Brique Monomur : Isolation extérieure / gaines

[invite9581964f]

Bonjour,

Je vais faire construire en monomur 30cm dans le sud de la France. Je voudrais rajouter un isolant exterieur - 8 cm de laine de bois - , mais pour ne pas perdre trop de place, je le mettrai uniquement sur la facade Nord. Quelques questions:

- La laine de bois, une fois recouverte d'enduit de chaux, est-elle suffisamment solide pour resister a des coups de pieds sans laisser des "trous"

- Isoler une seule paroi a t-il un interet?

- Quelles chevilles pour accrocher la laine de bois?

D'autre part je voudrais savoir comment faire passer les gaines d'electricite dans les briques monomur? Est-ce que je ne vais pas creer des ponts thermiques?

Merci!
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[invite9581964f]

Pour l'isolant exterieur je pense utiliser du Steico Therm ou equivalent. Je m'interroge sur sa resistance aux intemperies puisque je ne veux pas mettre de bardage bois et que sa seule protection sera l'enduit en chaux...

[invitee449b931]

Bonjour.

30cms de monomur et basta ? Ben ca va pas etre triste ca ... La laine au nord ca sera deja mieux. L'ideal serait de faire le tour de la maison quand meme. La temperature froide ne reste pas que sur une facade. Et si tu penses "casser" l'arriver du froi qui viendrait par le nord, ben regarde quel est le vent dominant que tu as chez toi.

J'aime bien le quantificatif pour savoir si c'est costaud : un coup de pied dedans Euh tu balances des coups de lattes dans le smurs des voisins pour voir si ca tient toi ? Bon blague a part, la laien de bois posee en verticale est dense, et donc resistante. Faudrait pas qu'un mammouth y mette un coup de pied quand meme.

Les chevilles plastiques pour la laine sont souvent vendues aussi par le vendeur de la laine. Et sinon chercher des chevilles plastiques. Il y en a pas mal de sortes et je ne peux t'aider pour savoir si les "tetes larges" sont mieux que les "tetes epaisses".

Pour les gaines electriques, tu fais des saignees qui sont rebouchees. Donc le pont est quand meme tres limite si tu n'utilise qu'une "cavite" de la monomur.

Enfin pour le recouvrement exterieur, un enduit bien fait empeche l'eau de rentrer. Sauf a le faire trop mince, normalement ca protege ce qui se trouve en-dessous.

[LULUX]

Bonjour,

Je vais faire construire en monomur 30cm dans le sud de la France. Je voudrais rajouter un isolant exterieur - 8 cm de laine de bois - , mais pour ne pas perdre trop de place, je le mettrai uniquement sur la facade Nord. Quelques questions:

- La laine de bois, une fois recouverte d'enduit de chaux, est-elle suffisamment solide pour resister a des coups de pieds sans laisser des "trous"

- Isoler une seule paroi a t-il un interet?

- Quelles chevilles pour accrocher la laine de bois?

D'autre part je voudrais savoir comment faire passer les gaines d'electricite dans les briques monomur? Est-ce que je ne vais pas creer des ponts thermiques?

Merci!

Pour la résistance du mur, ok.

L'isolation d'une paroi : assez fumeux à mon avis. En plus j'imagine que tu auras pensé à mettre plutôt des locaux annexes, de service ou tampons au nord autant que possible.

J'explique très simplement : une pièce isolée sur un seul mur sera plus chaude que la même pièce non isolée si les conditions de chauffage et la température extérieure sont identiques. Or si la maison est en partie isolée les besoins ne seront pas homogènes, et le chauffage sera réglé comme pour une maison non isolée, c'est humain. Il aura tendance à faire plus chaud dans les pièces en partie isolées, sauf si grands chassis et fort vent ce qui au nord m'étonnerait. Alors l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur sera plus grand et donc les déperditions thermiques de ces pièces seront plus grandes aussi. Cela revient alors à investir pour un mur, avoir une différence de confort peu sensible voir imperceptible si tu n'est pas frileux, et des consommation énergétiques à peu près équivalentes. Pas très éconologique tout ça...

Essaie plutôt d'isoler toute la façade et prends alors un simple chauffage d'appoint.

Pour les chevilles prends du plastique et pose le minimum recommandé, chaque cheville est un pout thermique. Je préfère les têtes larges mais là c'est subjectif.

