Bonjour à tous
Si je ne me suis pas trompée et que j'ai réussi à réduire correctement mes photos, voilà l'isolation extérieure chez moi. Les matériaux ne sont pas écolos (polystyrène) mais on fait selon ses moyens...
Donc les ouvriers ont d'abord collé le polystyrène, puis ont étalé la colle dessus. Ensuite ils positionnent le filet, l'aplatissent et se servent de la colle qui passe au travers des trous pour lisser. Séchage une semaine puis enduit taloché.
Bonjour, par curiosité, peux tu nous dire combien t'a couté ton chantier? et pour quelle surface? et l'épaisseur de poly!
D'avance merci!
Dernière modification par Philou67 ; 25/07/2008 à 20h33. Motif: Citation inutile
ah bon ? en quoi ?Envoyé par r17777
l'isolation commence à combien de cm du sol ?
Bonjour
Il y a d'après la facture 155m² de murs. Le prix est de 48.5€/m² HT plus un forfait de 1500€ HT pour l'échafaudage. Le polystyrène est en épaisseur de 6cm.
Comme nous allons encore remblayer autour de la maison, on est pour l'instant assez loin du sol. On nous a conseillé de laisser 20cm entre la terre et le bas de l'isolation.
L'isolation n'est pas continue sur le soubassement ?
il est quasi-toujours indiqué dans les guide de pose de laisser 20 cm "à nu" en bas de mur...
je n'ai toujours pas compris à quoi cela servait (sauf à créer un beau pont thermique...)
merci gespoi pour les photos qui vont m'être très utile
je ne comprend pas pourquoi c toujours le poly expansé qui est utilisé en isolation exterieur alors qu'il + fragile et moins isolant que l'extrudé?
Il n'est jamais très conseillé de laisser l'isolant en contact avec la terre: humidité, bestioles... sauf à utiliser un isolant imputrescible et incomestible pour les petites bêtes (qui sont nos amies, mais bon....), d'où les 20cm conseillés.il est quasi-toujours indiqué dans les guide de pose de laisser 20 cm "à nu" en bas de mur...
je n'ai toujours pas compris à quoi cela servait (sauf à créer un beau pont thermique...
En ce qui concerne le pont thermique, on peut le traiter. Par exemple, isoler entre la dalle et la chape, et faire descendre l'isolant jusqu'au bas de la dalle. En construction bois, il n'y a pas continuité entre les murs du sous sol et le reste de la maison. En construction brique, ça doit être un peu plus délicat à gérer.
Probablement moins cher?
Bonjour Linn:
Je vois que tu as fait installer des volets roulants.
Comment as-tu gérer le pont thermique au niveau du coffre VL?
Merci pour ta réponse
En un mot: mal!
La seule solution aurait été d'installer des coffres extérieurs, mais esthétiquement ce n'est pas du goût de tout le monde.
Les coffres sont recouvert à l'extérieur par le polystyrène ce qui ne laisse que la fente du volet roulant. Il y a aussi une mousse isolante à l'intérieur du caisson mais ce n'est pas grand chose. Nos murs ne sont pas assez épais pour y faire disparaître le caisson donc il dépasse de quelques centimètres coté intérieur mais on va les habiller.
C'est intéressant ton histoire des stores Linn. Parce que je suis dans la même configuration chez moi, les stores sont déjà en place.
Je vais me faire la main dans quelques semaines en isolant un mur dans ouverture, mais ensuire comment faire avec ces stores ?
La question qui tue Linn : si un moteur de store (à condition qu'ils soient électriques bien sur) tombe en panne, comment vas tu faire si tu as noyé les coffres dans l'isolant ?
M'intéresse d'avoir d'un avis sur ce point particulier.
Il y a toujours un accès au coffre par l'intérieur... normalement.
Mais ces coffres sont une plaie : si c'était à refaire, j'aurais fait le forcing pour imposer des volets battants. L'isolation pré-existante est quasi inexistante, et c'est une source de défaut d'étanchéité. Chez nous, j'ai placé de la fibre de coco entre les lames et l'ouverture pour limiter l'entrée d'air, mais la solution n'est que palliative et pas efficace à 100%.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Comme tu dis c'est "normalement"...ben y en a pas mon bon monsieur, le seul accès aux coffres est par l'extérieur.
