Votre avis sur notre projet de construction ?

[invite118e16e9]

Bonjour tout le monde,

Voici ma (première ) question sur ce forum !

Nous projettons de bâtir et nous souhaiterions que cette maison soit bien isolée, basse énergie et climatique.

La maison sera mitoyenne au nord (3 façades), accolée à une habitation. Le terrain se situe dans les Ardennes belges (près de Malmedy) sur le haut d'une colline (à 480 m d'altitude). Pas d'ombre pour le soleil, mais vu qu'elle est en hauteur (super vue au nord-ouest), elle est exposée aux vents. Excepté cet hiver, les températures extérieures minimales approchent les -10°c, voire -15°C.

Pour un 80m² au sol, en construction traditionnelle (ext.brique +/-8cm, polystyrène 5cm, parpaing +/-14cm, lame d'air 3cm ), avec cave/rez/combles aménagés, l'architecte nous l'estime à 160k€ tout compris. Les combles aménagés seront en ossature bois.

L'idéal pour nous, serait que cette maison soit assez isolée que pour nous permettre de la chauffer qu'avec un petit poêle (dans un premier temps, nos 2 petits poêles à mazout actuels devraient faire l'affaire, après on verra !). Pour l'isolation, l'archi parle de 5 cm de polystyrène au rez, 10 cm de laine de verre dans l'ossature bois à l'étage, 14cm de laine de verre en toiture. Nous avons abandonné l'idée d'isoler "bio"/"sain" vu les prix.

Nous pensons installer une VMC dble flux, ainsi qu'un puit canadien.

Sur la façade sud-ouest, il y aurait une petite avancée vitrée. On pense à du double vitrage. J'ai lu qu'il faudrait privilégier du peu émissif (quelle différence de prix ?)

Nous ne connaissons pas encore le K global de l'habitation. On nous a parlé qu'il faudrait être sous un K30 pour être considéré comme maison basse énergie ?

Voila, je joins les plans pour vous faire une meilleure idée.

Merci d'avoir pris le temps de me lire et d'avance, merci pour vos avis et conseils.
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[invite118e16e9]

Voici la 3ème façade !

[fabien56]

Bonjour,
5 cm de polystirène et 10 de laine à l'étage, puis 14 sous combles, c'est en dessous du minimum vital . Avec ça, c'est chauffage obligatoire 8 mois/an. Le point positif, c'est le mur mitoyen au Nord. Là, pas de problème.
N'est-ce pas possible de vitrer un peu plus le sud?
Sans passer dans les isolants "bio" on peu faire efficace et pas trop cher mais il va falloir augmenter les épaisseurs. Et moi qui croyais qu'en Belgique, ils étaient en avance dans le domaine de la conception des maisons individuelles... Je suis étonné.
Pour ce qui est des isolants, en admettant que tu gardes la laine de verre dans les murs à l'étage, (en multipliant les épaisseurs) évite la laine en rouleaux, au boutr de quelques temps, elle se tasse et te laisse un superbe pont thermique en hauat de tous tes murs.
Je suis quand même étonné qu'un architecte propose une maison si peu isolée. Lui as tu parlé de ton aspiration bioclimatique et basse énergie?

[invite118e16e9]

Merci pour cette réponse.

Nous avons en effet bien stipulé à cet archi que nous souhaitions une construction "climatique - basse énergie". Nous sommes aussi étonnés de ce qu'il nous propose. Mais comme nous n'y connaissons pas grand chose je fais appel à vous

Pour les vitrages, nous croyions qu'avec l'avancée au sud-ouest, ça nous aurait déjà permis de bénéficier du "solaire passif". Et nous craignions que trop de fenêtres ne nous donne l'effet inverse (perte de plus de calories que ce que ça nous aurait apporté).

Quels types et épaisseurs d'isolation seraient adéquats ?

Merci d'avance pour vos avis

[A voir en vidéo sur Futura]

[Yoghourt]

Quelles épaisseurs? Un début de réponse dans le fil épinglé "efficacité énergétique, ...", 2ème message.

