Alimentation Led de puissance

[pheonix59540]

Bonjour à tous,

Avec les vacances, je tente de poursuivre mes projets =).

Je voudrai développer un éclairage spécifique pour mon aquarium et je voudrai alimenter des leds de puissance comme 1, 3, 5 voir 10W.
Je voudrai faire plusieurs lampe indépendante et monochrome pour étudier l'influence sur mes plantes.

De ce fait je voudrai faire un montage intéressant.
J'ai rapidement compris que ce type de led ne s'alimentaient qu'en courant constant et je me suis mis en quête pour comprendre les alimentations à courant constant, les miroirs de courant ect.
Les montages sont intéressant mais dans mon cas j'aurai pas mal de perte dans de simple résistance.
Et en continuant mes recherches je suis tombé sur les hacheurs.
Notamment un liens partagé sur votre forum: https://www.globalspec.com/reference...ed-led-drivers.

J'ai bien compris la possibilité de régler la luminosité par hachage et le principe de roue libre, mais ... ou est passé le courant constant ? il se fait par la bobine qui remplace l'équivalent d'une resistance de charge?
Si vous pouviez m'aider à comprendre le principe pour les leds car j'ai toujours pas compris.

De plus, on présente des circuits intégrés qui permettent de piloter 1 à plusieurs leds en série en courant constant ,mais qu'en est-il de la tension ? comment s'ajuste t-elle entre 1 et plusieurs leds ?

C'est super flou ce principe et malgré mes recherches je peine à trouver une explication qui arrive à me faire comprendre.

Si vous pouvez m'aider se serai cool.

Merci.
-----

[Piefra]

Bjr,

Il faut etudier le fonctionnement d'une self ou bobine
Le courant est en retard sur la tension et est stocke dans la self
Quand le circuit s'ouvre , il se cree un tension au borne de la self par le courant qui veux continuer a passer
Cette tension est evacuee dans le circuit via la diode de roue libre et les leds qui s'illuminent encore
Ce courant ne peut etre plus eleve que celui qui circulait dans le mosfet
Pour la regulation , il faut une R , non schematise dans ton lien , qui cree un tension qui sert de regulation par l'ic de pilotage du mosfet

Regarde par ex la datasheet du bp2832a qui donne le schema complet et interne de l'ic

https://www.google.com/search?q=bp2832a+datasheet

Cdlt

[pheonix59540]

Merci Piefra,

Le principe de self et de condensateur je comprends. Ce sont des compostants qui se charge en courant pour l'un et en tension pour l'autre dans le temps et qui continue à agir lorsque le circuit est ouvert.
Bien prendre en compte les capacités des deux ainsi que de la résistance de la bobine (ainsi que la resistance du mosfet aussi).
Donc le principe du courant constant dépend du mosfet alors ? C'est une capacité max à laisser le courant désirer à passer pour éviter les pics ?
Pour la résistance, on parle d'une tension de référence via un pont diviseur, c'est bien ça ? elle vas être soumise au même courant que les leds non ?

Je suis déjà plus éclairé maintenant (quel jeu de mot ha ha ) bref.
Je voudrai piloter mes projecteurs (avec un microcontrôleur) et de ce fait je suis pas obliger de prendre un driver ? je pourrai très bien prendre un ampli op et un mosfet en plus de la bobine, du condensateur et de la diode ( et de la résistance) ?

Cordialement.

[DAT44]

Bonjour,
sur ce schéma de base, il n'y a pas de mesure du courant, donc pas simple de faire une régulation du courant ...

Le plus simple est d'ajouté une petite résistance (shunt) en série avec la DEL, afin de mesuré le courant qui y circule et de faire la régulation de la MLI, en fonction de cette mesure et du courant de consigne désiré ...

