Lame D'air Ventilee Sous Bardage, Pour Qui, Pourquoi

[quic'est]

Bonjour,

les batiments industriels sont souvent isolés avec de la laine de verre puis un bardage tole. => pas de lame d'air de ventilation. Quid du comportement de la laine de verre au bout de quelques années?

Pour une maison d'habitation, derrière un bardage bois, une lame d'air est obligatoire quelque soit l'isolant.
La lame d'air ventilée est elle liée à l'isolant ou au bardage (bois) ?

Que penser de la configuration suivante ? Lame d'air ou pas ?

De l'intérieur vers l'extérieur.
Femacell
Ouate de cellulose + ossature bois
Bardage tole ou pvc.

Merci
-----

[emmanuel30]

bonjour quic'est.

La lame d'air ventilée, sert à évacuer l'humidité qui passe à travers l'isolant, et elle supprime complètement les inconvénients d'un parement externe étanche à la vapeur d'eau.

Elle permet en été de garder l'isolant à une température plus basse de quelques dizaines de degrés (meilleur confort).

C'est comme pour une voiture stationnée en plein soleil, quand tu entre-ouvres les fenêtres, ça chauffe moins.

Les bâtiments industriels qui n'ont pas de lame d'air ventilée, ont souvent un bardage étanche de chaque coté, donc pas de vapeur d'eau qui pourrait condenser sous la paroi externe.

Dans ta configuration (bardage étanche) le lame d'air ventilée est obligatoire, il y a sur http://energie.wallonie.be une formule pour calculer les surfaces d'entrée et de sortie d'air, mais je n'arrive plus à retrouver le lien.

[ofmika]

De l'intérieur vers l'extérieur.
Femacell
Ouate de cellulose + ossature bois
Bardage tole ou pvc.

Bonjour,

N'oublie pas d'intégrer un pare pluie pour protéger ta ouate.

Michel

[quic'est]

bonjour quic'est.


Les bâtiments industriels qui n'ont pas de lame d'air ventilée, ont souvent un bardage étanche de chaque coté, donc pas de vapeur d'eau qui pourrait condenser sous la paroi externe.

Dans ta configuration (bardage étanche) le lame d'air ventilée est obligatoire.

C'est contradictoire ce que tu dis ou alors j'ai pas compris.

[A voir en vidéo sur Futura]

[quic'est]

Bonjour,

N'oublie pas d'intégrer un pare pluie pour protéger ta ouate.

Michel

Je pensais que le bardage tole faisait office de pare pluie.

Merci pour vos réponses

[quic'est]

Par exemple, chez un grand fabicant de bardage bois crépi, il n'y a pas de lame d'air, chez d'autre au contraire il y en a.

http://www.homatherm.com/fileadmin/m..._crepi_dhd.pdf

[invited1331cd4]

pour moi , je crois avoir lu que le vide entre le bardage et en dessous c'est pour permettre au bardage qui est au contact de l'eau et qui prend l'eau (ce qui est différent d'un crepi qui donne normalement l'imperméabilité) de sècher et de ne pas pourrir.

maintenant c'est peut-être comme en belgique on a construits des milliers de maison avec comme base parpaing isolant vide ventilé brique et actuellement on dit plus de vide , les fabricants de laine de verre et de roche le dise dans leur spécification alors que les sociétés de Polyurethane continue à dire vide ventilé de 3cm alors que le PU est moins sensible à l'humidité que la laine de verre ou de roche , c'est juste une évolution car on augmente l'isolation

maintenant en belgique pour le moment pour un bardage bois c'est un lame d'air toujours .

[ririmason]

Bjr,

De l'utilité de la lame d'air ventilée en toiture voir ici les mesures de t° récemment prises sur mon toit avec isolation liège.

[herakles]

De l'utilité de la lame d'air ventilée en toiture

tu n'as pas évoqué l'influence du pare-pluie delta-maxx titan !!

lame d'air + écran réfléchissant +non-tissé sour le HPV =apporte un plus indéniable en renvoyant une aprtie des IR émis par les tuiles chauffées ...

[ofmika]

Je pensais que le bardage tole faisait office de pare pluie.

Il faut être certain que la pluie ne puisse pas passer d'une manière ou d'une autre sinon le pare pluie est obligatoire. Il y a des montages de bardage qui sont juste décoratifs => l'eau peut passer sans problème.