[Linn]

Je n'arrive pas à lire les pièces jointes, quelqu'un peut m'aider? Désolée du HS

[invite118e16e9]

Bonjour Yogourt,
J'ai bien lu ce message avec les 6 cm dans le sol, les 15 dans les murs ....etc...
Mais cette épaisseur dépend du type d'isolant choisi, non ? Donc, je suis un peu perdue Car s'il faut rajouter 15cm d'isolation en plus de la brique (8cm), du vide (3cm) et du parpaing (14cm), ça nous fait des murs de 40cm d'épaisseur
Bon, je continue à chercher de l'infos sur ce forum...
Merci

[Quisit]

Ly-lou, tu peux nous faire confiance, (et confiance aux calculs de Yog) : ce que tu nous décris est très très insuffisant, c'est même catastrophique pour la région, tu est très loin de la maison basse énergie !

d'après les chiffres que tu avances, et pour la région venteuse et très froide en hiver dont tu nous parle et que je connais bien, il faut non pas doubler, mais presque tripler les valeurs annoncées pour certains postes

[invitea7f1d69e]

Bien incapable de donner une réponse compte-tenu de mes compétences, je peux par contre te suggérer de proposer ta structure de mur au simulateur du site ideesmaison qui permet de noter les performances des différents mode constructifs :

http://www.ideesmaison.com/15-facons...e-au-banc.html

Attention :

1-ce n'est pas de la pub de ma part

2-le simulateur peut être jugé tendancieux par certains, vu que la meilleur note est attribuée au système constructif distribué par la société qui tient le site

3-il ne prend en compte que les murs...et il me semble que dans ton descriptif, les combles me paraissent vraiement peu isolés

cela dit ça peut te permettre d'avoir un avis "chiffré", les règles de calcul, incompréhensible pour moi étant données sur le même site...

[Ciscoo]

Bonjour à tous,

Bonjour Ly-Lou.

Les valeurs, les épaisseurs d'isolant que tu donnes sont vraiment trop faibles.

Va donc faire un tour sur le fil Outils de calcul. En plus de lire les posts de Yog, de Philou, regardes mes posts 27 et 30 dans ce même fil.

Pour le moins, dans une maison lambda, on recommande 20 cm en toiture et 8 cm sur les murs.

Si tu veux faire un peu mieux, passes à 30 et 10, et ce n'est pas encore exceptionnel ! Je posais déja ça en Bretagne dans les années 80 !

Lis donc les posts de ce forum sur les maisons passives en Belgique...

Conclusion : j'ai comme l'impression que ton architecte ne se sent pas concerné, ni par les économies d'énergie, ni par le changement climatique, ni par le "développement" durable... Dommage.

@+

[invite5b2f827c]

Bonjour Yogourt,
J'ai bien lu ce message avec les 6 cm dans le sol, les 15 dans les murs ....etc...
Mais cette épaisseur dépend du type d'isolant choisi, non ?

En théorie, oui. En pratique, pas tellement.
La grande majorité des isolants se tient dans une fourchette de 0,35 à 0,45 pour leur coefficient lambda. Ceci est vrai aussi bien pour les isolants "écolos" (cellulose, laine de mouton, laine de bois, chanvre, liège, ...) que pour les isolants "industriels" (laines minérales, polystyrène, ...). Seul le polyuréthane extrudé est sensiblement en-dessous avec un lambda autour de 0,30.

Au total, selon le choix de l'isolant, à performances égales, ça peut donc faire une différence d'épaisseur de 1 à 1,5 en prenant les extrêmes, mais jamais de 1 à 3.

[invite118e16e9]

Bonjour,

Hier, nous avons rencontré l’architecte et nous avons obtenu plus de précisions.

1- Si la maison reste telle quelle, çàd construction traditionnelle pour le rez et ossature bois pour les combles aménagés, voici ce qu’il propose pour avoir un K entre 40 et 45

Brique de parement 8cm, lame d’air 3cm, polyuréthane 5cm, bloc argex (argile expansée) ou blim (lave expansée)
Brique de parement 8cm, lame d’air 3cm, OSB, laine de verre 14cm, formacel
Dalle de sol avec 5cm d’isolation (c’est un mélange de « frigolite » dans du béton… dont j’ai oublié le nom… ça donne une chape légère et résistante à la compression )
Toiture 18cm de laine de verre

La laine de verre serait légèrement moins chère que la laine de roche, mais aurait le même pouvoir isolant.

Si nous souhaitons isoler plus le rez, il faut revoir la base de fondation et passer en murs de 40cm d’épaisseur. Au niveau de l’isolant du rez, passer de 5cm à 9cm de polyuréthane augmenterait le coût de 5k€ + tva, et nous perdrions de l’espace intérieur.

