Bonjour,
J'ai un moteur appellé Stepped motor, qui est alimenté sur le 110V AC, et dont le RPM est de 60 !
Il est alimenté par un petit circuit de deux resistances de 400 ohms chacun et un condensateur de 1uF
Souvent appellé moteur pas-à-pas :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pas_%C3%A0_pas
Voici le diagramme de connexion de mon moteur :
Actuellement mon moteur manque de force, qu'arriverait'il si je mettais un condensateur de 2uF au lieu de 1uF ?
Vais-je endommager mon moteur ?
Dernière modification par myst33 ; 15/02/2016 à 21h03.
Bonsoir myst33 et tout le groupe
Je l'appellerais plutôt stepping motor, et c'est un motoréducteur s'il tourne à 60 tours par minute. Mais, comme il est spécifié en 110V, ne serait-ce pas en 60 Hz?Envoyé par myst33
Ton lien montre une photo qui ressemble bigrement à un moteur synchrone, qu'il est peut-être. Peux-tu montrer la photo du tien et une photo de sa plaque signalétique?
Tu ne précises pas, sur ton schéma, quelle est la tension du secteur.
Je ne saisis pas pourquoi les résistances de 400 ohms, et pourquoi les deux.
D'où provient ce moteur?
Si le condensateur est bien le bon, il ne changera pas grand chose. Je m'interroge plutôt sur les résistances. Pourquoi sont-elles là?
Montre la vraie notice.
Oui en effet, ici au Québec nous sommes a 60hz a 120 Volts !
Oui voici:Peux-tu montrer la photo du tien et une photo de sa plaque signalétique?
1.jpg
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4.jpg
5.jpg
121.5 VoltsTu ne précises pas, sur ton schéma, quelle est la tension du secteur.
Il est dans mon echangeur/recuperateur de chaleur ! Appareil necessaire dans nos maisons du Québec par grand froid !D'où provient ce moteur?
Je ne connais pas la raison, mais que ce soit une marque de moteur ou un autre, certains modèles ont deux resistances et d'autres une seule !Si le condensateur est bien le bon, il ne changera pas grand chose. Je m'interroge plutôt sur les résistances. Pourquoi sont-elles là?
Dernière modification par myst33 ; 15/02/2016 à 22h55.
Le démontage du rotor de ton MSAP peut bien être la cause de la perte de couple constatée. Pas de solution dans ce cas.
Bonjour ranarama,
En effet j'y ai pensé, mais j'ai demonté ce moteur justementa cause de mon problème. De toute facon les pieces de ce moteur sont d'une extreme precision ... les couvercles, roulements s'assemblent parfaitement, aucun jeu entre les pieces n'existe d'où il y aurait pu y avoir un dé-alignement possible. C'est pour cette precision des pieces d'un si petit moteur qui tient dans une main se vend 400$ (300 Euro) !
Dans mes mains, le rotor roule très bien dans le stator sans la moindre friction.
Une fois sur trois, lors du démarrage, le moteur gronde et tourne très difficilement ... avec un seul doigt je met une légère pression dans le sens de la rotation et il part ... et peut tourner indéfiniment ! Malheureusement, a cause du temps froid a l'extérieur, le courant est interrompu au 10 minutes par heure pour laisser le temps a un dégivrage.
C'est quand il repart, je ne suis pas toujours a coté pour l'aider!
En attendant, je viens de connecter le moteur directement sur une prise 120 Volts afin qu'il tourne continuellement pendant les dégivrages.
On voit que ce moteur a 8 bobines, pourrait t'il y avoir une bobine défectueuse ??? Je me pose la question, et impossible de tester chaque bobine individuellement !
Il me reste a trouver la solution !
Bonjour à tous
Il s'agit bien d'un moteur synchrone très sérieux et réputé slo-syn. Je suis étonné que tu ne sentes pas de légères "résistances" sur les pas du moteur.
La photo est "éblouie" sur la fréquence. N'est-ce pas 50/60 Hz et donc chez toi, du 72 RPM?
Quel est l'âge de l'installation?
Car il est vrai que si le condensateur a perdu de sa valeur il peut avoir du mal à démarrer. À la limite, sans C, il ne démarre pas.
