Isolation extérieure de la maison

[invite6c89b69e]

bonjour,
alors voilà, après avoir étudié les posibilités du solaire (pour le chauffage et l'eau chaude), nous avons fait venir deux entrprises pour savoir combien ça nous coûterait d'isoler notre maison par l'exterieur. Pour le moment les deux entreprises qui sont venus nous visiter ne nous ont donné aucune précision quant à leur méthode et aux matériaux utilisés. D'ailleurs, on a aucune idée du prix au m2. Notre habitation est ancienne (brique). Alors, je suis intéressée pour avoir des infos quant au type de matériau necessaire, son epaisseur, le coût au m2...
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[invite285976ea]

Bonjour,

Question technique, je suis nulle... mais on a déjà parlé de ce genre de sujet sur FS.

Je pense notamment à l'expérience de Gespoi (fait une recherche sur le forum avec ce pseudo ?!) qui parlait de 95 Euros/m2 (isolation complète avec 2 cm de crépi) fait par un artisan (si crépi seul par l'artisan = 45 Euros/m2). Donc ici = 50 Euros/m2 l'isolation TTC par un artisan...

J'ai noté toutes ces infos mais je ne sais pas si ça peut coller à ton exemple.

Qu'en pensez-vous les autres ???

Sane.

[Ciscoo]

Bonjour

j'ai isolé par l'extérieur deux maisons (enduit mince sur isolant à chaque fois), l'une, vers 1988, avec des produits SICOF, l'autre, en 2003 (pendant la canicule !), avec des produits STO. Dans ce second cas, il faut compter environ 38 €/m2 en matériel, environ 100 €/m2 posé par une entreprise. C'est hyper facile à faire soi même, mais ça prend quand même du temps. Tout peintre soigneux est capable de le faire... Si tu veux plus d'info, fais moi signe...

Bye

[invitef75d2903]

moi je veut bien plus d'info cisco , comme je l'avais dit sur un autre post , ma maison monomur n'est pas assez isolé (monomur 37) et je souhaite rajouter un isolant ext , je pensais a du liege + chaux , mais si tu a des solutions moins chère je suis preneur.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitef75d2903]

Dsl de doublé mais je ne peus pas editer , je me pose la question du chanvre en exterieur , est ce possible?

[invited0183319]

Bonjour,
j'ai une maison construite en 70 en region parisienne, avec par exempel, le mur sud en "crepis, beton, platre", autrement isolation nulle pour les murs. Et froid en hivers, chaud en été. Vu que les dalles sont ausi en béton et prises sur les murs, la seule isolation efficace est par l'extérieur.
Je veux eviter le polystyrene (pas respirant). Y a t il des solutions abordables (laine de bois ou cellulose) ? Ou faut il attendre encore qlq années que la filiere autre que laine minerale se mette en place ?
merci

[Linn]

Bonjour
Les panneaux de fibre de bois marchent très bien en isolation extérieure mais c'est quand même bien plus cher que le polystyrène.
Par contre, je ne suis pas très calée sur le coté respirant mais je me pose quand même la question: ton mur est en béton? Dans ce cas, il ne doit pas être respirant, pourquoi veux-tu un isolant respirant si ton mur ne l'est pas?

[invite3a702c9c]

Finalement c'est la journée où je me pose des questions!!!

Est'il vrai que la faune champêtre,mulots et autres rats des champs, se régale de polystyrène?

Si oui, quid d'une isolation par l'extérieur avec ce type de matériaux?

[Linn]

Finalement c'est la journée où je me pose des questions!!!

Est'il vrai que la faune champêtre,mulots et autres rats des champs, se régale de polystyrène?

Si oui, quid d'une isolation par l'extérieur avec ce type de matériaux?

A ma connaissance, les bébêtes ne mangent pas le polytruc (même elles ne sont pas folles), mais elles creusent des galeries dedans (pour nicher c'est sympa, il fait moins froid)

[invite3a702c9c]

A ma connaissance, les bébêtes ne mangent pas le polytruc (même elles ne sont pas folles), mais elles creusent des galeries dedans (pour nicher c'est sympa, il fait moins froid)

Mias ça doit faire des tunnels thermiques ça! non ?