2- Si nous passons totalement en ossature bois, il n’y aurait pas de surcoût supplémentaire pour avoir la maison plus isolée. Voici ce qu’il propose pour avoir un K entre 30 et 35.

Brique de parement 8cm, lame d’air 3cm, OSB, laine de verre 14cm, formacel
Dalle de sol avec 10cm d’isolation (toujours le même mélange de frigolite dans du béton)
Toiture 18cm de laine de verre

Il faudrait alors augmenter l’inertie thermique, soit avec de plus grosse épaisseur de formacel pour les murs intérieurs, soit en doublant certaines cloisons bois intérieur avec un parement de pierre ou de brique. Il compte sur la chape au rez pour une partie de l’inertie.

Quant au prix, nous avions eu une estimation de 160k€/80m² avec chauffage central (7000 € + tva), VMC double flux (4000 € + tva) et puits canadien (1000 € + tva), ainsi qu’une verrière.

Et nous avons maintenant le même coût, mais sans chauffage central ! Nous avons été fort déçu car en supprimant le chauffage central et la verrière est transformée en petite annexe (qui est selon lui moins chère qu’une verrière mais avec les mêmes apports solaires), nous comptions sur ce coût en moins pour augmenter l’isolation, voire un peu la superficie. C’est raté !

Nous avons aussi demandé le coût estimé en prolongeant la petite annexe sur toute la façade sud-ouest (agrandissement du salon). Ce serait de l’ordre de 10k€ en plus, avec un toit plat et terrasse pour les chambres du dessus. Mais il nous dit que l’urbanisme risque de refuser le permis et que c’est plus compliqué pour l’isolation et l’étanchéité, et que nous perdrions des apports solaires en mi-saison ?


Qu’en pensez-vous ?

D’avance merci

[invite3a702c9c]

Je le trouve bizarre votre architecte !

[invitee7563663]

Alors là, le panneau osb a l’extérieure, c’est la faute la plus simple à ne pas faire

A+ syampede

[invitef75d2903]

oui moi aussi!

Toiture mini 20cm , plutot 30cm d experience .
Pour l 'etage 14cm n 'est pas sufisants , 18-20 me parais plus raisonable.

pour le rdc , pourquoi ne pas isoler avec le pse en exterieru?

[invite118e16e9]

Pour l'OSB, j'ai peut être bien oublier quelque chose, à moins que je n'ai inversé... je vais re-vérifier.

C'est quoi du pse ?

Encore merci

[invitee7563663]

J’aimerai aussi discuter la question de l’inertie.
Je ne le trouve pas importent de utilisé des matériaux massive pour la cause de l’inertie. Pourquoi, c’est simple. Je dois d’abord chauffer la masse avant de chauffé la pièce et de recevoir des températures agréable, et si j’ai trop chaud les mures donne toujours du chaud (en été). Pour moi c’est une grande avantage des constructions osa nature, je chauffe j’ai vite chaud je ne chauffe plus je n’ai pas de surchauffe.

Quelle est votre avis.

A+ Stampede

[Ciscoo]

Bonjour Stampede...

Ton raisonnement (je chauffe quand je veux, je ne chauffe plus...) est correct quand :

*tu n'as pas d'apport "gratuits", autrement dit, pour simplifier, solaires en hiver.
* tu n'as pas de problème de surchauffe en été.

J'explique :

En hiver, pour chauffer ta maison, il te faut fournir une certaine puissance avec, par exemple, ta chaudière.
*Si tu n'as pas d'apports gratuits, il te faut fournir (et en général payer), la consommation énergétique correspondante.
*Si tu as des apports gratuits, exemple solaires, et pas d'inertie, il ne te faut fournir qu'une partie de cette puissance pour maintenir en température ton habitation. Si tu as même beaucoup d'apports solaires, on peut même imaginer que la température montera trop dans certaines pièces, pour rien, et que tu ouvriras peut être une ou deux fenêtres pour faire baisser un peu la température. 25 °C, même en hiver, ce n'est pas forcément sympa. De plus, dès que le soleil disparaitra derrière l'horizon, il te faudra de nouveau fournir la puissance totale P, puisque tu n'as pas stocké les calories excessives.
* Si tu as des apports solaires et de l'inertie, la température montera le jour dans les pièces ensoleillées, mais pas de trop, et tu stockera une partie des apports dans les murs, le sol... Le soir venu, une partie des besoins sera fournie par les calories sortant des murs, du sol. Tu auras créé un déphasage entre les apports, et leur restitution.
Le tout est de bien dimensionner l'ensemble : surfaces des baies vitrées bien orientées/surface et importance du stockage.

