salut,
Se passer de la brique de parement oblige à utiliser un isolant rigide pouvant recevoir un enduit. En plus le mur extérieur est du coup plus fragile.Envoyé par rbobeda
En fait il y a deux solutions : doublage extérieur brique comme on le fait traditionnellement en Belgique, avec isolant entre les deux. J'ai cependant rajouté le précadre, utile si on part sur plus de 4 ou 5 cm, ce qui ne me semble pas du luxe, Lulux
J'en ai profité pour décrire rapidement la partie enterrée du mur et la jonction avec le terre-plein, qui me semble être la solution à adopter dans le cas d'une construction bioclimatique, et quand c'est techniquement possible bien sûr. Les limitations : on obtient un mur très large, donc on se limite en épaisseur d'isolant. L'ensemble du mur doit tenir la semelle de fondation, qui est en général de 50 cm (largeur de pelle). Il faut donc être vigilant quand à la parfaite implantation des fondations. Il est également intéressant d'utiliser un béton hydrofuge pour les semelles (ou plutôt pour maçonner le premier rang de moellon) de manière à créer un rupture de capillarité. A l'intérieur, un hérisson isolé sera le top en terme d'inertie.
L'autre solution, ben c'est la même chose, mais on ne s'embête pas avec la brique de parement. On colle/cheville (plastique) directement l'isolant sur la brique en deux couches croisées, ce qui peut permettre d'en mettre plus. On finit avec un enduit mince. On simplifie donc pas mal de choses, notamment le contreventement du mur de brique de parement, qui obligera parfois à passer des crochets sur le mur porteur (=ponts thermiques). Les limitations : trouver quelqu'un pour le faire
Dans les deux cas, il convient d'isoler les soubassements jusqu'à la semelle de fondation. Les fenêtres se posent bien sûr au nu extérieur du mur porteur. Le précadre peut permettre de les poser un peu plus loin, au niveau de l'isolant. On peut aussi imaginer un précadre non traversant, qui ne servirait qu'à la protection de l'isolant dans le cas du mur de parement, la menuiserie serait alors scellée sur le porteur (méthode Lulux voir avant). Reste à étanchéifier tout ça proprement.
Dans tous les cas, l'ouverture à 180° des battants n'est cependant pas possible.
Je reste donc sur brique plâtrière en extérieur. Comme tu le souligne, le problème c'est le contreventement. C'est une des raisons pour lesquelles mon maçon veut augmenter la largeur des briques plâtrières. Cela dit, je ne sais pas combien de points d'accroche avec le mur intérieur porteur seront nécessaires. J'estime que les ponts thermiques engendrés seront limités.
Pour les fenêtres, j'envisage 2 solutions :
chassis extérieur.JPG
chassis intérieur.JPG
La seconde solution à ma préférence mais esthétiquement je ne sais pas ce que cela peut rendre. (D'ailleurs, comment sont posés les fenêtres dans le cas d'un monomur ?) Ce que je rajoute ici, c'est le retour en brique plâtrière contre le chassis. Est-ce que tout cela est bien viable ? Je ne sais pas.
Ou alors faire une pose en tunnel au milieu du mur porteur.
Voilà.
En passant, isoler le hérisson n'empêche-t-il pas le drainage de l'humidité du sol ?
Jean-Jacques.
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