Construction en fixolite

[invite7f052521]

et ca s'enduit facilement le liège?
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[herakles]

oui , il s'enduit bien .exemple sur le site de raphaël bobeda = projet de maison avec ITE en liège .

[invite7f052521]

j'ai vu encore ce matin une maison en cours de construction, en fixolite..la morale de l'histoire, c'est que ce produit demande une pose très soignée.si c'est le cas(notament pour les decoupes) je pense que les ponts thermiques seront minimes. dans le cas contraire......aie!

le tarif que j'avais c'est 50eiuros ht, et un cout de 9 euros au m² en ciment. sans la pose..mais vu qu'on pose et coule 8 m2 a l'heure environ........., je pense que l'on doit s'approche des au 85 euros au m²

[herakles]

Pour éviter les découpes= faire de bons plans tenant compte des dimensions !!!!

On le fait pour des blocs comme le BHI , le RTH ( là , j'ai l'habitude ..) , le Twinstone ... après tout il faut considérer le bloc comme un lego..

tu connais le BHI = brique de hauteur d'étage à isolation intégrée en terre cuite ? c'est fou ce qu'il faut soigner le calepinage sous peine de se retrouver avec beaucoup de chutes à jeter ...

[invite7f052521]

oui j'ai vu cette brique, bien sympa sur le papier, mais avec une faible epaisseur d'isolant donc un R pas super!

quel dommage que le rth n'ai pas un r de 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
car pour moi c'est le bloc ideal.

Le fixolite j'hesites encore..cette histoire de ponts thermiques me fait peur et en meme temps l'idée de visser tout simplement mes plaques de ba13 sur les murs me fait rever

[herakles]

quel dommage que le Rth n'ai pas un R de 5car pour moi c'est le bloc ideal.

En effet , c'était le bloc vraiment idéal dans les clous de la RT2005 , qui ne fait pas peur aux maçons et les différents blocs = multifonction, bloc d'angle , planelle en faisaient un jeu de lego...sans aucun pont thermique ..

mais on peut corriger cela = montes ta maison en RTH pour y emménager rapidement , accoles une véranda + circulation d'air au Sud + ventilo couplée à une VMC DF, la grande inertie du RTH permet de gérer les apports solaires

Il ne te reste plus qu'à poser 50mm de PU sur le RTH + lattes + bardage = R additionnel de 1.8 à 2 , en lieu et place de l'enduit traditionnel ou un treillis nergalto + enduit ...

au final= bloc qui rassure le maçon traditionnel , toute l'ossature béton(chaînages, linteaux , raidisseurs BA verticaux , soubassements ) côté intérieur , la maison isolée en même temps qu'elle est hors d'air et hors d'eau , puis finitions extérieures en prenant son temps ..

Et côté intérieur , juste un enduit mince à la chaux ou classiquement enduit plâtre ..

pas de prise de tête pour les volets , stores , etc..

[invite7f052521]

le bardage j'y aurais pas droit sur mon terrain a cause de la proximité d'un chateau!!!!!!!monuments de france oblige

[invite017f274c]

le bloc vendu en france est en effet de 36.5 cm d'epaisseur, avec 12cm de pse..le voile beton fait 12 ou 15 cm , je suis plus sur du chiffre, mais 12 minim c sur

Il s'agit de 15 cm de neapor, voile béton de 11,5cm à 12,5cm

[invite7f052521]

jean louis, tu les a vu les blocs au neopor? car la maison que je suis actuellement a des blocs avec 12 cm de pse..............

les nouveaux blocs avaient ete annoncés avec du neopor mais pour l'instant j'ai rien vu de tel......

