Avis d'utilisateurs d'isolants minces (IMR)

[herakles]

Ci-dessous , les explications claires et cohérentes données par un artisan du bâtiment sur l'IMR ...

http://www.contactartisan.com/devis/isolant-mince.html

d'autres échos et liens ....

http://www.universimmo.com/forum/top...rchTerms=mince
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[Garlik]

@marsan09
Je chipote (en fait non...) sans doute mais votre experience ne permet pas de conclure grand chose car de nombreuses erreurs et imprecisions faussent le resultat. Ainsi :

Votre reference est celle de la temperature de l'eau (43 degres). Comment est obtenue cette reference ?
Si 43 degres c'est le calibrage de votre chauffe-eau, comment pouvez vous etre sur que votre thermometre est etalonne correctement (c'est a dire qu'il aurait mesure exactement 43 degres si il avait ete plonge dans le ballon) ?
Si 43 degres c'est la mesure de la temperature de l'eau en sortie de robinet, comment etes vous certain que cette temperature reflette la temperature reelle a l'interieur du ballon ? A priori, elle devrait donc etre plus elevee (de combien ? cela depend de la longueur du tuyau et de ses caracteristiques, et surtout si le ballon est equippe d'un limiteur de température)

L'eau chaude presente dans un ballon n'a pas de temperature homogene dans tout le ballon. Aussi, la temperature de surface du ballon n'est elle pas non plus homogene et votre temperature intermediaire peut donc varier selon le point d'application du thermometre.

Vous realisez des mesures de temperature a un chiffre significatif mais le resultat de la division des deux delta T est donne avec une precision a deux chiffres.

A propos de precision, une erreur de 2 degres sur votre mesure inverse vos resultats (voir plus loin à ce sujet).

Vous ne comparez pas la meme chose avec vos delta T ; ce qui compte, ce n'est pas la temperature de la piece, mais la temperature de surface de l'isolant mince et ce n'est pas ce que vous mesurez. Par exemple, si j'ai un ballon avec de l'eau a 40 degres et un autre identique avec de l'eau a 60 degres, ca ne va rien changer a la temperature de la piece. Si on suit votre raisonnement, mes deux ballons strictement identiques ont donc des "pouvoir isolant" differents.
Absurde. En revanche, la temperature de surface du ballon sera plus elevee dans le second cas que dans le premier, et la on retombe sur nos pattes.

Enfin, pour mesurer correctement une temperature de surface, un thermometre classique n'est d'aucune utilite car il n'est pas fait pour ca. Et encore, dans les conditions citees (temperature exterieure entre 0 et 100 degres, et point d'application sur une paroi en acier) on peut s'estimer heureux d'une erreur de
5 degres quand on utilise une sonde de temperature de contact. Ca change pas mal de choses...

[Galinacée]

J'ai un isolant mince sur le sol au grenier depuis 10 ans. On n'en est pas contents, mais on avait laissé ainsi pour des raisons financières (le mec qui les a proposé n'était pas malhonnête, mais carrément incompétent, y compris dans d'autres travaux qu'il a fait... on ne s'en aperçoit qu'à l'usage).
Je vais changer tout ça pour un isolant soufflé en cellulose, donc je pourrais vous dire dès le printemps prochain si vraiment on y gagne ou pas.

[herakles]

tu peux laisser sur place l'IMR dont le R n'est pas si négligeable (R= 0.8 environ ,sans lame d'air au-dessus ,ni dessous et R= 1.5 à 1.8 quand il est posé entre 2 lames d'air immobiles )

et souffler dessus l'ouate de cellulose , l'IMR jouant le rôle de frein-vapeur ..

C'est ce que dit le CSTB = IMR = complément d'isolation utile avec deux lames d'air de 20mm de chaque côté =1.6 à 1.8 ..