As-tu le moyen de tester sa valeur? (Multimètre avec fonction capacimètre), mais une borne du condensateur débranchée pour ne mesurer que lui?
Tu peux aussi vérifier les deux résistances de 470Ω qui limitent le courant des bobines et dont les valeurs me surprennent.
Sinon, tu peux tenter d'acheter un condensateur de même valeur, mais neuf, donc supposé bon, et tenter une mise en parallèle avec l'ancien, et tester le comportement.
Si le vieux est faible, sa valeur s'ajoutera au neuf.
Si le fonctionnement s'améliore, tu peux tenter de voir ce qui se passe en remplaçant le vieux par le neuf.
Tu pourras conclure si ce vieux C est suspect.
Bonjour,
Slo-Syn fabrique des moteurs P à P depuis les années 60.
Si ce moteur est ancien, il a sans doute été réalisé avec des aimants alnico qui perdent une grande partie de l'aimantation lorsque le rotor est démonté sans prendre la précaution d'intercaler un schunt magnétique.
J'ai utilisé dans le passé des moteurs Slo-Syn de Superior Electric en moteur synchrone avec condensateur sous 50Hz, on pouvait très bien sentir la "denture magnétique " lorsque l'on tourne le rotor à la main, avec des aimants en bon état.
Il faut vérifier le condensateur qui est l'élément le plus sensible au vieillissement, avec un capacimètre ou en mesurant le courant.
Si le rotor a perdu de l'aimantation, il faudra le changer.
Jean
La mesure du courant est, le plus souvent très délicate, mais le schéma du #1 pourrait bien aider.
Si les résistances sont vérifiées et bien identiques, la mesure de la tension à leurs bornes, en mode AC, pourrait être faite.
Sans être rigoureusement égales (car une alimentation "directe" et une alimentation à travers le C) serait une indication.
Mesure du courant du condensateur en alimentant directement celui-ci sur 115VAC par exemple:
Z = U/I = 1/Cw
Jean
Oui c'est bien ce qui est indiqué ... Je n'ai jamais pris le temps de compter les tours, mais comme tu dis il est probalement a 72RPM
J'ai acheté cet appareil il y a 13 ans, et il était neuf !
Il ya deux mois j'avais testé sa valeur, et ça me donnait .97uF. J'ai pas pris de chance, et sur eBay je me sui commandé un neuf qui me donne .99uF, lequel j'ai installé hier. J'ai noté une très petite amelioration (mais je suis pas certain). Je crois que le nombre de fois où j'entend le moteur qui a de la difficulté a démarrer survient moins souvent qu'auparavant. A ta demande je viens de mesurer mon vieux condensateur.. fait étonnant, alors qu'il me donnait .97uF, en deux mois sa valeur a changer a .91 uF
Donc, si je met ces deux Condensateurs en parallèle, ca me donnera 1.90uF. D'où la question lors de mon premier message, est-ce que çà pourrait endommager mon moteur avec un 2uF?
J' imagine que si tu le suggère c'est que le danger est minime !
Aujourd'hui je vais ré-ouvrir ma machine et faire d'autres tests. Je vais vous revenir avec les résultats !
Merci !
Oui Jean, je sens bien les effets des aimants quand je le tourne a la main, mais je ne sens pas de friction interne qui pourrait exister si il y avait un frottement interne !
Merci Jean !
Re-bonjour a tous, et merci de prendre le temps de m'aider !
Voici les relevés que j'ai fait aujourd'hui:
Voltage = 120.6V aujourd'hui a 60hz !
Impedance de R1 = .820K
Impedance de R2 = .805K
Vieux condensateur = .91uF
Condensateur neuf = 1.01uF
Tel le diagramme qui suit voici le voltage constaté pendant que le moteur tourne:
- Vieux (.91uF) condensateur a la borne R = 104.3 a 105.1
- Condensateur neuf (1.01uF) a la borne R = 107.6 a 108.5
- Vieux (.91uF) condensateur a la borne BK = 96.9 a 97.3
- Condensateur neuf (1.01uF) a la borne BK = 95.5 a 96.2
Voici trois videos (avec le bruit a constater) de quelques secondes chacun que j'ai mis sur YouTube a votre attention:
Demarrage difficiles fréquent avec 1uF (silencieux pendant fonctionnement)
Demarrage normal rare avec 1uF (silencieux pendant fonctionnement)
Demarrage facile avec 1.92 uF (bruyant pendant son fonctionnement)
J'ai constaté ceci:
0.91uF = démarrage souvent difficile
1.01uF = démarrage souvent difficile moins frequent
1.92uF = démarrage facile mais très bruyant durant le fonctionnement
Donc augmenté la valeur du condensateur engendre un problème de bruit... qui possiblement, pourrait endommager le moteur a long terme !
