Capteurs à air

[palus06]

Peux tu commenter ce petit délire perfectionniste?

c'est vraiment parce que j'ai 5 min devant moi!

de toute façon, les rendements de ces systèmes ne sont pas énormes et tu te bats sans doute pour des pouillèmes de calories
dans le mien, l'entrée sera en bas, la sortie en haut; la tôle sera sans doute parallèle au sens de la toiture, quant à la répartition de l'air pour qu'elle circule bien dans toutes les ondes, j'y ai pas trop réfléchi encore : ça se fera au moment de la construction du capteur prévue en septembre...
@+
-----

[herakles]

Peux tu commenter ce petit délire perfectinniste?

Fais bien attention aux problèmes de dilatation et aux différences de température qui ont mis à mal plus d'un capteur auto-construit ..( cintrage de tôles, éclatement de la vitre , etc..)

[invite2ceec611]

merci les aminches.
j'aurais aimé faire un petit test,
parce que j'essuie tétu! à voir!
un peu comme noupnoup et ses données artisanales très instructives sur le capteur 'breton'
M'ssiou Herakles, je vous avais posé une q?- sur le fil stock. intersaisonnier- avec un petit crobard indigne, mais précis, concernant la dalle de finition, de la partie enterrée,
qui détermine tout de même quelle genre de fondations je peux projeter. je ne voudrais pas poser une dalle flottante sur un moignon de fondation: intercaler un lit de sable de 10/15 cm suffit peut-être
à l'occasion, si tu as besoin de détails supplémentaires.
pour le capteur, je vais vous soumettre un petit crobard indigne: je ne suis qu'un artisan mais j'aime les plans (juste pr m'organiser ..)

[invite2ceec611]

encore une question (tu ne réponds que si tu veux )
à propos de régulation, est ce qu'une régulation de type 'vision' dans le groupement d'achat de chez APPER est utilisable dans le cas de figure aérolique: déclenchement des vitesses du ventilateur, commande de by-pass, de circulateur pour batterie, ...sur les informations de sondes (jusqu'à 9 ici) ?
il y a tellement de pistes à explorer dans mon chantier que je préfère te demander qq info, ne serait ce que pour ne pas manquer la bonne!
Merci d'avance

[invite2ceec611]

PETIT TEST
Toles ondulées croisées

Préparé hier soir avec de la mousse en rouleau pose fenêtre en 2 épaisseurs.
le résultat après moultes vérifications:
5° d'écart entre les 2 configurations;
soit:
- tôle avant chaude horizontale 46 °
- tôle avant chaude verticale 51 °


dimensions de la surface de tôles croisées 0.9 m x 0.9 m, de la vitre 0.87 m x 0.73 m (servant surtout à plaquer les 2 tôles l'une sur l'autre).
une cornière PVC blanc récupère le flux chaud en haut, dévié sur un coté; t° prise à 10 cm ds la cornière avec un thermomètre sonde à viande !!!
t° prise vers 11 h , soleil est sud-est.
une heure et demi plus tard, soleil au sud le soleil darde de coté le dble vitrage et la différence entre les 2 config s'atténue pour une t° plus basse : 37/40
Les verres n'étant que posés sur les tôles, je considère que le balayage de la tôle verticale (ascension naturelle de l'air chaud), est supérieur à celui de la tôle horizontale, donc petite clim qui ajouterait à la différence de capacité (la tôle chaude horizontale étant moins
naturellement ventilée, serait plus chaude!)

Mais difficile de broder plus ...

[invite2ceec611]

pieces jointes pas passées
ps: les vitrages sont disposés dans l'axe nord sud

[invite2ceec611]

J'ai déplacé l'ensemble cette am, plein sud, légèrement incliné,
et j'ai pu constaté avec ce soleil haut d'été que la performance de la tôle horizontale était amoindrie par le fait que le rayonnement solaire est tangent au sommet de l'onde créant presque une ombre sur sa partie basse...-ce qui n'était pas le cas le matin parce que le soleil était encore bas- Dans ce cas on atteint 62 ° avec la tôle verticale qd l'autre reste à 45° maxi.
Ce qui confirme, d'une autre manière, ce que conseille Herakles sur l'inclinaison d'été, et celle d'hiver, lorsque la course du soleil est basse.
Mais ça donne aussi envie de suivre la course du soleil ,
et de donner la possibilité d'un mouvement du pied du capteur: été-hiver

[herakles]

Mais ça donne aussi envie de suivre la course du soleil ,

ne pas se tromper de stratégie , please !!!