[Galinacée]

J'ajoute ceci :

1/ sans avoir mesurer de manière précise, on pense que quand on a changé les 15 cm de laine de verre très abimée et remplacé par l'isolant mince, on n'a rien gagné, peut-être même perdu ; c'est difficile à dire car comme la chaudière a claqué en même temps, on en a mis une plus récente et plus performante. En revanche depuis que nous sommes installé, depuis 86 on tourne à en moyenne 1500 kg de gaz avec soit la vieille chaudière + 15 cm laine de verre qui s'est abimée vite (pluie, vent et rongeurs) soit vers 96 la nouvelle (pas à condensation mais d'un modèle plus récent de Frisquet) + IM.
2/ une impression subjective de froid venant du plafond en hiver.


Bien entendu il faut compter dans la tonne et demi l'eau chaude sanitaire ! or il y a 20 ans il y avait deux enfants en bas age, puis deux ados, et ça consomme beaucoup plus d'eau chaude que deux adultes ! donc j'en déduirai, sans pouvoir calculer exactement, que le chauffage nous coûte plus de gaz maintenant qu'il y a 20 ans !

[herakles]

ca peut se comprendre vu que ton artisan a posé à meme le sol ce fameux IMR sans mettre de lattes tous les 50cms pour maintenir une lame d'air immobile ..et qu'au-dessus , il n'y a pas de lame d'air , juste les combles perdus , autrement dit , tu as échangé un R entre 3 et 4 (laine de verre plus ou moins tassée ) contre un R de 0.8 à 0.9 (IMR posé à même le sol ! ) ...

[Galinacée]

Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que la pub de ces machins à cette époque c'était bien ça ! on pouvait même disaient-ils le mettre directement sous un plancher entre les solives et le plancher, ça gardait la même efficacité !
Par la suite ils ont commencé à changer leurs préconisations de pause, mais alors ça n'a plus l'énorme avantage de pouvoir se poser sans plus de précaution, avantage qui justifiait totalement, s'il s'était avéré, la différence de prix d'achat, compensée par la vitesse de d'exécution, donc les coûts de main d'oeuvre.
Bien sûr le-dit énorme avantage est juste un gros mensonge. L'artisan ne le savait pas, moi non plus, et j'avais d'autres préoccupations à l'époque que de me renseigner pendant des heures...

[Juju41]

Bonjour !
Dans ma maison, nous avons aménagés les combles l'été dernier.
C'est une ancienne ferme, murs en pierre (40cm), de 100m².
Aménagement de 60m² des combles:
-Avant aménagement: laine de verre (20cm) posée sur le sol des combles.
Conso fioul saisonnière : 2000L
-Après aménagement: IMR posé en respectant strictement les consignes de pose.
Toit en tuiles : IMR agrafé sur les anciens chevrons + vissage de chevrons par dessus les anciens + adhésif sur les raccords interchevrons.
Conso fioul saisonnière : 2500L
A voir si les DJU sur l'hiver dernier étaient au dessus de la moyenne ou pas dans le Loir et Cher.

Julien.

[herakles]

A juju 41 :

Plus simplement , la surface à isoler n'est pas la même dans les deux cas :

LDV au sol = 60M2

Rampants des combles = surface proportionnellement plus importante suivant la pente du toit ... soit bien plus de 60 m2...

Quelle est la totalité des surfaces (hormis le plancher) qui englobent ce volume habitable ainsi aménagé ...?

Tu n'as posé que l'IMR seul ? exit la laine de verre ?

ceci dit , on aurait pu réutiliser la LDV en la refixant entre chevrons(en faisant attention à laisser une lame d'air sous les tuiles ) , la coincer par lattes et contre-lattes , poser l'IMR, relattage et pose de la sous-face apparente (lambris ..placo..)

Ceci dit , cet hiver est certainement plus froid que l'hiver d'avant ..

[invitef2588dd5]

Bonjour !
Dans ma maison, nous avons aménagés les combles l'été dernier.
C'est une ancienne ferme, murs en pierre (40cm), de 100m².
Aménagement de 60m² des combles:
-Avant aménagement: laine de verre (20cm) posée sur le sol des combles.
Conso fioul saisonnière : 2000L
-Après aménagement: IMR posé en respectant strictement les consignes de pose.
Toit en tuiles : IMR agrafé sur les anciens chevrons + vissage de chevrons par dessus les anciens + adhésif sur les raccords interchevrons.
Conso fioul saisonnière : 2500L
A voir si les DJU sur l'hiver dernier étaient au dessus de la moyenne ou pas dans le Loir et Cher.