[invite017f274c]

Si tu as du fixolite, c'est normal, car c'est les produits de base et sans accessoires. Si tu as des blocs öko-Domo t'as 15cm. Vas voir chez öko-Domo France à Strasbourg. Ils ont un concept complet, avec des garanties de valeur.
Slts

[invited2240130]

Si tu as du fixolite, c'est normal, car c'est les produits de base et sans accessoires. Si tu as des blocs öko-Domo t'as 15cm. Vas voir chez öko-Domo France à Strasbourg. Ils ont un concept complet, avec des garanties de valeur.
Slts

Bonjour jean-louis, que d'éloge de votre par pour cette entreprise! travaillez vous pour eux? En lisant tous vos commentaires (dans votre profil) sur cette société on peut en tirer cette conclusion!
Je ne voudrai pas faire de fausse pub, mai n'est pas or tous se qui brille!

[invite7f052521]

apprarement chez oko domo, ce n'est pas du pse, mais de l'amidon de mais!!!!!!!!!!!!!jamais entendu parler de ce produit..et en effet on te vend un concept...j'attends la doc d'un moment a l'autre

[invited2240130]

apprarement chez oko domo, ce n'est pas du pse, mais de l'amidon de mais!!!!!!!!!!!!!jamais entendu parler de ce produit..et en effet on te vend un concept...j'attends la doc d'un moment a l'autre

Bonjour, ils sont présent à la foire européenne de Strasbourg et d'après moi il s'agirait d'un simple polystyrène et ils annoncent une valeur U "à partir de" 0.22.
Brique de 36,5 ou 30???
D'après ceci : http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm
celle de 36,5!
Pour atteindre les performances d'une maison passive il faut rajouter une isolation extérieure (8cm de laine de bois on arrive à 0,16)
Et la je pense que que sa va faire cher le clos couvert a autoconstruire.
Et que donne la toiture?

[invite7f052521]

le commercial ### m'a dit qu'on atteignait un r très proche de 5, mais pas plus

[invitec197a001]

Bonjour
FIXOLITE: pour 200m2 de murs j'ai un devis qui revient à 85€TTC béton compris. Il manque le ferraillage et je suis en auto construction.

Je ne suis pas encore décidé. L'info dont je dispose concernant la performance est un R de 5.2 pour le nouveau bloc de 36.5cm.

La personne que j'ai eu au téléphone (dans les landes) est trés disponible et je la remercie pour toutes ces info.

Il faut surtout soigner le premier rang comme tous les monomurs...

Moi ce qui me fait peur c'est de ne pas avoir la bonne quantité, car au prix du transport (une fortune) il faut pas en manquer. Donc il faut prendre une marge et ca risque de rester sur les bras...

Le gros probleme de tous ces produits (fixolite et RTH) et le reseau de distribution tres marginal par rapport aux autres produits.

Voici un lien comparant differents systemes. Il vaut ce qu'il vaut, il est communiqué par un distributeur de fixolite donc je ne sais pas s'il est tres objectif.

http://www.tremplin-energie.com/pdf/...20Fixolite.pdf

Maintenant l'echeance de ma construction approche et je ne sais toujours pas quoi faire...trop d'info tue l'info, et c'est la pagaille dans ma tete.

Donc je risque de faire en parpaing avec une iso interieure. C'est nul mais dans ma region personne me parle des produit comme fixolite, RTH ou autre... a part le parpaing, la MOB (hors de prix) et le monomur imerys ils ne connaissent rien d'autre.

Donc maintenant comme arriver à la rt2010 avec du parpaing??? je ne sais pas encore.

[herakles]

Donc maintenant comme arriver à la rt2010 avec du parpaing??? je ne sais pas encore.