DU moment où vous cherchez à stocker l'énergie solaire estivale avec un déphasage de 2 à 3 mois dans une masse de terre épaisse de 3m en profondeur (les tunnels ou tuyaux de grés étant à -2.00m) , il est plus intelligent de poser les capteurs suivant un angle fixe de 30° à 40° sur l'horizon ; par exemple en guise d'avancée de toit sur une véranda solaire dont les vitrages sont verticaux et protégés par ledit capteur .

l'hiver venu , le déphasage fait son effet à travers la dalle , les apports solaires directs se faisant à la fois par les vitrages verticaux ou la véranda (d'où l'utilité d'une inertie intérieure comme appoint ; pierres, murs de terre , dalle du sol et de l'étage etc..)

et par les capteurs à air qui servent à préchauffer l'air neuf entrant .

Inutile de se prendre la tête avec un capteur à air d'inclinaison variable pour profiter des maigres apports solaires hivernaux : environ 1.5 kwh/m2/jour en saison hivernale pour 4 à 6 kWh/m3/jour en ETE

Par contre , si aucune stratégie de stockage à très long terme mais sur 1~2 semaine , il convient de mettre les capteurs plutôt proches de la verticale : entre 75 et 90° tout en augmentant leur surface d'un bon tiers par rapport à l'option " stockage intersaisonnier" , en soignant l'albedo du sol , et en veillant bien entendu à privilégier une bonne inertie intérieure sur la plus grande surface d'échange possible air/murs/dalles .

[invite2ceec611]

oui merci pour las buenas 's
le reste suivra en son temps , c'est mieux pour ma p'tit'tet.
ce sol granitique , sableux gros grain, parait suffisamment humide pour stocker, reste à évaluer la meilleure profondeur.
J'ai un petit pb de priorité: lorsque la gouttiére sera posée, une journée de mini pelle devrait me permettre de creuser le drain, pour surveiller ensuite le niveau d'eau -eh oui les tablettes de chocolat ça fait vieux beau! ;
mais je ne voudrais pas assécher le terrain...
Je dis des bétises?!
parce que les galets ce serait plutôt pour Noël
Le capteur vertical (8 m²), sera pour l’inter-saison
et puis il y a aussi l'breton

[invite2ceec611]

Par contre , si aucune stratégie de stockage à très long terme mais sur 1~2 semaine , il convient de mettre les capteurs plutôt proches de la verticale : entre 75 et 90° tout en augmentant leur surface d'un bon tiers par rapport à l'option " stockage intersaisonnier" , en soignant l'albedo du sol , et en veillant bien entendu à privilégier une bonne inertie intérieure sur la plus grande surface d'échange possible air/murs/dalles .

mon passage d'air entre les tôles croisées qui se touchent est de
0.065 * 0.018 /2 * 20 = 0.011 m²
8 m² * 450 w = 3600 w
débit d'air = 3600 /0.34 * Dt30° = 360 m3/h
360m3/h/3600 s/0.011 m² = 9 m/s, vitesse de l'air ds le capteur;
ce qui me parait important, surtout si sur la longueur du capteur - 4 m - son efficacité necessite d'augmenter encore le débit.

quand panse-tu ?

[herakles]

débit d'air = 3600 /0.34 * Dt30° = 360 m3/h

tu es de toutes façons dans la bonne fourchette : 30~50 m3/h par m2 de capteur pour ce même delta de T° ..

30m2/h pour les capteurs à air "bricolés" assez sommaires et 50m3/h = préconisations de topsolar ou Grammer solar ...

[invite2ceec611]

tu es de toutes façons dans la bonne fourchette : 30~50 m3/h par m2 de capteur pour ce même delta de T° ..

30m2/h pour les capteurs à air "bricolés" assez sommaires et 50m3/h = préconisations de topsolar ou Grammer solar ...

tu precisais plus tot ds le fil a Palus ql'on pouvait passer a 80 m3/h.
je vais assembler 100 kg mini de tole + la structure et le verre. ma petite expce me donnait un Dt de 35 degre sur un metre de tole .sur 4 m le Dt change, ne devrais je pas pouvoir enfourner au moins le double d'air en ecartant mes 2 toles?

[herakles]

tu precisais plus tot ds le fil a Palus ql'on pouvait passer a 80 m3/h.

ressors -moi ce post ...ca m'étonnerait ou alors j'avais donné une xemple pour abaisser la température de sortie du capteur et rester en dessous de 10 à 15°C de Dt , de plus Palus o6 voulait faire passer le flux d'air dans un tuyau riquiqui...

