Aide pour montage de CREE avec driver

[Yvan_Delaserge]

Voir ci-dessus #21
-----

[dIaBoLyK]

ok et pour le montage avec la résistance comment ça se passe ?

un schéma peut etre ?

[Antoane]

Bonjour,
Méthode propre et intelligente : achète un driver dimable.
Le post#23, bien qu'un peu réducteur, est un excellent résumé de la situation.

Ces LED sont destinées à de l'éclairage intérieur, n'est-ce-pas ?
Tu n'as pas le droit de modifier les phares/feu de croisement... de ta voiture sans passage par les Mines (homologation, €€€). Sinon, tu risques gros en cas d'accident.

[drbug]

Il te faut une source de courant comme celle du kit k8071 mais sans la partie redresseur qui ne sert pas ici.
Tu règle le courant pour avoir deux luminosités.
Faudra pas oublié de refroidir le transistor MOSFET et les leds.
Tu peux aussi améliorer en ajoutant un PWM pour régler la luminosité ce qui permet de moins refroidir le MOSFET.
Il faut un montage qui ne videra pas ta batterie moteur arrêté.
Et vois aussi pour les mines, c'est peut-être jouable.

[Antoane]

Il te faut une source de courant comme celle du kit k8071 mais sans la partie redresseur qui ne sert pas ici.
Tu règle le courant pour avoir deux luminosités.

Comme proposé par Daudet, il suffit de jouer sur R2 ou R1 http://www.velleman.eu/downloads/0/i...k8071_rev1.pdf
Mais ce kit est prévu pour 2 ou 3 led au max.

Tu peux aussi améliorer en ajoutant un PWM pour régler la luminosité ce qui permet de moins refroidir le MOSFET.

C'est déjà un régulateur à découpage, ajouter un PWM additionnel n'apporterait pas grand chose alors qu'il suffit de jouer sur la tension de référence (R1-R2).

Et vois aussi pour les mines, c'est peut-être jouable.

Non tu n'as pas les moyens

[dIaBoLyK]

c'est pas pour modifier mais ajouter des feux diurnes !!!!!!!!!!!!
on peut ajouter sans soucis...

ok pour vos idées mais le montage ça se passe comment ?

[drbug]

Oui on peut changer la valeur du courant avec les résistances mais pour réduire la puissance perdue dans le MOSFET, on peut aussi faire du PWM.
Tu as déjà fait la partie commande avec les relais.

Qu'est-ce que tu veux dire par "le montage ça se passe comment" ?
Tu veux dire comment on fait la carte ou comment on soude le kit ou bien ?

[dIaBoLyK]

oui voilà comment ça se passe après mon relais

[drbug]

Après ton relais, tu connectes un ou plusieurs drivers et tu relie les drivers aux leds, leds que tu fixe sur la voiture.
Faut que tu fasses une plaque pour les leds avec un radiateur.
Soit tu achètes des drivers tout faits, soit tu les fais faire sur mesure ou tu achètes des Kits que tu montes toi même ou que tu fais monter.
Faut que ça soit bien étanche au niveau des leds pour éviter les courts circuits qui pourrait être mortel.
Je me souviens d'un gars qui a perdu le jus de sa voiture dans un virage dans un tunnel non éclairé, plus de phare, plus de direction assistée, le moteur diesel tournait toujours mais ce fut chaud pour lui...

[Yvan_Delaserge]

ok et pour le montage avec la résistance comment ça se passe ?

un schéma peut etre ?

Comme ça:



Ce sont les drivers mentionnés dans le #21, mais comme déjà dit, ils ne peuvent alimenter que 10 LEDs.
Pour diminuer l'éclairage, le relais commute une résistance en parallèle avec les LEDs.

Tu peux trouver ce type de résistance ici:

http://www.ebay.com/itm/Dale-B-25-25...item2c8cbcf3b8

[Antoane]

Bonjour,

Encore une fois sans discuter de la légalité de la chose (en cas d'accident, qu'aarive-t-il si le conducteur en face dit qu'il a été ébloui par ton bricolage ?) :

Tu peux utiliser, par exemple, l'un de ces driver : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D213130 (par exemple : http://www.xppower.com/pdfs/SF_LDU08-48.pdf) Qui peuvent chacun alimenter une quinzaine (au moins) de led, tout en étant variable.
Note que l'alimentation 12V d'une voiture est très sale, qu'il faudra prévoir un filtrage conséquent (quelle que soit l'option choisie).