Alors j'ai bien pensé découper environ 3 cm de mur et de lintho (orthographe ??) tout autour des coffres pour passer une bout de pare-pluie isolant (genre Homatherm en 25 mm), mais je pense que c'est énormément de boulot pour pas grand chose.
Linteau mon bon monsieur
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
On laisse un écart pour :
* éviter les remontées d'eau par capillarité
* éviter que le matériel pourrisse au contact de la terre
A ma connaissance, il y a 3 isolants qui permettent de passer outre et donc d'éviter ce pont thermique :
* le liège
* le verre cellulaire
* le polystyrène (extrudé ou expansé (je ne sais plus lequel))
Je suis donc étonné qu'avec une isolation en poly, ils n'isolent pas jusqu'en bas. Le poly étant non comestible, imputressible et inerte à l'eau....
Je pense que c'est à cause de l'enduit final (surement au ciment) qui ferait alors une remontée d'eau par capillarité....
C'est clair que 20 cm de poly laissé brut, c'est pas top... Le recouvrir d'une plaque de zinc ? (oui mais le budget prend une claque ...). Ou alors une plaque de fibro-ciment + une barrière de rupture de capillarité ?
Michel
Bonjour
pour les coffres de volets roulants
On a choisi des coffres qui s'ouvrent par le dessous, donc c'est prévu pour être habillé sur les parois verticales extérieur et intérieur. Ceci dit, c'est effectivement un pont thermique je pense. Cet hiver j'achèterai le fameux thermomètre IR et je ferai des mesures pour voir.
Désolée romut mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec des coffres existants. S'ils s'ouvrent par l'extérieur (c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends ça) soit tu condamnes l'accès en priant qu'ils ne tombent pas en panne, soit tu mets en place un truc amovible, soit tu essayes de compenser coté intérieur, mais ça ne va pas être évident.
Comment ils sont tes coffres exactement et comment ils s'ouvrent?
Pour l'isolation extérieure en poly
En fait il y a un décalage de deux centimètres entre le sous sol en béton et la structure MOB. Du coup, comme l'iso ext repose sur un rail en métal, l'entreprise n'a pas voulu faire descendre le poly plus bas que le bas de la structure bois. Si on veut, il faudra reprendre un autre rail en métal et conserver le décalage pour traiter le sous sol. Mais au départ, on n'avait pas prévu d'isoler le sous sol qui est enterré d'un coté. Et on a isolé sous la chape pour éviter le pont thermique. On peut toujours faire mieux évidemment mais on n'avait pas fait attention au décalage et quand l'entreprise était là, difficile de négocier.
en effet , une plaque de fibre ciment ou du treillis nergalto + enduit ciment -ou des plaques de terre cuite collées contre le verre cellulaire ou polystyrène- est une bonne solutionOu alors une plaque de fibro-ciment + une barrière de rupture de capillarité ?
(+ une géomembrane de drainage en partie enterrée )
Elle se place de façon à s'arrêter sous et à 10mm du profilé "stop'enduit" de l'enduit supérieur
tout en étant en retrait de 2 ou 3 cms de façon à laisser le stop'enduit faire sa fonction de "goutte d'eau "
un petit grillage inox pour fermer l'espace de 10mm contre les bébêtes
Linn, pas besoin d'un thermo IR pour détecter le défaut d'étanchéité du coffre... il suffit de placer sa main autour du bloc pour sentir l'air frais entrer (notamment au niveau des fermetures : les parties clipsées sont relativement étanches, mais celles qui ne le sont pas laissent à désirer, du moins chez moi).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Voici une photo de la maison et donc des coffres :
J'avoue que j'ai pas regardé mais précisément, mais il y a des vis sur les coffres, ils s'ouvrent donc par l'extérieur, de toute façon il n'y avait aucun accès par l'intérieur quand on a acheté la maison.
Je crois effectivement que j'aurais pas trop le choix que de faire de l'amovible. Je pensais par contre essayer d'insérer de glisser une couche de pare-pluie rigide isolant entre le haut du coffre et le linteau, ça limitera un peu les ponts thermiques...on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en réno.
.JPG)