Julien.

La comparaison n'est pas vraiment possible dans votre cas car comme le dit Herakles la position de l'isolant n'est pas la même, du coup le volume chauffé a peu être changer: avez vous amenager vos combles, les chauffez-vous ?, y a t-il des surfaces de murs en plus dans l'espace chauffé, quelle isolation etc...

Malheureusement il faut se rendre à l'évidence: les IMR sont une arnaque lorsqu'ils sont présentés comme des isolants équivalents à de fortes épaisseurs d'isolants classiques. Tous les organismes officiels du bâtiment l'affirme de même que certains fabricants !

Ils sont utiles et efficaces dans certaines conditions précises, mais ils ne peuvent pas remplacer efficacement un isolant classique pour la simple raison que dans un solide les échanges calorifiques se font par conduction, or les parois d'une maison sont solides. Comme elles échange avec le milieu exterieuer par convection et rayonnement, l'isolant mince, suivant son montage peut jouer un rôle sur ce deuxième point, comme le ferait un pare vapeur alu.
Pour la convection l'isolant mince ne joue un rôle que sur l'étancheité à l'air de la parois, il est vrai que sa facilité de pose permet d'obtenir une bonne étancheité, comme une pare vapeur bien posé.

Au final je rejoins hérakles, l'IMR est un super pare vapeur. Mais en construction perspirante on évite les pare vapeur au profit de frein vapeur, c'est pour cela que certains fabricants font des IMR perméables à la vapeur d'eau.

[Juju41]

Effectivement, la surface en contact avec la température extérieure a augmentée, ainsi que le volume à chauffer. La hauteur sous faîte est d'à peu près 3m (-+30cm), et la hauteur sol-toit minimale ( sur un côté d'une pièce) est d'environ 90cm (-+15cm), d'où l'augmentation de surface et de volume.
Le mur entre la partie isolée et non isolée des combles est un placo + 5 ou 10 cm de laine de roche.

On a effectivement enlevé toute la laine de verre ( IMR seul comme isolation)

(Je donnerais cet après-midi les températures int-ext)

[Juju41]

Et pour les expérimentés, ma conso de fioul par rapport à mon type de maison et d'isolation, est-il correct ?
Peut-être que 2000L/hiver était déja beaucoup...

[Galinacée]

là c'est pas dur à savoir, il suffit que tu nous dise combien de mètres carrés sont chauffés !
On considère que le fuel est en gros à 10wh par litre.
Donc tu consommes 20 000 kwh , tu divises par la surface. Mettons que tu aies 100 mètres, tu es à 200 kwh/m2/an c'est énorme, mais pas mal de maisons sont à ce niveau, ou même pire. J'espère que tu as plus près de 200 mètres, alors une consommation de 100 kwh/m2/an, qui correspond à une maison isolée.
La norme basse énergie moderne est à 50 kWh/m2/an !
Tiens, un article que j'ai trouvé intéressant parce qu'il explique bien :
http://www.girretzpierre.be/fr/contruction-passive.html

[herakles]

Tiens, un article que j'ai trouvé intéressant parce qu'il explique bien :

Attention , cet article ne dit pas ce qu'il advient de ce type de maison dans nos régions du sud de la france à cause des risques de surchauffe estivale !! l'article ne met pas du tout en avant l'inertie nécessaire pour assurer un confort d'été et ne parle pas du risque de surchauffe par les vitrages en été

Soit il faut adjoindre un puits canadien , soit il faut prévoir des refends lourds à l'intérieur pour pouvoir stocker de la fraîcheur la nuit en été , soit il faut des dispositifs tels que les "tunnels à galets " ou les boîtes à boules d'argile étudiées par les Suisses

[Juju41]

Bonjour !
Dans ma maison, nous avons aménagés les combles l'été dernier.
C'est une ancienne ferme, murs en pierre (40cm), de 100m².
Aménagement de 60m² des combles.

