Erreur transfo (9-12V) fusible CMS et autres tests [Résolu]

[Fab2800]

Bonjour à tous,

Petite erreur de transfo.. J'ai relié mon DSpeaker Antimode (gestion des basses HIFI) à 350 balles sur une source 12V au lieu de 9V.

L'appareil ne s'allume plus désormais. En ouvrant, je découvre la présence d'un fusible CMS type 2WZ situé juste après l'alimentation électrique.
J'imagine qu'il a joué son rôle mais avant de le changer je l'ai testé avec mon multimètre et là, je ne capte pas..

En test de continuité, ça BIP correctement donc circuit fermé. En test de résistance j'obtiens 002.6 Ohms.

Si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu (je suis ultra débutant en la matière..)

voici une photo de la zone en question :


Merci d'avance !
Fab
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[Piefra]

Bjr,

Un fusible ne fait fusible sur une surtension ( Volt )
Un fusible saute sur un sur courant ( Amperes )

Je ne suis pas sur du marquage je vois plutot un 2w ou 2V marque tetes beches

Une vue plus large ?

Cdlt

[Fab2800]

En effet à y regarder de plus près, cela ressemble plus à un 2V en tête-bêche.

Voici une photo de la carte :

[Pascal071]

bonjour

il est marqué sur le circuit 9VAC
les 2 diodes D4, D5 redressent et font un + et un - 12VDC sur les condensateurs 470µF 16v
donc ça ne fonctionnera pas avec 9VDC ni 12VDC

[A voir en vidéo sur Futura]

[Fab2800]

Bonjour Pascal,

Donc cela vient du fait que j'ai mis très probablement des transfo DC alors qu'il faut un AC pour l'alimenter correctement ?

[Fab2800]

Par contre je n'ai pas compris ce que vous m'indiquez en 2eme ligne (pourriez-vous m'indiquez ou se situent les diodes D4 et D5 ?)

EDIT: OK j'ai pigé, en fait j'ai testé le condensateur avec le multimètre qui semblait HS, je l'ai donc dessoudé (pour m’apercevoir au final qu'il était en parfait état....)

Je l'ai positionné à la main sur pour la photo. A la base il était exactement comme l'autre (le C30)

[Janpolanton]

j'ai mis très probablement des transfo DC

Ça n'existe pas!
Les transfos sont toujours AC.

[Pascal071]

le composant est marqué F1, donc polyswitch, fusible auto réarmable, certainement 2Amp.
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...EwNy41OC4wLjA.
Le +12v a dû passer tranquille par D4, mais pas de -12v, espérons que ça n'a pas endommagé le circuit.

[Fab2800]

ok.. Ca se complexifie pour moi (je suis vraiment débutant de chez débutant...)

Je ne comprends pas pourquoi lorsque je teste la résistance de ce condensateur sur la carte, le multimètre affiche directement "OL". Je l'ai dessoudé et quand je le teste seul, j'ai bien une valeur montante. L'autre situé après D5 m'affiche lui aussi une valeur qui monte. J'ai évidement bien vérifié que je touchais les bornes via une loupe.


Je viens de ressouder le condensateur qui se trouve après D4. (teste résistance "OL" direct..Alors que dessoudé, valeur OK.. bref). J'ai branché la carte sur un transfo 9AV 12DC (transfo qui est utilisé pour aliment le même appareil DSpeaker mais qui est un peu plus récent).

La diode d'état d'alimentation sur la face de l'appareil s'est allumée (YOUPI) plus s'est éteinte en fondu 2 secondes plus tard (Plus youpi)...

Que puis-je faire comme tests pour savoir si c'est réparable ou pas ?
Pour info : je l'ai branché au début sur un transfo qui indique Output 12.0V 2.0A

[Pascal071]

un transformateur fournit une tension ALTERNATIVE (AC), comme le 230v
il faut brancher un 9v AC

l'habitude est prise maintenant d’appeler un bloc alim. "transformateur", mais c'est faux.
les blocs secteur fournissent la plupart du temps une tension CONTINUE (DC) avec un + et un -

bloc secteur 9vAC: (l'indication + et - est fausse dans la description)https://www.aliexpress.com/p/tesla-l...martRedirect=n

[mag1]

Bonjour,
Si tu n'y connais rien, va doucement...Ne pas ressouder les condos à l'envers!
Du 12V CC au lieu de 9V AC ne doit pas faire de gros dégâts (9V * 1,4=12,6)
Quelles sont les tensions mesurées ?
MM

[Fab2800]

@Pascal071, ok je vais déjà acheté le bon bloc secteur. J'ai trouvé celui ci-dessous irait ? (ça me permet de l'avoir plus rapidement que via Aliexpress)

@Mag1, effectivement, j'aurai pas du dessouder. J'ai vérifié il n'a pas de polarité donc aucun risque. J'ai réussi à le ressouder proprement sans touché autre chose. Cela dit, je ne comprends toujours pas pour j'obtiens OL quand je le teste soudé à la carte et qui m'affiche bien une valeur qui part de zéro et progresse jusqu’à OL une fois dessoudé (de ce que j'ai lu, c'est que cela signifie qu'il est OK)

De quelles tensions fais tu mention ? (et comment la tester avec le multimètre)

[antek]

J'ai trouvé celui ci-dessous irait ? (ça me permet de l'avoir plus rapidement que via Aliexpress)

C'est encore une alim DC ! De ce que j'ai compris il te faut une AC.

