charle_s, tu ne nous as toujours pas donné des températures de parois (du poêle) avant et après flambée, ni d'explication sur le fait de devoir ouvrir la porte du cendrier pour avoir un bon tirage (ce n'est pas normal).
Tu ne nous parle pas non plus de ton conduit de cheminée.
Tiens nous au courant.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je n'ai pas de quoi mesurer les températures des parois...
Pour la porte du cendrier, le tirage est supérieure à un insert cheminée normale mais je n'arrive pas à bruler mes 33 kg en 3 heures. Il faut que j'augmente le tirage en ouvrant le cendrier pour parvenir à tout bruler dans les temps.
Concernant le conduit de cheminée, il a été monté cet été. Il est en boisseau de pouzzolane et il a été gainé par l'installateur du PDM. Il fait à peu près 9 m de haut. En RD et 1er étage il est isolé par placofeu et il est nu dans les combles.
Salut Charle_sEnvoyé par charle_s
un PDM chauffe en émettant un rayonnement infra-rouge, lequel rayonnement est stocké par les matériaux lourds : murs, dalle, etc...
Le fait d'isoler la maison par l'intérieur empèche le rayonnement infra-rouge d'atteindre les murs, ce qui en cela est incohérent par rapport au type de chauffage du PDM. C'est pourquoi on déconseille une isolation des murs par l'intérieur avec un PDM. Ceci étant, si tu as dans la pièce où se trouve le poele un mur de refend, un sol avec du carrelage, cela permet tout de même au rayonnement du poele d'être stocké.
Compte tenu de l'investissement déjà réalisé, je n'hésiterais pas à acheter un thermomètre infra-rouge (dans les 50€) pour faire les mesures demandées et avancer dans le diagnostique du problème.
A+
Bonsoir à tous,
J'ai reçu mon thermomètre infrarouge et afin de vous donner les bonnes mesures, j'aurai quelques questions. A quel endroit faut il mesurer la température? Au dessus du foyer? devant, derrière? A quelle distance faut-il être pour prendre ces mesures? Mon thermomètre à un rapport de 8:1. Dans la doc Tulikivi, il y a une courbe qui montre la température du poêle en fonction du temps. Cette température est de 100 degrés 3 heures après le début du feu. Mais cette température est elle sur l'ensemble du poêle ou juste au dessus de la porte la ou les pierres sont les plus chaudes.
Merci pour vos réponses.
Fanno.
Je dirais principalement sur les cotés, sachant qu'au bout de 3 heures, la température devrait être à peu près homogène (hormis sur le dessus qui est isolé, et autour de la porte, qui chauffe par la fonte de la porte).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
dis moi fanno où as-tu acheté ton thermomêtre IR ?
merci
J'ai eu le mien hier et je m'amuse bien à relever les t° de toute la maison.
C'est un IR-360 acheté via Int. chez Conrad. Il n'est pas mal pour 48,97 Euros.
KTLU 2050 dégagement, Oliger séjour
Hello,
@ jmc3 : acheté chez conrad pour une cinquantaine d'euros. Très satisfait du modèle.
Fanno.
Attention à ne pas abuser du laser(le mien ne peut plus faire de mesure avec le laser allumé, faute probablement d'une usage trop intensif de cette fonction
)
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Ouvrir la porte du cendrier n'est pas une bonne, je dirais même une mauvaise solution.
Je te conseilles de fermer ta porte de cendrier et d'utiliser uniquement le clapet prévu à cet effet.
Quand on laisse la porte du cendrier ouverte on laisse entrer trop d'air frais dans le PDM. Ce qui fait que cela le refroidit avant qu'il ne soit déjà chaud.
Au début j'ai aussi été tenté de faire cela, juqu'au jour ou lors d'une visite sur une foire un revendeur m'a conseillé de ne pas laisser la porte ouverte et en effet mon PDM chauffait mieux.
Il n'est ps nécessaire (voir même déconseillé) d'avoir un feu de forge. Mieux vaut une combustion controlée.
