Bonjour,
J'ai une question,, probablement bête mais...
Pourquoi opposer tunnel à galet et puit canadien? On ne peut pas imaginer un mélange des deux?
Par exemple, pourquoi ne pas ajouter des galets dans le puit canadien afin d'améliorer la surface d'échange...?
Merci
Bonjour Leccux,
Question déjà posée ... je t'invite à remonter tout au début de la discussion , tu y trouveras toutes les réponses
Il n'a jamais été question d'opposer ces deux systèmes car ils peuvent être complémentaires : le puits canadien tempère l'air neuf en Hiver pour ne pas épuiser trop vite le stockage intersaisonnier lors du déstockage des calories engrangées pednant l'étéPourquoi opposer tunnel à galet et puit canadien? On ne peut pas imaginer un mélange des deux?
En été , il reste une source de rafraîchissement pour la maison pendant que le stockage absorbe et stocke l'énergie solaire alors abondante entre Juin et septembre .
Déjà expliqué : à savoir qu'un tube de grandes dimensions (diamètre 500 ou 600) ne peut pas être parfaitement rempli à 100% (bonjour le boulot ) , il restera toujours en haut un "vide" par lequel l'air pulsé aura tôt fait son chemin à la recherche de la moindre résistance, ce qui nuit au rendement .pourquoi ne pas ajouter des galets dans le puit canadien afin d'améliorer la surface d'échange...?
D'où la technique consistant à envelopper les galets de polyane/bidim et à remblayer la terre au-dessus pour parfaitement plaquer les parois souples contre les galets et garantir que l'air passe bien entre les galets .
Il faut au minimum 0.50m2 de section dans un tunnel à galets et un débit de 150m3/h environ : l'air aurait beaucoup de mal à passer dans un tube de 20cm rempli de galets sur 20ml de long ..il faudrait un ventilateur de 400 à 500Pa et de 300W au moins pour vaincre la résistance au passage des galets
3 à 4 ml de tunnel à galets = équivalent de 20 à 25 ml de puits canadien monotube
Dernière modification par herakles ; 07/03/2013 à 07h37.
j'espère que tu as bien pensé à éviter de trop limiter les entrées /sorties dans ton stockage : 4 sorties + deux entrées ce qui est un minimum pour assurer le bon balayage des galets par le flux d'air .Tout sera donc mouillé : pas top .....
Mieux : rallonger de 30 à 50% les tubes à fente si c'est encore possible , avec manchons de raccordement .
Bonjour,
Quelques éléments rapidement :
Les tuyaux ont été mis en place hier ; coup de chance, la pluie avait cessé.
Le remblayage a commencé en fin de journée hier.
Tranchée : 2,30 x 6,20 m
Il y a 2 entrées et 4 sorties.
Le fournisseur de matériaux n'avait pas de raccords en T ; il avait par contre des Y.
Deux Y ont été utilisés pour regrouper les entrées ; chaque Y alimente 2 tubes à fentes de 1,15m alignés l'un en face de l'autre : finalement, chaque Y alimente donc un pseudo tube fendu de 2,30 m (pseudo car constitué de 2 tronçons).
Je n'ai hélas pas allongé les tubes à fentes ; j'ai par contre allongé les fentes elle-mêmes : 19/20cm au lieu des 15/16cm minimaux.
A+
je te recommande vivement la plus grande prudence lors du remblayage car ces tubes ainsi fendus peuvent être plus fragiles et peuvent casser .Je n'ai hélas pas allongé les tubes à fentes ; j'ai par contre allongé les fentes elle-mêmes : 19/20cm au lieu des 15/16cm minimaux.