[invite40271050]

@Pascal071, ok je vais déjà acheté le bon bloc secteur. J'ai trouvé celui ci-dessous irait ? (ça me permet de l'avoir plus rapidement que via Aliexpress)

@Mag1, effectivement, j'aurai pas du dessouder. J'ai vérifié il n'a pas de polarité donc aucun risque. J'ai réussi à le ressouder proprement sans touché autre chose. Cela dit, je ne comprends toujours pas pour j'obtiens OL quand je le teste soudé à la carte et qui m'affiche bien une valeur qui part de zéro et progresse jusqu’à OL une fois dessoudé (de ce que j'ai lu, c'est que cela signifie qu'il est OK)

De quelles tensions fais tu mention ? (et comment la tester avec le multimètre)

Pièce jointe 502998

Lorsque un composant est soudé sur la carte il est en "relation" avec d'autres "organes" (composants , filerie) sur la carte.
On ne sait donc PAS ce que l'on mesure !
Lorque le composant à deux extrémités , il suffit qu'une extrémité soit en l'air ^pour pouvpoir le tester !
Nota on ne peut PAS mesurer un condensateur en mode " résistance". un condensateur est un composant qui par
nature les deux cotés ne se voit pas (résistance infinie)
Bonne soirée

[mag1]

@Mag1, effectivement, j'aurai pas du dessouder. J'ai vérifié il n'a pas de polarité donc aucun risque. J'ai réussi à le ressouder proprement sans touché autre chose. Cela dit, je ne comprends toujours pas pour j'obtiens OL quand je le teste soudé à la carte et qui m'affiche bien une valeur qui part de zéro et progresse jusqu’à OL une fois dessoudé (de ce que j'ai lu, c'est que cela signifie qu'il est OK)

Les condos à côté de D4 et D5 sont des chimiques polarisés, les souder à l'envers équivaux à un C/C...
Ce sont les tensions mesurées aux bornes sur ces deux condos .
Mesurer la résistance d'un composant soudé sur une carte n'a souvent aucun intérêt.
MM

[Janpolanton]

J'ai relié mon DSpeaker Antimode (gestion des basses HIFI) à 350 balles

Il va falloir en demander un autre au père Noel parce que là, ça me semble mal barré avec ce pseudo dépannage pifomètrique.

[DAT44]

Bonjour,
C52 est t'il toujours a l'envers ou a t'il été replacé dans le bon sens (sens inverse de C30) ?

[Fab2800]

@Janpolanton
Merci pour votre commentaire. Cela ne m'a pas permis de progresser dans ma compréhension (étant débutant) mais j'ai désormais une illustration précise du terme "Pédant"

[Fab2800]

@Dat44 : Je l'ai soudé comme il était, càd dans le sens inverse de celui qui lui fait face

@Mag1 / @F6bes : Je désespère.. J'ai lu dans un livre que les condo lorsqu'ils sont polarisés, il est clairement fait mention de la polarité sur le dit composant. Ce n'est pas le cas ici. Dans ce même livre "Réparez vous même vos appareil électrotechnique" édition Eyrolles, ils préconisent de tester chaque composant de la carte (s'il fallait dessouder chaque élement pour tester, ça serait compliqué)

@Antek : C'est pas étonnant qu'un produit européen demande une alimentation en courant alternatif ? (désolé de la question peut-être stupide mais je débute)

[mag1]

@Janpolanton
Merci pour votre commentaire. Cela ne m'a pas permis de progresser dans ma compréhension (étant débutant) mais j'ai désormais une illustration précise du terme "Pédant"

Faut rester calme, réponds plutôt à DAT44, si tu ne veux pas que ce condo ne t'explose à la figure.
La marque noire au dessus, c'est le négatif...
Ils étaient soudés comme #3 et #8 ?
MM

[antek]

@Antek : C'est pas étonnant qu'un produit européen demande une alimentation en courant alternatif ?

C'est peu commun, mais ça ne surprend pas.

[Pascal071]

Fab2800:
les constructeurs font ce qu'ils veulent, 9v Alternatif permet de faire + et - 12v continu facilement.
as tu bien ressoudé les condensateurs comme à l'origine ? ( #3 et #8)
Les blocs secteur 9vAC ne courent pas les rues, s'il y a marqué input 100 - 240v, c'est pas bon ... trouvé aucun sur Amazon.
bloc secteur 9v alternatif ( 9vAC):
https://www.cartelectronic.fr/alimen...e-tension.html
https://www.distronic.fr/blocs-secte...k-55x21mm.html
https://www.velleman.eu/products/vie...try=pt&lang=fr

[Fab2800]

Merci à tous pour votre précieuse aide ! Ils sont donc polarisés.