[Linn]

Exact!
Mais j'imagine que pour toute isolation extérieure, il y a une mise en oeuvre particulière. Je ne suis pas sûre qu'elle descende jusqu'au sol. Il y a sans doute des grilles anti-rongeurs comme pour les lames d'air derrière un bardage.

[inviteaab9b308]

Bonjour

j'ai isolé par l'extérieur deux maisons (enduit mince sur isolant à chaque fois), l'une, vers 1988, avec des produits SICOF, l'autre, en 2003 (pendant la canicule !), avec des produits STO. Dans ce second cas, il faut compter environ 38 €/m2 en matériel, environ 100 €/m2 posé par une entreprise. C'est hyper facile à faire soi même, mais ça prend quand même du temps. Tout peintre soigneux est capable de le faire... Si tu veux plus d'info, fais moi signe...

Bye

les produits SICOF se posent sur quels supports ?
et par rapport à la laine de bois et les produits DOMUS.. la différence s'explique par quoi ?

[inviteaab9b308]

j'ai une maison à isolée par l'extérieur support crépi lissé (pur et simple), près de la mer, dont humidité etc..
quel est le plus façile à faire - rapport qualité prix ?
Merci, de vos conseil,

[Ciscoo]

Bonjour à tous,

A ma connaissance, SICOF et STO ne proposent que de l'isolation par l'extérieur en polystyrène... mais mes connaissances datent ou sont peut être imprécises :

*pour SICOF (grosse boite qui commercialise pleins de produits pour les facades (peintures, traitement, et isolataion par l'extérieur)) : année 1987
*pour STO : Fabrication allemande. Par conséquent, ils proposent peut être autre chose, vu l'ambiance "verte" là bas. Bien sûr, ils ont des distributeurs en France. Produits, techniques habilités pour MOB.

Ils faut donc vérifier directement auprès des maisons mères (cf sur internet).

Pour ce qui est des isolations par l'extérieur à base de produits naturels, il y a le liège, les copeaux bois (cf labelénergie)...

Pour ceux qui se posent des questions par rapport aux parties basses...
A ma connaissance, dans le cas de l'enduit mince (environ 3 mm) sur isolant, l'isolation ne doit pas aller du bas au haut du mur en un seul morceau. On pose, par exemple à 10 cm du sol, une lisse en aluminium horyzontale. Au dessus, l'isolant et l'enduit sont "normaux". En dessous, et dans la partie enterrée, l'épaisseur de l'isolant est un peu moins importante (ainsi la surface haute n'est pas tout à fait dans l'alignement de la partie basse, et elle peut un peu se dilater vers le bas), et on protège davantage : plaque ciment ...
Il faut bien admettre que c'est un problème, cette partie basse, par rapport à l'humidité, aux rongeurs, et aux insectes de toutes sortes. Faut donc faire cela soigneusement, traiter et protéger.
Dans mon cas, pour les deux maisons citées dans mon précédent post, j'ai aussi isolé par l'intérieur au niveau des fondations, contre les murs de soubassement.

Bon courage à tous.

P.S : Il y a plusieurs années, il y avait un groupement de fabricants de produits pour l'isolation par l'extérieur "chimique", appelé GIRPIE, qui distribuait de la doc très bien, qui montrait une vingtaine de techniques différentes. Malheureusement, je n'en trouve plus trace... Maintenant, il y a un autre groupement, le mur manteau... A voir. Que nous propose Oliva dans ce domaine... ?

ReP.S: Au sujet de l'humidité... Si il y a des remontées par capilarité, il est évident qu'il ne faut surtout pas isoler par l'extérieur avec du polystyrène. J'ai visité une maison à Nantes... Le proprio, peu au courant, avait des problèmes de ce genre dans cette maison, avant isolation. Un artisan ou un commercial peu compétent ou peu scrupuleux, lui a dit: "C'est de la condensation, des ponts thermiques... faut isoler par l'extérieur". Vous devinez le résultat une fois le travail fait... PIRE qu'avant. Par contre, si il s'agit d'humité extérieure (pluie, embruns, air marin...), pas de problème.