Dernière modification par Philou67 ; 07/03/2013 à 09h42. Motif: Correction de
Merci herakles pour la clarté et la précision de ta réponse.Envoyé par herakles
Bonjour Leccux,
Question déjà posée ... je t'invite à remonter tout au début de la discussion , tu y trouveras toutes les réponses
Désolé pour la question dont la réponse est dans le fil, je pensais avoir tout lu... Pour un premier poste ça commence fort :/
Bonsoir à tous,
et d'abord merci à Héracles d'avoir mené cette réflexion dont nous pouvons tous bénéficier maintenant
vraiment "chapeau"
çà tombe vraiment bien pour moi car je suis en train de réfléchir à un nouveau bâtiment agricole à construire de 250 m2 avec 300 m2 de toit couverts de panneaux photovoltaiques (je pense que mon argent sera plus utile là qu'ailleurs..............)
et les tunnels à galets me semblent de plus en plus une évidence pour utiliser l'air chauffé en dessous des panneaux pour chauffer le batiment et produire de l'ECS ; en plus il paraît que çà augmente de 10 % la production d'électricité
j'ai toujours été réticent à installer du thermique solaire en raison de la complexité (pour moi) et surtout de la maintenance
l'air me semble plus maitrisable : tuyaux, ventilateurs, VMC double flux, çà me semble accessible
je suis du genre à vouloir des choses parfaitement basiques, rustiques, (je déteste les sophistications qu'on trouve un peu partout maintenant)
je sais je parle un peu comme un vieux mais bon j'ai déjà vécu..........57 cette année.............
j'ai passé déjà pas mal d'heures à lire ce forum passionnant
et comme c'est un projet nouveau je peux vraiment l'organiser pour intégrer dés le départ ce système de stockage de l'énergie solaire
j'ai vu que mon terrain doit pouvoir permettre de creuser à 2.5 m sans problèmes
j'ai déjà fait une cave à 3.5 m à côté
c'est de l'argile qui devient très rapidement compacte puis roche à partir de 2.5 m
je suis vraiment au sommet de la colline et je peux drainer sans problème
250 m2 cela donnerai environ 10 tunnels de 5 m chacun
je peux aussi intégrer un puits canadien dans la tranchée d'évacuation
j'ai bien compris comment procéder pour les tunnels
Là ou c'est plus flou c'est le captage de l'air et la gestion de cet air
j'ai vu qu'Héraclès parlait de tuyaux d'irrigation récupérés pour servir de capteurs
j'imagine qu'il va me falloir mettre une isolation (genre laine de bois) en dessous du bac acier puis liteaux épais
pour pouvoir mettre les tuyaux , puis panneaux PV
300 m2 çà doit produire une énergie importante non? !!!!!!!!!!!!
c'est peut-être pas nécéssaire d'équiper tout ?
surtout que je veux faire un batiment (ossature bois) bien isolé (botte de paille murs et toit) et fermé au nord est et ouest
totalement vitré au sud...................oui!!!!! !!!!!!!!
attention Héracles ne me tape pas dessus
car j'ai déjà réalisé 3 batiments de ce style et je veux avoir chaud
j'ai vécu 10 ans "tropical" et ma femme est brésilienne (en dessous de 25°C, çà caille et à 35 °C çà va..................)
alors nos besoins sont très différents (et je ne construit pas pour quelqu'un d'autre mais juste pour nous.........)
je n'ai aucun besoin de rafraichir en été par exemple.........
je vais tout de même prévoir les volets roulants au sud
par rapport à ce que j'ai fait je vais cette fois intégrer plus d'inertie à l'intérieur avec enduits sur botte de paille
et cloisons plus lourdes et mon sol sera dalle chaux sur terre plein, isolation périphérique à 2 m
donc comment dimensionner tout çà ?
en définitive quoi investir pour avoir le plus chaud possible ?
quels volumes capter ? comment ?
quelle puissance de moteur ? (là il faudrai le minimum !!!!!!!)
je ne sais pas trop comment raisonner
si c'est clairement expliqué quelque part je ne rechigne pas à lire il suffit de me dire ou?
merci de vos réactions
Jean Pierre
Bonjour,
Je souhaiterais avoir votre avis sur l'implantation de mon TAG sur mon projet (1 tunnel alimenté centralement avec 2 retours) sachant que l'étude de sol préconise des fondations à 80 cm de profondeur sur semelle filante.
capacités portantes:
Qa= 0,12 MPa (ELS), Q=0,18 MPa (ELU)
Relevés des profils géologiques:
Argiles brun marron sur cailloutis jusqu'à - 40 cm puis argile limoneuse marron plus ou moins graveleuse jusqu'à -150 cm
En terrain argileux la règle des 2/3 est elle modifiée (j'ai lu qu'elle était de 1/3, mais je souhaiterais avoir confirmation) ?