Vos idées sont les bienvenus !
Merci
Bonsoir,
De mémoire (à vérifier par un spécialiste), la valeur du condensateur est optimale (couple maxi), lorsque le déphasage est de 90 degrés entre les deux enroulements du moteur.
Le déphasage peut être mesuré facilement avec un oscilloscope double trace, ou un peu moins facilement en Lissajous avec un simple trace.
Je vois que les résistances sont de 820 Ohms ce qui est plus raisonnable.
Jean
Bonjour à tous
Aïe! J'ai mentionné dans mon #2 des 400Ω, mais il me semblait avoir lu, hier, quelque part, 470Ω (valeur normalisée).
Déjà, je m'étonne d'une telle valeur qui forcément limite les courants dans les deux phases.
N'y aurait-il pas une confusion dès le départ?
Les 820Ω ne seraient-elles pas pour une tension plus forte (européenne ou canadienne où je crois avoir lu qu'il existait des installations avec des prises doubles délivrant du 110V "doublé" donc à 220V?
La mesure de déphasage à l'oscillo est compliquée et dangereuse. Non réalisable par un néophyte.
myst33, ton installation a-t-elle toujours eu cette faiblesse, ou bien la constates-tu seulement depuis "un certain temps"?
Si elle a toujours existé, cela pourrait militer en faveur de "l'erreur de construction".
Et puisque le condensateur n'est pas tellement "en dehors des clous", je tenterais bien le remplacement (au moins pour essayer en surveillant la température ... du moteur), des 820Ω par des 470.
Edit: en relisant le #1, je vois que c'est toi, myst33, qui mentionnes les résistances de 400Ω.
D'où sortais-tu cette valeur?
Dernière modification par gienas ; 17/02/2016 à 08h57.
Bonjour,
j'ai trouvé le catalogue suivant:
http://mcsupplyco.com/uploads/images.../synch_cat.pdf
en fait, ce sont des moteurs pas à pas alimentés direct sur le secteur. l'intérêt étant la faible vitesse de rotation.
le rendement est assez minable...
le moteur qui semble le plus proche (évolution de gamme) indique 600 ohms et 1.5uF.
si c'est 800 et 1 uf qui sont installés, ça devait être pour réduire la conso et peut être le bruit.
mais ce qui peut aussi être à la base du problème, c'est un encrassement du mécanisme entraîné.
solution alternative: mettre un (vrai) transfo 120V/6V 2A à 10$, puis un stepper nema23 200pas d'environ la même longueur, courant de 1.5A à 20 ou 30$ avec un condo de 10uF non polarisé à 2$ sur une des phases (et vérifier le courant (et mettre les 2 résistances d'origine en parallèles le tout en série avec le primaire)).
Jusqu'ici tout va bien...
Desolé gienas, et je m'en excuse !
J'avais mesuré ces valeurs il y a deux mois, et je ne les avais pas pris en note !
Lorsque j'ai écrit le message #1 je me suis fié a ma memoire qui me disait que les valeurs étaient comme dans mon manuel(en papier) !
Quand j'ai ecrit le message #1 je me suis fié a mon manuel en format PDF, qui lui donne deux valeurs differentes selon la marque !
Alors voici:
Manuel Papier:
- ca dit 400ohms sans aucunes autres precisions...
Manuel PDF:
- Bodine (Type RC) = 300 ohm et 1.7uF
- Easter Air Device (Type RC) = 400 ohm et 1uF
- Warner Electric (Type RRC) = 800 ohm et 1uF
Malheureusement mon moteur n'y figure pas, puisque c'est un Superior Electric (Slo-Syn)... et le montage lors de sa fabrication est vraiment en type RRC... les valeur que j'ai mesuré hier correspondent en tout point a celles du Warner !