[emmanuel30]

Bonjour.
Pour isoler par l'extérieur sur un mur sans remontée d'humidité, je m'oriente vers cette solution:

http://img277.imageshack.us/img277/2185/paille2cx9.jpg

Elle est pour moi la moins chère (moins de 20 euros/m2, je ne compte pas la fondation supplémentaire) et me semble la plus facile à mettre en oeuvre.(je précise que j’ai un toit qui dépasse de plus de 50 cm, ce qui est un avantage non négligeable)

J'avais au départ quelques soucis sur le risque de condensation, mais grâce aux explications de Yoghourt et différentes discutions sur le forum, (merci à tous) mes soucis se sont évaporés.

J’ai encore quelques soucis sur l’absence de DTU et de REX pour un enduit chaux sur de la fibralith, (ben tant pis je prends le risque)

J’hésite encore un peu entre paille et cellulose, avec la cellulose le R est garanti, mais l’explosion du budget aussi. (750 euros pour la paille, 7500 euros pour la cellulose, bon il est vrai qu’avec la cellulose je pourrais certainement réduire l’épaisseur car 7500 euros, c’est pour 35 cm)

Comme je ne peux commencer les travaux tant que les risques de gels ne sont pas écartés, j’ai encore un peu de temps pour hésiter.

Salut

[invitef75d2903]

c'est une solution auquel j'avais penser , mais j'ai des doutes sur la solidité de l'ensemble , car il faudrais aussi fixser mécaniquement l'ensemble a la facçades pour que cela soit homogènes , et je crois que c'est hors reglementation de rajouter une semelle de fondation et de fixer ce qui si rapporte sur la batisse existante.

Le probleme vient aussi du cloisonage vertical , qui a mon sens est dur a creer , en effet la paille fait mini 34cm , et trouver des bois en 34*6 mini , c'est dur et chere.

tiens moi au courant de ton projet , je continu mes investigation de mon coté.

Par contre il me semblerais judicieux de ne pas mettre de fibralit , mais pluto d'enduire directement la paille , avec un béton chanvre chaux peut etres d'une épaisseur de 3-4cm.



Le prix que tu donne au m² me parais faible , en effet l'ossature bois , + la partie enduits me semble assez couteuse.

[emmanuel30]

Bonjour Taratata.
La structure bois va être réduite au minimum, la fibralith sera portée par le bas grâce à la fondation, les taquets ne serviront qu'à maintenir la fibralith à la bonne distance du mur, il n'y aura aucun cloisonnage.

Je prévois environ deux taquets par ballots, et c'est tout, soit environ 3 x 3 x 50 cm de long x 1000 taquets = 450000 cm3/1000= ½ M3 de bois + ½ M3 pour lier les plaque entre elles.

Je te l'accorde si la fondation descend, je suis marron, mais normalement si elle est correctement faite, elle ne devrait pas bouger.

J'avais pensé à accrocher toute l'isolation sur le mur de la maison, mais cela imposait une structure bois trop importante.

J'avais pensé aussi à l'enduit béton de chanvre direct sur paille, mais les ballots posés sur chant, sont très irréguliers (je m'en suis rendu compte en isolant le grenier)et je pense que c'est un boulot monstre pour rattraper tout çà.
De plus cela ne règle pas le problème du maintient des ballots.
Et pour finir le béton de chanvre ne doit pas être au contact de l’eau sous forme liquide, ce qui impose un enduit sur le béton pour le protéger.

Je sais que je ne serais pas conforme à la réglementation, mais dans ma solution je ne peux pas gagner sur tous les tableaux, je privilégie en premier le R et le coût.

Si le liège était moins cher, mon choix serait vite fait, mais purée !!!! 200 euros le m3 contre 10 euro pour la paille, c’est dur à avaler, même si les matériaux sont incomparables.

Je ne veux pas réduire l’épaisseur de l’isolant pour garantir le R, et aussi pour pouvoir rajouter dans l’épaisseur de l’isolant un volet roulant et une fenêtre.

Salut.

[invitef75d2903]

Oui ton problème vas etre ssentiellment structurel , si tu fais un calcul rapide , tu vas avoir une difference de 1/100 voir 1/1000 en therme de masse , donc les mouvement de la maison (invisble a l'oeil mais bien présent) vont avoir je pense une influence énorme sur le comportement de ce doublage , la prise au vent risque de faire aussi des degats.

Il est claire qu'une telle structure rapporté à la maison sera je pense chère , et certainement très complexe a mettre en ouevre. La solution serais un cloisonage horizontal , mais meme la je ne suis pas sur que cela suporterais la masse de la paille.