Donc RDC=100m² et 1erEtage=60m².
Connaissez vous des sites web qui vous calculent votre bilan énergétique en chauffage en fonction des paramètres d'isolation de votre maison et de l'efficacité de voter chauffage ?
Merci

Julien.

[herakles]

c'est pour cela que certains fabricants font des IMR perméables à la vapeur d'eau.

c'est contradictoire avec les efforts d'autres fabricants qui mettent sur le marché des IMR sans couture et en font un autre argument de vente = microponts thermiques supprimés et étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau !!!

coutures= microperforations=vapeur d'eau passe et va condenser dans les 2 ou 3 dernières couches côté extérieur ...du coup , le R de l'IMR chute vertiginiseusement , sans parler de la perméabilité à l'air ..

[invitef2588dd5]

Produits permeables à la vapeur d'eau chez Siplast par exemple.Membres du syndicats de promotion des isolants minces, ils sont positionnés sur l'IMR coplement d'isolation. Dans ce cas la permeabilité à la vapeur d'eau est plus un atout qu'un problème car elle évite les soucis de compatibilités possibles avec des laines minerales. Mais là on se rapproche plus d'un sous toiture réfléchissant HPV.

[Galinacée]

Attention , cet article ne dit pas ce qu'il advient de ce type de maison dans nos régions du sud de la france à cause des risques de surchauffe estivale !

oui, c'est sûr que les belges n'ont pas exactement ce genre de problème !
Nous on a en grande partie résolu le problème des fenêtres sud avec des pergolas couvertes de rosiers : en été elle font de l'ombre, en hiver le soleil passe.
Mais on n'est plus dans le sujet des isolants.

[Juju41]

Retour sur l'efficacité des IMR l'été:
Rappel: dans ma maison: les murs sont en pierre (40cm) , on a 100m². Les combles sont partiellement habités (60m²) la partie non habitée est séparée du reste par 10cm de LDR. La toiture est en tuiles. L'IMR est posé en accord avec les consignes.
Je n'ai pas fait de moyenne, mais ce matin, il fesait 30° dehors, 24,5° au RDC et 27,5° à l'étage.
Maintenant, il fait 33° dehors, 25° au RDC, 28° à l'étage.
Cordialement,
Julien.

[herakles]

les murs sont en pierre (40cm)

avec de tels murs isolés par l'extérieur , tu aurais eu 21 ou 22°C au RDC

A Montauban , par 33°C dehors , il faisait 21°C au RDC et 24°c à l'étage (laine de verre 25 cms )

[invite90bb2978]

avec de tels murs isolés par l'extérieur , tu aurais eu 21 ou 22°C au RDC

A Montauban , par 33°C dehors , il faisait 21°C au RDC et 24°c à l'étage (laine de verre 25 cms )

Là il y a quand même un truc qui me gêne. Aussi bonne l'isolation et aussi performante est l'inertie, il y a quand même la tendance inévitable de la t° de l'intérieur de la maison à se rapprocher de la t° de l'air extérieur. Surtout que durant les beaux jours on aime garder portes et fenêtres ouvertes. Comment fais-tu? Tu fermes tout tout le temps et tu n'ouvres qu'entre 4 et 6h du mat?

riri

[Galinacée]

Comment fais-tu? Tu fermes tout tout le temps et tu n'ouvres qu'entre 4 et 6h du mat?