Voici la page PDF du diagramme au complet :
Re-salut a vous tous...
Voici l'historique :
J'ai acheté cet appareil il y a 13 ans, et il était neuf !
- A chaque printemps, je débranche mon appareil complètement du 120V !
- A chaque automne, je rebranche l'appareil (après 8 mois d'inutilisation) sur le 120V, mais j'ai dû a chaque année lui aider a démarrer car la courroie de néoprène est collée sur le grand baril de récupération !
- Un soir de décembre dernier, pendant que nous regardions la TV, le moteur a jammé (très bruyant)! Il ne voulait plus tourner de lui-même ... j'ai enlevé la courroie et le moteur ne voulait rien savoir !
Le lendemain, j'ai tout démonté.
J'ai ouvert le moteur, je n'ai rien trouvé d'anormal !
J'ai tout remonter mais le moteur ne voulait toujours pas tourner sans courroie.
Accidentellement, alors que le moteur était débranché du 120V, j'ai co-circuité le Condensateur... j'ai vu une petite étincelle ...
Le condensateur venait de se décharger ! J'ai rebranché le moteur sur le 120V ...
Et oupps le moteur a décider de fonctionner normalement !
Sauf que depuis ce temps une fois sur deux lors de chaque redémarrage après un dégivrage, il a de la difficulté a redémarrer comme le démontre le vidéo!
J'ai donc acheté un nouveau condensateur, lequel j'ai installé il y a quelques jours ! Il y a eu timide amélioration, soit que le probleme revient 1 fois sur 3 au lieu de une fois sur deux !
Hier à ta suggestion j'ai mis mes condensateurs en parallèle.. il demarre maintenant très bien a chaque fois, sauf que c'est bruyant,, comme sur le video !
Je viens de fouiller sur eBay, et ils vendent des Condensateurs de 1.2uF:
http://www.ebay.com/itm/301752664810...%3AMEBIDX%3AIT
Je sais que ca coute pas cher de l' essayer sauf que ce prend 5 semaines pour la livraison de Chine au Canada !
Crois-tu que ca pourrait régler le problème ?
Je pourrais essayer des resistances de 400 ohms, mais un autre 5 semaines de livraison !
Merci
y'a pas de boutiques au Canada ?
Il n'y a que ceux qui ne font rien (ou qui ne disent rien) qui ne se trompent jamais.
Je découvre à présent que le constructeur a plusieurs sources d'approvisionnement dépendant on ne sait de quoi, et je remarque aussi que la référence exacte de ton moteur (d'après la photo de sa plaque) ne figure pas non plus sur le lien de polo974. Pourtant, on voit bien dans le lien, qu'il y a des incidences sur les bruits et de modifications de couple possible dépendant du mode de couplage entre la charge du moteur (rigide ou avec jeu), et que, suivant le cas, les démarrages sont plus ou moins bien assurés.
Je vois aussi que suivant les types de moteurs, il y a les montages RC et RRC, sans que je puisse être sûr que ce soit un type de câblage ou un type de construction du moteur.
Je ne sais pas, à coup sûr, si ton moteur peut être monté en RC
ou, également, en mode RRCCode:- une phase directe sur ton secteur - l'autre phase avec le R et le C en série
Le document de polo974 "impose" de ne pas dépasser 100°C de température de boîtier du moteur en fonctionnement.Code:- une phase à travers R - l'autre phase avec R et C en série
Je perçois mal le taux de fonctionnement de ton moteur, et la gêne que le bruit de ce moteur peut occasionner pour de vrai. Mais, pour rester efficace, j'aurais tendance à vouloir privilégier la fiabilité du fonctionnement, sans trop me soucier de la gêne.
Si tu as le moyen de surveiller un certain temps la température du moteur (la main dessus) et de procéder à des essais de R plus faibles que les 820Ω actuels, tu devrais pouvoir observer des taux de réussite des démarrages améliorés.
Oui evidemment, a 100km de voiture de chez moi (une heure pour y aller et une autre heure pour revenir) 20$ d'essence plus 16$ pour la piece ca revient 36$.
OU je paie 2$ sur eBay et j'attend 5 semaines (surtout que ca pressse pas trop).
En attendant j'ai connecté en permanence au 120V ma roue thermique afin d' éviter des re-démarrage a chaque heure !