[invite2ceec611]

faut il distknguer Dt de production et Dt d'exploitation.
je ne voudrais ppas fabriquer qqch qui au final ne respirerait que bruiyament

[herakles]

On cherche juste à avoir une T° confortable au soufflage direct , soit entre 30 et 35°C environ en HIVER et mi-saison , ca permet un bon rendement du capteur avec un Dt entre l'absorbeur et l'air ambiant extérieur le plus bas possible : T° extérieur entre 5°C et 15°C en hiver et mi-saison soit un Dt au niveau du capteur /ambaince extérieure de 20 à 25°C

Pour stocker des calories en période estivale , le Dt change peu en fait : air soufflé dans le stockage >50°C , air extérieur entre 25~35°C par beau temps en ETE ..

voili voilou...

Par contre , dans le but de se faire de l'eau chaude via une batterie , il est possible de ralentir un peu le débit d'air et augmenter le Dt dans le capteur pour que l'air sortant de ce dernier soit entre 60 et 70°C avant d'arriver à la batterie . ces conditions sont obtenues en mi-saison et en été par grand soleil avec de l'air soufflé à 30m3/h m2 de capteur si celui-ci est bien conçu .

[palus06]

tu t'es auto-limité en matière de surface de capteurs ...
Tu as prévu un D125 isolé et souple passant dans le tube PVC qui le protège sous terre - Pour ce diamètre , difficile de dépasser les 250m3/h (V=7m/s) sous peine d'avoir des pertes de charge assez élevées .
Avec un tel débit, tu ne peux poser plus de 8 m2 de capteurs ....au-delà , il aurait fallu prévoir une gaine plus grande ... Et pour ton tunnel , 4 m2 suffisent

pas une très bonne idée d'augmenter la surface des capteurs avec un si faible diamètre : 8m2 => 320m3/h en ETE au moins ; ca passe pas dans le 125 sans bruits gênants
D'autre part , cela change les caractéristiques du ventilo : plus de 300m3/h sous 200 à 240 Pa - Limiter le débit (cause bruit) en mi-saison et en ETE t'amènera à limiter le débit par m2 de capteur avec risque de surchauffe pour les panneaux de polycarbonate qui sont très exposés et surchaufferont l'ETE(faible pente..) = ils vont vieillir à la vitesse grand V - je serais toi = 6 m2 maximum...

Avec du 125 int , cette perte de charge descend à 2 Pa/ml ..
Tu fais comme tu veux , mais cela t'interdira par la suite d'augmenter le débit d'air avec un capteur plus grand pour chauffer autre chose que la chambre ; mieux vaut en garder "sous le pied " pour chauffer en "direct" les autres pièces de cette grande maison (300 m3/h environ ..)

j'ai fait un résumé de la situation ou plutôt de citations :
ce qui va définir le choix du ventilo, de la grille air (je vais m'inspirer d'ici) et de la surface de capteurs, car j'hésite tjs entre 6 et 8 m2 (sachant que pour l'instant, y a qu'une grille dans une pièce de 14 m²)

[herakles]

car j'hésite tjs entre 6 et 8 m2 (sachant que pour l'instant, y a qu'une grille dans une pièce de 14 m2)

euh, ca va décoiffer avec une seule grille !

sachant qu'il faut 30~40m3/h par m2 , ca donne un débit total de 6*40 ou 8*40 = 240 à 320 m3/h sans risquer de trop monter en T° pour le ventilo ( max 40°C avec un moteur classe B ou 60~70°C avec un moteur classe F )

Voir le tableau de sélection grille par grille et les débits optimisés ici , correspondant aux zones vert pâle
tu peux voir les grilles les mieux adaptées pour le bruit et la zone de diffusion de ta chambre :

160m3/h ( soit 4 à 5 m2 de capteur et pour un seul tunnel) : grille 10x25 , ce qui est mieux pour avoir un débit silencieux dans une petite pièce .

200m3/h ( 5 à 6 m2 , mais tunnel un peu petit ) : grille 10x30 ou deux grilles de 10x20 ...

etc...

Pour 8m2 capteur = débit de 8x40 = 320 m3/h = grille de 15x30 ou 15x40 , et de toutes façons ,trop surdimensionné pour ton tunnel et ta gaine isolée de 125mm : V=>9 m/s ...

quand donc auras-tu un peu de bon sens ..

restes à 4~5m2 de capteur et une grille de 10x25

Hugh !