Qu'elle est la règle pour la distance minimale entre l'extrémité Est ou Ouest de mon TAG et les fondations Est et Ouest de ma maison ?
Dans mon schéma, quid de l'implantation par rapport aux 2 murs de refend.
Si l'implantation est problématique, je peux m'orienter sur des TAG à plat moins profond (déphasage moins important)
Merci pour vos réponses
Ton plan me surprend beaucoup , c'est quoi comme projet ?
des pièces de 1.6m de large ??
Un poulailler ou une bergerie ?
Murs en paille , je présume ?
Il y a une erreur dans ton estimation de la longueur du TAG et de l'espace entre extrémités TAG et fondations : 9.25-7=2.25 /2= 1.125 m au lieu de 1.65 !
Tu peux réduire ton TAG à 6m de longueur pour obtenir 1.65m d'espace fondation /extrémité TAG
Avec la règle des 2/3 , ca te permet d'aller jusqu'à une profondeur de 1.90 à 2.00m avec des fondations calées à -1.00m du TN
N'hésites pas à descendre un peu plus les fondations , ca permet de mieux isoler le stockage en périphérie avec des blocs de béton de ponce par exemple
En terrain argileux compact , la règle des 2/3 est courante , mais pour du sable ou des sols instables, c'est plutôt 1/3 : il est alors prudent d'armer les fondations filantes .
tes deux murs de refends de 20 sont en maçonnerie ? ils sont porteurs ? si oui , il faudrait des plots béton espacés de 3m avec longrines en BA sous ces murs,les plots étant à une profondeur de 2.00m~2.20m et les TAgs à 2m20 , vu l'épaisseur des murs extérieurs et la bonne disposition des baies .
En tous cas , ton plan va appeler beaucoup de remarques sur ce forum ..
+1?des pièces de 1.6m de large ??
Herakles a raison. Ton plan attise ma curiosité...
Avec des murs bien isolés , ca donnerait plutôt 8 tunnels de 4m chacun .250 m2 cela donnerai environ 10 tunnels de 5 m chacun
Tu parles de panneaux photovoltaïques , une circuclation d'air sous ces PV te fournira la chaleur nécessaire à stocker pendant l'été en même temps que cela améliore le rendement des capteursLà ou c'est plus flou c'est le captage de l'air et la gestion de cet air
on y a pensé
http://www.capenergies.fr/fichiers/e...7%20ARBOIS.pdf
donc pas besoin de tuyaux si les panneaux PV sont bien jointifs entre eux et semi transparents
Pour 8 tunnels = 1200 m3 à 1500m3/h à assurer au niveau du débit d'air optimal pour la recharge estivale du stockage , ventilateur de 245W du type DDF 9-9 ou 9-10 à prévoir .
Surface des PV 300m2 , ca laisse la possibilité de capter ces 1000m3/h à plus de 50°C à raison d'un balayage des panneaux PV de 3 à 5 m3/h/par m2 de panneau , mais cela suppose une bonne étanchéité à l'air entre les panneaux PV pour ne pas laisser entrer d'air parasite
Sinon , la solution des tuyaux d'irrigation pour aspirer l'air surchauffé sous les PV semi-translucides est à creuser , écartés de 0.30 à 0.50 m les uns des autres par exemple , sur un bon tiers de la surface des panneaux PV et de préférence répartis tout en haut de la toiture , là où c'est le plus chaud .
Laine de roche spéciale chaleur sous les tuyaux et pas laine de bois car ca peut monter à plus de 120°C en plein été avec une panne éventuelle du ventilateur .de plus la LDR est hydrophobe .
Moins d'énergie qu'avec un capteur thermique solaire avec un vitrage , lame d'air immobile , absorbeur plissé , lame d'air ventilée , isolant spécial : ce type de capteur peut fournir environ 300 à 400W par m2 en plein midi au mois de juin , ou 5 à 6 kWh/m2/jour300 m2 çà doit produire une énergie importante non? !!!!!!!!!!!!