Il te reste la possibilité d'isoler par l'extérieur des murs en :
- parpaing ( voire même du bloc à bancher "stepoc"
- brique à bancher "bellemberg" ou "Porotherm"

avec :
-ossature bois externe
-isolant fixé par chevilles plastiques/collage=LDR,PSE,ou liège..-
-lame d'air et pare-pluie (facultatif avec PSE mais protection contre insectes rongeurs..)
-treillis d'accroche pour enduit en métal déployé =nergaltoSE, nerplac ou stucanet
-ou en variante= bardage bois ou ardoises verticales

l'utilisation des blocs à bancher (stepoc ou bellemberg) donne un bonus considérable à ton isolation extérieure en apportant une grande inertie à ta maison ..utiliser du monomur pour l'isoler par l'extérieur coûterait plus cher pour au final avoir moins d'inertie qu'avec les blocs stepoc ..

le calepinage de ces murs se fait facilement , le rattrapages possibles sans se prendre la tête avec du béton coffré (linteaux , chaînages ..etc ) les ponts thermiques ensuite corrigés par cette isolation thermique rapportée .

En jouant sur l'épaisseur , tu as le R désiré = 6 avec 15cms de PU ou 25 cms d'ouate de cellulose ou de laine de roche ..

l'ossature bois peut être en chevrons fixés par équerres métal= rien ne t'empêche de monter par exemple l'ossature bois en premier ( comme guide de pose ) , puis de monter tes blocs en placant l'extrémité des équerres entre 2 blocs avant coulage du béton armé ..

j'oubliais = à partir des fondations , placer quelques rangées de blocs COGETHERM en 36 ou 40 cms d'épaisseur = blocs de béton de pierre ponce = isolation périmétrique enterrée jusqu'à 20cms du sol = pas la peine d'isoler sous la dalle du RDC..(www.cogebloc.fr ou.com)

FIXOLITE: pour 200m2 de murs j'ai un devis qui revient à 85€TTC béton compris.

ce n'est pas très cher compte tenu du R de 5.2 ..!!!! fais un calepinage précis et tu ne risques pas de te tromper de quantité

[invite1465a100]

bonjour,
je suis dans la meme situation "reflection",,,
j'ai un rv ce vendredi 26 /09 a biscarosse,,,pour me decider,??,,,
je voudrais trouver un variante ;blocs parping classique ou rectifiés ,,,,+ un isolant exterieur que je puisse enduire "projection ou main,en fait il me faudrais simplement un islant autre que du pse ,,,
merci pour les réponses

[herakles]

je voudrais trouver un variante ;blocs parping classique ou rectifiés ,,,,+ un isolant exterieur que je puisse enduire "projection ou main,en fait il me faudrais simplement un islant autre que du pse ,,,

ossature bois traité chevillée /pattes + isolant de ton choix =LDR,liège,chanvre, paille etc .., pare-pluie , tasseaux, treillis stucanet (voir google ..) ou nergalto SE , puis enduit classique hydraulique ..avec lame d'air qui laisse repirer l'isolant et le mur ..

aussi= bardage bois, vêture ardoises , terre cuite,bardage métal laqué .....

Tu peux aussi utilsier des stepoc= parpaings à bancher remplis de béton armé maigre ...pour augmenter l'inertie du mur et son pouvoir accumulateur de chaleur ..

[invite7c424786]

ok merci pour ta participation,
et pourquoi pas des stepoc +beton avec sur l'exterieur des blocs de 15 ou 20 cm de beton cellulaire ou de bloc de pierre ponce ,
je ne sais pas les valeurs "R" ou "U",,,,,
MERCI

[herakles]

des blocs de 15 ou 20 cm de beton cellulaire ou de bloc de pierre ponce ,

lambda du BC ou de la pierre ponce = environ 0.14
a comparer avec le lambda de la laine de roche =0.038..

R d'une isolation rapportée en BC de 20=1.43
R d'une isolation en LDR de 20 = 5.3

A épaisseur égale , le R est 4 fois plus élevé pour la LDR

A consiérer le poids du BC en 20cms =problème de fondation(doit être 2x plus large), de dilatation différentielle BC/stepocs ,à rattraper avec des épingles ou armatures "murfor" etc...

Il existe les blocs (binetôt dispo en france) Twinstone de chez Greisel qui associent pratiquement une partie proteuse , plus dense , et une partie externe , plus légère et plus isolante en 50cms d'épaisseur

http://209.85.135.104/search?q=cache...lnk&cd=2&gl=fr

Mais il ne doit pas être donné ...sans compter les fondations extra-larges ..