[invite2ceec611]

Autre possibilité : réduire la surface des capteurs et monter à 60 ~80m3/h par m2 de capteur = ca limite la montée en température à moins de 30 ~40°C

une citation qui m'est dailleurs incomprehensible(p 55 je crois)
mon pb est simple: si mon capteur est efficace, est ce que j'aurai de la marge pour y insuffler plus de volume puisq j'ai deja 10m/s ds 0.01m2 de passage.
je parlais ce matin de Dt production, pour moi la diff entre temp entree capt et temp sortie capt et d'autre part Dt d'exploitation: diff de temp du capt ss air forçé et avec air forcé ( ventilo) la puissance du ventilo est proportionnel le au Dt d'exploitation, a condition q le debit a l'interieur du capteur soit possible sans atteindre une vitesse folle.

si je compare ma conception avec celle q tu cite souvent, ma lame d'air mobile est de bcp inférieure.
tes capteurs sont svt plus large que haut, le mien 2m de large et 4m de haut

[herakles]

reste la problématique de la tenue en température des éléments de la VMC= en cas de mauvaise gestion du flux , la température de l'air peut aller jusquà 60 ~80°C

le moteur risque de claquer , les élements en ABS peuvent se déformer , etc...déjà vu dans une véranda où les thermostats Legrand se sont déformés (60~70°C)

Bien en tenir compte pour une telle installation et bannir les conduits souples en PVC ou rigides en ABS trop près de la sortie des capteurs ..

Autre possibilité : réduire la surface des capteurs et monter à 60 ~80m3/h par m2 de capteur = ca limite la montée en température à moins de 30 ~40°C

Il fallait tenir compte du contexte dans lequel se situe cette indication de débit :

gros débit= basse température à la sortie du capteur à air et utilisation possible de n'importe quel ventilateur travaillant à 40°C maxi

Seulement ca pose le problème du dimensionnement des gaines , des pertes de charge , etc...

Et pour l'été , difficile de rester en dessous de 40°C à la sortie du capteur pour 40~50m3/h/m2 de capteur , le flux solaire sous le vitrage du capteur étant alors proche de 500~550W/m2 à midi ...

bref un peu la quadrature du cercle et la recherche d'un bon compromis : tenue à la température des composants du réseau aéraulique, nécessité d'une T° plus élevée pour l'ECS ou pour le stockage ..etc...

[invite2ceec611]

mon passage d'air entre les tôles croisées qui se touchent est de
0.065 * 0.018 /2 * 20 = 0.011 m²
8 m² * 450 w = 3600 w
débit d'air = 3600 /0.34 * Dt30° = 360 m3/h
360m3/h/3600 s/0.011 m² = 9 m/s, vitesse de l'air ds le capteur

si les toles (croisees) se touchent il me semble qu'elles

[invite2ceec611]

mon passage d'air entre les tôles croisées qui se touchent est de
0.065 * 0.018 /2 * 20 = 0.011 m²
8 m² * 450 w = 3600 w
débit d'air = 3600 /0.34 * Dt30° = 360 m3/h
360m3/h/3600 s/0.011 m² = 9 m/s, vitesse de l'air ds le capteur;

si les toles se touchent elles ont plus de chance d'etre a la meme temperature.
la subtilite, sur laquelle je bute, est que si je les ecartes ne serait ce que de 5 mm. je double la section de passage
puisque je ne cpte qd elles se touchent q l'int des ondes :0.065 * 0.018 /2 * par le nbre d'ondes :20

Quelle serait une vitesse d'air excessive ds un capteur?
et quelle est la temp capteur qu'il vaut mieux ne pas de passer ?

[palus06]

la réno, c'est casse-tête par moment...
difficile d'avoir une vue d'ensemble, que des vues parcellaires...
je te fais confiance pour la surface mais je réfléchis où je pourrais envoyer l'air du capteur, ailleurs que dans cette pièce (ça me coûte à peine plus cher de faire un capteur 8m² qu'un de 6m²... c'était une des raisons qui me poussaient vers le 8m²)
y a bien une piscine hors sol à moins de 15m pour l'été... (surtout en ce moment, ça serait utile)
une autre pièce de la maison sera difficile à atteindre
le chauffe-eau, pas simple non plus
@+

[herakles]

je te fais confiance pour la surface mais je réfléchis où je pourrais envoyer l'air du capteur

difficile d'envoyer plus de 250m3/h dans un conduit 125 mm sans dépasser les 6m/s où les pertes de charge augmentent rapidement ..
Pour 300m3/h , ca monte à 10Pa par ml dans ta gaine , soit 200Pa pour une vingtaine de ml .. , sauf si tu rajoutes une autre gaine de 125 avec son D200 PVC parallèle à celui que tu as mis ...

