Longévité d'un circuit électronique (pour automate).

[annjy]

............ Ah zut ! J'oubliai que tu as la phobie irraisonnée des condensateurs ....

bsr,

aujourd'hui, il me semble que tout le monde a la phobie des condensateurs ....chimiques.
les céramique me semblent bien plus fiables...

Cependant, les chimiques que j'utilisais il y a 40 ans ne m'ont jamais posé de problèmes. (Eurofarad,.... entre autres....)
à cette époque, on ne prévoyait pas de pré-fentes sur le fond des condensateurs, et les seuls que j'ai vu exploser étaient ceux qu'on avais mis sur le secteur avant mise sous tension de la table de labo, pour amuser les copains.......

et ma chaîne hifi de la même époque fonctionne toujours.....

cdlt,
jy
-----

[invitee05a3fcc]

Par contre vous aller rigoler mais je me suis aperçu que je me prenais la tête pour pas grand chose et que des leds clignotantes toutes faites existaient sur le marché... et à bien y réfléchir ça devrait être suffisant pour simuler des panneaux d’ordinateur rétro. Donc exit le chenillard:

En relisant la discussion , j'avais raté le bon gag !
La LED clignotante ....
Comme chaque LED a sa propre fréquence, tu vas faire un clignotement comme celui de la tour Eiffel !

[invite7070fa42]

En relisant la discussion , j'avais raté le bon gag !
La LED clignotante ....
Comme chaque LED a sa propre fréquence, tu vas faire un clignotement comme celui de la tour Eiffel !

Pas exactement car les éclairages de la tour Eiffel flashent alors que les leds clignotent. J'attends toujours une réponse de la boutique.
Bon, je réfléchis à tout ça et reviens bientôt avec un nouveau schéma.

[invitee05a3fcc]

J'attends toujours une réponse de la boutique.

Si tu crois encore au Père Noël .... tu auras la réponse dans tes p'tits souliers au pied du sapin !

[Hubert86]

"Cependant, les chimiques que j'utilisais il y a 40 ans ne m'ont jamais posé de problèmes.
Tu étais dans une bonne période, mais j'en doute, car ça a toujours été le pbl principale, avec la soudure sèche, en électronique quelque soit l'époque. Ces bêtes vieillissent mal.
Y a plus, bien plus, de 50 ans c'était déjà le gros pbl, symptôme: un poste de radio ronfle, c'était le condos de redressement, une grosse bête chimique en alu. De plus souvent il coulait. Évidement C'était des radio a lampe, mais tout change, rien ne change et surtout pas la faiblesse des chimiques.

[invite7070fa42]

Voici le nouveau schéma qui prend vos remarques en considérations.



Une ébauche de BOM:

1 x connecteur jack (pour alim externe 5V)
http://www.digikey.fr/product-detail...11B-ND/1644505

1 x diode 1n4001 (-65°C/175°C):
http://www.digikey.fr/product-detail...OSCT-ND/917621

1 x switch à bascule (étanche à la poussière et à l’eau. 25000 cycles)
http://www.digikey.fr/product-detail...1716-ND/671486

3 x condensateurs 100nF (céramique, 50V, -55°C/ +125°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...5CT-ND/2356879

1 x condensateur 39pF (céramique, -55°C/125°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...2-1-ND/5811797

1 x condensateur 10pF (céramique, -55°C/125°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...9-1-ND/5811774

1 x resistance 330K (1/4W, -55°C/155°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...RCT-ND/1830338

1 x resistance 10M (1/4W, -55°C/155°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...0CT-ND/1830444

1 x Quartz (32768Hz, -40°C/85°C):
http://www.digikey.fr/product-detail...191-ND/3749228
datasheet: http://www.cardinalxtal.com/uploads/files/ctf6.pdf

2 x CD74HC4060E (2V à 6V, -55°C/ +125°C)
datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4060.pdf

1 x CD74HC4017E (2V à 6V, -55°C/ +125°C)
datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4017.pdf

1 x ULN2803A
datasheet: http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000179.pdf

28 x Leds bleues (3.3V, 20mA) (LED_GROUP_A/B/C/D)
http://www.digikey.fr/product-detail...037-ND/4745852

28 x resistances 68 ohms (1/4W, -55°C/155°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...0CT-ND/1830323

4 x Leds rouges (2.1V, 20mA) (LED_GROUP_E)
http://www.digikey.fr/product-detail...AA1-ND/1922926

4 x resistances 150 ohms (1/4W, -55°C/155°C)
http://www.digikey.fr/product-detail...RCT-ND/1830603

*quand le lien du datasheet n’est pas indiqué c’est parce qu’il est directement accessible via la page indiquée.