Un bardage rapporté ou un enduit sur stucanet et ossature bois se pose plus facilement sur un mur classique en maçonnerie (stepoc) et permet de jouer avec les revêtements définitifs= bardage , ardoises ,vêtures, enduits sur stucanet à partir de la même ossature+icolant ..

[invite7c424786]

ok merci
je suis sur lyon et je viens de découvrir un sujet + tes connantaires:

En résumé, isoler par l'extérieur ce béton avec 30 clms de ouate de cellulose = habitat super passif ..+ toiture avec 400 ou 450 de ouate projetée

Tu sembles en avoir les moyens et Philou67 est un spécialiste ès ouate de cellulose ( voir son blog)

et surtout regardes bien cette superbe réhabilitation à caluire (près de Lyon ) : http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ableVersion=en abled
je ne trouve pas le fil sur le net ????

[invite7c424786]

milles excuses je viens de trouver le lien,,,,,
je suis a bordeaux ce vendredi "chantier fixolite"je te teins au courant si tu le desire ,,,,mon retour mardi 30/09

[herakles]

Oui , merci bcp , j'attends tes commentaires et photos ...
le couple "blocs stepoc (lourd) associé à isolant performant et efficace /léger" me semble être ce qu'il y a de mieux pour gérer les apports solaires , les apports internes gratuits et pour lisser les variations d'un poêle à bois performant sans inertie

je connais l'opération de Caluire ...

Mon futur projet= toiture et murs isolés par ballots de paille ...sur structure en Stepoc pour contreventement intérieur et inertie..

[invite7c424786]

je trouve interessant stepoc + ballot de paille ,,
par contre quelle est l'epaisseur ,,,
pour ce qui est du liege :est il possible de faire un enduit tradi "à projeter ou manuel",,,,

[invited2240130]

Et si lors de la montée des murs extérieure en fixolite, on introduisait en plus des 15cm de polystyrène 3cm de polyuréthane et ainsi réduire le voile béton. On obtiendrait une maison quasi passive (0.18) sans rajouté d'isolation extérieure (très cher) cela prendrait juste un peu plus de temps à monter les murs.
Mais dans ce cas la stabilité du voile béton serait elle réduite!!

[invite19b2f5fe]

J'AI construit en fixolite 36.5,
la maison en est au stade de la toiture.
Mon histoire par rapport à ce bloc est longue est compliquée.....
la construction le fut également pour diverses raisons....
Bref si vous voulez d'autres renseignement, on peut communiquer par MP
j'habite en Savoie(Albertville) si cela intéresse quelqu'un..

[invite31a99b0a]

coco.eric :
tu pourrais nous en dire un peu plus.Tu es le premier sur ce forum à pouvoir nous faire part d'un retour d'expérience,alors ne te prives pas...
merci

[invite325cd7f1]

bonjour

oui tout a fait un retour d'experience est le bienvenu

merci

[invited2240130]

Salut, je crois bien que le MP soit un mauvais moyen car nous sommes beaucoup à attendre un telle retour d'expérience

[invite19b2f5fe]

Alors si cela vous intéresse, je vais vous en dire un peu plus.
Pour le choix du bloc fixolite c'était de faire autre chose que les classiques agglos, ou les briques monomur(très bruyant, car beaucoup de résonance(j'ai la maison de mes beaux parents en exemple)).
En dehors de ces deux modes de construction classique il ne reste plus grand chose si ce n'est la mob(problème d'inertie thermique) ou les blocs Yton, mais la c'est ma chère est tendre qui à un problème avec(allez savoir pourquoi????).
Il reste ensuite les non classiques(maison en paille, chanvre...) mais la même si d'un point de vu écolo c'est top, j'ai tout de même un peu de réticence(mal fondé je pense).

Donc voila la raison du choix du bloc fixolite.

