Réparation chargeur Makita DC18RC S

[inviteee552a23]

bonjour à tous,
Mon chargeur est tombé en panne : la résistance R131 à proximité du condensateur 420V à grillé, je l'avais prise en photo mais mon téléphone m'a lâché entre temps je ne connais donc pas le code couleur de celle-ci.
dans le doute je préfères aussi vérifier les composants autour j'ai donc testé:
-le fusible - ok
-le condo 420v et 150uF: j'ai trouvé 187.7uF ce qui me paraît beaucoup et l'ESR fluctue entre 1 et 1.6ohms selon les mesures effectuées mais je ne sais pas l'interpréter (si quelqu'un peut m'éclairer)
-le condo 50v et 2.2uF - ok (je n'ai pas pensé a mesurer l'ESR mais j'ai trouvé 2.2uF)
-Ce que je pense être une résistance fusible car aspect granuleux, marron noir argent doré (R121) = je ne suis pas sure que le code couleur soit le même que les résistances classiques mais j'ai trouvé 0.8ohm et ce qui ne me parait pas normal c'est qu'elle bip au test de continuité...
il me reste à contrôler quelques composants mais je ne suis pas sûre de savoir comment donc toute aide est la bienvenue:
-Gros block blanc, je pense que c'est un genre de résistance mais sûre
-la thermistance sck105
-Le composant (LF102) noté sur celui-ci 1R5A163 2HC je pense que c'est une bobine mais sûre encore une fois (celle-ci avait été ressoudée à une époque car une soudure n'était pas bonne
-une 2éme bobine (LF101)
-Le TVR10471 qui est à priori un varistor
-Le condensateur (C101 sur le circuit) 310v, 0.33uf (x2 LE334)
merci à tout ceux qui pourraient apporter leur aide
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[invite5637435c]

bonjour à tous,
Mon chargeur est tombé en panne : la résistance R131 à proximité du condensateur 420V à grillé, je l'avais prise en photo mais mon téléphone m'a lâché entre temps je ne connais donc pas le code couleur de celle-ci.

Sans la voir difficile à dire il faudrait que tu la repères sur le dos du PCB, je n'arrive pas voir où elle se trouve, pour déterminer son rôle dans le schéma de principe.

-le condo 420v et 150uF: j'ai trouvé 187.7uF ce qui me paraît beaucoup et l'ESR fluctue entre 1 et 1.6ohms selon les mesures effectuées mais je ne sais pas l'interpréter (si quelqu'un peut m'éclairer)

Il n'est pas la cause de la défaillance.

-Ce que je pense être une résistance fusible car aspect granuleux, marron noir argent doré (R121) = je ne suis pas sure que le code couleur soit le même que les résistances classiques mais j'ai trouvé 0.8ohm et ce qui ne me parait pas normal c'est qu'elle bip au test de continuité...

normal, avec 0.8 ohm ça ne peux que biper et le code couleur indique 0.1 ohm, donc c'est correct (d'autant que son aspect est bon).

-Gros block blanc, je pense que c'est un genre de résistance mais sûre

Oui c'est une résistance ciment de 7W ou 9W.

-Le composant (LF102) noté sur celui-ci 1R5A163 2HC je pense que c'est une bobine mais sûre encore une fois (celle-ci avait été ressoudée à une époque car une soudure n'était pas bonne

C'est une self de mode commun, elle n'est pas en cause.

Cette résistance qui a grillé a peut être servi de fusible et protégé le reste.
Le reste à l'air intègre, circuit de commande et le reste autour, c'est en général bon signe.
Il faudrait tester le MOS pour s'assurer qu'il est bon, si c'est le cas ça peut être sauvable.
Dans quelle circonstance cette résistance s'est envoyée en l'air? Le sais-tu?

[inviteee552a23]

Tout d'abord merci pour ta réponse très rapide et très complète
-Concernant le condo 420V ça m'a surpris qu'il soit 25% plus haut que la valeur théorique
-Pour la résistance maintenant que tu me le dis c'est tellement logique en revanche c'est bizarre de mesurer 0.8 pour 0.1 non? où peut-être que la valeur est trop faible pour être précise pour mon multimètre à 3francs 6sous
-concernant le MOS parles-tu du transistor (11N90E) à coté du condo 420v ? ou peut-être de la puce MIP2K2 ? pour info j'ai un testeur de multicomposant (transistor, capa, led, resistance...) et un multimètre

Ca me simplifierait la tache si effectivement la résistance a servi de fusible (d’emblée je m'étais dit qu'il y avait autre chose comme la RFusible ne semblait pas mal mais j'ai cru comprendre qu'elles crame ça ne se voit pas forcément et comme je débute en électronique j'y connais vraiment pas grand chose pour l'instant)

Pour les circonstances je ne sais pas ça appartient à mon frère mais j'imagine qu'il est revenu après la charge et que ça ne marchait plus mais je lui demanderai s'il se souvient.

