fixer isolant et bardage ext

[invite88a26558]

Les panneaux en contre plaqué peuvent descendre jusqu'en bas a priori :

bois-construction
-----

[invite648870f1]

Quelle chouette attention d'avoir choisi une maison du 44, merci nico. Très jolie d'ailleurs l'extension de la maison.

Et le bardage descend bien au niveau du sol, donc je comprends plus trop.

Je pensais descendre les lattes jusqu'à environ 5 cm du sol et laisser ces 5 dernièrs cm vides ou juste avec une goulotte pour dévier l'eau. Je vais continuer sur cette idée alors, sauf avis contraire.

[invite88a26558]

je t'avouerais que c'etait pas fait expres.. mais cette extension est magnigfique... Je cherchais surtout des photos de contreplaqués....

Au pire tu peux mettre des pierres de parement ca peut etre joli aussi...

[invite33807fbc]

Par contre pour ma qustion sur les bardages en conteplaqués (panneau CTBX si je ne me trompe pas) est ce que la méthode de fixation est la meme ? (toujours sur ITE, a priori avec ldb )
J'ai entendu parler de fixation par "l'interieur" et donc sans vis/trous apparent mais je ne vois pas comment faire.
J'aimerais bien un mix bardages panneaux contreplaqué et lames chataignier...

Je serais aussi intéressé de connaître la méthode de fixation sur une ossature de bois.

[invite88a26558]

A priori il existe la methode classique, vis exterieure comme du bardage latte, caché par de la pate à bois ou apparente coloris bois. Tu mets a peu pres 6-8 vis par panneau (2.5*1.5 de memoire ) et tu jointes entre panneaux ou pas (joint creu, apparent, sans joint) . Meme chose pour les panneaxu Eternit naturalis.

Par contre je n'ai rien trouvé sur la pose par "l'interieur" du panneaux...

[invite648870f1]

Je me posais la même question (la fixation) de l'ossature qui vient sur le mur. Je suppose que avec les exigences de solidité et le poids de l'ensemble, y a pas de vis "plastique" qui fonctionne. Donc féraille obligatoire, ou je me trompe lourdement ?

[Yoghourt]

Et en dessous de tes 50cm, tu mets quoi ?

Liège en 2 couches +enduit

Comment penses tu fixer tes chevrons au mur ? Je reprends ma question précédente car je pense que c'est un point critique. Métal ou plastique ?

goujon métallique diam 10

Ce qui me chagrine avec le bardage c'est qu'il est aussi préconisé de ne pas le descendre à moins de 20 cm du sol.

C'est 30cm dans les textes que j'ai sous la main. Ca permet de protéger le bardage et son ossature contre les eaux de rejaillissement, et ça facilite la pose/maintenance du grillage anti-rongeur/insectes.

Par contre je n'ai rien trouvé sur la pose par "l'interieur" du panneaux...

Le guide pratique du CSTB parle de système d'agraffe. J'en sais pas plus.

Je me posais la même question (la fixation) de l'ossature qui vient sur le mur. Je suppose que avec les exigences de solidité et le poids de l'ensemble, y a pas de vis "plastique" qui fonctionne. Donc féraille obligatoire, ou je me trompe lourdement ?

Les chevilles nylon PA6 sont admises du moment que le poids à porter est < 25kg/m², dans le cas d'un chevronnage chevillé directement (solution usuelle 2). Faut quand même en prendre des costaudes et longues.
Les goujons métalliques sont nettement plus résistants, il suffit de regarder les specs fabricants.

Mon dossier technique actuel est maintenant en ligne. Les nouveautés du jour: arrêts entrant et sortant
http://perso.orange.fr/mayar/bardage/ite%20bardage.html

EDIT: je vais probablement devoir faire un calpinage pour expliciter certains points. pfff....

[invite648870f1]

Merci Yoghourt pour tes infos.

Mias as tu jeté un oeil au lien de nico80 ?

sucé_sur_erdre

Les photos sont intéressantes car ils font descendre le bardage au niveau du sol, visiblement ils ne s'embêtent pas avec les 30 cm.

Pour ma part, je réflechis à faire un lit de galets (10-15 cm de haut) devant la partie PSE (désolé) du bas. Et faire descendre mon bardage jusqu'à ces galets.