Bonjour,
Voir cet ancien sujet, pour confirmer mon hypothèse de perte d'aimantation lors du démontage du rotor, sans utiliser un shunt magnétique:
http://forums.futura-sciences.com/el...synchrone.html
Jean
exact si l'entrefer augmente à partir d'un certain point, l'aimant se dérègle définitivement (sauf renvoi au fabricant pour ré-magnétisé) ce qui se traduit par un perte au niveau du couple. donc évitons de démonter des MSAP si possible.
Merci polo974 pour ce document !!!
Selon ce document il existe un modèle qui ressemble a mon moteur:
Mon moteur, qui est un KS L 06 1 T - 101 a été acheté avec 2 resistances de 800/820-ohms et un Condensateur de 1uF
Selon le document qui est KS ? 06 1 T1 - Y et qui est recommandé d'utiliser 600-ohms et un Condensateur de 1.5uF
Ma question est la suivante :
Pour ce qui nous occupe, afin d'avoir la meilleure valeur,
- est-ce important selon vous le L ?
- est-ce important selon vous le T au lieu de T1 ?
- est-ce important selon vous le Y au lieu de 101 ?
Vos impressions ?
Comme le démontre la photo suivante (mon moteur et les SPEC du fabriquant):
Allo a tous,
J'ai finalement reçu l'information directement du fabriquant du moteur:
T101 et TY ne sont pas pareil et necessite des valeurs différentes, comme le démontre cette photo plus bas !
Donc 800=ohms et 1uF sont vraiment les bonnes valeurs !!!
Mais mon problème n'est toujours pas réglé !!!
Est-ce une bonne idée d'essayer 1.2uF ou va t'il être aussi bruyant comme avec le 1.9uF ?
Voici la photo :
Dernière modification par myst33 ; 18/02/2016 à 23h04.
Bonjour Polo974, je suis de retour sur le sujet.... mon moteur est vraiment scrap. j'ai tout essayé cette semaine et vraiment rien a faire avec lui !
Je vais voir si je peux suivre ta suggestion !
Peux-tu me donner plus de détails sur ceci ?
- Comme pour le moteur Nema23 200 pas ?
- Le transfo doit t'il être 6VAC ou 6VDC ?
- Le condensateur de 10uF doit-être de combien de Watts ?
- La résistance, une seule serait mieux mais a combien d'impédance et a combien de Watts ?
- Pour bancher tous les fils.... C'est quel fil le primaire ?
- Et pour finir, un moteur Nema23 a 200 pas, va me donner quel RPM ?
Merci !
Bonjour,
d'abord, il peut s'agir d'un pb mécanique aussi (plus de frottement ou autre...).
la note dans leurs tableaux donne une piste intéressante:
donc si possible monter le moteur sur caoutchouc ou autre pour assouplir le couplage.This is the maximum rigidly attached load inertia the motor will reliably start. If the load is attached to the motor with a coupling that has a 5º flex, the motors can start loads up to seven times listed.
Peux-tu me donner plus de détails sur ceci ?
- Comme pour le moteur Nema23 200 pas ?
- Le transfo doit t'il être 6VAC ou 6VDC ?
un transfo, c'est toujours VAC (sinon, il y a des trucs en plus (en trop) ou ce n'est pas un transfo)...
- Le condensateur de 10uF doit-être de combien de Watts ?
le condo du coté basse tension.
heu... watt ? ? ? il doit tenir disons 20V et ne pas être polarisé.
- La résistance, une seule serait mieux mais a combien d'impédance et a combien de Watts ?
coté secteur:
les résistances existantes en parallèle, le tout en série avec le transfo, pour limiter le courant.
- Pour bancher tous les fils.... C'est quel fil le primaire ?
coté basse tension:
le moteur, supposons qu'il soit 4 fils:
il y a 2 bobines.
relier une borne de chaque bobine sur une borne (s1) du secondaire du transfo.
relier le condo aux 2 autres bornes du moteur.
relier un coté du condo sur la borne (s2) du transfo.
si le moteur tourne à l'envers, brancher l'autre coté du condo.
