Soudure utilisée sur alimentations de PC.

[invite040a0325]

Bonjour,

J'ai une alimentation de PC OCZ 1250W qui d'une seconde à l'autre a fait sauter mon disjoncteur.
Maintenant il est impossible de la brancher sans que le disjoncteur saute instantanément.
Elle a 10 ans et n'est bien sûr plus sous garantie.

Je l'ai démontée et je constate qu'un des deux condensateurs 420V 390µF est bombé. Pour moi il est mort.
J'ai donc dans l'idée de remplacer le couple de condensateurs (19 euros) plutôt que de racheter une alim, dont les prix ont explosé dernièrement... Je l'avais payée 150€ et maintenant il n'y a rien à moins de 210-220 euros.

J'ai essayé de le dessouder le condensateur malade pour le tester seul mais j'ai un gros souci.

Mon fer à souder (Viktsing 60Watts reglable de 180 à 480° en théorie) qui m'a toujours été fidèle est incapable de faire fondre le moindre mm de la soudure utilisée, quelle que soit la panne (grosse ou fine).
Il n'est pas en cause car je l'ai testé sur mon propre alliage d'étain et celui-ci fond dans les 2 secondes.

J'ai un thermomètre à thermocouple et il enregistre à son réglage max une température d'environ 390-400° en bout de pointe. Malgré cela, la soudure reste parfaitement solide, même pas entaillée...

De quel alliage peut-il s'agir ? Son aspect est étrange. Contrairement à mon alliage habituel, on dirait de l'étain mais avec des paillettes dedans, comme de la peinture métallisée.
Que faut-il pour fondre cet alliage ? Un fer plus puissant ? 80W ?, 100W?, Une station de soudage ?

Merci d'avance pour votre avis.
Cordialement
-----

[penthode]

c'est la galère de la soudure sans plomb

essaye de mouiller avec de la soudure plombée

[jiherve]

Bonsoir
Brasure ROHS qui fond à haute température, solution recharger avec de la SnPb 40/60 et cela devrait aller, fer au max avec grosse panne!
JR

[invite896757ff]

Détruit les condensateurs et soude les nouveaux sur ce qu'il restera des anciens.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite040a0325]

Bonjour,

J'ai déjà essayé de recharger avec mon alliage SnPb avec ma plus grosse panne, mais rien, il n'y a que mon ajout qui est aspiré par la pompe à dessouder, la soudure d'origine reste intacte, même en restant 10-15 secondes sur la soudure.
J'ai aussi essayé de chauffer plus avec une petite lampe à souder Spotflam, mais le résultat est le même... J'ai l'impression qu'il faut un fer à 450/500° pour enlever cette saloperie...

Merci

[invite040a0325]

Détruit les condensateurs et soude les nouveaux sur ce qu'il restera des anciens.

Le but n'est pas de les détruire mais de les dessouder proprement.
Franchement, si je ne peux pas faire fondre et enlever la soudure existante, comment voulez-vous que j'en ressoude des nouveaux ?

Merci

[penthode]

sur les moignons des condos scalpés

méthode de réparation courante et admise faute de mieux

[invite040a0325]

Oui, mais les condos sont tellement serrés sur le PCB que je ne peux rien passer dessous pour couper.
Si je force je vais tout péter..
De plus je ne pourrai pas les ressouder sur les moignons, pas de place pour le fer.
Je rappelle qu'il s'agit de deux GROS condos de 3cm de diamètre par 5cm de haut.
Une fois placés il faut pouvoir remettre le ventilateur de l'alimentation qui est situé à 2mm du haut de ceux-ci.



Cordialement

[Janpolanton]

Bonjour,
Cet alliage doit bien fondre tout de même malgré qu'il soit récalcitrant.
Avec un fer à 450°C, ça doit le faire. Es tu sûr de la puissance de ton fer et de la température atteinte par la panne?

[bobflux]

Il doit y avoir un gros plan de masse en dessous qui absorbe la chaleur.

Si c'est un "victsing" à 13€ j'ai un doute sur la puissance réelle du fer à souder...