Pour les gaines tu peux saigner à l'extérieur si la maison n'est pas trop haute (c'est moins sale) et reboucher tous les un ou deux mètres, tu enfermeras de l'air immobile derrière la laine de bois et tu n'auras quasiment pas de pont thermique dans ton monomur.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite1fd37ce8]

pareille côté isolation globale ... même si t'es sous un bon climat ... tant qu'à faire mise au moins sur ouest-nord-est ... le sud .. faut voir ...surtout si tu mise sur du solaire passif ...et qu'un jour tu y rajoute une véranda non chauffée mais chauffante ..alors dans ce cas n'isole pas cette face..

ensuite côté résistance, un enduit chaus durci avec le temps ... et devient rapidement très solide .. avec un gobeti plus la couche de finition tu devrait être à l'abris des ballon de foot... par contre évide de faire ton térrain de pétanque dans le secteur ...

[invite1fd37ce8]

ha oui! j'oulbiais pour les fixation plastique ... Hilti en fait apparement de bonnes ... et peu même déplacer un commercial pour vous montrer comment faire.... le produit n'est apparement pas encore très répandu ...

déjà ici en bretagne ....alors dans le sud ...


tu trouveras des photos sur ce blog ... au niveaux de la fixation des plaques de liège en périphérie externe des fondations http://marinemichel29.over-blog.com/ et plus précisément le modèle IDPL ....


ps : un Xberg en méditéranée ... tu te fous vraiement de nous là !?

[invite1fd37ce8]

avec un lien direct c'est peu être mieux http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3404970.html ...

[invite9581964f]

Merci a tous pour vos reponses!

ensuite côté résistance, un enduit chaus durci avec le temps ... et devient rapidement très solide .. avec un gobeti plus la couche de finition tu devrait être à l'abris des ballon de foot... par contre évide de faire ton térrain de pétanque dans le secteur ...

r17777 - L'autre "souci" que j'ai c'est la resistance a l'humidite. Pense-tu (ca ne t'engage a rien!!!) qu'avec un enduit mes plaques d'isolant bois vont resister a une grosse pluie, ou bien est ce que ca va se mettre a "cloquer".

Tu as raison d'autre part pour l'ecologie dans le Sud - je suis dans les Alpes Maritimes et on me prend des fois pour un tare!

[invitee449b931]

Bon ben r17777 je te laisse repondre. Mais si tu dis autre chose que ce que j'ai indique dans mon messgae, je serais assez etonne.

Alle je ferme la porte et je te laisse avec xberg

[invite9581964f]

Bon ben r17777 je te laisse repondre. Mais si tu dis autre chose que ce que j'ai indique dans mon messgae, je serais assez etonne.

Alle je ferme la porte et je te laisse avec xberg

Desole MadMac - j'ai lu ton message trop vite. Merci pour ta reponse et me voila rassure!

[invite1fd37ce8]

Enfin pour le recouvrement exterieur, un enduit bien fait empeche l'eau de rentrer. Sauf a le faire trop mince, normalement ca protege ce qui se trouve en-dessous.

c'est en gros ce qu'on m'à apris en bio-construction...

en fait les 2 premiers centimètre font office de "goutière" tandis que les centimetres restant reste au sec ... même chez nous en bretagne ...

le tout c'est de bien réussir ses différentes passes ... et de ne pas être trop radin en matière ...

pour être sûr de ne pas se retrouver les fondations dans l'eau ... sur la maison du blog ... on à fait en plus un Stuk (cette baraque n'est plus un luxe près ... ) ... sur des fondations ça passe encore ... par contre faire ça sur toute une maison faudrait être malade ...

y'a pas besoin ...

et j'dis pas ça pour faire plaisir à Madmac ...

[invite25dda827]

Bonjour,

Je fais l'Avocat du diable : mais le monomur même avec ces avantages (déphasage, mise en ouvre etc) est-ce vraiment écologique dans ça fabrication.

Combien de degrés pour cuire une brique?
Quelle énergie pour les fours?

Hmmmm!!!

[invite1fd37ce8]

c'est clair là tu prèche des convertis ... en tout cas moi ...

personnelement, je ne fais jamais la promo de la monomur ...

perso je préfaire la G7 plus isolation externe ... mais bon ...
voir même un parpaing plus grosse isolation externe ... et un enduit propre à l'intérieur ... et soit un enduit propre à l'extérieur, soit un bardage propre ...

[invite9581964f]

perso je préfaire la G7 plus isolation externe ... mais bon ...
voir même un parpaing plus grosse isolation externe ... et un enduit propre à l'intérieur ... et soit un enduit propre à l'extérieur, soit un bardage propre ...