- Et pour finir, un moteur Nema23 a 200 pas, va me donner quel RPM ?
en fait, il y a 4 pas par Hz, donc il va tourner à ((f*4)/200)*60 tr/mn donc 60 tr/mn en 50Hz ou 72 tr/mn en 60Hz
Mais, bon, il faut essayer, et le plus sensible est la valeur du condo...
(Et c'est toi qui payes les essais...)
Jusqu'ici tout va bien...
Merci polo974 !
Comme tu as pu lire selon mes questions dans mon dernier courriel, je suis un novice de 59 ans ! Alors merci pour les précisions et/ou de me corriger !
Pour répondre a ta question, ma charge (roue thermique) est très facile a faire tourner... si je lui aide a décoller, le moteur est capable de le tourner, mais le moteur est très bruyant ! J'ai aussi essayer de le faire tourner sans charge (pas de courroie), le moteur est aussi bruyant, il gronde ! J'ai aussi essayer de mettre la courroie avec presque rien de charge mais le moteur reste très bruyant !
Pour le choix des moteurs NEMA23. sur Internet...
Ce n'est pas si évident !
Il y a Nema23 à 1.8° (360/1.8) ca doit etre un 200 pas)
Il y a aussi les moteurs :
Bipolar parallele
Bipolar Series
Unipolar
Lequel dois-je choisir ?
Merci
Bonjour,
Avant de me racheter un autre moteur, que ce soit 6V ou 120V, j'ai décidé cette fois-ci retirer le couvercle arrière là ou les 8 bobines sont reliées entre elles !
J'ai retiré le rotor. J'ai ensuite alimenté avec un transformateur 6V un des deux fils qui aliment le moteur. Avec un aiguille suspendu par un fil je me suis amusé a le déplacer a l'intérieur du stator... je me suis rendu comptes que les huit bobines vibraient alors que je m'attendais qu'a 4 !
J'ai donc mesuré l'impédance entre la série de 4 bobines et la série des 4 autres bobines et constaté qu'il y avait légère conductivité entre les deux séries de bobines.
En regardant plus attentivement il m'a semblé y avoir un peu de gras sur les deux bornes qui sont distancées de 1mm ! J'ai dons nettoyé ces deux bornes avec de l'alcool, j'ai remonté le moteur pour finalement constaté que le moteur fonctionne bien pour l'instant !
Il est a noter que ces deux bornes sont situées juste en bas du roulement, et qu''il est possible qu'un peu d'huile aient enduit ces deux bornes !
Je sais pas avec certitude si c'était vraiment ca mon problème, mais mon moteur fonctionne bien ! je vais donc continuer a utiliser ce moteur et voir si le problème va revenir !
Merci !
Bonjour,
il y a peu être aussi que le rotor est démagnétisé, l'avoir sorti n'aura rien arrangé!
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
bonjour,
un petit lien pour les branchement.
Mais attention, un nema23, c'est en gros juste une standardisation de la section et la fixation...
un moteur pas à pas est constitué de (généralement) 2 groupes de bobinages (les autres cas sont chers et rares).
chaque groupe peut être constitué de:
1 seule bobine, donc 2 fils par groupe, c'est le plus simple... (moteur 4 fils)
2 bobines séparées, donc 4 fils par groupe, c'est le plus adaptable (moteur 8 fils)
2 bobines en séries donc 3 fils par groupe (avec un point milieu) (moteur 6 fils)
mais parfois, dans les points milieu (du cas 3 fils) sont reliés entre eux (berk...) (moteur 5 fils)
Pour commencer (si 6 ou 8 fils), je te conseille de mettre en mode série (voir lien), attention, les couleurs de fils ne sont pas normalisées...
(en série, on transforme le 8 fils en 6 fils et on oublie les fils du milieu)
Bon, je viens de lire que ça remarche pour le moment...
tu as de la chance que ton rotor ne se soit pas démagnétisé (il fut une époque (assez proche) où quand on retirait le rotor, celui-ci perdait son aimantation. donc perte de couple...
du coup, ça te laisse du temps pour expérimenter...
l'intérêt de prendre un moteur pas à pas derrière un transfo (en dehors du prix), c'est qu'on est alors isolé du secteur.
(un transfo, c'est un truc lourd fait de feraille et de cuivre, pas un bloc alim avec de l'électronique dedans...)
Jusqu'ici tout va bien...