Qu'en pensez vous ?

[Yoghourt]

Oui oui, j'ai vu. A noter:
- la façade des photos cndb est de faible hauteur: 3m approx
- c'est un toit-terrasse

Même avec ces conditions assez favorables, j'ai tendance à penser que le pied du mur va vieillir nettement plus vite que la partie courante.

[invite648870f1]

Excellent Yoghourt, zou dans mes favoris.

C'est exactement ce que je vais faire. Quelle matière pour ton grillage ?

[invite88a26558]

Merci pour ton fichier Yoghurt... ca va pas mal aider... et à plusieurs on devrait pouvoir régler les problemes je pense!!!

Yoghurt : au niveau de ton mur, c'est du parpaing classique (désolé ca a du deja été dit...) ?? En rénovation ou Construction neuve ?
Et pour le guide pratique CSTB, ils sont tous payant ? Il n'y a pas moyen de les consulter ou de les avoir gratuitement quelque part (un artisan ou autre ??)
Si il faut raquer 20 euros pour chaque guide, ca va faire une petite somme au final....!
Il y a par contre un schéma dans l'apercu guide cstb, (tout en bas du doc) representant la methode pour les angles sortant... Montage logique en fait...

Romut : en fait sur le lien que j'ai posté, l'extension est crée sur une dalle béton deja existante, et je pense qu'elle est étanche et protégé des remontées d'eau.. peut ete pour ca qu'ils sont descendu jusqu'en bas.

Pour le bas de mon mur, j'avais pensé à un truc, dites moi si c'est possible ou non.
en fait, il est prévu de faire "une coursive" en bois autour de la maison, qui rejoins 2 terrasse et une passerelle au dessu de l'entrée du ss/sol opur la porte d'entrée.
Je me suis dit que cette coursive pourrait etre sur des pilotis, d'environ 30 cm de hauteur, et donc remonter le niveau de la maison jusque cette passerelle (en fait la limite haute du s/sol sera à +30cm du niveau du sol au lieu de 0, donc porte et fenetre au niveau de la passerelle, et une marche pour descendre de la terrasse au jardin).
Je fais descendre l'isolant quelques cm en dessous de cette passerelle, entre le mur et la premiere lame de bois (qui seront // au mur), et je ferme par une grille anti rongeur/insecte. En dessous je peux laisser simplement l'enduit d'etanchéité ou à la rigueur 10 cm de liege ou PSE (désolé mais monnaie oblige..) sans m'embeter à enduire ou autre.. Pas besoin de cacher ce qu'on ne voit pas..!!!
Est ce que vous pensez que c'est viable ?.??

j'essaierais de faire un petit schéma cet apres midi si ce n'est pas trop compréhensible....

[invite88a26558]

je pensais a un truc aussi :
Est ce qu'on pourrait fixer le bardage (conteplaqué dans mon cas) avec des clous sans tete ?? on rebouche avec de la pate à bois, meme couleur que le contreplaqué et roule ma poule. Fixé sans voir aucune vis.....

[invite648870f1]

Ca semble sympa ton idée de coursive, en plus c'est joli si c'est en continuité de bois avec ton bardage.

Pour le lien du CSTB, je suis assez surpris :
- de voir les chevrons fivés avec des équerres (je préfère la solution de Yoghourt à travers les chevrons),
- de la fixation des chevrons entre eux avec des plaques, quel en est l'intérêt ?
- de la tôle dans les coins pour bloquer la lame d'air.

Quelles sont vos impressions sur ces 3 points ? Pour le 2é, perso j'aurais pas le cas, je pense avoir des chevrons d'une seule pièce.

@nico : nickel tes PDF, j'analyse...

[Yoghourt]

Quelle matière pour ton grillage ?

Au début, je pensais à du rillage acier galva. Le plus petit que j'ai vu est maille carrée 6,4mm. Ca bloquerait les frelons mais pas les guêpes.
Je dois donc passer à la moustiquaire. Le choix est entre alu et plastoc. Madame a choisi plastoc:

Yoghurt : au niveau de ton mur, c'est du parpaing classique (désolé ca a du deja été dit...) ?? En rénovation ou Construction neuve ?

Rénovation.
Une partie en béton de chaux (mur d'origine), une autre en parpaing (mur plus récent).