Le bois est à mon avis plus économique que la tôle ou le PVC (j'ai pas fait d'étude de prix => à vérifier) (c'est un avis instinctif ...).

Un bois gorgé d'eau permettra à l'eau de passer et la lame d'air participera a son assèchement.

Je vois un autre intérêt à la lame d'air :
en été, la chaleur chauffe le bardage => conduction dans le bardage puis il rencontre la lame d'air => il y a irradiation qui chauffe alors l'isolant. Puis il y a de nouveau conduction à travers l'isolant puis le mur. Autant dire qu'avec une lame d'air, le déphasage de l'ensemble sera plus important que si la lame d'air n'existait pas car dans ce cas, il y aurait conduction directe jusqu'à l'intérieur de la maison.
Si tu es dans un climat océanique, ce détail est mineur car les journées d'été seront tempérées.

Michel

[yves35]

bonjour,

apporte un plus indéniable en renvoyant une aprtie des IR émis par les tuiles chauffées ...

attention
A la condition qu'il n'y ait pas un poil de poussière sur le film alu sur aucune des 2 faces, sinon plus de faible émmisivité de l'alu mais émmisif comme la poussière de terre par ex(car c'est la derniere couche d'atomes visible qui fait le caractère peu émissif); donc pas terrible
En pratique impossible à réaliser durablement

yves

[herakles]

Le delta maxx n'à pas de film alu brillant mais un non-tissé étanche à l'eau et graphité , d'aspect ressemblant à celui du mica feuiileté ...

[Philou67]

Je doute néanmoins que l'effet de la réflexion des IR soit supérieur à celui de la convection, les IR renvoyés chauffant à nouveau les tuiles par le dessous, créant comme un effet de serre sous la toiture.... J'aimerais bien voir des études comparatives sur ce type de pare-pluie.

[herakles]

créant comme un effet de serre sous la toiture.... J'aimerais bien voir des études comparatives sur ce type de pare-pluie.

Il faudra réclamer le résultat des tests de mise au point chez le fabricant Doerken

parler d'effet de serre n'est pas tout à fait exact , puisqu'il y a une grande perméabilité à l'air des tuiles et que la lame sous-tuiles est abondamment ventilée ce qui nuit à l'effet de serre

et je n'ai jamais dit que l'effet "réflectif" se substitue à l'effet "convectif" = au contraire , ils se complètent et se renforcent = la sous-face de la tuile chauffe davantage par l'effet réflectif ,ce qui a pour effet de renforcer l'effet "cheminée" donc la ventilation .

placez une feuille quelconque et opaque devant une lampe à IR , on sent assez rapidement l'effet radiatif sur la joue (je sais , c'est pas scientifique ..)
mais placez une feuille d'alu de papier chocolat , on constate la différence

N'oubiez pas que même si une face se recouvre de poussière , l'autre face (en contact avec du géotextile de trés faible densité ) réémet peu d'IR vers l'isolant et cela au final gêne la propagation par convection , le rayonnement étant limité.

[quic'est]

Bonjour,
ne négligeons pas le fait qu'il faudrait se recentrer sur le sujet!!!!!!!!!!!!!! SVP

[Philou67]

Bah... la lame d'air créée par définition un échange thermique par rayonnement

[quic'est]

Bojour,

mon but est de créer une isolation presque passive le moins chère possible. Il y a le prix des matériaux mais aussi le cout de la main d'oeuvre. J'essai de simplifier le plus possible la construction afin de minimiser ce cout.

J'arrive à :
fermacell
ouate de cellulose 30 cm + ossature bois
bardage zinc, lame de pvc ou bois à crépir
http://www.homatherm.com/fileadmin/m..._crepi_dhd.pdf: ces trois bardages sont étanches à l'eau donc théoriquement pas besoin de pare pluie.

Le fermacell doit également faire office de pare vapeur.

C'est bon ou pas ?

[Philou67]

Euh... le fermacell n'est pas un bon pare-vapeur... as-tu testé ta configuration dans la feuille de calcul de Yoghourt ?

[herakles]

Le fermacell doit également faire office de pare vapeur.

deux précautions valant mieux qu'une , un bon frein-vapeur(souple) devrait être posé derrière le fermacell de façon à être sûr que toute fuite d'air ou d'humidité ne passe par toutes les fentes possibles = joints , passages de gaines , boîtiers électriques , jonctions plafond -fermacell (qui est rigide) ..