Alors je l'ai ressoudé comme ceci car je pense me souvenir qu'il était ainsi, mais vu les erreurs que j'accumule depuis le début.. Rien n'est moins sûr...
1734856794162.jpg

Quand même étonnant ce 9V AC. Sur un modèle un peu plus récent il y a ceci d'affiché :
1734857117625.jpg

et l'alim d'origine :
1734857117619.jpg

Que peut signifie le fait que lorsque je l'ai branché tel qu'il est sur le photo (donc avec le condensateur C52 qui j'ai peu être ressoudé à l'envers?) avec l'alimentation de la 3eme photo La diode qui indique l'allumage a réagit puis, s'est éteinte 2 secondes après ?

PS: je commence à fortement douter que ce soit une mauvaise alim qui ait causé ces problèmes.. Elle était rangée dans le carton de l'appareil. Impossible que j'ai sciemment changé l'alim lorsque je l'ai rangé..

[Fab2800]

Bon pour être certain, je l'ai retiré et il était dans le bon sens a en croire l'indication sur la carte :

[gienas]

Bonjour Fab2800 et tout le groupe

... Quand même étonnant ce 9V AC. Sur un modèle un peu plus récent il y a ceci d'affiché ...

Cette comparaison n’est pas valable. Cela suppose que cette version récente se contente d’une monotension. Le 9V AC est capable de fournir du 12V continu après redressement.

... et l'alim d'origine ...

Objection votre honneur.

Le circuit montre clairement qu’il faut 9VAC, avec alternatif obligatoire puisque la double polarité est utilisée dès l’entrée.

Tu as dû faire un mélange/confusion des alimentations.

[annjy]

Bjr,

attention au court-circuit....



cdlt,
JY

[mag1]

Bon pour être certain, je l'ai retiré et il était dans le bon sens a en croire l'indication sur la carte :
Pièce jointe 503016

Bonjour,
La sérigraphie est très claire sur l’orientation du condo et confirme qu'il est à l'envers sur les photos #3 et #8.
Un condo chimique branché à l'envers se comporte comme un court circuit qui peut conduire à son explosion et à la destruction de la chaine qui l'alimente (diode et fusible en série).
Sur le modèle plus récent, les circuits ont été modifiés. Avec un pont de diodes, on peut brancher du 9VAC ou du 12V CC dans n'importe quel sens, la sortie est toujours la même.
MM

[Fab2800]

Oui il était à l'envers mais non soudé (je l'avais juste posé pour la photo) A présent je vais pouvoir le remettre définitivement car il n'est pas en cause vu qu'il passe le test de résistance Homs du multimètre. La diode D4 située derrière a pris un petit cout de fer à souder.. Je l'ai testé et elle semble OK.

@gienas : J'ai du mélanger les transfo lorsque j'ai tout retiré dans ce cas. Je vais en commander un (merci Pascal pour les liens)

@annjy : en effet.. Je vais retirer l'étain et remettre le condo au propre en utilisant une rallonge pour le souder plus facilement (vu que les pattes se trouvent en dessous)

Donc en définitive, l'appareil n'est peut être pas HS et tout vient simplement de cette histoire de transfo en 9V AC.. Je vais attendre d'en avoir un et je reviens vous dire ce qu'il en est.

Question bête : Vu que c'est compliquer de souder des CMS, que si j'utilise un souffleur chaud je suis quasi sur de déloger un composant adjacent. Est-il possible de percer avec un foret à carte électronique la ou il y a les 2 points de soudure afin de réaliser une soudure au dos de la carte ?

[mag1]

Question bête : Vu que c'est compliquer de souder des CMS, que si j'utilise un souffleur chaud je suis quasi sur de déloger un composant adjacent. Est-il possible de percer avec un foret à carte électronique la ou il y a les 2 points de soudure afin de réaliser une soudure au dos de la carte ?

C'est une carte double faces, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté.
Il faut nettoyer les soudures (pompe ou tresse), avec un fer à panne fine, bien chaud, de la soudure au pb et un peu de savoir faire, on doit y arriver...
Gratte le verni vert entre diode et condo, ce sera plus facile.
la soudure doit être ronde et brillante.
MM

[Fab2800]

Alors. J'ai ressoudé le condensateur en respectant la polarité, vérifié à la loupe que les soudures ne débordent pas, testé au multimètre OK.

Et comme je suis têtu et que je suis persuadé que l'alimentation que j'ai utilisé au début et qui se trouvais dans le carton de l'appareil est la même que j'utilisais sur cet appareil avant (appareil acheté d'occasion donc possible que l'ancien propriétaire ne ma pas filé la bonne, mais bon, il a fonctionné 7 ans sans problème en étant constamment alimenté)

Donc alim qui sort du DC en 12V 2A, je branche et la, il s'allume !
Je débranche et je le met sur mon alimentation DC variable, je positionne sur 9V, et hop il s'allume et fonctionne. (l'alim m'indique qu'elle envoi du 0.5a en 12V)

Je teste les bouton de façade, tout est OK. SAUF, le switch ON/OFF. je l'ai passé en off puis de nouveau en on et la, rebelote, il ne s'allume plus...
J'ai testé le fusible, il est bien en mode fermé