[A voir en vidéo sur Futura]

[Piefra]

bjr,

le mosfet n'est que l'interrupteur , c'est le controleur qui actionne le mosfet ( souvent integre ) en pwm ou mli selon la lecture de la tention sur Rcs
la Rcs supporte le courants des leds ( doit etre assez faible pour la dissipation et generer une tension egale a Vref du controleur
en general c'est direct sans pont diviseur
souvent il y a un pont diviseur pour la tension , quand elle est geree aussi si il doit y avoir un max notament sinon le max c'est celui de Vin

ce que tu propose , en fait est de faire ton propre driver avec un aop , mais tu auras une gestion simplifie et limite au courant alors qu'un driver est en fait un micro controleur dedier avec plusieurs aop interge et gere aussi les incidents comme boucle ouverte ou court circuit sur les leds ainsi que l'otp , ovp .... selon les ic biensur
trouver des driver a pas cher , est facile , y 'en a plein les ampoules leds hs

cdlt

[DAT44]

Bonjour,
pour un éclairage d'aquarium, pour une question de sécurité, il sera préférable d'utiliser de la base tension 12V (24V maxi...), donc les drivers pour lampe secteur seront probablement inapproprié ...

Concevoir sont propre montage sans utilisé de composant spécialisé, serai sans doute plus pédagogique ...

[pheonix59540]

Merci pour vos lumières!

Je vais me concentrer sur les petits driver dans ce cas.
J'avais testé un A6211 mais je n'ai pas réussi le montage et je ne sais pas pourquoi. je pense à un défaut au niveau du rapport cyclique en terme de fréquence par rapport au controleur (un attiny85).

Pa contre je compte quand même m'orienter sur du 220v par la suite (une fois que les leds seront au point) mais avec des protections contre les courts circuits pour chaques spots, se sera chère mais plus safe.
L'intérêt serait de pouvoir connecter les spots entre eux sans avoir de gros ampérage via les connectiques car avec quelques spots ,ça peut vite monter.

Une autre question, comment dimensionner le condensateur et la self ? pour être optimale ?Car hormis me soucier de l'ampérage et la tension qui passe dedans, je ne sais pas comment interpréter la capacité et l'inductance en soit (F et H).

Cordialement.

[DAT44]

Bonjour,
sur le papier A6211 a pourtant l'air sympa ...

Avec du 230Vac dans un milieux humide , il ne faut pas que les DELs tombe dans l'eau ...

[pheonix59540]

J'ai fais ce montage et pour la fréquence j'ai tenté 70k puis 10K mais ça n'a rien changé, j'ai aussi fais 2 erreur, j'ai fais en composant de surface, directement sans platine d'essais et la deuxième de tous mettre sur pcb aluminium (dissipation thermique pour les leds) et avec le recul j'aurai du faire une pcb alu pour les leds et un circuits classique pour le reste, je pense qu'avais les difficultés des pcb aluminium je n'ai pas pu faire des soudures de qualités (surtout la bobine !!!).
Ca pourrai être en cause je pense.
En composant j'ai utilisé ce qui était conseillé sur la documentation pour l'achat de la diode et de la bobine.

[pheonix59540]

la qualité du montage qui est bof avec la difficulté de la pcb alu.

[Piefra]

Re,

As tu teste le 6211 seul avec un enable fixe avant de faire du pwm?
Quel sont les effets sur les leds ?
Des mesures de tension et courant ?

Cdlt

[pheonix59540]

Je regarderai ça demain voir si je peux déjà, sinon se sera la semaine prochaine le temps de recevoir la pince qui va bien pour reprogrammer le micro controleur.
ça permettra en effet de vérifier pour le reste du montage si c'est bon.

[Patrick_91]

Bonjour,
pheonix59340 a écrit :
J

'ai rapidement compris que ce type de led ne s'alimentaient qu'en courant constant et je me suis mis en quête pour comprendre les alimentations à courant constant, les miroirs de courant etc.
Les montages sont intéressant mais dans mon cas j'aurai pas mal de perte dans de simple résistance.

Pourquoi ces pertes dans des résistances ?? un générateur de courant basé sur un schéma a semi-conducteurs (Transistor, Mosfet et ampli op etc etc)
n'a rien a voir avec un montage a résistance bien évidement, le courant d'alimentation de Leds doit être régulé pour éviter l'emballement thermique, leur rendement peut être élevé, en tout cas rien a voir avec la bête résistance.
Maintenant , pour faire varier la luminosité des Leds (faire varier le courant) ; il est avantageux d'utiliser la technique PWM (créneaux de courant de largeur variable), mais cela ne dispense pas du contrôle absolu du courant (régulation) , quelle que soit la température du boitier de la Led ...
Ceci ne peut pas être obtenu par les "hacheurs" Chinois qui équipent les ampoules à Leds (modèles 230 V~ )

Une autre question, comment dimensionner le condensateur et la self ? pour être optimale ?Car hormis me soucier de l'ampérage et la tension qui passe dedans, je ne sais pas comment interpréter la capacité et l'inductance en soit (F et H).