Merci encore pour ces reponses. Je me pose quand meme des questions quant a l'inertie de ta solution et sa capacite a utiliser le solaire passif par rapport a un monomur:

1. En isolant [exterieur evidemment] la facade Sud, beaucoup moins de chaleur arrive aux briques et donc on profite moins des apports gratuits du soleil en hiver. Sur une monomur en absence d'isolant on profite plus du soleil.

2. La capacite d'accumulation de la G7 ou de la BGV est elle aussi bonne que le monomur?

Merci!

[Yoghourt]

L'insolation directe de la façade sud en hiver est équivalente au mieux à 3mm d'isolant. Cf http://mayar.over-blog.com//article-3908394.html

Autrement dit, à moins d'un mur capteur avec double vitrage, les apports solaires en hiver sur la façade sud sont négligeables.

[invitebc224f0b]

Bonjour,
Je découvre ton post et me permet de te faire part de notre "expérience" d'isolation d'un mur nord sur monomur de 37.5. Pour notre part, nous avons opté pour cette solution suite à des simulations avec comfie-pleiades. Nous rajoutons également 8 cm de laine de bois mais avec cun bardage bois. La surface concernée est très petite puisque nous avons un des étages du mur nord enterré mais thermiquement, nous gagnons pas mal de kWh. Par contre, isoler davantage le mur sud n'était pas judicieux,le gain thermique étant quasiment nul. Il est intéressant de faire "dépasser" ton isolation sur les murs est et ouest.
A+

[invite9581964f]

Il est intéressant de faire "dépasser" ton isolation sur les murs est et ouest.
A+

Merci pour ton retour d'experience. Qu'entends tu exactement par faire depasser l'isolation sur les murs est et ouest? Est-ce isoler le 1er metre au Nord ouest et au Nord Est de la maison?

Interessant egalement ta simulation. A moins que je ne me trompe la chaleur de la maison s'echappe egalement par les 4 murs... donc meme si le froid ne rentre pas au Nord grace a l'isolation la chaleur elle ne s'echappe t-elle pas au Sud, Est et Ouest?

Apres qq reponses sur ce forum je suis maintenant assez enthousiaste pour du G7 et 12cm d'isolation exterieure laine bois (puis enduit chaux) - tout autour de la maison, plutot que du monomur 30 et qu'une isolation au Nord.

Encore qq mois avant la construction - le temps de changer d'avis 10 fois!

[invitee449b931]

Interessant ce retour d'experience. Bon je note quand meme que c'est au cas par cas. Parce que chez moi, dans l'est, si j'isole pas le sud, autant ne pas fermer les fenetres en hiver

[invite25dda827]

voir même un parpaing plus grosse isolation externe ..

mouais
Extrait de :http://autoconstruction.free.fr/spip.php?article108
"la fabrication du ciment, liant principal du bloc Béton, requiert l’utilisation de fours à haute température consommant une énorme quantité d’énergie."
bin on est bien! Reste petêt le bois.....

[invitebc224f0b]

Bonsoir,
Pour répondre à vos différentes interrogations. Pour le retour, c'est effectivement isoler environ 1 m des facades, cela permet d'isoler les angles, endroit où demeurent des ponts thermiques (même avec une isolation extérieure). Pour l'isolation du mur sud, j'ai toujours écrit qu'il est nécessaire une véritable simulation thermique pour son projet afin de valider ses choix. Mais, une remarque. Il faut notamment considérer les capacités de stockage, d'amortissement thermique, etc des materiaux, effets que l'on perd en rajoutant une isolation. De plus, en principe, la facade sud se voit dotée de nombreuses ouvertures afin de capter au maximum les apports solaires passifs. Donc, ce n'est pas la paroi qu'il faut isoler, mais les fenêtres.
Par contre, je m'interroge toujours sur les solutions parpaing/briques + isolation extérieure parce qu'il y a quand même un énorme pont thermique au niveau des fondations et je n'ai encore pas vu de solutions permettant d'eviter ce problème.
Afin, on gagne beaucoup plus dans notre projet à rajouter de l'isolation en toiture que sur les murs. Et pourtant, on a déjà un R elevé en toiture (R=11 maintenant pour l'essentiel de la surface)
A+

[invite9581964f]

Par contre, je m'interroge toujours sur les solutions parpaing/briques + isolation extérieure parce qu'il y a quand même un énorme pont thermique au niveau des fondations et je n'ai encore pas vu de solutions permettant d'eviter ce problème.