L’alimentation:
- l’alimentation 5V se fait par un transfo externe
- j’ai choisi le connecteur dont les dimensions semblent les plus répandues (diamètre intérieur =2,5mm, diamètre extérieur=5,5mm)
- J’ai ajouté une diode 1N4001 pour éviter que le circuit électronique ne soit alimenté à l’envers, évidemment la tension est abaissée de 0,7V.
- le moteur LEGO est alimenté en 5V, il intègre son propre condensateur.

L’horloge:
- horloge à base de quartz 32768Hz et 4060
Je me suis largement inspiré du site Sonelec:
https://www.sonelec-musique.com/elec...temps_001.html
- 2 x 4060 sont nécessaires pour abaisser la fréquence à 1Hz

Les leds:
Aucun fabricant ne semble communiquer sur la longévité de leurs LEDs (hormis les produit destinés à l’éclairage). Par contre il faut surtout faire attention à la température qui influe sur la durée de vie.
- J’ai craqué pour des leds bleues carrés qui seront super pour simuler un panneau informatique rétro. (4 x 7 leds)
- Le dernier groupe de Leds (LED_GROUP_E) comprend 4 leds rouges.

le PCB:
Il sera gravé en usine (service en ligne)

Mes questionnements: Ca fait quand même beaucoup de résistances tout ça…et ça prend beaucoup de place. Je me demande si je ne ferais pas mieux d’abaisser directement la tension à 3,3V ( à l’aide de diodes) en entrée du ULN2803 pour faire l’économie de 4x7 = 28 résistances.

Voila, vous pouvez faire vos critiques.

[invitee05a3fcc]

Ca me semble correct

1 x ULN2803A

Tu peux le remplacer par 4 NMOS "TTL" ou "logic" . Ca évite de perdre 1 volt en tension de saturation

- l’alimentation 5V se fait par un transfo externe

NON !
Un bloc dalimentation

- J’ai ajouté une diode 1N4001 pour éviter que le circuit électronique ne soit alimenté à l’envers, évidemment la tension est abaissée de 0,7V.

Comme c'est un truc de sécurité, tu peux mettre la 1N4004 en inverse sur l'alimentation (et avec un fusible sur le 5V d'alimentation).
En cas d'erreur (rare) tu dois changer le fusible.

Mieux :
Tu alimentes ton truc en 12VAC avec, sur la carte, pont de diodes, lissage et un régulateur 7805 et ses condensateurs
Tu disposes ainsi d'une tension d'environ 17V DC qui te permet d'alimenter 3 LEDs bleu en série avec une seule résistance de limitation

Aucun fabricant ne semble communiquer sur la longévité de leurs LEDs (hormis les produit destinés à l’éclairage).

Et je peux te dire que les chiffres pour l'éclairage sont assez bidon !

Ca fait quand même beaucoup de résistances tout ça…et ça prend beaucoup de place. Je me demande si je ne ferais pas mieux d’abaisser directement la tension à 3,3V ( à l’aide de diodes) en entrée du ULN2803 pour faire l’économie de 4x7 = 28 résistances.

Montage à la chinoise ! garantie un an et un jour ..... Toi qui te préoccupe de fiabilité, ça me fait rigoler de lire ça .

Tu laisses tes résistances mais tu peux regarder ma proposition ci dessus

[invite01fb7c33]

Sans résistances les leds seront soit éteintes (3,3V - epsilon) soit grillées (3,3V + epsilon), car une led se pilote exclusivement en courant et pas en tension. Donc tu ne peux pas faire l'économie des résistances.
Tu peux augmenter le 4,3V à 4,6V en utilisant une schottky à la place de la 1N4007. Ca te permet de mettre les diodes rouge en série deux par deux, ce qui te fait gagner 2 résistances. Tu as les datasheets des diodes, 2,1V pour une led rouge, ça fait beaucoup.

[invite7070fa42]

Tu peux le remplacer par 4 NMOS "TTL" ou "logic" . Ca évite de perdre 1 volt en tension de saturation

Euh… tu veux parler de MOSFET? SI tu as une référence je suis preneur, je n’ai pas l’habitude de ces transistors.