Dans les PDM de la nouvelle génération des Tuli la combustion est même moins rapide que les anciens. Cette combustion plus lente permet aux fumées de mieux restituer leurs calories au PDM au lieu de les chasser dans la cheminée.
Pour ce qui est des vitrages basse émisivité, ils vont retenir une partie (j'insiste sur une partie) des IR. Ils ne bloquent pas tous les IR. Des tentures opages sont plus que conseillées.
Bonjour,
J'ai bien vu le commercial de la marque mi-janvier. Il a pris le temps de discuter, de mesurer l'hygrométrie du bois, les températures IR des murs,...et de refaire un feu avec nous.
Le confort n'est toujours pas là mais il en ressort les deux points suivants:
- nous faisions les feux avec beaucoup trop de tirage comme vous le pensiez. Du coup, avec porte du cendrier fermée et en diminuant le tirage au fure et à mesure du feu pour être à 1 une fois tout brulé et qu'il ne reste que le lit de braise; on a gagné presque 2 degrés dans la maison et le poele reste à température jusqu'au petit matin et "chauffe" la maison jusqu'au soir.
-la maison est mal isolé selon le commercial...je m'explique...
Il manque toute la finition (carrelage, parquet, enduits terres,...). Etant en réno mes tours de fenêtres ne peuvent être isolés, lil le seront avec la finition (bois et enduit terre pour certains fenêtres).
J'apprends donc que le carrelage et le parquet sont des isolants...pourtant on me rabache que la masse est de mise avec un PDM, mes dalles bétons me semblaient être une bonne masse...bref le carrelage et le parquet vont couper la sensation de froid que l'on peut avoir. Faire le revêtement des tours de fenêtres vont empêcher aussi cette sensation de froid.
J'ai aussi une porte isolante qui donne sur ma cave et une sur mon garage, là il me dit que ça amène aussi du froid...
Il me dit aussi qu'il faut je mette des tentures à la baie vitrée...ça vient d'être fait...c'est mieux mais ça change pas grand chose...
Tout ça mis bout à bout.... il me dit qu'une fois les travaux fait et la maison chauffée avec le premier hiver, le second devrait être bon.
Je doute quand même du bénéfice rendement/cout/qualité de chauffage!!!
Je reste confiand et me détends, j'attends l'hiver prochain....mais j'ai des doutes.
Si le 2° hiver est pareil...je me pose des questions sur la manière de réagir!
Merci pour votre aide et vos futurs remarques.
Autant je suis d'accord avec la technique du feu (porte cendrier fermée, ajustement de l'air primaire), autant pour les finitions parquet, et surtout carrelage, je suis plus mitigé. Ces finitions ne sont pas isolantes (le parquet un peu, mais si peu). Par ailleurs, le carrelage, avec son vernis, augmente la sensation de froid par rapport à une surface poreuse.
Chez nous, tout n'est pas fini (mais c'est du neuf, et bien isolé, donc pas vraiment comparable à ton cas de figure), mais les températures au sol sont agréables (entre 19 et 25°C, sol béton et pierre naturelle). Certes, notre plancher est isolé avec 6 cm d'isolant, avec un R d'environ 2,8. En prenant les mesures de température au plafond de mon sous-sol, j'ai mesuré des températures proches de la température de l'air du sous-sol.
Je suis convaincu que dans ton cas, les déperditions sont bien plus importantes, et l'hiver prochain, elles seront tout aussi importantes si aucune isolation complémentaire n'est réalisée. Peux-tu nous donner les températures mesurées au thermomètre IR sur les murs et sol lors de la venue de l'installateur, histoire de confirmer mon sentiment ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir Charles S,
qu'appelles-tu exactement des "tours de fenêtres" ? S'agit-il de l'encadrement des fenêtres ? Si c'est le cas, il doit s'agir de ponts thermiques géniaux, non ?
Chez moi, les huisseries sont en alu et les ruptures de ponts thermiques sont mortes... et ça fait longtemps que je sais où passe ma facture d'électricité... Et avec 4 radiateurs allumés en permanence, il n'y a jamais 20 degrés... Le PDM n'est donc pas forcément le seul responsable de tes 15 °... Enfin, j'espère pour toi que c'est ça.