[jiherve]

Re
il faut déjà retirer la colle qui bloque les capas et ensuite toujours en ayant rechargé à la SnPb on chauffe une pin en faisant levier sur le boitier de telle façon que l'on tire sur cette patte , elle bouge un peu on fait la même chose sur l'autre pin et ainsi de suite rien ne résiste à cette méthode!
A la pompe c'est sans espoir!
JR

[Piefra]

Bjr,

Surtout que rien ne garanti que ce ce soit eux les fautifs dans l'alim

Cdlt

[invite040a0325]

Il doit y avoir un gros plan de masse en dessous qui absorbe la chaleur.

Si c'est un "victsing" à 13€ j'ai un doute sur la puissance réelle du fer à souder...

C'est celui-ci acheté début 2019:
https://www.amazon.fr/VICTSING-Soudu.../dp/B01LYL1QD8

Il a toujours très bien fonctionné pour mon usage avec du SnPb.
Comme je disais, à sa puissance max la T° mesurée à la panne oscille entre 390 et 400°C, (sans vent, à la température ambiante de 15°C dans ma cave).

[invite040a0325]

Re
il faut déjà retirer la colle qui bloque les capas et ensuite toujours en ayant rechargé à la SnPb on chauffe une pin en faisant levier sur le boitier de telle façon que l'on tire sur cette patte , elle bouge un peu on fait la même chose sur l'autre pin et ainsi de suite rien ne résiste à cette méthode!
A la pompe c'est sans espoir!
JR

Pour la colle c'est déjà fait (photos d'avant le début du chantier).
Je vais réessayer en faisant levier...

[invite040a0325]

Bjr,

Surtout que rien ne garanti que ce ce soit eux les fautifs dans l'alim

Cdlt

C'est justement pour ça qu'il me faut les dessouder, pour pouvoir les tester !

[titijoy3]

Bonjour,

tu as peut être meilleur compte de couper provisoirement les pistes d'une des pattes si c'est pour tester..

[Gyrocompas]

Bonjour,
S'il s'agit de l'étage de puissance côté secteur, ne pas oublier qu'un Tr effectue la commutation.
Il est également concerné si un court circuit semble exister.
Il est peut être plus simple à dessouder pour confirmer l'origine du court circuit.
Sans schéma, c'est un peu hasardeux, de multiples composants peuvent intervenir...

Pour intervenir sur des pistes de puissance, il faut un fer adapté en température ET en puissance, comme évoqué, le cuivre répartit la chaleur.

[invite896757ff]

C'est le grand classique du "bouc-condensateur émissaire".
Ce genre de condensateur, quand ça meurt; ça se voit 'en général, ça fait Booum par claquage
Tes condos, ils ont tout l'air d'êtres en excellente santé.
Les semis-conducteurs sont de santé plus fragile.

[Qristoff]

Et je sais pas ce qu'il y a comme machine derrière mais si l'alim déraille, le risque se propage à la carte mère et là, tu en prends plus cher que 200 boules. Après 10 ans, je n'aurais plus confiance dans cette alim. Paix à son âme, elle a bien fait son job ! NON à l'acharnement thérapeutique !

[Janpolanton]

Bonsoir,

NON à l'acharnement thérapeutique

Surtout quand on est pas médecin.

[invite896757ff]

Bonjour,

tu as peut être meilleur compte de couper provisoirement les pistes d'une des pattes si c'est pour tester..

Sectionner le circuit et prendre des tensions, c'est le b.a ba.

[invite040a0325]

Il est vrai que je ne suis pas médecin, mais presque.
Je vais essayer en coupant les pistes correspondantes.

Merci

[invite040a0325]

Bonjour,

Finalement je n'ai coupé aucune piste, j'ai réussi à dessouder les deux condensateurs en utilisant une panne biseautée et en ajoutant du SnPb. En faisant levier dessous avec un cutter les deux sont partis.
Si ma méthode de test est correcte j'en déduis qu'un des condensateurs est mort (celui qui est bombé sur la photo).
J'ai mis en mode ohmmètre mon testeur. Sur le bombé la résistance est infinie en permanence, alors que le "bon", a grimpé progressivement en résistance pendant 5 secondes avant de montrer une valeur infinie.
Puis je suis passé en mode voltmètre. Le mauvais avait une tension juste résiduelle de 0,01 mV alors que le bon est parti de 0,350mV et est descendu progressivement et doucement.