Bonsoir,

J'ai peut etre une solution - isoler les fondations? Si on met l'isolant exterieur a partir d'un metre de profondeur alors on elimine le pont thermique? Avec un isolant comme du liege en plus il n'y aura pas de souci d'humidite ou de deterioration de l'isolant.

Afin, on gagne beaucoup plus dans notre projet à rajouter de l'isolation en toiture que sur les murs. Et pourtant, on a déjà un R elevé en toiture (R=11 maintenant pour l'essentiel de la surface)

R11??? Alors la il faut que vous nous donniez la composition de votre toit! Je suis vraiment surpris que la simulation vous ait conseille d'encore plus isoler le toit...

[invitebc224f0b]

Bonjour,

J'ai peut etre une solution - isoler les fondations? Si on met l'isolant exterieur a partir d'un metre de profondeur alors on elimine le pont thermique? Avec un isolant comme du liege en plus il n'y aura pas de souci d'humidite ou de deterioration de l'isolant.

Cela ne fait que réduire le pont thermique. Pour avoir un psi=0, il faut descendre à environ 6 m de profondeur. Une isolation sur seulement 1 m donne des résultats bien moins bon que si la maçonnerie est faite avec une isolation répartie. Enfin, selon les chiffres des règles Th-K.

R11??? Alors la il faut que vous nous donniez la composition de votre toit! Je suis vraiment surpris que la simulation vous ait conseille d'encore plus isoler le toit...

La simulation nous conseille rien. Elle nous donne des résultats et on gagne pas mal de kWh en passant d'un R de 10 = un R de 11 (je ne suis pas sur le bon micro pour te donner le chiffre exact). La composition actuelle, c'est (25 cm de ouate de cellulose 50 kg/m3 + fermacell pour les combles) + (18 cm de laine de bois 40 kg/m3 +3 cm lame d'air + film microperforé + tuiles briques). Dans la composition précédente, la ouate de cellulose était remplacée par de la chenevotte.
A+

[invitee449b931]

Bon la je vais quand meme reagir : une simulation c'est bien, si on peut etre sur qu'elle est valide. Passer de R=10 a R=11 avec un changement notable, ca me parait franchement gros. Lorsqu'on voit qu'une passiv haus se "traine" avec du R=7.5 en toiture, je ne sais pas ou on en serait avec la simulation que tu as eu.

Pour les fondations, une isolation des fondations et une dalle isolee donnent un bon resultat. Pas besoin de descendre a 6m : on isole a 1m ou meme au niveau du sol suivant la chappe, avec une isolation "suffisante" et en evitant les ponts thermiques.

[invitebc224f0b]

Bon la je vais quand meme reagir : une simulation c'est bien, si on peut etre sur qu'elle est valide. Passer de R=10 a R=11 avec un changement notable, ca me parait franchement gros. Lorsqu'on voit qu'une passiv haus se "traine" avec du R=7.5 en toiture, je ne sais pas ou on en serait avec la simulation que tu as eu.

Je veux bien que tu remettes en cause la qualité de la simulation, si cela te fait plaisir. Cette simulation est faite avec un des logiciels de référence en la matière, le logiciel pleaides-comfie par nous mêmes puisque nous avons les compétences pour. Je ne vois pas ce que tu veux dire sur les passiv haus. R=7.5, c'est le minimum du standard, rien n'empêche de mettre plus. Il faut d'ailleurs nécessairement une étude thermique pour valider le respect de la norme passiv haus. Nous arrivons pour notre part à des besoins en chauffage répondant au critère passiv haus (max 15 kWh/m2.an) sans répondre à l'ensemble des standards passiv haus mais avec une approche adaptée à un terrain et un climat particulier.
Je ne vois pas le problème.

Pour les fondations, une isolation des fondations et une dalle isolee donnent un bon resultat.

Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai dit que le psi n'était pas nul, ce qui veut dire que le pont thermique n'était pas nul,

Pas besoin de descendre a 6m : on isole a 1m ou meme au niveau du sol suivant la chappe, avec une isolation "suffisante" et en evitant les ponts thermiques.

