne pense pas.

En matière d'automobile, il est d'usage de sertir. On trouve des tas de cosses isolées, éventuellement débrocha les, et on peut sertir avec des pinces pas chères, dont certaines font l'objet de trousses.

[annjy]

Bonjour,

à mon avis, et c'est ce qui se fait en automobile, utiliser des cosses à sertir (avec la pince qui va bien)

dans ce style:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8...Fa-WtAodK3oAGw

cdlt,
JY

PS: J'allais le dire, Gienas........

[invite2c278084]

hello,

Si ton fil est du multibrins comme je le comprends, ce n'est pas forcément une mauvaise idée de braser, surtout en comparaison avec les connexions avec une lyre qui coupe l'isolant (parfois appelé à tort sertissage) Cet assemblage est correct sur un fil de cuivre monobrin de la taille prévue , mais avec du multibrins, les brins finissent par se déplacer dans l'isolant et la résistance de contact augmente avec ses conséquences : échauffement important (fil 6mm2) et corrosion.

Le sertissage (qui ne peut pas être contrôlé dans son intérieur) exige un diamètre de fils précis, adapté à la pince et à l'oeillet. Il n'abîme pas l'isolant. Le sertissage est très utilisé aussi dans le spatial, mais parce qu'on connaît précisément le diamètre du fil, le diamètre de la cosse (donc son taux de remplissage), les caractéristiques en déformation du métal du fût, les performances et l'usure de l'outil (vérifié régulièrement). Comme il y a du courant à passer, tu ne dois pas te louper

Pour ma part je préfèrerais la bonne vieille brasure au plomb, après avoir bien mouillé les brins par de la brasure. Il faut aussi insérer de la gaine thermorétractable des deux côtés, avant brasure, pour corriger la détérioration inévitable de l'isolant. Tu peux vérifier que tu as réussi ta connexion avant de remonter la porte et la reprendre si nécessaire.

Il vaut mieux dans tous les cas, déplacer ce point d'assemblage (en rajoutant une longueur de fil neuf), probablement dans une zone de flexions importantes et fréquentes. Il faut que le fil reste flexible dans sa zone de flexion, quelle que soit la technique que tu choisis.

saluts

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitee05a3fcc]

Faut mettre un manchon de sertissage (tu trouves ça chez les vendeurs de matos pour auto)
Une soudure finira par casser

[franckbleu]

Merci à tous pour vos réponses!

Oui, je vais décaler le fil dans l'aile de la voiture, à un endroit où la réparation ne sera plus soumise à aucune contrainte mécanique. Malheureusement, pour la brasure, je ne suis pas équipé...

Du coup, mettre des cosses, cela me parait plus simple avec mes moyens. Est-ce qu'une cosse comme cela conviendrait:

http://bricocash.fr/bourg_en_bresse/...assorties.html

en mettant sur l'autre bout la cosse femelle adaptée, et en recouvrant le tout de gaine thermorétractable... ou de scotch d'électricien?

Mais d'un point de vue purement électrique, pardonnez-moi... j'ai un doute; est-ce que le sertissage ne risquerait pas de créer un point de résistance... en quelque sorte, pire qu'avec la soudure?

[invitee05a3fcc]

Un sertissage bien fait est aussi fiable qu'une soudure (tout le câblage de puissance de ton char est serti)

[invite2c278084]

hello,

le sertissage, s'il est bien fait, comme en milieu industriel ou spatial est d'une très grande fiabilité. Il lui faut

• un fil parfaitement défini (diamètre, nombre de fils)
• un fil parfaitement propre et non oxydé, dans l'état d'écrouissage prévu
• un fût à sertir de matière et de dimensions définies, prévus pour le fil en question
• une pince en bon état (contrôles qualité) dont on est sûr du niveau de pression exercée (par exemple une pince qui ne relâche le fût que lorsqu'on a été bien au bout de l'action) et non une pince de supermarket où l'étalon est la main avec une butée estampée ou un axe en mauvais état

le contact se produit alors sur toute la longueur des fils dans la partie déformée du fût, de cuivre à cuivre (tous les brins sont actifs) et de cuivre à fût (importance de l'état de surface du cuivre, pas de dénudage au briquet), les brins sont déformés (la forme du brin tend vers l'hexagone) et la surface de contact entre les brins devient plate. Il doit y avoir le nombre exact de brins prévus (pas de dénudage des fils "à l'arrache")

voilà pourquoi je n'aime pas trop le sertissage amateur qui n'a souvent rien à voir avec le sertissage en usine ou par un atelier pro

Avec une brasure, tu es sûr de l'état de surface du cuivre quand tu vois le mouillage du fil par la brasure (en vérifiant que la brasure a bien pénétré entre les brins, chauffage suffisant). Le mouillage indique aussi que le flux dans la brasure a bien décapé le cuivre. Le courant est alors bien réparti entre les brins et passe à travers la brasure. Il est vrai que la résistivité de la brasure est supérieure à celle du cuivre pur (tout comme le fût de sertissage n'est pas en cuivre pur et sa résistivité supérieure au cuivre)