Oui c'est empirique a tous les coups (et low cost) cela explique la faible durée de vie de ces fichues ampoules on a aucune idée de ce qui se passe quand la
Led commence a chauffer .(valeur des crêtes de Courant ??)
Bref ce n'est pas du tout fiable, il faut vraiment faire du PWM et de la régulation du courant avec un générateur de courant, pas de tension bien sur.
A plus

[Piefra]

Bjr,

Les drivers chinois sont certes simpliste mais certains on une broche pwm non utilise
Le 6211 le fait et en bt en plus

Pour le test " enable ", je pensais plus a un enable force electriquement , sans passer par la prog cpu

Cdlt

[bobflux]

Vu le layout du convertisseur à découpage, il va y avoir souci...

Si tu as peu de chaînes de LED indépendantes à piloter, je te conseille les alims à courant constant Meanwell pilotables par PWM ou signal 0/10V. Ça prend du 230V en entrée et ça sort un courant constant dans une plage assez large. Comme il n' y a qu'une seule conversion (alim seulement) et pas deux (alim plus driver buck) le rendement est plus élevé, mais par contre si tu as des LED de plusieurs couleurs à contrôler individuellement, il faut une alim par couleur... donc si t'en as 10 c'est pas la solution.

Les LEDs que tu as choisies sont d'un type ancien, elles dissipent mal la chaleur qui doit passer à travers les pattes. Les modèles plus récents en CMS ont un meilleur refroidissement à cause du pad thermique à l'arrière. Sinon tu peux aussi les acheter prémontées sur un circuit en alu, sous forme d'étoile ou de barre, ça évite le soudage sur CI alu qui est vraiment pénible, surtout à cause du pad thermique. Ou alors tu peux mettre des COB, là tu les mets directement sur un dissipateur avec de l'epoxy thermique, c'est très simple.

Tu n'as probablement pas pu souder le pad thermique du A6211 donc il est mort.

Le connecteur I2C n'a pas de masse, ça ne marchera pas.

Montage en 230V fortement déconseillé. Le 24V c'est bien, 10A c'est pas la mer à boire.

Si tu veux le faire avec des A6211 il vaudrait mieux les mettre sur un circuit imprimé normal, au minimum en double face. Tu peux facilement en mettre plusieurs et tous les commander avec un seul micro.

[pheonix59540]

Piefra et bobflux,

Merci beaucoup pour les informations.

Justement pour le A6211 je n'avais pas vu cette erreur avec le PAD! j'ai bien fais le nécessaire avec la patte thermique mais je n'ai pas fais attention qu'il devait être relié à la masse, merci de l'avoir vu, je n'ai peu être pas entièrement compris la documentation sachant que je suis pas tip top en anglais (même si pour le coup c'était bien écris dans le tableau X_X).

Donc je pense que c'est la cause du disfonctionnement et effectivement, souder sur des pcb alu, c'est pas facile. Actuellement je le fais à 430° et je pense qu'avoir une plaque chauffante en dessous pour eviter de perdre la chaleur de l'étain pourrai aider.
Mes futurs PCB concerneront uniquement les leds pour l'aluminium et le reste en double face, j'y avait pensé pour favoriser la conduction thermique.
Je n'avais pas capter qu'on pouvais acheter les leds directement en CMS, je ferai un essais pour voir comment ça se soude et je pense qu'il sera plus facile d'adapter une lentille dessus. L'acheter prémonter peu être une solution mais moins esthétique je pense, j'aviserai dans la finalité du projet.

Pour la tension j'insiste car je ne fais pas une grosse rampe, je voudrai faire plusieurs "modules" et justement je voudrai faire attention à l'ampérage pour les connectiques à employer et avec une protection contre les court circuits, se sera suffisant sachant que j'ai refais mon installation électrique et qu'elle est au norme.

Les modules seront justement monochrome donc oui chaque spots auront les mêmes leds et je pensais partir sur 9 en 1w, 4 en 3w, 4 en 5w et 1 en 10W (je voudrai en même temps tester différentes puissances pour la pénétration dans l'eau)
J'ai un aquarium assez costaud et pour être large en terme d'éclairage je vise quand même maximum 36000 lumens même si en vrai 20k suffirait.