Tu alimentes ton truc en 12VAC avec, sur la carte, pont de diodes, lissage et un régulateur 7805 et ses condensateurs
Tu disposes ainsi d'une tension d'environ 17V DC qui te permet d'alimenter 3 LEDs bleu en série avec une seule résistance de limitation

Ok ça donne des idées. Je vais checker ça.

Tu as les datasheets des diodes, 2,1V pour une led rouge, ça fait beaucoup.

Oui tu as raison, j’y suis allé un peu fort sur les leds rouges qui sont très lumineuses. Je vais changer de référence et sûrement passer sur un boîtier T-1.

[invitee05a3fcc]

Tu fais ton choix ....
NMOS_TTL.txt

[invite7070fa42]

Re,

NMOS mis à part, je me dis que je pourrais faire ça avec une alim 9V:



Les cmos et le moteur sont alimentés en 5,5V, les Leds sont alimentées en 7,6V.
J'ai limité à 2 les leds rouges en série pour des questions pratiques.

Ca vous semble correct ou fantaisiste ?

[Antoane]

Bonsoir,

Si l'oscillateur ne démarre pas au quart de tour, tu pourras diminuer R33/R34. La datasheet Fairchild dit 330k (https://www.fairchildsemi.com/datash...D/CD4060BC.pdf), mais on trouve souvent beaucoup moins, au alentours de quelques kOhm http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4060B.pdf.

[invitee05a3fcc]

NMOS mis à part, je me dis que je pourrais faire ça avec une alim 9V:

Pourquoi 9V et pas 12 ou 15V ?????
Et pourquoi 7,6V (?) pour les LEDs ? Même si tu ne mets que deux bleus en série, c'est mieux en 9V qu'en 7,6V pour le calcul de la résistance série

PS : Toute l'électronique fonctionne jusque 15V (sauf le moteur)

[invite7070fa42]

PS : Toute l'électronique fonctionne jusque 15V (sauf le moteur)

Plus ou moins, ces cmos fonctionnent jusqu'à 6V mais on va pas pinailler sur les références.

Pourquoi 9V et pas 12 ou 15V ?????
Et pourquoi 7,6V (?) pour les LEDs ? Même si tu ne mets que deux bleus en série, c'est mieux en 9V qu'en 7,6V pour le calcul de la résistance série

Parce que j'aime pas le 12V.
Plus sérieusement parce que passer en 12V ne me semble pas avoir d'intérêt au niveau du nombre de composants : on gagne 4 ou 5 resistances mais on doit rajouter 5 diodes pour obtenir une tension moteur de 5V. Et ça chaufferait un peu plus.

(Ici le même circuit avec une petite amélioration: les Leds sont alimentées en 8,3V et non plus 7,6V.)

Ce que j'aime dans cette méthode c'est qu'elle permet de profiter de l'effet "anti-retour" de la diode.
Dans le principe je trouve ça plus pratique que la méthode qui implique de changer le fusible si il y a erreur de manipulation.

Si ce schéma est fiable je ne vois pas l'interêt d'une autre méthode à moins de réduire le nombre de composants total.


Une dernière chose, je propose une 1n4001, mais vous parlez de 1n4004 et 1n4007, j'en déduis qu'il n'est pas inutile de surdimensionner la diode.

[invitee05a3fcc]

Plus ou moins, ces cmos fonctionnent jusqu'à 6V mais on va pas pinailler sur les références.

Ben si ...
- les CD4060, CD4017 fonctionnent jusque 15V,
- les 74HC4060, 74HC4017 fonctionne à 5V (mais crament à 6V .... voir la suite de ma réponse)

on gagne 4 ou 5 resistances mais on doit rajouter 5 diodes pour obtenir une tension moteur de 5V. Et ça chaufferait un peu plus.

On rajoute un 7805, pas des diodes !

Dans le principe je trouve ça plus pratique que la méthode qui implique de changer le fusible si il y a erreur de manipulation.

Quelle erreur de manip ? Si tu mets un jack, l'erreur est impossible... sauf si on prend un jour une alimentation inconnue. Et la, c'est le coup du fusible qui saute.
Toi l'hypocondriaque , tu ne crains pas qu'un jour , on branche sur ton chef d'oeuvre une alimentation 15V DC et malheureusement dans le bon sens ? Et y a tout qui crame !
Va falloir regarder du coté du CrowBar d'urgence

Une dernière chose, je propose une 1n4001, mais vous parlez de 1n4004 et 1n4007,

Avant de faire un choix de composants, compare d'abord les datasheets. En quoi elles sont différentes ?

j'en déduis qu'il n'est pas inutile de surdimensionner la diode.