Choisir les blocs n'à pas été facile, mais la suite est encore plus dure.
Il faut maintenant réfléchir comment faire une maison en totalité avec ces blocs(pour les plans pas de problème ma femme est archi)
car nos amis belges qui revendent ces blocs ne sont pas du tout coopératif(aucun appui technique, aucun conseil, a se demander si cela les intéresse vraiment de vendre au particulier).

Pour les murs(en 36.5) pas de problèmes il suffit d'empiler, mais pour les linteaux de porte ou de fenêtre et les nez de dalle, la il faut commencer à jouer de la scie(alligator ou circulaire pour les coupes plus précises).
A oui au fait avant de commencer il faut calepiner les briques(pour les novices, c'est à dire qu'il faut calculer les dimensions de la maison en fonction de la taille des blocs), c'est déjà un travail assez long est fastidieux, mais à mon avis indispensable, car il permet dans un premier temps de calculer au mieux le nombre de blocs nécessaire(car il ne faut pas oublier que les blocs viennent directement de Belgique et qu'il faut mieux ne pas se tromper sur la quantité) et dans un second temps de minimiser les coupes sur le chantier d'ou un gain de temps, de matériaux(pertes réduite au minimum) et de raccord de blocs merdique qui sont autant de ponts thermique en devenir.

Ensuite la maison se monte comme avec des blocs monomur classique, c'est a dire qu'on colle le premier rang de niveau et ensuite on empile.
Cela à l'air simple, mais en fait c'est la merde pour deux raisons:
-Les dimensions des blocs qui ne sont pas rigoureusement exacts(souvent trop court de plusieurs millimètres). Un détail penseront certains, pas vraiment car sur une longueur de mur de 7/8 voir 10 mètres les quelques millimètres deviennent des cm et on se retrouve à tricher avec les blocs en augmentant légèrement leur l'écartement. Au pire pour ma part, je comblais ces espaces avec de la mousse polyuréthane en bombe(pas écolo du tout).
- IL faut être très rigoureux sur la verticalité des angles des murs car la aussi tout écart aussi minime soit'il devient vite un problème avec les m^mes conséquences exposés ci dessus, ou l'obligation de recouper les blocs(pas glop, pas glop).

Pour ma part étant en zone sismique, j’ai mis un fer à béton de diam 8 à chaque rang de blocs, puis des fers à béton verticaux environ tous les 25 cm, et un chaînage classique à chaque angle et à chaque ouverture.

J’en ai également profité pour passer la totalité des mes réseaux(élec, tél, eau, assainissement, aspi centralisé) à l’intérieur de mes murs avant de couler(les blocs le permettent).
Par contre bonne ou mauvaise idée à vous de voir.
Pour ma part, avec le retour d’expérience que j’en ai, c’est un travail énorme de penser à tout pendant le montage des murs, et c’est également un gros travail de logistique. En plus il faut bien faire attention de ne pas non plus saturer les murs de conduits de toute sorte et qu’il n’y ai plus de place pour le béton.
Autre chose, au bout d’un moment on sature complétement avec tous ces conduit à tirer sans arrêt(il y à toujours un bout de tuyau qui nous fait ch….).
Autre inconvénient, c’est qu’aujourd’hui, dès que je fait un trou, j’ai la hantise de percer quelque chose.
Par contre, je suis en train de commencer les placcos, et je me rend compte du travail réalisé.

Je vous parlais précédemment des problèmes pour la réalisation des linteaux et je reviens donc dessus.
Pour ces fameux linteaux, pas d’autre solutions, il faut jouer de la scie et qui dit scie dit forcément des raccords de blocs pas terrible. Et donc la encore des sources de pont thermique en devenir…(mais peut être je me faits trop de soucis au sujet de ces fameux pont thermique car pour avoir visité des maisons réalisés en blocs monomur franchement pour certaines on voit le jour au niveau des raccords des briques, je n’en suis pas encore la).