Passons à l'été.
Tu as des "tonnes" d'apports thermiques non désirées, surtout par les baies vitrées. Pour limiter ces apports, il faut une très bonne isolation, des ombrages, des volets.

Même dans ces conditions, la température intérieure peu monter. Si tu n'as pas d'inertie, elle montera davantage, car, il n'y aura "rien" à réchauffer à l'intérieur. Si tu as de l'inertie, les calories rentrantes devront réchauffer l'air intérieur, les meubles et les murs, le sol... Bien sûr, pour que cela fonctionne correctement, il faut pouvoir refroidir ce stockage, par exemple la nuit, si la température extérieure le permet, en ouvrant les fenêtres, en surventilant dans les locaux non occupés la nuit... Si tu ne peux pas "refroidir" ton stockage, au bout d'une semaine, il ne servira plus à rien, puisqu'il ne pourra plus accumuler de nouvelles calories.

Conclusion : il existe des situations, des climats où l'inertie thermique ne sert à rien. A d'autres endroits, et la plupart du temps sous nos climats, cela sert.

[invite118e16e9]

Oui, mais s'il y a de l'inertie dans une construction ossature bois, ça va aussi nous permettre un déphasage

en été, d'avoir moins de surchauffe car les murs en "dur" restitueront un peu de la fraîcheur de la nuit

en hiver, ces murs en "dur" enmagazinerons de la chaleur du soleil le jour pour nous la restituer en soirée

Non ou bien j'ai pas encore tout compris

Merci

[Ciscoo]

Bonjour à tous. Bonjour Ly-lou.

Non, non, tu as bien compris. C'est bien ce que tu dis. Le problème, c'est de trouver un bon rapport entre apports solaires/stockage en hiver, et apports thermiques/stockage/déstockage en été. Dans les maisons ossature bois, ce n'est pas forcément évident (cf le fil "Construire en ossature bois sous climat chaud" posté par Xberg). On peut mettre beaucoup d'isolant, mais on a moins facilement de l'inertie. Il faut donc rajouter des murs intérieurs pleins, un hérisson isolé en dessous... On obtient, finalement, une maison mixte.

Bonne journée.

[invite118e16e9]

Bonjour Ciscoo,

Qu'est-ce que tu appelles un "hérisson isolé en dessous" ?

Comment calculer le bon rapport entre la surface vitrée et le gain solaire passif que ces fenêtres peuvent nous apporter ? Je n'ai pas encore pu parcourir tout le forum, alors ça a peut être déjà été dit...

Merci

[invite118e16e9]

Bonjour,

Voila, je vous re-transcris l'estimation de l'architecte qui nous propose une maison avec l'isolation suivante :
au rez : 5cm de polyuréthane (construction traditionnelle)
dans les combles aménagés : 14cm de laine de verre (ossature bois)
en toiture : 18cm de laine de verre
au sol : 5cm d'isolant
Ca nous paraît peu pour atteindre un K30-35

Il nous a remis son estimation qui nous parait élevée pour 80m², sans chauffage central et avec une isolation moyenne.

maçonnerie 55960 € mur soutènement, égouttage et puits canadien (1k€) compris
menuiserie + toiture 34060 € tuiles béton, escalier (3k€), portes et fenêtres
electricité 6200 € détection incendie comprise
chauffage 1000€ citerne et raccordement de 2 poêles
sanitaire 8800€ ventilation mécanique double flux (4k€) comprise
plafonnage 6100 €
carrelage 9530 € au rez uniquement

total entreprises 121650 €
architecte 7% 8500 €
coordinateur chantier 1400 €

total hors tva 131550 €
tva 21% 27625.50 €

total TVAC 159175.50 €


Qu'en pensez-vous ?

Merci

[Quisit]

Salut lylou !