Pour la variation en PWM de chaque spot seront avec pour chacun un microcontrôleur (après je vais m'amuser avec le programme mais ça c'est une tout autre affaire) ce qui me permettra d'ajuster par la suite la quantité d'éclairage.

Je voudrai observer le développement de mes plantes et augmenter, pourquoi pas, la difficulté de la maintenance en plante exigeante (qui nécessite justement plus de lumière et du CO2).

Donc dans la finalité, chaque spot sera monochrome et ajustable en pwm et en 220 pour avoir moins d'ampérage qui circule dans les connexions entre spot.

On m'avait parlé des alimentations Meanwell et j'étudierai cela quand j'aurai épuisé mes A6211 (j'en ai 10 xD) et effectivement, les drivers LEDS, il y en a une c***, comment vous repérez vous avec la qualité de ses drivers et de leurs rendement ??

Merci des info en tous cas, je vais faire récupérer des composants pour refaire un montage sur breadbord (j'ai tous en cms hélas), et je vous tiens au jus.

Merci beaucoup pour votre aide.

[bobflux]

j'ai bien fais le nécessaire avec la patte thermique mais je n'ai pas fais attention qu'il devait être relié à la masse

C'est fait pour être soudé au four. En fabrication manuelle on peut utiliser un canon à air chaud, mais sur un circuit imprimé en alu, bonne chance, parce que chauffer de l'alu à 200°C avec de l'air... Sur un circuit imprimé normal, avec la station à air chaud c'est assez facile, mais sans c'est pas trop possible de souder en dessous du truc avec un fer à souder.

> souder sur des pcb alu, c'est pas facile.

Ça dépend du fer à souder, il faut beaucoup de puissance. Avec le 90W, ça va, mais le 30W, il fait juste des pâtés moches.

> Je n'avais pas capter qu'on pouvais acheter les leds directement en CMS, je ferai un essais pour voir comment ça se soude

Si tu veux souder des LED CMS sur un circuit en alu, il faut de la pâte à souder et soit un four soit une plaque chauffante. C'est pas la mort, tu peux utiliser une plaque de cuisine en fonte premier prix et un thermomètre infrarouge en mode artisanal. C'est pas conseillé de mettre de la soudure au plomb dans la cuisine.

> et je pense qu'il sera plus facile d'adapter une lentille dessus.

Attention certaines lentilles se montent sur des trous dans le circuit imprimé.

> J'ai un aquarium assez costaud et pour être large en terme d'éclairage je vise quand même maximum 36000 lumens même si en vrai 20k suffirait.

La lumière du soleil à midi c'est 100.000 lux (lumen/m2). Je ne sais pas si les poissons apprécieront une telle intensité en continu...

> chaque spot sera monochrome et ajustable en pwm et en 220 pour avoir moins d'ampérage qui circule dans les connexions entre spot.

Bon, pour parler franchement, c'est une connerie de le faire en tension secteur. Le courant n'est pas un problème, la tension secteur oui. C'est dangereux, tu peux pas utiliser un oscilloscope pour chercher les bugs, et si ton microcontrôleur n'est pas isolé du secteur, tu peux pas le connecter au PC pour le programmer sinon le PC explose avec du 230V sur le port USB.

> les drivers LEDS, il y en a une c***, comment vous repérez vous avec la qualité de ses drivers et de leurs rendement ??

Comme pour le reste de l'industrie électronique : "trier par prix" et tu prends le premier qui convient.

> Merci des info en tous cas, je vais faire récupérer des composants pour refaire un montage sur breadbord (j'ai tous en cms hélas), et je vous tiens au jus.

Un convertisseur à découpage moderne qui tourne à une fréquence dans les centaines de kHz, ça marchera pas sur un breadboard. En fait, le layout que tu as posté au dessus ne peut pas marcher non plus. Je dis pas ça pour t'enfoncer, c'est juste que c'est un truc exigeant, qui ne tolère pas l'erreur, et donc qui a une tendance à mettre des fessées aux débutants. Ces circuits à découpage commutent très vite (~10ns), sur des courants assez forts (~1A), donc l'inductance des pistes de ton circuit imprimé (e=Ldi/dt) devient très importante, et la différence entre "ça marche" et "ça marche pas" peut être une piste qui est trop longue de 5mm. Ça m'est déjà arrivé. C'est comme jouer du violon, la première fois ça fait "crouiccccc", après ça va mieux.