Par contre , il te serais certainement possible de lié les deux fondations , pas terible au niveau thermique mais qui isolé devrais passé , tu fais des trours dans ta fondation existante , et tu scelle (chimiquement) a entraxe régulier des barres (section à déterminé en fct de la classe sismique) , Ces barres seront ensuite rplié sur le chainage de ta nouvelle fondation , les deux fondations devant du coup etre collé , je te rapelle qu'il faut 50* le diametre du fer en chevauchement , donc si tu arme a 10mm il faut que tes barres sortent en gros de 60cm de la fondation (10cm de perte du au coude +50cm)

Les deux fondations se retrouvant "lié" , tu a bcp moin de chance que cela influe sur la structure.

Par contre , en cas de "tremblement" de terre , ils est evident que la nouvelle fondation étant d'une masse très inférieur , sera plus fragile.

Le cout lui sera certainement élévé , du au scellement chimique assez chère , compte 1 tube (a environ 12€) pour 1m linéaire (soit 4 à 5 scllement) de fondation (environ 500€ pour une maison de 100m²)

[inviteec08e735]

pour info , je viens de m'entretenir avec un représentant en isolant éco (fibres de bois et ouate de cellulose), pour isoler l'exterieur.
il me propose 3 produits dont deux identiques avec une densité différentes...
1° panneaux flexibles isolant cellulose
R=2.56 ep 100mm
déphasage=6.36h
densité 70kgs/m3 1200x570
prix unitaire=13.73€ ht

2° panneaux flexible isolant fibre de bois
R=2.63 ep 100mm
déphasage=5.7h
densité 60kgs/m3 1250x570
prix unitaire=12.52€ ht

3° panneaux flexible isolant fibre de bois
R=2.63 ep 100mm
déphasage=3.8h
densité 40kgs/m3 1250x580
prix unitaire=9.89€ ht

ensuite pour la finition,

homatherm dhd 50mm surface à crépir.
voili, voilou.

[LULUX]

Bonsoir,

@ emmanuel30

Je trouve la solution de la paille excellente du point de vue thermique, et financier aussi. Pourtant ta proposition de mise en oeuvre m'inquiète.

En effet tu dois être sûr de la rigidité de la fibralith. Je m'explique :

- sous la pression du vent chaque panneau doit rester plan
- les panneaux doivent être solidaires entre eux pour que les façades restent planes

En pratique cela me parait vraiment complexe à mettre en oeuvre et donc coûteux, sans doute plus que prévu.

Je me dis qu'une ossature légère et non porteuse mais quand même contreventée en bois reposant sur des fondations élargies ferais mieux l'affaire. Dedant tu mets tes ballots et dessus ton support de finition.

En tout cas prenons le temps de la réflexion...

[emmanuel30]

Bonsoir taratata et lulux,
Je vous remercie pour vos réflexions.

Pour ce qui est de la tenue au séisme, je ne m'inquiète pas de trop, car je suis coincé entre une CENTRALE nucléaire, EURODIFet le CEA MARCOULE, alors en cas de séisme, si je suis encore vivant, la tenue de mon isolant sera le dernier de mes soucis.

Je ne pensais pas lier la fondation sur la maison existante, car j'avais peur que cela pose plus de problèmes que prévu.
Je préférais avoir une fondation indépendante qui vive sa vie.

Elle sera hors gel, et elle ne devrait pas bouger d'un poil, la charge par mètre linéaire sur cette fondation ne sera que de 300 kg.

Ma maison est indestructible, elle et en agglo de 34, avec du ferraillage dans tous les sens.
Sur cette carcasse je vais ancrer 1000 supports, peut être plus , qui vont pouvoir prendre au minimun 100 kg de traction ou de compression.

Je me dis que je ne prend pas beaucoup de risque, en tout cas moins que nos voisins SLOVAQUES.

http://compaillons.naturalforum.net/...ic.forum?t=665

Quand je vois ce genre de construction, je me dis qu'avant que mon isolant s'envole, ou que mes plaques se désolidarisent, il y a de la marge, mais j'ai un doute.