Par contre un truc m'interpelle.
Après avoir enlevé les deux condensateurs, j'ai testé en mode "continuité" les pads + et - des deux condos sur le PCB (pour information les deux condensateurs sont apparemment en parallèle), et il s'avère que je suis en court circuit, mon multimètre gueule (valeur affichée : 0 Ohms...)
J'ai voulu tester une diode dont les références sont "D09660C" "HAC105" et elle est passante dans les deux sens. Seulement je n'ai pas trouvé de datasheet. Je ne sais donc pas si c'est une Zener...
Si vous connaissez la datasheet à partir de cette référence je suis preneur.

J'ai aussi l'impression que le PCB est "multi couches", car j'ai de la continuité sur des pads qui ne sont apparemment connectés à aucune piste...

Même si je voulais faire ça "pour le fun", je me demande si je vais pouvoir continuer...

Merci pour vos avis.
Axel

[titijoy3]

attention, il y à peut être un self en parallèle..

peut être que le transistor driver à dégagé ?

un condensateur gonflé est à coup sur défectueux

[bobflux]

Pour le test du court circuit il faut insister au cas où il y aurait a un condensateur en bon état entre les pads que tu testes.

Mais si ils sont en court-circuit, c'est probablement une diode qui est en court-circuit. Ou, puisque ce sont les condensateurs haute tension, le MOSFET du PFC boost, surtout que tu dis :

J'ai une alimentation de PC OCZ 1250W qui d'une seconde à l'autre a fait sauter mon disjoncteur.
Maintenant il est impossible de la brancher sans que le disjoncteur saute instantanément.

Donc en mesurant la continuité entre la phase et le neutre sur l'entrée secteur tu devrais trouver un court jus.

Si c'est le cas tu peux alimenter par l'entrée secteur avec une alim de labo limitée en courant, sous une tension de quelques volts, et chercher le composant qui chauffe.

Coupables potentiels côté haute tension : diode, MOSFET, ou condensateur céramique craqué et en court jus.

[invite040a0325]

Pour le test du court circuit il faut insister au cas où il y aurait a un condensateur en bon état entre les pads que tu testes.

Mais si ils sont en court-circuit, c'est probablement une diode qui est en court-circuit. Ou, puisque ce sont les condensateurs haute tension, le MOSFET du PFC boost, surtout que tu dis :


Donc en mesurant la continuité entre la phase et le neutre sur l'entrée secteur tu devrais trouver un court jus.

Si c'est le cas tu peux alimenter par l'entrée secteur avec une alim de labo limitée en courant, sous une tension de quelques volts, et chercher le composant qui chauffe.

Coupables potentiels côté haute tension : diode, MOSFET, ou condensateur céramique craqué et en court jus.

Super !
Merci pour la procédure Bobflux !

J'ai déjà testé, il n'y a pas de continuité entre la phase et le neutre lorsque l'interrupteur est sur 1.

Je n'ai pas d'alimentation de labo...
Je vous tiendrai au courant de mes recherches. Je vais faire ça pas à pas.

Pour information, avant la panne, l'alimentation avait commencé à produire un sifflement "ondulatoire" --- ouuuiiiouuuiiiouuuiiiouuuiiiou uuiiiouuuiii --- avec une fréquence proportionnelle à la rotation du ventilateur de refroidissement.

Au début je croyais que c'était le roulement du ventilo qui donnait des signes de faiblesse, vu que ce sifflement ressemblait à un frottement des pales.
Ceci a duré quelques jours jusqu'à ce qu'un CLAC ! retentisse et fasse sauter le disjoncteur.

Cordialement

[bobflux]

Je n'ai pas d'alimentation de labo...

Une alim 5V 2A avec une résistance en série, ça le fait aussi.

Il vaudrait mieux que la tension ne soit pas suffisante pour que le PFC boost se mette en marche, parce que si il démarre, il y aura des tensions dangereuses. Et en plus, sans les condensateurs de sortie, il va claquer.

> Ceci a duré quelques jours jusqu'à ce qu'un CLAC ! retentisse et fasse sauter le disjoncteur.

Si il y a eu un bruit d'explosion en provenance de l'alim, cherche un MOSFET ou un condensateur céramique CMS avec un trou dedans ou un morceau qui manque...

[invite040a0325]

Merci encore, je vais regarder ça.

[titijoy3]

on doit pouvoir tester aussi en mettant une lampe de 100 Watts en série avec l'arrivée 230v

[invite040a0325]

Merci pour l'astuce.