Filtre RC pour supprimer le scintillement ruban led à faible luminosité...

[invite2529b107]

Bonsoir,
J'ai découvert il y a peu ce qu'était un filtre RC et j'ai eu l'idée de m'en servir pour palier au scintillement (lié au signal PWM) que présente mon ruban LED à son minimum.

Donc ça marche parfaitement : plus de scintillement au minimum.
Mais il y a un gros bémol : quand je veux éclairer à fond la résistance du filtre RC me baisse inévitablement le voltage fournit au ruban qui du coup éclaire moins

y aurait t'il un moins pour que le filtre se "désactive" dès que je suis au dessus de disont 25%?

ou une autre solution que je ne connais pas?

Merci
-----

[DAT44]

Bonjour,
tu peut essayé un filtre LC(avec diode de roue libre), non?

[jiherve]

Bonsoir
Augmente la fréquence de la PWM cela fera la même chose.
JR

[invite6a6d92c7]

Bonjour,

C'est la raison pour laquelle on utilise très rarement le réseau RC pour le filtrage de puissance! Le réseau LC offre un filtrage meilleur (il filtre deux fois comme un filtre RC), entraîne une chute de tension très faible (due à la résistance inévitable de la bobine) et donc des pertes très faibles.

Mais il y a un bémol : ça ne se choisit pas au hasard! Il faut faire attention au facteur de qualité (ou coefficient d'amortissement, réciproquement)... S'il est trop grand, une résonance se produit à la mise sous tension et risque d'apparaître en fonctionnement, qui peut détruire ce qui se trouve derrière. La charge (ici, les LEDs) comptent dans le calcul de ce coefficient, en le diminuant, mais attention à ce qu'elles soient toujours connectées au filtre, alors!

La fréquence de coupure du filtre vaut 1 / [ 2π√(LC) ]. Cette valeur doit être choisie bien inférieure à la fréquence du découpage, plus elle le sera, plus le scintillement sera atténué...

Edit : bien mettre une diode de roue libre sur l'ensemble L+C+ruban (et pas sur l'inductance, c'est idiot), cf DAT44!

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite2529b107]

Bon ben merci à tous!
Ne perdons pas de vue que je suis un gros débutant hein?!
Alors.... la fréquence de découpage c'est celle du PWM c'est ça?
Malheureusement je n'ai aucune info sur cette valeur, si ce n'est qu'elle en devient visible à l'oeil nu quand le variateur PWM est à son mini.
Quelle fréquence peut etre visible? 10Hz ? 5Hz?

Ensuite le L dans 1 / [ 2π√(LC) ] c'est les sortes de bobine autour d'un tore qu'on trouve sur les carte mère par exemple?
Si c'est le cas j'en ai quelques unes sous la mains

Pour la diode roue libre, je vais chercher ce que c'est.

[Montd'est]

Vue ton application, à ta place j'essayerais un condensateur chimique tout seul, pas trop énorme non plus, éviter de dépasserr 1000µF dans un premier temps par exemple.

[invitee05a3fcc]

à ta place j'essayerais un condensateur chimique tout seul, pas trop énorme non plus, éviter de dépasserr 1000µF dans un premier temps par exemple.

je pense qu'il explose son dimmer avec cette méthode !

Entre l'alim et le ruban j'ai un "dimmer" qui fait donc varier l'intensité lumineuse en envoyant des alternances de 0-12V plus ou moins rapides.

Comme on ne sait rien du fonctionnement, type de fabrication, local ou acheté de son dimmer ..... on ne peut rien répondre !
Si ça scintille à bas niveau, c'est que son dimmer est pourri ! Un filtre ne sera qu'une solution sparadrap

[invite2529b107]

Le condo tout seul ,j'ai déjà essayé un 2200uF 16V en // : ça fait un bzzzzzzzzzzzzz et dans l'alim et dans le condo
idem avec un de 6800uF 25V, idem avec plusieurs en // de au total 18300uF.

Sinon OUI le dimmer est tout fait et certainement bas de gamme, mais il faut reconnaître qu'à part ce petit défaut de scintillement léger en dessous de 25% il fonctionne plutôt bien.

Voici le truc en question :

le dimmer à 3€ :

dimmer.jpg



l'alim à 12€ :

alim.jpg

[invitee05a3fcc]

ça fait un bzzzzzzzzzzzzz et dans l'alim et dans le condo

tu as de la chance de n'avoir rien cramé ! L'alim a du se mettre en limitation de courant

le dimmer à 3€

C'est pas avec ça qu'on va avancer ! Il faudrait une photo du dimmer ouvert pour essayer de tenter de comprendre son fonctionnement.