Je me dis aussi que je suis trop pollué par les règles les DTU, les normes ect...ect..., bref que je réfléchit trop.
Mais malgré tout, vos remarques m’interpellent, donc je continue à réfléchir.

A+

[invitef75d2903]

pour info , je viens de m'entretenir avec un représentant en isolant éco (fibres de bois et ouate de cellulose), pour isoler l'exterieur.
il me propose 3 produits dont deux identiques avec une densité différentes...
1° panneaux flexibles isolant cellulose
R=2.56 ep 100mm
déphasage=6.36h
densité 70kgs/m3 1200x570
prix unitaire=13.73€ ht

2° panneaux flexible isolant fibre de bois
R=2.63 ep 100mm
déphasage=5.7h
densité 60kgs/m3 1250x570
prix unitaire=12.52€ ht

3° panneaux flexible isolant fibre de bois
R=2.63 ep 100mm
déphasage=3.8h
densité 40kgs/m3 1250x580
prix unitaire=9.89€ ht

ensuite pour la finition,

homatherm dhd 50mm surface à crépir.
voili, voilou.

tu aurais les coordonnées? , cela me parait intéressant niveaux tarifs

par contre le dhd 50mm a l'air d'etre chère lui , +20€ le m²

[Yoghourt]

Je résume:
- isolant: ~10€/m²
- ossature et fixations: 5 à 10€/m²?
- isolant à crépir: 20€/m²
- crépi: 10€/m²?

Total provisoire: 45 à 50€/m² hors outillage/protection intempéries/matos de sécurité.

[invitef75d2903]

Bonsoir taratata et lulux,
Je vous remercie pour vos réflexions.

Pour ce qui est de la tenue au séisme, je ne m'inquiète pas de trop, car je suis coincé entre une CENTRALE nucléaire, EURODIFet le CEA MARCOULE, alors en cas de séisme, si je suis encore vivant, la tenue de mon isolant sera le dernier de mes soucis.

Je ne pensais pas lier la fondation sur la maison existante, car j'avais peur que cela pose plus de problèmes que prévu.
Je préférais avoir une fondation indépendante qui vive sa vie.

Elle sera hors gel, et elle ne devrait pas bouger d'un poil, la charge par mètre linéaire sur cette fondation ne sera que de 300 kg.

Ma maison est indestructible, elle et en agglo de 34, avec du ferraillage dans tous les sens.
Sur cette carcasse je vais ancrer 1000 supports, peut être plus , qui vont pouvoir prendre au minimun 100 kg de traction ou de compression.

Je me dis que je ne prend pas beaucoup de risque, en tout cas moins que nos voisins SLOVAQUES.

http://compaillons.naturalforum.net/...ic.forum?t=665

Quand je vois ce genre de construction, je me dis qu'avant que mon isolant s'envole, ou que mes plaques se désolidarisent, il y a de la marge, mais j'ai un doute.

Je me dis aussi que je suis trop pollué par les règles les DTU, les normes ect...ect..., bref que je réfléchit trop.
Mais malgré tout, vos remarques m’interpellent, donc je continue à réfléchir.

A+

Sauf que la central est elle construite anti-sismique , et je ne parle pas forcement de grosse secousse

La maison slovaque est quand a elle en harmonie total , structure legere sans fondation , donc déformable , pas bcp de risque à part gros secousse , et sont prix de revient doit etre très très faibles

Je ne doute pas de la solidité de ta maison (le béton n'est pas indestructible) mais de la tenue du rajout extérieur et de sa stabilité

Ce n'est pas la charge sur la fondation qui m'inquiete , mais la difference de mouvement cyclique entre ta maison et l'addon

Je reste persuadé qu'une reprise de fondation reste plus sur.

En ce qui concerne les regle dtu , je me pose pluto en temps qu'observateur sur la duré de vie de l'ensemble , en effet si ta structure tiens 5-10 ans et qu'ensuite cela pose problème (je rapelle qu'avec les problemes de secheresse l'étée , les terrains bougent énormément) , tu t'en mordra les doigts.

[inviteec08e735]

Je résume:
- isolant: ~10€/m²
- ossature et fixations: 5 à 10€/m²?
- isolant à crépir: 20€/m²
- crépi: 10€/m²?

Total provisoire: 45 à 50€/m² hors outillage/protection intempéries/matos de sécurité.

cela te parait cohérent ou bien!!!?