[pheonix59540]

Hello et bonne année!

J'ai pu retravailler tous cela,
J'ai fais la pcb rectangulaire avec les connexions pour les leds à l'horizontal car une PCB alu viendra juste à coté pour les leds.
De ce fait j'ai pu retravailler le Layout mais avant cela j'ai aussi retravailler le circuit en général.

J'ai prévu 48v cette fois ci en entrée car j'aurai 4 leds en séries ou 9 leds pour une tension d'environ 30v selon le matériel choisis (j'achèterai l'alimentation en conséquence pour le test et pourquoi pas pour le projet final.
Avec un pont diviseur j'assure une bonne alimentation pour le micro contrôleur.
J'ai bien étudier la résistance pour la fréquence, j'ai choisi 180kOhms car si j'ai bien étudié la documentation de l'attiny85, il peut faire du pwm de 20 à 500 kHz, la je serai à 400, c'est une plage que je pourrai utiliser si je dis pas de bêtise.
Pour la tension de référence ,j'ai choisis 3 résistances en parallèle de 1 Ohms pour amener à une résistance équivalente d'environ 0,333 Ohms ce qui m'amènerai à environ 0,666A.
Une couche en cuivre recouvre le dos du pcb.
Je voulais savoir, cette même couches peut servir de référence pour toutes les masses ? si il y a un radiateur en aluminium dessus, se ne serai pas dangereux ?
J'ai pris le temps de regarder aussi pour la pate à souder et ça a l'air pas mal du tout ! J'ai une vieille plaque de cuisson comme tu m'as recommandé bobflux ainsi qu'une vieille poêle et j'ai pris des mesures sur les plages de températures pour essayer.

Dans la finalité j'ai respecté les conseils pour le layout je vais juste bien relire les recommandations si j'ai pas oublié autre chose, je voulais montrer mon travail pour avoir votre avis (histoire de pas commander pour rien ^^ ).

Je voulais savoir également, tu m'avais parlé de Led smd plus intéressantes notamment pour la dissipation, tu aurais quelques référence ? Car celles que j'ai trouvé ne m'intéressais pas en terme de rendu lumineux.


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[bobflux]

> J'ai prévu 48v cette fois ci en entrée

Sois sûr d'avoir les LEDs avant de commander l'alim. Quoi que si tu as plus de 36V tu peux aussi mettre des COB...

> Avec un pont diviseur j'assure une bonne alimentation pour le micro contrôleur.

Marchera pas, le LM317 a un courant minimum de plusieurs mA, donc avec la résistance de 10k en entrée ça foire.

Si tu fais plusieurs cartes avec le converto à découpage dessus, je te conseillerais de mutualiser l'alim 5V, ça fera moins de composants.

> il peut faire du pwm de 20 à 500 kHz, la je serai à 400, c'est une plage que je pourrai utiliser si je dis pas de bêtise.

400Hz ? Oui ça marchera sans problème.

> Je voulais savoir, cette même couches peut servir de référence pour toutes les masses ? si il y a un radiateur en aluminium dessus, se ne serai pas dangereux ?

Oui c'est le principe du plan de masse. Tu peux mettre des vias, elles seront à la masse, si le radiateur est à la masse aussi c'est pas grave si ça fait contact. Sinon tu mets un pad thermique isolant.

> J'ai pris le temps de regarder aussi pour la pate à souder et ça a l'air pas mal du tout !

Pour ton QFN c'est une bonne solution, il faut bien souder le pad en dessous ! D'ailleurs il est censé être refroidi par là, donc il faut mettre des vias pour que la chaleur aille dans le plan de masse de l'autre côté.

Tu veux quoi comme LED ? Couleur, puissance, indice rendu couleurs...

Sinon le layout est pas bon (désolé lol), ça marchera pas.

[pheonix59540]

Voila! j'ai pris le temps de bien comprendre le layout et la je devrai être pas trop mal, les pistes ont 1mm d'épaisseur.

Pour le pont diviseur, si je m'arrange pour avoir 6v se serai bon de ce fait ? J'aurai juste à changer mes résistances.
A la base les spots sont sensé être autonome, après sur la longueur ça pourrai être une économie de faire une alimentation exclusive.