J'habite le Lauragais, depuis une semaine il fait 35 dans la journée de midi à 18h.
et un peu plus de 30 sinon (de jour).
La nuit ça baisse, de moins en moins cependant ! on est à plus de 25.

eh bien OUI, tout est totalement fermé, même les fenêtre nord. On ouvre tout la nuit.
La maison n'est pas particulièrement bien isolée (il y a un sujet ou j'explique ce qu'on va refaire), mais dedans il fait 26. (les murs en terre crue font pas loin de 80/100 cm)
En revanche il est vrai que, sauf puit canadien bien profond et très efficace, la température intérieure va monter peu à peu si la nuit il fait encore chaud.
C'est ainsi qu'en 2003 lors de la canicule, la température extérieure n'étant pas descendue en dessous de 30 dehors 24/24 pendant un bon mois, la maison est montée à 33 en août.
Mais comme dehors dans la journée il faisait une température infernale (la moitié de nos conifères est morte, d'ailleurs) eh bien c'était encore supportable, et avec une bonne isolation, on aurait certainement gagné 15 jours en dessous de 30. Température qui me va parfaitement.

[herakles]

Comment fais-tu? Tu fermes tout tout le temps et tu n'ouvres qu'entre 4 et 6h du mat?

très simple !

la VMC est commandée par 1 programmateur qui enclenche la GV à partir de 1h du matin et s'arrête vers 8h (6h solaire )


elle est branchée sur un PC qui passe sous la dalle béton de la cave entre 8h et 1h , avec VMC au mini...:

la nuit, on prend l'air extérieur entre 1h et 8h à grande vitesse , et le jour , on ralentit le débit de la VMC et on passe par le PC..

Il est vrai que la maison a une forme particulière = 6m de large sur 15m de long, mitoyenne avec une autre maison ..et des pignons de 15 par 7m de haut en briques pleines de 40 à 45cms , cela accumule de la fraîcheur et il ne faut surtout pas laisser les portes ouvertes en plein jour ....

photo jointe , vue SUD-SUD-EST (entretemps l'isolation a été posée et la terrasse terminée , la cave fermée )

[herakles]

et avec une bonne isolation, on aurait certainement gagné 15 jours en dessous de 30. Température qui me va parfaitement.

et un beau tunnel de galets enfoui à 2.5m de profondeur , avec ca tu aurais eu de l'air à 25°C pendant un bon moment ....

[invite90bb2978]

Il est vrai que la maison a une forme particulière = 6m de large sur 15m de long, mitoyenne avec une autre maison ..et des pignons de 15 par 7m de haut en briques pleines de 40 à 45cms , cela accumule de la fraîcheur

C'est vrai pour une bonne partie de juillet. Quid du mois d'aout quand les murs sont réchauffés? Fini la belle inertie...

Bon je sais qu'il faut garder les ouvertures fermées pendant la journée...mais c'est pas drôle

[herakles]

cette maison est isolée par 100mm de PSE extérieur sur les 3 façades , le voisin a isolé le mur mitoyen de son côté ,

limitant ainsi le réchauffement des murs , et de plus , la façade Sud-Ouest est ombragée par la maison d'à côté (ruelle de 1.20m de large entre les deux...

situation particulière , je vous l'accorde ..

[invite90bb2978]

situation particulière , je vous l'accorde ..

Dans ce cas ca va, il ne faudrait pas faire croire que parceque la maison est bien isolée on peut avoir 23° dedans tout l'été alors qu'il fait + de 30°.

[invite73cde8c9]

Ben pourquoi pas ?

[herakles]

peut avoir 23° dedans tout l'été alors qu'il fait + de 30°.

d'accord s'il fait 30°C jour et nuit , il y aura inéluctablement un réchauffement

mais pas d'accord si la nuit est fraîche et la journée torride ..cela dépend de la région et de l'altitude , et aussi de l'épaisseur des murs isolés par l'extérieur ...avec 50cms de pierre + 120mm de PSE extérieur+ VMC DF (eh oui , elle peut dans ce cas récupérer un peu de fraîcheur ) , on a un volant d'une quinzaine de jours même par canicule persistante ..

[Galinacée]

ben oui, mais bon, la maison est comme ça, et je ne peux plus rien y faire, sans que ça coûte très très cher ! car il est hors de question de percer la dalle.. qui contient le chauffage !
donc, pour revenir à la question de départ, on enlève les isolants minces, on met des isolants vrais, et dans deux même pas un an on saura combien on y a gagné.