Et pour le guide pratique CSTB, ils sont tous payant ? Il n'y a pas moyen de les consulter ou de les avoir gratuitement quelque part (un artisan ou autre ??)

Oui, ils sont tous payants. Le rapport qualité-prix est variable. Celui sur les salissures de façade m'a franchement déçu. Celui sur le bardage rapporté est une bonne base pour mon dossier technique.

Pour le bas de mon mur, j'avais pensé à un truc, dites moi si c'est possible ou non.
en fait, il est prévu de faire "une coursive" en bois autour de la maison, qui rejoins 2 terrasse et une passerelle au dessu de l'entrée du ss/sol opur la porte d'entrée.
(snip)
Est ce que vous pensez que c'est viable ?.??

j'essaierais de faire un petit schéma cet apres midi si ce n'est pas trop compréhensible....

J'ai rien compris

Est ce qu'on pourrait fixer le bardage (conteplaqué dans mon cas) avec des clous sans tete ??

Je pense pas, pour une raison indirecte: il faut utiliser des clous annelés afin que cela ne se déchausse pas à la longue.
Peut-être que ça tiendrait en clouant en guêpe (pas sûr).
Pour la pâte à bois, celle à base de vynilique ne tiendra pas, à mon humble avis: conditions climatiques trop extrèmes.

Pour le lien du CSTB, je suis assez surpris :
(snip)
- de la fixation des chevrons entre eux avec des plaques, quel en est l'intérêt ?

Dixit le guide pratique du CSTB:
raboutage
Le raboutage permet d'avoir une ossature homogène et continue, assurant ainsi le cumul des variations dimensionnelles de chaque chevron

Le charpentier passe ce soir. Je retourne à mes schémas...

[Yoghourt]

J'ai bossé presque toute la journée sur mon dossier technique, stressé par la montre

Et au final, le charpentier m'a appelé en disant qu'il ne peut pas passer cette semaine

J'ai tout mis en ligne. Les principaux ajouts:
- joint de dilatation
- arrêt en angle sortant et arrêt en latéral
- joint mur/terrasse (acrotère)
- pour les autres points singuliers, je n'ai pas fait de schéma

Bouhouhou... Toutes ces heures passées pour si peu de schémas et infos...

[invite88a26558]

hop hop hop...

une petite doc supplementaire pour ceux uqi voudrait mettre du bardage en panneaux sans fixation apparente .... Systeme tergo de Eternit, systeme d'aggraffage sur structure secondaire, il s'agit en fait d'accroche avec des element en "U" qui se clipsent ou se glissent sur des rails....

A priori ca doit etre mettable pour tous types de panneaux.

Et on continue encore et encore... c'est que le début, d'accord, d'accord.....

- Désolé.... -

[Yoghourt]

Pour info, j'ai mis en ligne la version de mon dossier technique d'isolation extérieure + bardage que j'ai refilée à mon charpentier

[invite082a967f]

Merci beaucoup Yoghourt, je vais aussi mettre en place une ITE en 2 couches croisées décalées avec bardage bois et ton dossier va m'être d'une grand utilité !!!

Superbe travail !!

[invite38674ab0]

Bonjour a tous
je relance un peu ce poste pour poser une petite question.
Je souhaite moi aussi faire une isolation ext sous bardrage sur une MOB.
Isolant genre rockfacade en 100 ou 120mm.
Voila ma question:
Est on obligé de fixer les liteaux avec des equerres metaliques qui traversent l'isolant?
Peut on fixer directement les liteaux sur les montant de l'ossature a travers l'isolant?
Je pense que cela depends de la densité de l'isolant ...
A partir de quelle densité peut on faire de cette maniere (sans equerre metal)?

[aligator427...]

bonjour Stek_p,
j'ai fixé directement des chevrons de 75mm x 40mm sur un mur en bois massif en les traversants avec des vis de 120mm de longueur.
j'ai rentré les vis dans les chevrons sur une profondeur de 4cm environ (fait un avant trou sinon ça risque de fendre si le bois est trop sec).
dans ton cas,prévoit un parre pluie en fibre de bois pour rigidifier l'ensemble.
sinon,si t'on ossature est assez large,tu peut clouer une planchette sur la longueur du chevron,puis tu cloues la planchette (solidaire au chevron) sur t'on ossature.ensuite même topo,tu fixe ton pare pluie (rigide).
dans les deux cas,tu doit fixer tes liteaux pile poil sur tes chevrons(le pare pluie étant pris en sandwich).
je sais pas si j'ai repondu a ta question,mais ça coûte moins cher que d'acheter un isolant hyper dense pour pouvoir clouer les liteaux directement au travers.
en plus,quand j'ai acheté m'a laine de bois,le commercial m'a dit qu'il fallait arrêter de croire qu'on pouvait le faire sans risque.