PS: tu as dû noter les très belles soudures dignes de l'art moderne, je ne sais pas pourquoi sur ce circuit les pastille veulent absolument rester avec l’étain ils ont dù s'attacher l'un à l'autre depuis le temps ... du coup j'ai dû gratter le vernis 1 fois sur 2 pour que l'étain accroche, d'ailleurs si tu as une meilleur technique (sinon j'avais pensé à souder directement un fil)

Merci

[invite5637435c]

-Concernant le condo 420V ça m'a surpris qu'il soit 25% plus haut que la valeur théorique

Ces condensateurs ont une forte tolérance et tout dépend comment tu l'as testé, apparemment il n'est pas bombé ce qui aurait pu être un signe de défaut.
La valeur que tu indiques reste cohérente en tout cas.

-Pour la résistance maintenant que tu me le dis c'est tellement logique en revanche c'est bizarre de mesurer 0.8 pour 0.1 non? où peut-être que la valeur est trop faible pour être précise pour mon multimètre à 3francs 6sous

Oui c'est une raison, combien mesures-tu quand tu relies ensemble tes 2 cordons de mesure?

-concernant le MOS parles-tu du transistor (11N90E) à coté du condo 420v ?

Oui c'est le MOS 900V de découpage, il faut t'assurer qu'il est bon, c'est lui qui découpe la tension fournie par le condensateur 150µF.

Ca me simplifierait la tache si effectivement la résistance a servi de fusible

Il n'est pas normal qu'elle ait cramé, mais selon son rôle ça peut aider à comprendre pourquoi elle a rendu l'âme.

PS: tu as dû noter les très belles soudures dignes de l'art moderne, je ne sais pas pourquoi sur ce circuit les pastille veulent absolument rester avec l’étain ils ont dù s'attacher l'un à l'autre depuis le temps ... du coup j'ai dû gratter le vernis 1 fois sur 2 pour que l'étain accroche, d'ailleurs si tu as une meilleur technique (sinon j'avais pensé à souder directement un fil)

Oui les soudures sont plus que douteuses, je t'ai indiqué ici celles qu'il faut améliorer.
Certaines manquent de soudure et d'autres sont visiblement insuffisamment chauffées...
Pour ce genre de soudures il faut un fer d'au moins 60W, sans quoi la brasure ne va pas se liquéfier suffisamment et ta soudure sera juste "collée". Les larges pistes sont des freins thermiques pour le fer à souder.
Tu remarqueras que celles qui disposent d'un frein thermique au niveau uniquement des pastilles, sont elles correctement soudées.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite5637435c]

R126, la résistance ciment blanche n'est pas la résistance du snubber comme je l'avais soupçonné au premier abord, visiblement elle est en série avec la CTN verte, bien curieuse façon de faire...
La résistance qui a cramé visiblement alimente le petit transformateur qui peut être alimente un circuit du secondaire (je pense un AOP), il faudrait que tu m'indiques sa référence.
C'est cette partie qui doit être à l'origine du défaut me semble-t-il ou ce qui drive ce transfo.

[Attach]https://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=40 7590&stc=1[/attach]

Vérifie quand même aussi les 2 diodes de redressement en sortie (derrière le gros transfo -> redr.)
Peut être une diode et un MOS pour couper la sortie du chargeur à vérifier selon les références sur les boitiers.

[invite5637435c]

Pas bien réveillé moi ce matin...
Ce que j'ai pris pour un circuit intégré derrière le petit transfo n'est rien d'autre que la jupe du transfo (le rectangle noir)...
Donc ce petit transfo alimente la partie secondaire et il faudrait vérifier si les 2 diodes qui servent de redressement sont bonnes ainsi que faire un tour visuel pour voir si tout est ok, notamment ce qui commande ce transfo.