Pour ce qui est des leds COB, qu'est ce qui fait cette différence avec une led classique? car je pense que depuis le début je parle de se genre de led.
https://fr.aliexpress.com/item/32831...70a06c37jIJFpc
Et justement je veux travailler uniquement avec des leds de 1, 3 et 5W.

Ne soit pas désolé ,je découvre pas mal de chose et j'ai hâte d'en apprendre plus et de comprendre plusieurs techniques.
Sur le coup les solutions simple ne vienne pas de façon automatique ^^ le temps de comprendre les principes de fonctionnement.

[bobflux]

Une LED COB c'est juste plein de petites LEDs assemblées dans un package qui est pratique à utiliser, t'as pas à souder de cms, et la puissance lumineuse est concentrée en un point donc si tu veux mettre une optique ou un réflecteur c'est bien. Par contre ça concentre toute la chaleur en un point, et si tu veux un éclairage diffus, ce n'est pas l'idéal, il vaut mieux plusieurs petites LEDs espacées (ou plusieurs petits COB). Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Le lien que tu as mis c'est un COB.

Pour le 5V comme le Attiny va pas consommer beaucoup, c'est dommage de mettre un LM317 dont le courant de repos est assez élevé : si le LM317 consomme 5mA, sur 48V ça fait 0.25W par carte même quand c'est éteint. Par contre c'est pas évident de trouver du régulateur 5V qui prend 48V en entrée, donc tu peux mettre un régulateur 5V pas cher qui prend une tension moins élevée, et une zener pour baisser la tension d'entrée.

Si le micro consomme juste quelques mA, tu peux l'alimenter à partir du régulateur 5.6V intégré dans le A6211 aussi.

Au fait tu fais comment pour reprogrammer le micro ?

[pheonix59540]

Je recherche des leds puissantes justement, le principe et d'étaler se genre de led sur mon aquarium et de bien pénetrer l'eau car j'ai 60cm en hauteur d'eau et par la suite je voudrai faire du récifal.
Donc faut bien gérer l'éclairage et les longueurs d'onde.
La je pensais partir sur du 50-50 en bleu rouge et en 80-20 entre le 6500k et le bleu rouge.
C'est pour ça que j'étudie plusieurs composition 9 leds de 1w ou 3w (3w ça commence à faire élevé pour un petit volume) ou 4 leds de 3w ou 5w.
Je dispose de lentille 90° pour optimiser cela et je voulais que tous soit pilotable via une centrale (prochain travail sera principalement accès en programmation) pour pouvoir faire varier tel ou tel longueur d'onde pour ajuster en réponse aux plantes (ou coraux).

Pour la reprogrammation des spots test je dispose d'une pince et comme sur le tous premier circuit il me semble que via 2 ports on peut les gérer il faudra donc que je rajoute 2 pads pour les signaux de commande qui seront envoyer de la centrale (la se sera une histoire maître / esclave ).

Pour ça que je désire vraiment avoir une séparation franche, je vais me mettre en quête du régulateur en question, je n'ai pas pensé à la diode zener car manque d'expérience sur son utilisation ^^.
Merci en tous cas pour le temps que tu m'as accordé !!
Je posterai dès que le projet aura avancer dans la conception.

[pheonix59540]

Pour le régulateur je pense avoir trouvé le composant idéal,

https://www.tme.eu/fr/details/mcp179...ip-technology/

Petit, peu gourmand et il accepte une large tension en entrée.

pas besoin de calcule spécifique ^^, juste 2 condensateurs.

[bobflux]

Si l'Atmega consomme 5mA, le régulateur va dissiper 5mA*(48V-5V) = 0.215W, ça correspond à une élévation de température de 31°C, c'est bon. Mets donc 2 vias pour la masse et des petits carrés de cuivre au lieu des pistes fines pour mieux le refroidir. Perso je mettrais un céramique de 10µF à la sortie. En tout cas ça va bien rétrécir ta carte, le LM317 prenait la moitié de la place !

Au fait, tu le programmes comment le micro ? Et pour communiquer avec ? Il manquerait un connecteur...

Si tu veux des headers au pas de 2.54mm, ça existe aussi en version CMS. Sinon tu peux juste mettre une empreinte de header normale mais sans les trous, et souder un header "à trous" normal dessus à la barbare, ça marche sans problème.

[pheonix59540]

Je confirme pour la taille, ça va changer!