[Yoghourt]

Cohérent: De tête, un pro prend environ 80€/m² pour PSE + crépi plastique. L'ordre de grandeur tient la route, nul miracle hélas.
Ou bien: ça me semble revenir au même prix que du liège en couches croisées. Avec une mise en oeuvre plus compliquée (ossature bois + protection aux intempéries de la fibre de bois légère).

[inviteec08e735]

Cohérent: De tête, un pro prend environ 80€/m² pour PSE + crépi plastique. L'ordre de grandeur tient la route, nul miracle hélas.
Ou bien: ça me semble revenir au même prix que du liège en couches croisées. Avec une mise en oeuvre plus compliquée (ossature bois + protection aux intempéries de la fibre de bois légère).

tu me mets un doute...
suis je obliger de faire une ossature....
je pensais que non.. je fixe le dhd + isolant avec des chevilles à frapper en plastique sur la brique...!
ce n'est pas juste ????

[invitef2588dd5]

Non ! , l'isolant en fibre de bois ou cellulose proposé est souple, il est prévu pour l'isolation entre chevron. Il existe des panneaux rigides mais ils sont plus cher.

[invite228bfb32]

bonjour,
alors voilà, après avoir étudié les posibilités du solaire (pour le chauffage et l'eau chaude), nous avons fait venir deux entrprises pour savoir combien ça nous coûterait d'isoler notre maison par l'exterieur. Pour le moment les deux entreprises qui sont venus nous visiter ne nous ont donné aucune précision quant à leur méthode et aux matériaux utilisés. D'ailleurs, on a aucune idée du prix au m2. Notre habitation est ancienne (brique). Alors, je suis intéressée pour avoir des infos quant au type de matériau necessaire, son epaisseur, le coût au m2...

Je vous joint un lien pour information, nous travaillons souvent en collaboration avec eux, sur nos divers chantiers de réhabilitation façade.

http://www.anah.fr/pdf/Isolation_en_facade.pdf

[emmanuel30]

bonsoir

Taratata et lulux j'ai pris en compte vos remarques.

http://forums.futura-sciences.com/post922338-18.html

http://forums.futura-sciences.com/post922593-20.html


Il est vrai qu'il ne faut prendre aucun risque sur le long terme.

Si je renforce les fondations et l'ossature bois, je vais finir à 30 euros le m2, peut être plus.

30 x 250 m2 = 7500 euros

La paille est elle la solution idéale pour une maison existante? vous me faites douter.

Vu que sur le document Dossier_Ademe,
http://www.econologie.com/file/techn...eme_Paille.pdf

Les essais ont étés réalisés sur des échantillons de 100 et 50 mm, l'on peut supposer que les fibres étaient parallèles à la paroi à isoler.

J'imagine difficilement un échantillon de paille de 50 mm d'épaisseur avec des fibres perpendiculaires.

Je préfère dire parallèle ou perpendiculaire à la paroi à isoler car une fibre horizontale ne peut être que parallèle à un plafond, mais parallèle ou perpendiculaire à un mur.

Je penserais donc, mais j'ai quand même un sérieux doute car ce n’est pas en phase avec S. Courgey, ideesmaison, et bien de fil sur FS.

Que le R d'un ballot (posé sur le chant épaisseur 35 pour un mur) serait d'environ 5 pour un landa de 0.7 (R = 4.5 pour 20 cm de liège)

Que le R d'un ballot (posé à plat épaisseur 50 pour un mur) aurait donc un landa supérieur à 0.7, ce qui conduirait à avoir un R sensiblement égal au cas ci dessus.

Un autre détail qui me chagrine aussi, c’est que lorsque je défais un ballot, je constate que pour avoir 100 % de fibres parallèles, il faut prendre des tranches dans le sens de la longueur et que dans le sens sur chant, les fibres sont croisées entre elles ne sont pas parallèles à le surface à isoler.

Tout cela me fait hésiter, si je passe sur du liège et que j'en mets 20 cm, cela me coûtera certes plus cher, (2 ou 3000 euro en plus, je ne sais pas trop)
Je serais peut être un peu moins isolé (faut voir), mais que de soucis en moins et aussi de travail.

Comme le dit lulux prenons le temps de réfléchir
salut