[inviteee552a23]

Bonjour,
Oui effectivement mon multimètre a une résistance de 0.5 ohms

Concernant les soudures celle en haut a gauche est d’origine, pas super fournie mais bien soudée
Les 2 en haut à droite no comment…
Les 2 en bas a droite sont bonne, j’ai juste voulu dessouder à la pompe chauffante mais voyant que ça ne faisait que rayer la surface de la soudure car la pompe ne chauffe pas assez j’ai laissé tomber pour l’instant n’étant de toute façon pas sûr de savoir comment le contrôler. Je les referais plus tard au pire

Concernant les diodes les 4 entourant le transfo sont bonnes
Pour le 11N90E mon testeur à vu un transistor la 1ere fois j’ai eu le temps de noté : NE MOS C 3.69nF mais je n’ai pas retenu les volts, et après impossible il ne voit plus qu’une diode j’ai tout essayé mais rien à faire du coup au multimètre je trouve 3.35nF entre 2 broches et 2.76nF entre 2 autres sinon je trouve 7.8Mohms … il peut RIP j’ai l’impression non
Au cas où tu veux la ref du petit transfo qui effectivement à une jupe :
TSE13A271
SONY FIS Tx
120824 A 13, Mais je crois que je suis sensé lire Tx13 (l’encre est plus foncé)
Sinon visuellement RAS même à la loupe
Désolé si je mets du temps à répondre mais je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas de notification lorsque j'ai un new message , je vais me pencher la dessus!
merci pour ta patience et ton temps

[invite5637435c]

Je suppose que tu as testé ton transistor monté sur la carte.
Ce n'est pas le plus fiable pour savoir si il est HS, il peut devenir HS pour plusieurs causes possibles.

Ce que tu devrais trouver:

-> tu mets ton multimètre en position "diode" et tu mesures entre le drain et la source, fil rouge sur la source et fil noir sur le drain, tu devrais trouver l'équivalent d'une diode passante.
-> tu te mets en position ohmmètre et cette fois tu mesures entre gate et source, tu devrais observer brièvement une valeur élevée puis rapidement un dépassement de calibre.
-> tu mesures entre drain et source en complément du premier test, s'il n'a pas été très concluant, tu devrais trouver deux valeurs très différentes que tu indiqueras.

As-tu retrouvé cette résistance détruite?
Il faudrait que tu postes une photo de celle-ci.
@+

[inviteee552a23]

non je l'ai dessoudé sinon c'est fossé
par contre je ne suis pas sur de savoir lequel est le drain gain et source je ne trouve pas la datasheet exact du 11N90E
j'ai trouvé 1 sens passant en mode diode donc disons fiche de droite = source, central = drain, gate = gauche le tout en ayant l'écriture face a moi
donc position diode = 0.455v
position ohmmètre = je ne vois rien (2multimètres différents) que se soit gain/source ou gate/source

concernant la résistance je ne l'est plus car démonté il y à longtemps (j'avais mis de coté l'électronique pendant un an faute de temps je faisait 50 a 60 heures par semaine au boulot mais je m'y suis remis depuis un mois) mais celle ci était coupée par la brulure, si je me souviens bien elle avait l'aspect d'une 1/4 de watt

[invite5637435c]

C'est marqué sur le PCB:

[inviteee552a23]

Pourquoi chercher systématiquement la simplicité...

J'ai cherché sur le mosfet mais pas du tout pensé au PCB... la lose
Anyway j'ai eu bon pour les fiches c'est déjà ça donc je suis bon changer celui-ci aussi .
Penses-tu que d'autres composants pourraient être atteints?

ps: 1 notification de réponse sur 2 y'a du progrès

[invite5637435c]

Je pense que la résistance qui a cramé et qui part du condensateur réservoir de 150µF alimente brièvement la partie commande du découpage à la mise sous tension, puis lorsque le transformateur principal fonctionne c'est lui qui prend cette alimentation à son compte.
C'est classiquement comme ça que c'est fait.

Le fait que ce soit une résistance type 1/4W peut expliquer ce point de faiblesse, son rôle doit être très bref dans la phase de démarrage, si ça dure trop c'est elle qui saute.
Si par exemple le branchement de l'alim ne s'est pas fait franchement elle aura travaillée au delà de sa puissance max.
Si mon hypothèse est correcte cela signifie que d'autres parties en aval ont probablement souffert, mais comme le fusible en entrée est resté OK alors le doute est permis, cette résistance était peut être du type fusible et dans ce cas aucun dégât supplémentaire ne sera à déplorer.