En quoi une 1N4001 est moins ou plus préférable qu'une 1N4007 ? Question très intéressante .

[invite7070fa42]

Quelle erreur de manip ? Si tu mets un jack, l'erreur est impossible... sauf si on prend un jour une alimentation inconnue. Et la, c'est le coup du fusible qui saute.

Je crois que j’avais mal compris ta description écrite, pensant que le fusible grillait quand on inversait la polarité.

Dis moi ce que tu en penses:

Avant de faire un choix de composants, compare d'abord les datasheets. En quoi elles sont différentes ? En quoi une 1N4001 est moins ou plus préférable qu'une 1N4007 ? Question très intéressante .

La tension. Je pars du principe que "qui peut le plus peut le moins". Mais il est un peu tard pour y réfléchir ce soir.

[invitee05a3fcc]

Je crois que j’avais mal compris ta description écrite, pensant que le fusible grillait quand on inversait la polarité.

Oui, il grille si on se trompe de polarité. Ce qui n'arrive jamais (sauf effet de la loi de Murphy)

La tension. Je pars du principe que "qui peut le plus peut le moins". Mais il est un peu tard pour y réfléchir ce soir.

1N4001 à 1N4007, c'est la même fabrication. On baptise d'un 1 à 7 la diode en fonction de la tension de claquage .
Dans les années 70, la dispersion de fabrication faisait (courbe de Gauss) qu'il y avait peu de 1N4007 et beaucoup de 1N4001 et 1N4002.
Actuellement il y a beaucoup de 1N4004 1N4006 et peu de 1N4001. Donc la 1N4001 que tu achétes est probablement une 1N4004 debaptisée.

Alors, avec tes 9V .... tu peux mettre n'importe quel 1N400x

[Yvan_Delaserge]

Je crois que j’avais mal compris ta description écrite, pensant que le fusible grillait quand on inversait la polarité.

Dis moi ce que tu en penses:

Il faut mettre D6 directement après le fusible, pas après R17, sinon il ne va pas sauter en cas d'inversion de la polarité de l'alimentation.

[invitee05a3fcc]

Il faut mettre D6 directement après le fusible, pas après R17, sinon il ne va pas sauter en cas d'inversion de la polarité de l'alimentation.

+1
J'avais point vu !

[invite7070fa42]

Quelle erreur de manip ? Si tu mets un jack, l'erreur est impossible... sauf si on prend un jour une alimentation inconnue. Et la, c'est le coup du fusible qui saute.

Je reviens sur ce point parce que je ne suis pas d'accord.

Pourquoi tiens-tu absolument à faire griller le fusible quand la polarité est inversée?
Il me semble qu'avec une résistance en série de la diode le fusible ne grille pas. ça évite de changer le fusible en cas d'erreur de polarité.
Par contre je suis d'accord que le fusible doit griller si la tension est trop grande.

Je ne suis pas d'accord avec toi car en pratique il est plus simple de se tromper sur la polarité plutôt que sur la tension.
La tension apparaît toujours clairement.
Par contre la polarité n'est pas toujours très explicite, c'est encore plus vrai sur les petites alimentations universelles où on peut changer la polarité du jack.

Si 10R ne suffisent pas il me semble qu'une résistance de (100K par exemple) en série avec la diode m'évite ce désagrément.

[invitee05a3fcc]

Il me semble qu'avec une résistance en série de la diode le fusible ne grille pas. ça évite de changer le fusible en cas d'erreur de polarité.

On ne met jamais une résistance en série avec l'alimentation d'un circuit. Une résistance en série signifie que la tension d’alimentation du circuit est variable avec sa consommation. C'est inacceptable (en général)

Par contre je suis d'accord que le fusible doit griller si la tension est trop grande.

Là, faut remplacer la diode par une zener ou un circuit CrowBar

Si 10R ne suffisent pas il me semble qu'une résistance de (100K par exemple) en série avec la diode m'évite ce désagrément.

Ben voyons, Monsieur Ohm a malheureusement inventé la loi qui porte son nom