---

Oui on peut changer la valeur du courant avec les résistances mais pour réduire la puissance perdue dans le MOSFET, on peut aussi faire du PWM.

Le kit velleman fonctionne déjà en PWM, les résistances en question ne servent qu'à générer une tension de référence pour l'asservissement du courant dans les ledd (via modulation du rapport-cyclique).
Il n'y a pas moyen de diminuer la puissance perdu dans le mosfet (du moins pas de la manière que tu proposes).

[Yvan_Delaserge]

Connais-tu le produit dont on parle dans ce fil?:

http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html

Il s'agit d'un bandeau de LEDs connectées 3 par 3, avec des résistances intermédiaires, alimenté en tension (12 V).

Avec un tel produit, pas besoin de driver, il suffit d'alimenter en parallèle 10 groupes de 3 diodes. Si tu veux réduire l'éclairage, il faut au moyen de ton relais, commuter une résistance en série.

[Antoane]

Bonjour,
Le 12V d'une voiture n'étant pas le beau 12V que sort une alimentation stabilisée (tension lorsque la voiture roule de ~14,6V, transitoires de 60V...), un tel produit ne pourra être utilisé directement sur une alim de voiture.

Automotive Considerations: Plugging into the
Cigarette Lighter
As battery-powered devices go mobile, there is a natural
interest in plugging into the cigarette lighter in order to
conserve or even recharge battery packs during operation.
But before you connect, be advised: you are plugging into
the supply from hell. The main battery line in an automo-
bile is the source of a number of nasty potential transients,
including load-dump, reverse-battery, and double-battery.
Load-dump is the result of a loose battery cable. When the
cable breaks connection, the field collapse in the alternator
can cause a positive spike as high as 60V which takes
several hundred milliseconds to decay. Reverse-battery is
just what it says, while double-battery is a consequence of
tow truck operators finding that a 24V jump start cranks
cold engines faster than 12V

tiré de : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3729l6fs.pdf
On économise cependant un driver.

[Yvan_Delaserge]

Moui, sauf que si on utilise un driver, il faut prier pour qu'il soit lui-même capable de plugging into the supply from hell, ce qui est loin d'être acquis.

Ne vaudrait-il pas mieux alors se mettre à la recherche d'un circuit d'écrêtage des surtensions, qui pourrait se résumer à une diode Transil 15,3 V?
Avantages en comparaison d'un driver: faible encombrement, bas prix, fiabilité.

[Antoane]

Moui, sauf que si on utilise un driver, il faut prier pour qu'il soit lui-même capable de plugging into the supply from hell, ce qui est loin d'être acquis.

Oui, je n'ai jamais dit le contraire.
Note cependant que le driver proposé en post 41 tient 60V en continu.
On trouve également des driver "class-automotive".

Ne vaudrait-il pas mieux alors se mettre à la recherche d'un circuit d'écrêtage des surtensions, qui pourrait se résumer à une diode Transil 15,3 V?

La transil est un début.

Voir aussi si dIaBoLyK consent à ce procurer ce type de produit alors qu'il ne paye apparemment pas les CREE XPGWHT-01-0000-00GC2.
De là, je crains que tes arguments ne sont pas de ceux auquel on ne résiste guère (même référence).

[dIaBoLyK]

oui en effet je ne paye pas les leds...

après je veux un montage simple pour un débutant comme moi, et qui me coute pas 50€ non plus !

voilà
est-il possible d'avoir un schéma de montage avec des liens ou acheter exactement ce dont j'ai besoin ?

[DAT44]

Bonjour,

oui en effet je ne paye pas les leds...

après je veux un montage simple pour un débutant comme moi, et qui me coute pas 50€ non plus !

voilà
est-il possible d'avoir un schéma de montage avec des liens ou acheter exactement ce dont j'ai besoin ?

vu le budget, tu peut tenter le coup avec un transistor de puissance monter sur la ferraille du châssis, mais il faudra bien tabler sur un budget de près de 3€ de composant :
http://www.e44.com/rechercher/?q=mje2955
+
http://composants.e44.com/transistor...-BC337-40.html
+
http://composants.e44.com/transistor...92-BC547B.html
+
http://composants.e44.com/transistor...92-BC557B.html
+2
http://composants.e44.com/resistance...s-RF061.2.html
+
http://composants.e44.com/resistance...es-RF061K.html

[dIaBoLyK]

je vais regarder au boulot je dois avoir tous ces composants ou presque....