Si pour avoir un psi nul, il faut descendre à 6 m parce que ton isolant ne fait pas le tour des fondations donc pas de continuité de l'isolant, donc remontées par le béton. Et même si dalle isolée, fondation isolée, si tu regardes bien le flux, il y a un passage direct pour le pont thermique. C'est pour cela que je posais la question : existent-ils des solutions permettant d'obtenir des meilleurs résultats???
A+

[invite1fd37ce8]

J'ai peut etre une solution - isoler les fondations? Si on met l'isolant exterieur a partir d'un metre de profondeur alors on elimine le pont thermique? Avec un isolant comme du liege en plus il n'y aura pas de souci d'humidite ou de deterioration de l'isolant.

réponse mégarapide ... pas le temps ...

c'est exactement ce qu'on à fait là http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3404970.html


voir aussi le reste de la construction http://marinemichel29.over-blog.com/


@ Calougarou toute les brique cuittes induisent de fort e consomation d'énergie grisse ;.. c'est pourquoi je leur préfaire les brique de terre crue ( compressées ) pour constituer l'inertie thermique ... mais là il s'agit d'autoconstruction .... que j'encourage .... mais que je ne peux forcer...

[invite1fd37ce8]

r11 entoiture? why not ...surtout pour une maison plein pied à vocation passif ou très fortement climatique...


attention tout de me à ce que l'on emplois tous les termes appropriés ... ( http://ekopedia.org/Maison_bioclimatique )

ici sur la maison du blog on à un r=9 en toiture avec les ballots de paille... je pense que si toutes les maison avec déjà le r=5 ça serait déjà une bien bonne avancée ( y compris les neuves qui sont sensé y etre!) ... mais bien sûr r=5 , même surtout le parc habitat ... ça ne suffit pas ...

en tout cas je suis assez d'accord avec Pullygny sur le fait qu'il faut pas hésité sur la toiture .... et c'est généralement plus simple d'attieindre un bon R là que dans les murs... donc à investissement égale ... toujours mettre la priorité de vos deniers sur cette toiture.... mais faut toujours faire gaffe à garder un projet global cohérent .... (et non un r2 dans les murs et r7 voir plus dans le toît..! )

[invited24188ba]

c'est exactement ce qu'on à fait là http://marinemichel29.over-blog.com/...e-3404970.html


voir aussi le reste de la construction http://marinemichel29.over-blog.com/

Wow ! C'est ton blog, R17777 ? Je suis ébahi par la démarche ! J'espère bien voir la suite bientôt.
Seb

[invite1fd37ce8]

Wow ! C'est ton blog, R17777 ? Je suis ébahi par la démarche ! J'espère bien voir la suite bientôt.
Seb

ça serait trop beau .... pas assez de sousous pour acheter quoi que soit ... condamné à la location urbaine .... à l'élevage hors sol .....

en atendant je ne peux que préter main forte et neuronne rouillé ...(notez l'absence de "S" à neurone et rouillé ... ) .... et baver comme un gros malade en attendant mon tour ...

celà dit je ne fait pas non plus la grosse promo de la ruralisation ... car ça augmente les parcours motorisés...

donc dès la fin des travaux faudrat que les auteurs du délit commencent à mettre des roros de côté pour s'acheter une Loremo ( tapez sur le moteur de recherche, là je suis trop naze pour vous donnez le lien )

[invitee449b931]

pulligny : ce que je veux dire, c'est que si passer d'un R a 10 a un R de 11 vous fait gagner tant de Kwh que ca, je serais curieux de voir les "trous" qu'il y a par ailleurs ou alors la quantification du gain : ca doit pas etre le "gain" dont s'attends monsieur tout le monde en passant sa toiture a un R=5 alors qu'il avait pas trop grand chose. Je cite passiv hause parce qu'on peut avoir toutes les "mesures". Et en passant le toit de R=7.5 a R=11 on gagne ... 0.93Kwh/m2/an.

Mais bon c'est hors sujet ici.

[invitebc224f0b]

pulligny : ce que je veux dire, c'est que si passer d'un R a 10 a un R de 11 vous fait gagner tant de Kwh que ca, je serais curieux de voir les "trous" qu'il y a par ailleurs

Je ne vois pas ce que tu veux dire. Dans une simulation, lorsque tu fais varier un seul parametre, tu évalues les conséquences de la variation de cet item. PAs d'autres choses.

ca doit pas etre le "gain" dont s'attends monsieur tout le monde en passant sa toiture a un R=5 alors qu'il avait pas trop grand chose.

ET oui, c'est mathématique. Tu gagnes plus en passant d'un R=3 à R=4 que de passer d'un R=7 à R=8....

Et en passant le toit de R=7.5 a R=11 on gagne ... 0.93Kwh/m2/an.

Et moins tu consommes, plus il est difficile de gagner encore.... Je n'ai jamais dit le contraire.
Bonne soirée.

Mais bon c'est hors sujet ici.[/QUOTE]