Donc maintenant que l’on à monté les murs(un étage complet), il faut les remplir de béton et la on rigole(je vous rappel que la largeur de béton à couler est de 12 cm)
Plusieurs solutions :
Au seau : impensable vu le volume.
Avec un seau à béton au bout d’une grue : A moins d’en avoir une grosse(de grue ) il faut effectuer un nombre conséquent de voyage(qui prennent du temps) car le béton c’est très lourd et les camions qui viennent vous livrez ne sont en général pas très patients(payés au nombre de tours effectués dans la journée). De plus la précision de manœuvre est toute relative avec pour conséquences de grosses quantités de béton à ramasser au sol(pas terrible)
Au camion pompe : la on avance beaucoup plus rapidement, mais la précision n’est pas bonne(débit et positionnement) avec pour conséquence du béton à ramasser ensuite(pertes).
Pour ma part(et malgré la présence d’une grue) j’ai opté pour la solution du camion pompe car j’avais très peu d’aide avec moi.
Le déroulement des remplissages s’effectuait de la manière suivante :
1- béton relativement liquide(voir très liquide car il faut absolument qu’il remplisse correctement toutes les alvéoles des blocs)
2- Mouiller l’intérieur des blocs car ce sont de vrais éponges
3- Le chauffeur du camion pompe à son poste(télécommande)
4- Une personne au tuyau pour le remplissage des blocs( en général ma pomme)
5- Une personne qui s’assure que les alvéoles des blocs sont correctement remplis(piquetage avec un fer à béton sur la totalité de la hauteur)
6- Une personne pour finir le remplissage et égaliser le béton
En général pour un étage, il nous fallait une journée, avec coulage le matin et ensuite nettoyage l’après midi(ramasser le béton qui a coulé à coté)
Le point positif des blocs lors de cette opération et leur résistance mécanique. En effet et malgré l’utilisation de béton très liquide, aucun bloc n’a explosé sous la poussée hydrostatique du béton.

Voilà pour les détails.

A si je vais vous parlez de délai.
Le chantier à débuté début février 2008(terrassement, réseaux…) et le gros œuvre s’est achevé fin septembre(tous les réseaux réalisés, mais escaliers non compris) La maison fait grosso modo 16 mètres de long sur 7 de large, avec sous sol complet, rez de chaussé et étage. Je n’ai eu en tout et pour tout que des coups de mains occasionnel(beau père trois semaines, mon frère une semaine, un ami environ deux semaines, et ensuite des aides les jours de béton) ; Par contre j’y ai travaillé trois semaine sur quatre, samedi compris.

Maintenant quelques réflexions :

J’ai lu plus haut l’idée de diminuer l’épaisseur de béton : à mon avis(et ce n’est que mon avis) ce n’est pas une bonne idée, car pour les linteaux il faut un minimum de béton pour pouvoir ferrailler, et avec 12 cm de béton c’est déjà juste(il faut normalement et à minima 2 cm d’enrobage de béton autour des ferrailles).

Avec le recul que j’en ai aujourd’hui, si c’était à refaire, je ferais une maison en simple agglo avec une isolation extérieur. Pourquoi ???, tout simplement parc que du gros œuvre reste du gros œuvre et qu’il est à mon avis pas possible de travailler suffisamment précisément pour réaliser une isolation de qualité en même temps.
Alors certains me diront que ma maison ne respire pas si je faits de l’agglo avec isolation extérieur. A mon avis(et c’est toujours que mon avis), c’est de la connerie car dés lors que l’on recherche à réaliser une maison correctement isolé, il faut l’équiper d’une VMC double flux(sinon c’est avoir un châssis de ferrari avec un moteur de 2 cv). Et alors la plus de problème de maison qui respire….

Bon voilà, je pense avoir fait le tour, si d’autres questions viennent à vous, n’hésitez pas.
(Pas trop quand même car il me reste du travail sur la maison le soir(tableau élec entre autre).