Pour utiliser l'air excédentaire en mi-saison et été , tu peux mettre une batterie air-eau près du capteur à air et créer une boucle semi-fermée capteur batterie >capteur , tout en dérivant 50% du débit d'air pour recharger le tunnel (125 à 150m3/h)

l'eau chaude peut alors être récupérée via des tuyaux bien isolés - enterrés - de 20mm de diamètre : 5 à 10 Litres /mn et dirigée vers ton ballon à échangeur incorporé .
Même chose pour la piscine mais en intercalant un échangeur à plaques résistant au chlore de la piscine ..

[invite2ceec611]

ces conditions sont obtenues en mi-saison et en été par grand soleil avec de l'air soufflé à 30m3/h m2 de capteur si celui-ci est bien conçu .

quand le maitre se tait, l'éleve ...se réveille (révele)...
Donc j'ai fini par mettre les pièces au bon endroit
Euréka! ... jusqu'au prochain faux pas ou égarement
les images ne se superposent pas toujours correctement
aux mots ou aux chiffres lus .
Qd à la conception, je suis confiant à ce stade; j'ai le temps, et encore tous mes doigts (...pr un menuisier )
je ne regrette pas de croiser ainsi ces tôles (un peu lourd tt de meme: 100 kg ss les collecteurs):
-cela me permet de controler la dilatation, puisque les ondulations sont des sortes d'accordéons: souples
-et en meme tps, ds l'autre sens il y a la rigidité

la boite-absorbeur,
constituée des 2 tôles assemblées + les collecteurs,
pourrait presque être auto porteuse;
correctement bridée fixée dans son milieu sur un cadre, elle pourrait bien avoir une certaine liberté de mouvement dans les extrémités,
et meme s'éloigner de la vitre en chauffant
(alors que si elle est fixée en bout elle fait le ventre au milieu contre la vitre en chauffant)
j'ai trouvé par hazard un profil en U, à peu près, d'un fournisseur de placo, qui rentre juste en bout de tôle pour boucher les ondes sur le coté;
et j'ai déja plié un collecteur en zinc de 85 * 145 * 2000 mm.

pour les verres ce sera des vitres simples claires de 5 ou 6 mm, fixées au silicone transparent entre elles 12 x( 0.66 * 1 m), et au mastic PU noire sur les bords et sur les profils métalliques (en T ?!)en pont au milieu, avec une jambe ou 2, fixée sur la ou les fixations des tôle là ou elle sont fixées au cadre ( au milieu ou au tiers )

[herakles]

pour les verres ce sera des vitres simples claires de 5 ou 6 mm, fixées au silicone transparent entre elles 12 x( 0.66 * 1 m),

je te déconseille le verre ordinaire qui casse avec un delta d'à peine 30°C entre un bord et l'autre : tous les capteurs à eau ou à air , les velux , etc , sont équipés de verre trempé qui supporte les écarts de T° jusqu'à 180~200°C

C'est ce qui arrive par exemple ,quand il y a une couche de neige à moitié fondue sur la vitre ordinaire , l'autre moitié chauffant au soleil : crac !!!!!

si tu tiens à du vitrage ordinaire , évites les grandes longueurs , genre 0.66x 0.50m pour minimiser les risque de casse .

-et en meme tps, ds l'autre sens il y a la rigidité

tu as parlé de 4ml d'un tenant pour la tôle ondulée si j'ai bonne mémoire ?

surtout si sur la longueur du capteur - 4 m

l'allongement avec un delta de T° de 100°C ( faut prévoir les cas où le ventilateur ne fonctionne pas ..) est de :
4ml * 100*0.000012 = 0.0048 m = 4.8mm

Prudence donc aux extrémités , d'autant que l'amplitude de T° entre l'hiver à minuit et l'ETE à midi solaire dépasse alégrament les 150°C , soit un delta de longueur de 7.2 mm .

Pour cette raison, je préfère me limiter à 1.50~2ml de longueur et 0.60 à 0.75m de large par module .

[palus06]

ai commandé la grille 10X25;
pour le filtre à l'entrée des 2 gaines du tunnel, y en a qui en vendent du 40 X 20? j'ai oublié de demander au magasin...
le ventilo, je vais chercher chez FA.

@+, le barboq m'attend...