Sans schéma pas facile de dire.

J'essaierai bien de mettre une 470K ohms en lieu et place et mettre sous tension, au pire ça ne démarrera pas.
Pour faire cette manip je te conseille de mettre en série avec la phase secteur une ampoule de 40W.
Si elle s'allume alors c'est mauvais, si elle reste éteinte ton chargeur a peut être démarré.
En tout cas c'est ce que je tenterai en dernier recours et sans schéma.

[inviteee552a23]

D'accord je vais essayer comme ça une fois que j'aurai reçu le mosfet, et advienne que pourra, je verrai si l'ampoule s'allume dans ce cas je pousserai plus loin les recherches.
Sinon aurais-tu une idée de ce que je suis censé mesurer après l résistance pour savoir si elle est trop forte ou pas assez ?

Dans tous les cas que je réussisse ou pas à le réparer j'aurais appris des chosss cequi en soi est déjà très bien donc encore un très grand merci à toi, je viendrai poster le résultat dès que ça aura avancé pas avant 1 mois en gros (c'est bien les sites chinois mais faut pas être pressé)

[invite5637435c]

Tu n'auras pas le temps de mesurer, sauf avec un oscilloscope.
Cette résistance agit le temps que le transformateur ait le temps de présenter une tension sur son enroulement auxiliaire dédié à alimenter le circuit de commande, donc selon la fréquence de découpage.
Soit quelques centaines de µs tout au plus.

Attention il faut que ta mesure soit isolée du secteur.

[inviteee552a23]

Ce qui va donc me posé soucis, n'ayant pas d'oscilloscope pour l'instant (j'envisage d'en acheter un mais pour l'instant je ne suis pas d'en avoir réellement l'utilité ne sachant pas vraiment m'en servir, je sais juste tripoter les boutons pour régler l'affichage )
dans l’éventualité où j'aurai accès à un oscillo qu'entends tu par " il faut que ta mesure soit isolée du secteur. "

[invite5637435c]

Ta sonde d'oscilloscope, si elle n'est pas une sonde différentielle isolée, aura sa masse (la pince croco) reliée à celle de l'oscillo, elle même reliée la terre et donc quand tu vas relier la masse de ta sonde sur une partie alimentée via le secteur tu vas faire déclencher le différentiel ou faire sauter le fusible, voir pire selon où tu te branches.
Je ne te conseillerai pas d'autres méthodes, ne connaissant pas ton niveau pour oser d'autres manip.
Une autre solution est d'utiliser un oscilloscope ayant sa propre batterie.
Dans tous les cas les manipulations sur secteur sont à risques et tu ne dois jamais les faire tout seul dans ton coin...

[inviteee552a23]

ok merci pour ces précisions donc comme je le pensais isolé du secteur = hors secteur
si demain je m'achetai un oscillo, jamais je ne ferai le moindre essai de mesure d'un appareil sur secteur sans avoir l'aval d'un vrai connaisseur car j'aurais trop peur de le cramer
concernant mon niveau en électronique disons ras des pâquerettes (si tu connais j'en suis à la moitié de la tronik aventure de thonain sur youtube jusque là c'est facile à suivre et je suis pas mal cyrob) mais je connais l’essentiel de ce qui ne faut pas faire ne serait-ce que par logique (ça je maîtrise pas mal) et en attendant que ma formation tsmi soit validée je m'autoforme en électricité.
encore merci

[inviteee552a23]

Bon ben le cmos et la résistance ont tenu mais le fusible a cramé (j'espère que rien d'autre est parti en fumé avec)

[invite5637435c]

Peux-tu détailler ta manip?
As-tu mis une ampoule en série avec une phase comme je te l'avais indiqué?
Tu aurais du d'abord venir expliquer ce que tu allais faire, ça t'aurait peut être évité cette mésaventure

[inviteee552a23]

Non je je n'ai pas monter l'ampoule ça m'était sorti de la tête 
J'ai dû le brancher environ 1minute j'ai pu mesurer genre 2,5 volt à une borne et là il m'a semblé apercevoir petit fil de fumée, et quand j'ai repris ma mesure il y avait plus que des millivolts: le fusible ne n'avait plus de pouls

[5paul6]

Bonjour,

Avez vous réussi à dépanner votre chargeur?