Je me suis mal exprimé, pour programmer le micro je le fais via une carte arduino et oui il manque 2 connecteurs mêmes si je dis pas de bétise.
Et si le projet évolue je pourrai toujours reprogrammer à l'aide d'une pince que tu viens mettre sur la puce et via une breadbord, tu peux reprogrammer via une carte arduino.

Pour les connexions j'ai pris pour habitude de souder directement sur la carte, je pense faire des carrés de cuivre.

Pourquoi mettre une capacité différente ? A frai dire, je ne comprends pas le dimensionnement des condensateurs hormis pour ce qui est du voltage.

[bobflux]

Parce que c'est un LDO à très faible courant de repos (micropower), c'est très bien dans ton cas parce que le 48V surmultiplie la dissipation donc autant économiser.

Mais ces LDO sont tout mous et lents, donc si tu veux une tension de sortie stable sur une charge dynamique comme un micro... il faut regarder la réponse à une charge impulsionnelle dans la datasheet, remarquer qu'elle est dégueulasse comme prévu, et multiplier le condensateur conseillé par un facteur pifométrique. Si tu veux mettre un condensateur petit, il faut un LDO rapide, et il consommera plus en veille.

Comme les condensateurs céramiques sont beaucoup moins chers par 10 ou 100 que par 1, j'ai toujours de la bande de 100n 50V, 1µF 50V, et 10µF 25V, donc je mets ça. C'est que pour les tensions plus élevées que je vais en acheter spécialement.

En plus ça évite de réfléchir donc c'est reposant.

[pheonix59540]

Et voila la tête final =) !
Pour le condensateur, tu as regardé par rapport à la courbe sur la figure 2-23?

Je vais pouvoir me pencher sur le boitier maintenant, juste en terme de connectique je voulais utiliser ce genre la:
https://fr.farnell.com/w/search/prl/..._1002653_FR_FR

ça ferai super propre et les boitiers se clipseraient bien, mais je n'arrive pas à trouver le terme pour les pins femelle, les pins plates ou incurvées ducoup je galère à trouver pour pouvoir adapter ça en pcb (histoire que ça soit encore plus propre).

Quelqu'un en a déjà utilisé ?

[bobflux]

Le mcp1792 est passé de SOT23 à SOT223 ?

C'est des pogo pins ? C'est à ressort, c'est fait pour appuyer sur un autre circuit imprimé et faire contact, justement sans utiliser de connecteur femelle correspondant, donc tu risques d'avoir du mal à en trouver en femelle...

Tu peux mettre le schéma qui va avec le layout pour vérif ?

[pheonix59540]

>Le mcp1792 est passé de SOT23 à SOT223 ?
Arf, bien vu j'ai pris le mauvais sur le site.

>Tu peux mettre le schéma qui va avec le layout pour vérif ?
Le schéma de base ? le voici
Pour les 2 pistes du micro j'ai juste rajouté à la main sur le dessin.

>C'est des pogo pins ? C'est à ressort, c'est fait pour appuyer sur un autre circuit imprimé et faire contact, justement sans utiliser de connecteur femelle correspondant, donc tu risques d'avoir du mal à en trouver en femelle...
J'ai juste à faire des pcb avec des pad alors ? c'est cool ça!
Merci de l'info!

[pheonix59540]

Bonsoir à tous!

Mon projet fonctionne, et il est en test depuis un moment sur mon aquarium.
Une première découverte sur la soudure à la pate, c'est génial ^^ mais faut bien vérifier derrière parcontre.

Je suis satisfait de l'ensemble même si par la suite je vais changer la forme du circuit des leds surtout.
Parcontre c'est assez étrange, je trouve pas les leds super puissantes.
D'habitude j'alimente en tension, ducoup le courant est max et ça chauffe.
La ça ne chauffe absolument pas c'est étrange. J'ai pris la mesure en tension et la ou j'ai 4 leds de 6-7V, j'ai que 21v au total.
Je vais prendre le temps dans la semaine pour démonter un spot et tester l'ampérage pour vérifier.

J'ai eu des soucis avec des Attiny85, apparemment c'était des faux, j'ai re commandé en Allemagne et j'ai plus eu de souci ( souci pour les programmer).

Merci en tous cas pour votre aide, j'ai appris pas mal de chose et j'ai pu avancer.
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