PS : une solution bourrin a tenter, mettre le condensateur (2200µF) en parallèle sur la sortie de l'alimentation (et avant le dimmer)

[f6bes]

Quelle fréquence peut etre visible? 10Hz ? 5Hz?

.

Bjr à toi,
A environ 25 images secondes , le scintillement du projection cinématrographique n'apparait pas .
C'est donc environ à cette fréquence que le scintillement ne devient plus visible pour l'oeil.

A+

[invite2529b107]

tu as de la chance de n'avoir rien cramé ! L'alim a du se mettre en limitation de courantC'est pas avec ça qu'on va avancer ! Il faudrait une photo du dimmer ouvert pour essayer de tenter de comprendre son fonctionnement.

PS : une solution bourrin a tenter, mettre le condensateur (2200µF) en parallèle sur la sortie de l'alimentation (et avant le dimmer)

je viens de tenter la solution bourrin : pas de différence ou alors très léger.

La piste d'un filtre LC, comme évoqué plus haut ne te semble pas valable?
J'ai essayé juste avant de me couché vite fait (j'ai pas de plaque d'essai, je fais des soudures à chaque fois... ) avec la première bobine qui m'est tombé sous la main et un condo de 2200uF :
à 100%, je perds très peu, et vers le mini, en dessous de 25% l'éclairage semble plus faible MAIS présente toujours quelques scintillement.

[invitee05a3fcc]

je pense que ton alim 12V n'aime pas les pulses à faible rapport cyclique pour un faible niveau d'éclairage.
Si tu pouvais remplacer ton alim par une batterie 12V de voiture pour faire un test, ce serait le pied .

[invite2529b107]

je vais manger, et j’essaie

[invite2529b107]

Bon et bien c'est pas la faute de l'alim...
j'ai le même scintillement sur batterie.

Je ne sais pas comment le décrire, mais ça n'est pas un effet stroboscopique régulier non, on dirait plutôt le type de fluctuation que donne une bougie.
Comme si le signal PWM loupait des cycles de temps en temps.

[Montd'est]

je pense qu'il explose son dimmer avec cette méthode ! [/B]

C'est pour celà que j'ai préconisé un condo pas trop énorme, au pifomètre. Bien que en effet ça présente tout de même un risque, mais on voit que notre camarade à tenté déjà beaucoup plus que 1000 µF.

Alors comme ça déjà été dit, le filtre L - C est à tenter à mon sens. Avec diode de roue libre bien sûr.

[invite2529b107]

Est ce que ce que je dois faire doit ressembler à ça :

[DAT44]

Bonjour,
non, ça plutôt :

[invite2529b107]

merci beaucoup!

Donc une diode placée en // comme ça sur un circuit c'est ça qui s'appel "diode roue libre"?
ça protège contre les retour de courant et/ou les inversion de polarité c'est ça?

[DAT44]

Bonjour,
oui, il faut prender une diode qui supporte la même intensité que la charge

[Antoane]

Bonjour,
Pour la dénomination de "roue-libre", voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1407514, post 20

Les deux positions (la tienne et celle de DAT44) conviennent, mais celle de DAT44 est bien plus performante puisqu'elle oblige le courant s'étant établi dans la bobine pendant le temps haut du PWM à circuler dans la charge pendant le temps bas. Le filtrage (et, très accessoirement, le rendement) est ainsi meilleurs.

Il faut une diode rapide (eg. pas de 1N4007)

[invite2529b107]

Bonjour,
Pour la dénomination de "roue-libre", voir ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1407514, post 20

Les deux positions (la tienne et celle de DAT44) conviennent, mais celle de DAT44 est bien plus performante puisqu'elle oblige le courant s'étant établi dans la bobine pendant le temps haut du PWM à circuler dans la charge pendant le temps bas. Le filtrage (et, très accessoirement, le rendement) est ainsi meilleurs.

Il faut une diode rapide (eg. pas de 1N4007)

Merci beaucoup pour tout ces details.

j'ai une SB5100 http://www.diodes.com/datasheets/ds30135.pdf

ça peut faire l'affaire?

[Antoane]

Bonsoir,
La SB5100 est une schottky Featured for use in high frequency inverters (donc a priori adaptée à ton usage), mais spécifiée pour un fonctionnement à 60Hz et sans garanties quand aux recouvrement inverse (ce qui se rencontre plutôt dans le cas des diodes lentes).