Le résultat me paraît mieux maîtrisable par l'amateur qui peut estimer son travail par opposition au sertissage, où tout ce qui est important est caché (on fait totalement confiance au procédé, aux approvisionnements et aux outils)

Je te conseille évidemment la brasure au plomb (marquée plomb ou 60/40, surtout pas RoHS)

Le monde automobile n'aime pas les recours en garantie et vérifie régulièrement les paramètres qui garantissent un bon sertissage. Par contre, ils mettent toujours le fil du plus petit diamètre possible, quitte à faire chauffer un peu les fils. Tu es dans le cas de courants importants, c'est pourquoi ta réparation doit être soignée.

Tu as visiblement saisi l'importance de laisser de la flexibilité (qui est aussi augmentée en augmentant un peu la longueur du fil dans la zone de flexion) à l'endroit de la rupture : surtout pas de sertissage ou de brasure dans cette zone

Le manchon indiqué par DAUDET78 est une très bonne solution de sertissage, meilleure à mon avis que la broche démontable que tu proposes. As-tu réellement besoin de démontabilité dans une zone humide avec possible traction du fil ?
Si tu tiens à la broche démontable, vérifies au moins qu'il y a un bon verrouillage d'insertion.


saluts

[franckbleu]

Bonjour Zibuth27,

MERCI infiniment pour ces commentaires soignés et particulièrement appréciables, et qui, je dois le dire, éclairent complètement la question en la réhaussant à la puissance de ton savoir technique.

Je retiens complètement la leçon. Dès lors, les caractéristiques géométriques et mécaniques du sertissage ne seront évidemment pas réunies pour qu'il soit fiable à comparaison de ce que l'on est en droit d'attendre en milieu industriel. Cela confirme ce que je pensais d'un point de vue théorique.

Je m'en remets d'emblée absolument à ton avis: la brasure doit être le procédé plus fiable, j'en suis convaincu; mais en l'occurence, comme je ne suis pas équipé pour la faire, je suis contraint d'opter pour le manchon thermo-rétractable que tu me conseille ci-dessus - ce qui ne me déplait pas, en plan B, puisqu'il est très facile d'emploi.

Je n'ai bien sûr aucun besoin de démontabilité; le contact doit être définitif.

En fait, le point de rupture du fil, une fois réparé, sera soigneusement placé hors de toute contrainte mécanique, dans l'aile de la voiture, où il ne risquera pas de se rompre à nouveau. Mais le problème se reportera sur la partie neuve du fil ajouté, qui elle, traversera la zone de contrainte mécanique qui a provoqué la rupture.

....Le problème provient d'un faisceau électrique dont le passage a été mal conçu (serrage trop fort de plusieurs fils dans un manchon protecteur en caoutchouc sous-dimensionné, qui essuient un mouvement de torsion, quand on ouvre la porte, ce qui endommage les fils par le contact qu'ils doivent essuyer sur le support solide qui prolonge le manchon, ce qui les sectionne net à la fin).

Et la, il n'y a pas de remède, sauf à surveiller les fils... et à les réparer au fur et à mesure. Mais bon, réparation pour un bon bout de temps.

Une dernière question peut-être: pour limiter les frictions entre les fils d'un faisceau électrique - serrés - peut-on ajouter un produit, style talc? Parce que, pendant que j'y suis...

[invite6a6d92c7]

Bonsoir,

Pas équipé pour faire une brasure? A mon avis, c'est juste une question de vocabulaire! En électronique on est généralement peu regardants sur l'aspect métallurgique de la chose, et on parle couramment de "soudure", de "fer à souder", etc. Sauf qu'il n'en est rien : ce sont en vérité des... Brasures! La différence est de taille: souder du cuivre, c'est faire fondre les deux parties à assembler, et ajouter éventuellement du cuivre pur dans le bain. Braser du cuivre, c'est chauffer les deux parties à assembler puis y fondre un métal donc le point de fusion est beaucoup, beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus facile à réaliser, c'est aussi beaucoup moins solide. Mais on soulève rarement 10T avec une "soudure" électronique! La brasure est une sorte de "collage" avec un métal tiers, on obtient à partir de deux pièces isolées deux pièces "collées" par un deuxième métal, alors qu'en soudant, on obtient à partir de deux pièces distinctes et du métal d'apport éventuel (de même nature)... Une seule et unique pièce.

Donc à condition d'avoir un fer assez puissant (avec un 25W ça risque d'être laborieux) car la section est assez importante (ça fait pas mal de cuivre à chauffer), je pense que tu as de quoi faire!