2000 € du m2 a ce niveau de finition et sans chauffage central c'est trop cher à mon humble opinion ...

et puis il y a des choses étranges, une super VMC DF à 4000 € et à coté une isolation douteuse

>> attention, tu n'a pas compté dans l'isolation les blocs argex qui sont isolants, donc tes murs sont un peu plus isolants qu'annoncé au rez

>> les 18 cm d'isolant au toit en ardennes belge c'est vraiment trop peu, passe à 30 minimum

>> 14 cm à l'étage c'est trop peu aussi pour ta région (tu es en basse énergie avec ça dans le sud-ouest de la France par exemple)

et en plus il y a chantage à l'apaisseur des murs apparemment (ça va couter plus cher car tu auras moins d'espace car les murs seront plus larges) vu le tarif je trouve la plus-value un peu outrancière

ou alors les tarifs locaux sont vraiment très élevés ???

je trouve les postes maçonnerie, charpente et carrelage très élevés, mais bon on sort d'un débat technique ...

[invite118e16e9]

Merci pour cet avis Quisit.

Dur dur de trouver des comparatifs de prix pour ma région ! Où alors je ne cherche pas bien....

Je continue.... merci !

[Linn]

Bonjour
Je n'ai pas encore de devis ni de chiffrage précis pour te permettre de comparer. Nous sommes passé par un architecte et nous avons posé nos exigences et notre budget.
Pour l'isolation des murs en ossature bois 14 cm de ouate de cellulose + 8 cm de fibre de bois. Pour les rampants idem et on essaiera de passer à 15 cm de fibre de bois si on peut. La maison fera environ 100 m² d'emprise au sol avec un étage soit 160 m² habitables. Il y a aussi un sous sol enterré sur trois cotés et un gros travail de terrassement vu la configuration du terrain. L'archi estime le hors d'eau hors d'air à 160 000 € environ. J'imagine que cela sera un peu plus en réalité.
Je pense donc que tu peux certainement obtenir un meilleur prix, et une meilleure isolation. Contacte d'autres entreprises, va voir d'autres architectes. Nous en avons vu plusieurs, nous avons visité certaines de leurs réalisations. Courage!

[invite118e16e9]

Merci à tous pour vos réponses.

Nous avons revu l'architecte. Le projet avance doucement.

Il a fait les calculs du K avec l'isolation de départ et obtient K42.
Avec rez en dur : brique + 4cm polyuréthane + 14cm argex
Avec sol : 5cm isotherma
Avec combles aménagés en ossature bois : brique + 14cm laine de roche
Avec toiture : 18cm laine de roche

En modifiant les variantes pour un surcoût pas trop élevé (2k€), il obtient un K38.
Avec sol : 10cm d'isotherma
Avec rez en dur : brique + 6cm polyuréthane + 14cm d'argex
Avec comble aménagé en ossature bois : brique + 14cm laine de roche + 6cm laine de roche
Avec toit : 24cm laine de roche

Selon son programme (logiciel qui calcule le K en fonction de l'orientation et donne les quantités de mazout estimées suivant l'isolation), les déperditions sont encore de l'ordre de
27% par le sol (il doit voir comment l'améliorer), 11% par le toit (en passant à 30cm, selon son logiciel on "épargnerait" 50L de mazout par an),
22% par les fenêtres( on a entendu parlé de fenêtres 0.8, mais il faut voir le coût... Le K serait de 36 et le gain mazout de 40L...)

On obtenait le même K38 en passant totalement en ossature bois avec 20cm de laine de roche dans les murs et 24cm en toiture.


Pour améliorer l'isolation, est-ce envisageable de rajouter p.ex. 4cm de laine de verre par l'intérieur au rez ? Qu'en pensez-vous ?


Sinon, pour les différents postes, nous allons tenter de réaliser nous-mêmes l'électricité (brainbox), le sanitaire (brainbox), la ventilation (pirenne & ooms), puis... peut être le carrelage....
Connaissez-vous ces sociétés ? Les systèmes sont-t'ils faciles et fiables ?

Merci d'avance

[invite118e16e9]

Bonjour tout le monde,

Et bien voila, après plusieurs mois, à quoi nous arrivons. Tout n'est pas encore totalement défini (en attente de devis et place/espace intérieur) et certains paramètres pourraient encore changer...

Quoique nous ayons conservé l'architecte (raison familiale), les idées viennent beaucoup de l'extérieur (guichet énergie, forums, rencontres diverses...)