[invite38674ab0]

Salut aligator 427

bonjour Stek_p,
j'ai fixé directement des chevrons de 75mm x 40mm sur un mur en bois massif en les traversants avec des vis de 120mm de longueur.
j'ai rentré les vis dans les chevrons sur une profondeur de 4cm environ (fait un avant trou sinon ça risque de fendre si le bois est trop sec).

Tu n'a pas mis en place d'isloation exterieur ?? une vis de 120 pour traverser 40mm ??

dans ton cas,prévoit un parre pluie en fibre de bois pour rigidifier l'ensemble.
sinon,si t'on ossature est assez large,tu peut clouer une planchette sur la longueur du chevron,puis tu cloues la planchette (solidaire au chevron) sur t'on ossature.ensuite même topo,tu fixe ton pare pluie (rigide).
dans les deux cas,tu doit fixer tes liteaux pile poil sur tes chevrons(le pare pluie étant pris en sandwich).
je sais pas si j'ai repondu a ta question,mais ça coûte moins cher que d'acheter un isolant hyper dense pour pouvoir clouer les liteaux directement au travers.

Je crois que j'ai pas tous compris ton histoire de planchette? ou est ton isolant? je veux utilisé un par pluie standard (genre delta vent S) car le sout d'un par pluie rigide en fibre de bois est trop important ...

en plus,quand j'ai acheté m'a laine de bois,le commercial m'a dit qu'il fallait arrêter de croire qu'on pouvait le faire sans risque.

arreter de croire quoi ??

Merci

[aligator427...]

si si il y a un isolant en fibre de bois (type flex) qui fait 80mm entre chevrons.les chevrons font 75mm de profondeur,40mm c'est la largeur.
le pare pluie est lui cloué sur les chevrons,les liteaux 40mmx27mm sur le pare pluie pour faire la lame d'air,ensuite le bardage en peuplier rétifié est cloué sur les liteaux.
pour ce qui est de la planchette,plus simplement,ça doit fire un T.
la planchette est vissée sur l'arrière du chevron,puis tu cloues l'ensemble sur ton ossature ça evite de visser a travers le chevron et de le fendre.
le pare pluie en fibre joue le role d'entretoise pour rigidifier l'ensemble.

il est vrai que c'est clair dans ma tête mais quand ça ressort aprés bon...

[invite38674ab0]

Je comprend un peut mieux merci

En fait ton isolant exterieur est fixé entre chevron.
J'aurrais aimé fixer mon isolant en continu pour eviter ces ponts thermique créé par les chevron
Le lambda du bois à 0.2 contre celui de l'isolant std 0.04 bon d'accord si on compare au parpaing qui est a 1 env c'est deja pas mal, mais dans mon cas j'aimerais vraiment eviter ce pont thermique.

Autre questions:
Peux tu me dire exactement quel isolant tu utilises (marque model)?
Ton par pluie est un film standard (genre deta ...) ou rigide en fibre de bois?
Merci

[aligator427...]

je t'envoie un message privé des que je retrouve la docs des produits.

[herakles]

je t'envoie un message privé des que je retrouve la docs des produits.

oohh j'aimerais aussi connaître les docs de ces produits !!! faut en faire profiter lez'autres

[invite38674ab0]

Merci aligator je met en ligne ton message car il interresse surement d'aute forumer.



l'isolant souple utilisé est du thermoflex 80 (r=0.5) de marque gutex.
le pare pluie est en fibre de bois multiplex top 22(r=0.5).
thermoflex 80mm: 7,87 euros HT.
multiplex top 22mm: 5,89 euros HT.
isolant acheté le 31/08/2007.

j'avais posé la question au commercial pour fixer l'isolant en continu et il m'avait repondu que ce n'etait pas top (je ne me souviens plus des raisons qu'il m'a donné).