Je ne tiens pas compte bien entendu de la production d'électricité des PV dans le bilan glocbal (amélioré par le "refroidissement " de la sous-face des capteurs )
la ventilation de l'espace entre le toit et les 300m2 de PV standards est certainement moins performante qu'avec le capteur solaire décrit ci-dessus (sauf dans le cas de vrais panneaux vitrés avec inclusion de cellules PV comme dans l'exemple du CEFIIM ) : on peut espérer collecter autant de chaleur qu'avec 40m2 de capteurs solaires : l'idée des tuyaux d'irrigation avec multiples perforations disposés sous la partie supérieur des PV est certainement une bonne idée à condition de veiller à bien jointoyer les panneaux PV entre eux (joints souples).
Compte tenu des 1200-1500m3/h à assurer pour les TAGs , ca revient à assurer une aspiration de 4 à 5 m3/h sous les 300m2 de capteurs PV .
Pour le reste , on attend tes croquis de ton projet pour aller plus loin .
Bon courage !
Dernière modification par herakles ; 19/03/2013 à 08h48.
J'ai un peu de temps aujourd'hui alors je me lance et j’attends l'avis des experts. J'espère que cette fois-ci, ça ne te donnera pas mal au crane Herakles!
Je pense avoir finalisé une fois pour toute le caisson (enfin je l'espère). Il faut que je sois sur du nombre de volets afin de commencer à bosser sérieusement sur la régulation.
J'ai fait un schéma de principe en fonction des périodes de l'année. J'en ai défini 7 au total :
- A : Le début de l’été.
- B : La fin de l’été.
- C : L’été la nuit.
- D : L’hiver le jour.
- E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
- F : Fonctionnement en intersaison (le reste du temps).
- G: Fonctionnement en ECS.
Le mode "F" correspond au moment ou l’habitation n'a ni besoin qu'on la réchauffe (pas de chauffage direct ni de préchauffage de l'air par les TAG) et ni besoin qu'on la rafraichisse (par exemple au mois de mai ou juin lorsqu’il est encore trop tôt pour commencer à charger les TAG). Dans ce mode de fonctionnement, l'installation se comporte comme une VMCDF classique.
Le mode "G" peut fonctionner en même temps que d'autres modes. Il consiste juste à faire marcher un petit circulateur dans la batterie air/eau. Par contre, dans les cas où nous sommes en mode "F" pas de demande de chaud ou de froid de la maison, si le soleil le permet alors le ventilo se met en route juste pour la production d'ECS en rejetant l'air chaud non désiré dans la maison dehors (ce système m'impose un volet de plus...).
Les images parlent mieux que les mots donc voici les différents modes de fonctionnements schématisés :
- A : Le début de l’été.
- B : La fin de l’été.
- C : L’été la nuit.
- D : L’hiver le jour.
- E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
Les schéma F et G dans le message suivant...
J'ai merdouillé avec les PJ... Si un modo pouvait retirer le message précédent...
J'ai un peu de temps aujourd'hui alors je me lance et j’attends l'avis des experts. J'espère que cette fois-ci, ça ne te donnera pas mal au crane Herakles !
Je pense avoir finalisé une fois pour toute le caisson (enfin je l'espère ). Il faut que je sois sur du nombre de volets afin de commencer à bosser sérieusement sur la régulation.
J'ai fait un schéma de principe en fonction des périodes de l'année. J'en ai défini 7 au total :
- A : Le début de l’été.
- B : La fin de l’été.
- C : L’été la nuit.
- D : L’hiver le jour.
- E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
- F : Fonctionnement en intersaison (le reste du temps).
- G: Fonctionnement en ECS.
Le mode "F" correspond au moment ou l’habitation n'a ni besoin qu'on la réchauffe (pas de chauffage direct ni de préchauffage de l'air par les TAG) et ni besoin qu'on la rafraichisse (par exemple au mois de mai ou juin lorsqu’il est encore trop tôt pour commencer à charger les TAG). Dans ce mode de fonctionnement, l'installation se comporte comme une VMCDF classique.