La maison sera une ossature bois (rez + combles aménagés). Les plans restent quasi-inchangés (+1 fenêtre dans la cuisine + 1 fenêtre à la cave).

Murs extérieurs : 35.4cm R+/- 4,5 (5.5 si vide technique)
brique 8cm
lame d'air 4cm
fibres de bois 1,8cm
cellulose 18cm entre structure bois
osb 1.8cm
fermacell ou gyproc 1,8cm
Facultatif : vide technique 6cm isolation supplémentaire 4cm (en attente devis et place perdue dans les pièces )

Toit : R+/- 6 (7 si vide technique)
ardoise artificielle
lattage
fibres de bois 1,8cm
cellulose 24cm entre structure bois
osb 1,8cm
finition
Facultatif : si on fait le vide technique isolé, il y aura un contre-lattage pour ajouter 4cm d'isolation supplémentaire

Sol : R +2
Caves + vide ventilé partout
hourdis béton 15cm
isolation : panneaux de polystyrène extrudé ou polyuréthane en pose croisée sur 8cm (pouvez-vous me confirmer que MOB et ce type d'isolation est bien compatible ?)
Chape sable rhin 7cm armaturée (grillage) pour "l'inertie "

Mur mitoyen :
fibres de bois 1,8cm
cellulose 10 cm (voire 14 ?) entre la structure
osb 1,8cm
facultatif : vide technique

Nous allons porter une attention supplémentaire à l'isolation de l'escalier venant de la cave.
Nous ne ferons plus le puits canadien (soit 2000€ réinvestit dans l'isolation)
Par contre, on nous a conseillé de placer la prise d'air de la VMC DF dans le vide ventilé afin de gagner qques degrés. Qu'en pensez-vous ?
Fenêtres DV 1.1 chassis 4 chambres 1.3 en PVC

Que pensez-vous des hottes à recyclage ? (pour éviter le rejet direct d'air chaud à l'extérieur)

Chauffage : toujours nos 2 poêles à mazout
Eau chaude : boiler électrique


C'est vraiment difficile de concillier nos aspirations avec un budget et que le tout tienne la route !!! Car tout ce que nous avons tenté d'améliorer se chiffre à près de 15000€ de plus (devis d'entrepreneurs).
Maintenant, nous espérons pouvoir réaliser partiellement certains postes nous-mêmes (électricité, sanitaire, vmc, carrelage, vide technique s'il y a ...). Mais avec 2 mains gauches rien n'est moins sûr. Place à la chasse aux promotions (portes, carrelage,....)



Voila !
Merci d'avance d'avoir lu ma "tartine"
Et merci à ceux qui donneront leurs avis/critiques...

A bientôt

[invite118e16e9]

Pas d'avis

[Linn]

Bonjour
Je ne suis pas trop calée coté technique alors je ne peux pas dire grand chose sur les compositions de murs et toit. Il me semble que ton isolation est bonne.
Il y a eu de nombreux échanges sur le vide sanitaire, mais j'avoue ne pas avoir trop suivi car je ne suis pas concernée. Je crois me souvenir que certains déconseillaient le vide sanitaire ventilé car cela refroidirait la maison. En faisant une recherche, tu devrais trouver des références.

Pour la hotte, je pense que c'est une question de choix. Il faut bien voir qu'elle ne tourne pas tout le temps non plus, et que la hotte à aspiration est un poil plus efficace pour les odeurs. Mais c'est sûr que l'air part à l'extérieur.

Juste une indication pour les fenêtres. Nous faisons des devis en ce moment, et à ma grande susprise, cela ne nous coûte que 2000€ de plus pour passer du double au triple vitrage (en PVC) soit environ 35€ du m² de fenêtre (nous avons beaucoup de fenêtres). On passe d'un K 1.1 à un K 0.7. Il me semble que cela vaut le coup à ce prix là.

Bonne continuation

[invitef75d2903]

cela semble deja bien mieux , la ouate est un bon choix d isolant , Prendre la vmc DF sur la cave ne me parait pas super , celle ci ne dois pas etre d une qualité optimun , et tu a un risque de concentration de radon dans celle ci me semble t il , pour le puit canadien une tranché creusé pendant la confection des fondations ne dois pas revenir tres chere , du tuyau d evacuation non plus et ce sera quand meme plus efficace.