[DAT44]

Bonjour,
le MJE2955 vas chauffé, il faut le fixer solidement à la tôle du véhicule (avec un peu de graisse pour bien dissipé la chaleur).

[Antoane]

Bonjour,
DAT44 : avec ce montage, tu régules la somme des courants circulant dans l'ensemble des led. Le courant dans les led est donc globalement insensible aux variations de la tension d'alimentation, mais l'équilibrage des courant entre les branches dépend fortement des caractéristiques des led : température et tension de seuil initiale (à température donnée). De là, 600mOhm de résistance de limitation du courant est bien peu.


- un driver tout fait "rated automotive" est la meilleure solution ; cependant, un convertisseur à découpage n'a réellement d’intérêt que s'il est de type boost, de manière à simplifier le circuit (1 driver + les led) ;
- étant données les contraintes de simplicité, coût et rendement, un ensemble de régulateurs linéaire peut convenir (régulateur série bien sûr, choisir un shunt serait une complète ineptie).
+ le problème de la légalité, mais ca on a dit qu'on en parlait plus.


En PJ plusieurs exemples de schémas; fonctionnant tous sur le même principe (comme celui de DAT44), mais assurant une bonne régulation du courant dans les led (ou pour être précis : une régulation du courant circulant dans chaque led). Tu y trouves aussi un schéma de protection à insérer entre la batterie et les led (le plus près près possible des led).

- le premier schéma, n'utilise que des NPN. Q2 doit être un transistor de puissance (courant de collecteur égal aux courant dans les led, dissipation de qq watts), Q1 est qqcq. Chaque chaîne de led doit avoir un driver (Q1, Q2, R0 R1) distinct mais les radiateurs de tous les Q2 peuvent être reliés ensemble (mais pas au châssis de la voiture) ;
- le second schéma est l'équivalent du premier en PNP. Moins performant et un chouilla plus cher que le modèle à NPN ;
- le troisième schéma utilise des NMOSFET de puissance. Inconvénient : les radiateurs des différents MOSFET doivent être isolés les un des autres.

Notes de fabrication :
- La formule permettant de calculer R0 est toujours la même : 0,7/I_led.
- Quelque soit le schéma choisi, il faut prévoir un refroidissement adéquat des transistors de puissance (Q2, Q3 et M1), qui dissipent de l'ordre de ~2W pour un courant dans la branche de led de 1A. 2W, c'est a priori pas énorme mais dans une voiture il peut faire très chaud et le milieu peut être fortement confiné.
- il est a priori possible de relier électriquement le radiateur des transistors de puissance du 2e schéma au châssis de la voiture, mais c'est fortement déconseillé. Une liaison thermique est en revanche indiquée.
- les résistances R0 dissipent de la puissance : 0,5/R0 (en watts), elles peuvent être réalisées par assemblage série-parallèle de résistances de petit calibre.
- Un câblage soigné (pas de longs fils, câbläge en étoile comme sur le schéma) est fortement recommandé pour maintenir l'ensemble en bonne santé.
- D11 doit être une zener de 16V/5W (ex : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/1N5333B-D.PDF)
- L2 est une perle de ferrite (en anglais : ferrite bead) (ex. http://docs-europe.electrocomponents...6b812af16b.pdf, si le courant max convient).

[Yvan_Delaserge]

Diabolyk désirait aussi réduire la puissance d'éclairage au moyen d'une résistance commutable. Comment faire?

[gabuzo]

En modifiant la valeur de R0...

[Antoane]

Bonjour,

Tu modifies le courant I_led en modifiant R0, ou, comme sur le schéma en PJ : en modifiant la tension de référence.
Avantage : pas de composants de puissance à commuter, donc un petit relais 1A suffit.
Inconvénient : plus sensible au bruit (il faut soigner le câblage) et davantage de drop-out (tension de déchet nécessaire pour faire fonctionner le montage).
Dans ce schéma, le relais devrait être placé près du driver, et non dans la boite à relais de la voiture. Même chose avec un fonctionnement par commutation de résistances (avec un gros relais). Avec le circuit proposé par DAT44, il faut utiliser deux filtres 12V : 1 pour le "12V mini" et un pour le "12V maxi" ; ou un (gros) relais câblé près du driver.


Lorsque la diode D18 est court-circuitée par le relais, le courant I_led traversant les led est défini par I_led=0,7/R0.
Lorsque le relais n'est pas alimenté (contact ouvert), I_led=1,4/R0 si D18 est une diode au silicium (ex: 1N4007) mais I_led=1/R0 si D18 est une diode schottky (ex : 1N5817).