[palus06]

je n'arrive pas à voir quelles sont les épaisseurs pour les capteurs

chaque capteur est un cas particulier
dans mon cas, ça sera grosso modo l'épaisseur de la tôle ondulée entre l'isolant (liège) et le polycarbonate
l'autre partie de la réponse en MP
@+

[palus06]

y a le choix du ventilo que j'ai pas abordé depuis longtemps
pour un peu moins de 6m² de capteur (eh oui, j'ai diminué la surface, héraklès), si 30 m³/h/m² de capteur, cela fait 180 m³/h à 240 m³/h.
10 m de gaine diam 125 -pas plus - entre le ventilo et la pièce mais 4 coudes (sans oublier le TàG qui fait suite à tout ça)
ça fait combien de pertes de charge?

chez FA, pas vu le ventilo hormis celui dont on a déjà parlé france A
celui-ci, le vendeur me dit de le prendre en sortie 160 puis ensuite un réducteur (voir la courbe de sélection): je trouve ça estrange.

VIM : pas d'accès si t'es particulier

qu'est ce qu'il faut prendre en considération comme paramètre : je résume :
le débit d'air (voir plus haut), la pression totale (300 Pa?), la température de fonctionnement (ici il faut du 50°C?), si possible 2 vitesses de fonctionnement? what else?

[herakles]

Tu me donnes bien du souci

le capteur est surdimensionné en "configuration stockage" pour un SEUL mini-tunnel !

1- Tunnel en configuration stockage = 125m3/h optimal , 150 maxi , au-delà , perte de charge incalculable :
140 à 150 Pa pour le tunnel ,
25 Pa dans le conduit 125,
10 à 40 Pa pour le filtre selon son état de propreté ,
10 Pa pour les coudes
20 à 30 Pa pour le capteur selon sa conception
soit un total de 205 à 255 Pa en configuration "stockage" en ETE

L'air à la sortie du capteur de 6m2 risque d'être à une température élevée (> 60~80°C) par très beau temps ensoleillé , puisqu'on n'extrait que 25m3/h /m2 de capteur !

Il faudrait un by-pass automatique pour prendre de l'air extérieur et refroidir le ventilo à ce moment-là ..vanne + vérin+ sonde ... dans le cas du choix du Canal'air C160 (adapté avec une courbe débit pression correspondante = 150m3/h sous 205~225 Pa ) dont la T° de travail maxi est 70°C ...

Autrement , il te faut un ventilateur plus résistant en T° , par exemple de chez VIM: CMB/2 120/50 90W (2800t/mn) ou le CMB/4 160/60 (1400t/mn) pouvant fonctionner avec un air à 80°C en régime pemanent http://www.vim.fr/element.asp?ID=34, cliquer ensuite sur le PDF catalogue et le PDF prix ...accessible au particulier .
Voir aussi du côté des ventilateurs pour hotte de cheminée de chez POUJOULAT et prendre celui dont la courbe débit pression correspond à 150m3/h sous 200~220Pa environ .

2-En configuration HIVER , tout change :le tunnel n'est pas sollicité le jour , donc moins de pertes de charge , le débit peut augmenter en fonction de la T° de l'air à la sortie du capteur , jusqu'à 200~250 m3/h

60 Pa dans le tuyau de 125 mm ( because débit élevé )
10~50 Pa pour le filtre
10 Pa pour les coudes
20~30 Pa capteur

soit 115 ~150 Pa , et donc le débit du ventilo augmente automatiquement

Mais une sonde de température reste indispensable pour déclencher la GV du ventilo , le top étant le variateur automatique avec sonde de température

La nuit , le ventilo doit être en PV la plus basse possible pour solliciter le Tunnel en mode puits canadien (déstockage et préchauffage de l'air ): 30~ 50m3/h grand maxi pour une chambre .
les pertes de charge du tunnel desendent sous les 50~80 Pa .
Dans la gaine 125: moins de 15 Pa ...

Voila les éléments pour t'aider à décider

le vendeur me dit de le prendre en sortie 160 puis ensuite un réducteur

Il a tout à fait raison ... puisque tu as mis d'un côté un gros capteur et de l'autre un petit tunnel avec une gaine d'alimentation étriquée ...
celui en 125 a une courbe débit pression trop basse (moins de 180Pa)

Faut que j'aille me reposer , là !!!

[palus06]

si un jour ça fonctionne, t'auras droit à une invitation à WE avec ta moitié et ... une caisse de Muscadet, du bon!
je vas potasser tes explications...