[quic'est]

si le fermacell est étanche
http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_actualite.php

et est même recommandé pour les pièces humides.

[invite6a39664e]

si le fermacell est étanche
http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermacell_actualite.php

et est même recommandé pour les pièces humides.

Attention... Reprenons les choses au début :
Ton mur doit avoir (au moins) quatre fonctions :
1/ isoler thermiquement :
tu devrais y arriver avec une ossature de 30cm et de la cellulose ;

2/ être étanche à l'air (de préférence côté intérieur) :
Indispensable pour arriver au standard passif. Le mieux est selon moi de prévoir un frein vapeur souple (plus facile à rendre étanche...) derrière le fermacell ou mieux prendre une configuration standard d'ossature bois avec une lame d'air (non-ventilée) côté intérieur servant d'espace pour faire passer la technique. Ce qui donne :
-fermacell
- espace technique (4 à 6cm environ) pour placer les câbles, les prises... etc sans percer l'étanchéité à l'air
- frein-vapeur souple (membrane) ou rigide (type panneaux OSB)
- ossature bois + cellulose

3/ être étanche à l'eau (de préférence côté extérieur) :
Et donc être pourvu d'un bardage étanche... Je ne suis ni spécialiste, ni amateur des bardage PVC, mais ça doit exister étanche.
Pour ce qui est des bardage bois, il est nécessaire de prévoir une lame d'air ventilée derrière le bardage (pour éviter qu'une infiltration d'eau ne fasse pourrir le bardage "par l'arrière").
Pour ce qui est d'un bardage en zinc, une lame d'air ventilée est nécessaire derrière les voliges de support du zinc pour activer la passivation du zinc et éviter son pourrissement "par l'arrière".
Dans ces deux cas (zinc et bois), la lame d'air étant ventilée, il vaut mieux mettre un pare-pluie derrière pour protéger l'isolation de toute infiltration d'eau (surtout si l'isolant est sensible à l'humidité).
Pour ce qui est d'un panneau fibre de bois à crépir (type homatherm comme tu le propose), ce panneau est respirant (il laisse passer la vapeur d'eau) mais étanche (le crépis est étanche à l'eau venant de l'extérieur mais pas à la vapeur d'eau venant de l'intérieur) donc pas de lame d'air.

4/ être soit respirant, soit étanche à la vapeur d'eau
En gros : la vapeur d'eau présente en quantité non négligeable dans une habitation (surtout mal ventilée) a tendance à se déplacer vers les zones froides (et donc l'extérieur en hiver) et risque de se condenser, là où la température est inférieure à la température de rosée (qui dépend du taux d'humidité et de la pression atmosphérique).
Deux "écoles" s'affrontent : les parois respirantes et les parois étanches à la vapeur d'eau.
Parois étanches à la vapeur d'eau : Si le bardage extérieur est étanche à l'air et à la vapeur d'eau (bardage PVC complètement fermé par exemple), il faut éviter que la vapeur d'eau ne puisse atteindre la face intérieure du bardage (car risque de condensation). Il faut donc un pare-vapeur côté intérieur (PARE-vapeur = pas de vapeur d'eau qui traverse).
Parois respirantes : Le principe de la parois respirante repose sur le fait q'une partie de la vapeur d'eau peut traverser la paroi, tant qu'elle ne fait pas de dégats. Pour cela, il faut que :
-son entrée dans la parois soit gérée ou limitée (=> frein-vapeur=laisse
passer la vapeur d'eau mais en quantité limitée)
- sa sortie soit gérée également pour éviter qu'elle ne reste emprisonnée dans la parois et se condense => bardage respirant (panneau homatherm crépi, bardage bois ou autre avec pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau...)

J'espère que ce petit résumé te permettra de comprendre un peu mieux les principes physiques auquel doit répondre la paroi... Négliger un de ces principe, c'est courir le risque d'infiltrations d'eau de pluie, de condensation de vapeur d'eau, de fuites d'air (et donc de chaleur) incontrôlées...

[Philou67]

si le fermacell est étanche et est même recommandé pour les pièces humides.

NON.
Le fermacell est hydrofuge, mais il est perméant à la vapeur d'eau. Son mu est de l'ordre de 10, comme les plaques de platre. Il ne faut pas confondre la perméabilité à l'eau, et la perméabilité à la vapeur d'eau.