Bonne soirée,
Pascal de l'Aveyron
Pour les températures, je ne m'en souviens plus vraiment...
Avant que le feu fonctionne bien..donc quand le commercial était présent.
Au mur suivant les endroits on tournait à 16°C, et au sol environ 15°C au mieux.
En fait j'ai mes seuils de portes qui rentrent à l'intérieur de la maison d'une 20°de centimètres. Et ces seuils étaient plutôt à 6-8°C.
Pour les fenêtres...
Les encadrements (la partie entre l'huisserie et le mur, en général bourré de mousse polyuréthane) ne sont pas encore recouvert par la finition. Mais il n'y a pas de courant d'aire. La mousse est bien posée; même si elle n'isole pas énormément.
Le tour de fenêtre (l'épaisseur de mur où le bloc fenêtre est encastré) est en pierre apparente; pierre qui communique donc avec l'extérieure). Pour ouvrir mes fenêtres correctement je ne peux mettre que 1-2 cm de finition donc pas d'isolant à toutes les fenêtres. Cette finition sera un enduit terre qui est prévue pour l'été. Du fait de cette masse de froid, je pense peut-être remplacé l'enduit terre par du bois.
Au niveau température on était plutôt vers les 10°C.
Autre chose, j'ai un mur de refend intérieur que je n'ai pas voulu isolé...oui mais c'est un mur qui se partage avec ma descente de cave situé sous le salon et accessible par la cuisine). la partie haute du mur est donc à l'intérieure des pièces chauffées tandis que la partie basse est dans la cave...la masse chaude est peut-être refroidi par la partie basse qui est froide...
J'ai un autre mur de refend qui communique avec mon garage...que je n'ai pas isolé. Je pensais avec mon idée que les PDM étaient les Ferrari du chauffage...que je pouvais osé garder ce mur en pierre aparente...face intérieure il était à 15-16°C mais il est surement refroidi par sa partie garage qui était à des températures inférieures...
Je vais essayer d'acheter un thermo IR prochainement pour faire le tour de la maion et essayer de trouver ce qui cloche...on pourra faire un bilan pièce par pièce.
Superbe pont thermique.
Le polyuréthane est un bon isolant. Cela dit, j'ai du mal à voir ta configuration, pourrais-tu ajouter une photo avec une légende ?
Les murs de refend forment également d'excellent ponts thermiques.
Ferrari, Ferrari, ... : un PDM, c'est long à chauffer, ça diffuse lentement sa chaleur (2 à 3 kW de puissance) et ça possède une grosse capacité de stockage. On est lui d'un bolide qui part au 1/4 de tour et qui délivre toute l'énergie de son carburant en quelques minutes. Bref, pour sortir de cette analogie, il faut voir qu'un PDM offrira un meilleur confort qu'un autre mode de chauffage, dans des conditions raisonnables d'utilisation, c'est à dire qu'il doit au moins délivrer la même énergie qu'aurait délivré l'autre mode de chauffage.
Si tu as une maison énergivore, le PDM ne produira pas plus de chaleur qu'un autre mode de chauffage. Tout au mieux, il le restituera de manière plus confortable. Mais là où une chaudière pourra s'adapter aux déperditions de la maison (par augmentation de la durée de fonctionnement, et donc consommation de carburant plus importante), le PDM ne dispose pas de réserve de puissance. Lorsque la capacité du poêle est atteinte, il n'est plus possible de le faire fonctionner à nouveau. Ainsi, le dimensionnement est un point très important avec ce mode de chauffage.
Dans ton cas, vu que tu aimes la pierre apparente, la meilleure solution est l'isolation extérieure : tu gardes tes belles pierres à l'intérieure, tu réduis les ponts thermique causé par les murs, tu améliores ton confort intérieur (plus d'inertie et moins de déperditions).
Cela dit, indique nous le plan de ta maison et investi dans un thermo IR pour traquer tes déperditions, c'est là le cœur de ton problème à mon sens.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