[invite2c278084]

@Zenertransil

Merci de l'éclaircissement, c'est tout à fait ça

saluts

[invite2c278084]

hello,

choix du fil
Tu peux peut-être trouver du fil avec des brins plus petits, donc plus fins. Les fils de cuivre admettant un rayon de courbure exprimé en n x le diamètre, du fil plus fin se courbe mieux, et fatiguera moins. Trouve aussi celui qui a le moins d'épaisseur d'isolant, tu n'as pas besoin de tenue à 600V. Le PER est plus glissant naturellement que le PVC, mais plus raide

Peut-être des fils de haut-parleur ?

Le talc pourrait être une bonne idée mais je doute fortement de sa tenue en ambiance souvent humide, ça risque de finir en pâte visqueuse

saluts

[franckbleu]

Bonjour à tous!

Merci pour vos réponses! Oui, c'est une question de vocabulaire! Je ne sais pas pourquoi... j'ai fait une confusion entre la soudure et la brasure, à cause de mon manque de pratique... et j'avais l'impression qu'il fallait un poste à souder!
Je vais essayer avec mon fer, il y a un bouton dessus, et je peux le régler à 45W, et j'ai une autre panne assez large pour le faire.

Je vais expérimenter sur un morceau de fil, à part, avec de l'étain à 60%, en entremêlant étroitement les fils, panne placée en dessous, bien chaude, et fil d'étain au dessus. Si ça donne un bon résultat, en avant pour la brasure

J'utilise de l'étain 60/40. Est-ce que c'est le métal d'apport que tu me conseilles en parlant de plomb 60/40, Zibuth27, ou bien faut-il du plomb à 60%?

Merci pour les conseils habiles concernant les fils, je vais regarder de près. J'ai remarqué que les fils dans le faisceau sont étonnamment rigides; j'ignore pourquoi; on dirait qu'ils sont ainsi conçus dans l'automobile, peut-être pour les rendre résistants à quelque contrainte, ou alors l'isolant durcit peut-être avec le temps?

Super le forum: j'en apprends beaucoup en très peu de temps

[invite2c278084]

hello,

Vocabulaire : c'est le fer qui est improprement appeler fer à souder, c'est en réalité un fer à braser, il n'est d'ailleurs jamais en fer !

La brasure eutectique étain-plomb a une composition de 37% de plomb et 63% d'étain. Elle est parfois arrondie à "60/40" sans autre indication.
L'isolant des fils vieillit en fonction de la température et de l'humidité. Un des pires est le PVC, mais c'est aussi un des moins chers.

Excellente idée d'entremêler les fils !
N'oublies pas de chauffer d'abord le cuivre et de faire fondre la brasure sur le cuivre chaud. Ça c'est la théorie, mais pour du gros fil, ça peut aider de mouiller un peu avec de la brasure au contact fer-cuivre. Ne pas bouger pendant le refroidissement et la brasure sera bien brillante. Sur du gros fil, il est sûr que l'isolant va un peu fondre près de la brasure, prévoir de la gaine thermorétractable.

saluts

[annjy]

Bsr,

un certain nombre d'anciens (dont moi) ont conseillé le sertissage.
C'est ce que j'aurais fait, bien qu'équipé pour toutes brasures à l'étain. (du CMS à la plomberie habitation)

Maintenant, le plus simple est peut-être d'aller chez Feu-Nord ou Vert-Auto......qui feront ça en 10 secondes pour....(à négocier)

Cdlt,
JY

[jiherve]

Bonsoir,
j'ai déjà fait ce genre de réparation par brasure (plusieurs fils portière de 306) , mais j'avais d'abord engagé les brins de chaque bout de fil les un dans les autres sur qqs millimètres, bien serré le tout avec mes petits doigts musclés, et brasé ensuite avec mon Weller 50W doté d'une panne large, et j'avais également pris soin d'engager un bout de thermorétractable sur l'un des membres du patient pour ensuite cautériser la plaie.
JR

[franckbleu]

Ca y est: brasure faite!

Je peux à nouveau utiliser l'ouverture électrique de la vitre

Ce n'est pas difficile; avec le fer bien chaud l'étain fond presque tout de suite sur le cuivre. La soudure est vraiment solide. Le contact électrique est très bon; la seule chose, c'est d'éviter de mettre trop d'étain, car il a tendance à remonter comme par capillarité le long du fil, des deux côtés, ce dont je m'étais aperçu en faisant quelques essais. J'ai recouvert le tout de 2 gaines thermorétractables. (Il faut bien les enfiler avant!)

Bien sûr j'aurais pu aller chez norauto, mais... si tu veux, quand on rencontre une difficulté, il est sain de savoir la régler soit même, et lorsque l'on ne sait pas, d'apprendre à le faire.

Alors...Merci à tous ceux qui m'ont aidé; super le forum

[annjy]

Merci du retour d'info,
Bonne route,

Cdlt
JY