Donc en l’occurrence, je ne sais pas si elle est adaptée. J'aurais plutôt tendance à dire que non et que par sécurité il vaut mieux choisir un composant adapté.

[invite2529b107]

oui...
Laquelle?

[DAT44]

Bonjour,
la SB5100 fait 5 ampères et 100 volts donc c'est bon.

A 5 ampères tu est sur le courant maximun de la diode, si tu estime quel chauffe trop tu peut en mettre deux en //, mais a mon avis cela ne sera pas utile, car ici tu travail en impulsion PWM.

[invite2529b107]

bon ok.
ça m'arrange vu que je l'ai sous la main

Et maintenant pour la bobine? j'ai absolument aucune idée, ni ordre de grandeur, et ce, sans meme parler de caractéristiques éléctriques, mais juste de sa forme.

j'en ai 2 : 1 petite sur tore de 1cm de diamètre qui vient d'une carte mère de PC, et une autre qui sort d'un variateur à pied pour halogène de 3cm.

je peu tester sans risque ou ça craint?

[Antoane]

la SB5100 fait 5 ampères et 100 volts donc c'est bon.

As-tu lu le post 22 ?

A 5 ampères tu est sur le courant maximun de la diode, si tu estime quel chauffe trop tu peut en mettre deux en //.

1. Le problème n'est pas que ca pourrait trop chauffer mais que le courant de fonctionnement serait égal à la limite max acceptable. Il n'y a aucun problème thermique ici, uniquement des considérations de densités max de courant dans la puce. Ce n'est donc pas une décision à prendre ex-post, en fonction de la température du composant, mais ex-ante, en fonction du courant max d'utilisation.
2. On ne monte jamais de diodes en parallèle, il faut impérativement un circuit d'équilibrage des courant. En effet :
- la tension de seuil d'une diode (pour un courant donné) décroit avec la température. De là, si le courant dans l'une des diodes est supérieur à celui dans l'autre, celle-ci dissipera plus de puissance, donc chauffera davantage, donc sa tension de seuil diminuera, donc il s'y écoulera plus de courant, donc elle chauffera dav... c'est un emballement thermique, qui se conclue par la mort (au minimum) d'une diode.
- les caractéristiques des diodes sont trop abruptes et pas toutes différentes d'un composant à l'autre pour assurer une bonne répartition des courant entre les diodes.

Et maintenant pour la bobine?
j'en ai 2 : 1 petite sur tore de 1cm de diamètre qui vient d'une carte mère de PC, et une autre qui sort d'un variateur à pied pour halogène de 3cm.

Une photo aiderait à s'assurer de ce dont il s'agit, mais a priori :
- la première présente une inductance de l'ordre du 1µH, de la dizaine de µH au max. C'est trop peu.
- la deuxième est prévue pour de l'anti-parasitage, elle aura donc une forte inductance et sera caractérisée par de fortes pertes HF. Elle ne convient donc pas non plus (tu peux la tester pour le plaisir, mais mieux vaut ne pas s'en servir ainsi en continu).

[Yvan_Delaserge]

Comme bobine: pourquoi ne pas prendre le secondaire d'un transformateur 12 V 6 A?

[invite2529b107]

voilà :



Reste que pour la diode, c'est retour à la case départ : il m'en faut une différente ...

[Antoane]

Yvan : Car il n'est pas prévu pour fonctionner à pareille fréquence, les pertes seront élevées.
Le bobinage ne se comportera peut-être même plus comme une bobine.

[Yvan_Delaserge]

Hello Antoane,
L'année dernière, j'avais construit grâce à l'aide précieuse de Tropique, un onduleur de puissance 300 V 10 A, dans l'idée de l'utiliser avec un transformateur du même type que ceux utilisés dans les fours microondes. J'avais fait fonctionner mon transfo à pleine puissance à plus de 300 Hz sans aucun échauffement ni dans le cuivre ni dans le fer. Et pourtant, ce sont des transfos bon marché!

Il y a un très long fil sur Usinages où nous avons été plusieurs à phosphorer. Au départ, on pensait qu'il faudrait des transfos comme ceux utilisés en aviation, prévus spécialement pour du 400 Hz. Sous peine d'avoir d'énormes pertes en courants de Foucault. L'expérience a montré qu'il n'en était rien.

Amicalement,

Yvan