le pare pluie en fibre de bois coupe un peu le pont thermique du chevron,tu peut passer avec du mutiplex top 35mm (r=0.8).

l'avantage du pare pluie en fibre de bois c'est la durèe de vie par rapport à un pare pluie style toile.

je ne sais pas si tu as commencé dejà ta MOB,sinon tape sur google MASSIV-HOLZ-MAUER (mur en bois massif).c'est plus cher sauf en autoconstruction(tu gagne vachement de temps),on a mis 4 a 5 jours à 3 dont un pot menuisier pour monter les murs et la charpente.
les murs arrivent en panneaux que tu place avec un bras élévateur articulé.
ils sont constitués de planches clouèes horizontalement et verticalement tel un mille feuille.c'est plus stable que du bois massif car chaque planche travaille a contre sens.
mur 20.5 cm : U=0,41w/m2k
25.0 cm : U=0.34w/m2k
29.5 cm : U=0.29w/m2k
34.0 cm : U=0.26w/m2k
LE TOUT SANS PONT THERMIQUE.
j'ai pris le mur en 20.5 d'epais + l'isolant j'arrive a un U=0.20w/m2k.
un autre avantage de ce type de mur c'est que l'interieur est fini,il suffit de poncer les planche(bon si on n'aime pas le bois on peut mettre du placo).

a oui j'allais oublier,l'isolant a été acheté a colmar chez AGEKA.

Je rajoute une question tu ne t'es pas tromper au niveau des valeur de R sur ton isolant? (car R=05 en 80mm il y a un pb c'est pas 0.05 par hazard).
Merci pour ce complement d'info

[aligator427...]

oups!!!
le thermoflex 80 a un r = 2,05

[invite8d4af10e]

Bonjour
revue Maison ecologique du Mois de Déc : mise en ouvre d'une isolation
exterieure avec du Diffutherm de pavatex .
Avis aux Amateurs

[invite66a5071e]

Bonjour,

J'aurrais aimé fixer mon isolant en continu pour eviter ces ponts thermique créé par les chevron
Le lambda du bois à 0.2 contre celui de l'isolant std 0.04 bon d'accord si on compare au parpaing qui est a 1 env c'est deja pas mal, mais dans mon cas j'aimerais vraiment eviter ce pont thermique.

Il y a une solution intermédiaire : tu mets une première couche d'isolant entre les tasseaux puis la deuxième couche tu la fixes sur les tasseaux en veillant à croiser cette couche par rapport au tasseau et la première couche d'isolant. Le truc bien emmerdant, c'est qu'il faut repérer où se trouve le tasseau au moment où tu poses la 2ème couche sinon tu perces à coté du tasseau! Le pont thermique existe toujours en soi puisque l'espace occupé par le tasseau n'est pas un isolant mais ce pont est vraiment négligeable à coté de la version précédente.

Michel

[invite38674ab0]

Bonjour,
Il y a une solution intermédiaire : tu mets une première couche d'isolant entre les tasseaux puis la deuxième couche tu la fixes sur les tasseaux en veillant à croiser cette couche par rapport au tasseau et la première couche d'isolant. Le truc bien emmerdant, c'est qu'il faut repérer où se trouve le tasseau au moment où tu poses la 2ème couche sinon tu perces à coté du tasseau! Le pont thermique existe toujours en soi puisque l'espace occupé par le tasseau n'est pas un isolant mais ce pont est vraiment négligeable à coté de la version précédente.
Michel

Merci Michel mais je crois qu'il y a toujours un probleme.
Effectivement on reduira legerment le pont thermique mais techniquement il faudrait un isolant super rigide (donc chere) car par dessus il faut encore fixer les liteaux pour le bardage. Avec ta solution les liteaux seront fixer sur les tasseaux rapportés a travers la deuxieme couche d'isolant ... C'est ca ?

Pour finir pour etre conforme a la mise en oeuvre de l'isolant (rockfacade) je pense que je vais utitliser des equerres metaliques pour maintenir les tasseaux par dessus la couche d'isolant ( je sais pas si c'est tres claire voir mise en oeuvre sur le site de rockwool).
Je ne pense pas que ces equerre créent une grosse déperdition ? qu'en pensez vous?
merci