[quic'est]

NON.
Le fermacell est hydrofuge, mais il est perméant à la vapeur d'eau. Son mu est de l'ordre de 10, comme les plaques de platre. Il ne faut pas confondre la perméabilité à l'eau, et la perméabilité à la vapeur d'eau.

Ok Philou, bonne remarque, mais il y a plusieurs fermacell dont un pour les salles d'eau.
http://www.xella.fr/html/fra/fr/ferm...ion=sub_detail

"Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau: µ 56 " je ne sais pas à quoi correspond ce 56, à savoir si c'est l'équivalent d'un pare vapeur ?

[quic'est]

Merci Narius pour ton explixation,

reprenons mon soucis de simplicité :

platre
espace technique
pare vapeur
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
OSB
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
fermacell locaux humide
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
fermacell locaux humide
cellulose + ossature
fermacell étanche à crépir qui est perméable à la vapeur d'eauhttp://www.xella.fr/html/fra/fr/ferm...roduct_id=1097


La couche extérieur peut être remplacée par un bardage à condition d'avoir une lame d'air ventilé sous bardage avec pare pluie.

Là est ce que j'ai bon ?
Si quelqu'un a plus simple et moins chère, je suis preneur.

[Philou67]

Un mu de 40 à 60, ça reste faible comme frein-vapeur, et insuffisant comme pare-vapeur. Si je ne m'abuse, ça correspond à peu près au mu du liège.

[ofmika]

Bonjour Philou67,

Le mu du liège varie de 5 (granulé) à 30 (plaque expansé) (voir le fil sur le liège).

Un pare vapeur doit avoir un mu très élevé, l'idéal étant l'infini.
Verre,asphalte, bitume -> infini
Verre cellulaire -> 1 500 000 ou infini selon la littérature
bardeau bitumeux (étanchéité toit) --> de 20 000 à 80 000
papier peint vinyl --> 11 970
Polyester -> 500

Michel

[quic'est]

je vais mettre du papier peint vinyl comme pare vapeur !!!!!!!!!!

[Philou67]

Les joints du PP vinyl ne sont pas étanches... je te vois mal les scotcher avec de l'adhésif à pare-vapeur

[invite6a39664e]

Merci Narius pour ton explixation,

reprenons mon soucis de simplicité :

platre
espace technique
pare vapeur
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
OSB
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
fermacell locaux humide
cellulose + ossature
fibre de bois à crépir

ou
fermacell locaux humide
cellulose + ossature
fermacell étanche à crépir qui est perméable à la vapeur d'eauhttp://www.xella.fr/html/fra/fr/ferm...roduct_id=1097


La couche extérieur peut être remplacée par un bardage à condition d'avoir une lame d'air ventilé sous bardage avec pare pluie.

Là est ce que j'ai bon ?
Si quelqu'un a plus simple et moins chère, je suis preneur.

D'après moi :

le mieux :
- fermacell
- espace technique (éventuellement isolé)
- frein (ou pare)-vapeur suivant les conditions et le type d'isolant
- ossature isolée
- fibre de bois à crépir
Attention au contreventement de la structure... à prévoir par les panneaux de façades ou pas selon les cas...

Supprimer l'espace technique est une solution plus économique, mais moins efficace. La frein-vapeur reste nécessaire, et en cas de passage de gaines ou autre, il est traversé de toutes parts et ne joue plus son rôle d'étanchéité à l'air...
A choisir entre un frein-vapeur souple ou un OSB, je choisis le frein-vapeur souple pour une meilleure efficacité (moins de joints à colmater), plus facile à réparer...
Je suis d'avis qu'on ne peut pas considérer le fermacell comme un frein-vapeur et que donc le type de fermacell est à choisir en fonction du risque d'humidité intérieure de la pièce... Ce qui dépend également du type de ventilation de l'habitation.
Pour le fermacell étanche à crépir (à base de ciment), il faut vérifier l'isolation qu'il apporte par rapport à un panneau fibre de bois à crépir... D'un autre côté, il peut apparemment servir de contreventement (à vérifier).

[quic'est]

Merci Narius, c'est très clair, même si j'aurai souhaité une solution encore plus simple et moins chère. Est-ce possible ? Je cherche, je creuse.