Le mode "G" peut fonctionner en même temps que d'autres modes. Il consiste juste à faire marcher un petit circulateur dans la batterie air/eau. Par contre, dans les cas où nous sommes en mode "F" pas de demande de chaud ou de froid de la maison, si le soleil le permet alors le ventilo se met en route juste pour la production d'ECS en rejetant l'air chaud non désiré dans la maison dehors (ce système m'impose un volet de plus ...).
Les images parlent mieux que les mots donc voici les différents modes de fonctionnements schématisés :
- A : Le début de l’été.
Schéma de principe début été.jpg
- B : La fin de l’été.
Schéma de principe fin été.jpg
- C : L’été la nuit.
Schéma de principe été nuit.jpg
- D : L’hiver le jour.
Schéma de principe hiver jour.jpg
- E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
Schéma de principe hiver nuit.jpg
Les schéma F et G dans le message suivant...
- F : Fonctionnement en intersaison (le reste du temps).
Schéma de principe intersaison.jpg
- G: Fonctionnement en ECS.
Schéma de principe ECS.jpg
et pour finir, le caisson :
Caisson.jpg
Merci d'avance pour vos remarques
Bonjour Moux,
tout d'abord bravo pour tes schémas, j'ai moi-même pas mal réfléchi -même si ca reste au niveau théorique pour l'instant - aux problématiques de circulation de l'air qui deviennent complexes quand on doit concilier assainissement de l'air, climatisation, stockage, et les variations saisonnières et jour/nuit en plus de ça. Merci de partager ce travail qui pourrait être une bonne base pour d'autres.
mes questions, peut-être bêtes car je n'ai pas suivi ton projet depuis le début et ne suis pas un spécialiste
- qu'est-ce que le bloc PAS sur ton schéma?
- pourquoi utilises-tu la "prise d'air frais extérieure" même quand tu utilises l'air venant des capteurs?
- en hiver jour il est possible que l'air intérieur soit tout de même plus chaud que l'extérieur, pourquoi court-circuiter l'échangeur (si tu utilises bien une prise d'air autre que les capteurs, cf question précédente)
- en intersaison tu n'utilises pas du tout les capteurs?
- enfin comment comptes-tu gérer tous ces volets et toutes ces configurations: manuellement (galère pour le jour/nuit)? avec sondes thermiques? programmation électronique?
Salut!Bonjour Moux,
De rienMerci de partager ce travail qui pourrait être une bonne base pour d'autres.
Piège A Son- qu'est-ce que le bloc PAS sur ton schéma?
Pour refroidir le moteur du ventilo.- pourquoi utilises-tu la "prise d'air frais extérieure" même quand tu utilises l'air venant des capteurs?
Je reformule ta question pour voir si j'ai bien compris :- en hiver jour il est possible que l'air intérieur soit tout de même plus chaud que l'extérieur, pourquoi court-circuiter l'échangeur (si tu utilises bien une prise d'air autre que les capteurs, cf question précédente)
"Pourquoi tu ne fais pas passer l'air vicié par l'échangeur plutôt que de le rejeter directement dehors?"
Et bien tout simplement parce que dans cette configuration, le débit de l'air vicié est bien supérieur à ce que peux encaisser l'échangeur (maxi 300 m3/h et à ce débit les rendement sont catastrophiques...). En chauffage direct (hiver jour), les débit peuvent atteindre sans problème plus de 500m3/h (jusqu'à 800/900 m3/h!). De plus, en procédant ainsi, j'enverrais de l'air moins froid sur le moteur qui par une exceptionnel journée très ensoleillée subirais de plein fouet une température trop élevée venant des capteurs : risque qu'il grille...
L'intersaison est un mode de fonctionnement que j'ai du créer pour la régul. En effet, il y a des moments où la maison n'a pas besoin d'être chauffée et où il ne faut pas transiter par les TAG pour ne pas les réchauffer (entre mai et juin par exemple). Dans ce cas, le système fonctionne comme une VMCDF sans passer par les capteurs qui apporteraient de la chaleur non désiré dans la maison.- en intersaison tu n'utilises pas du tout les capteurs?
C'est LA question! Vinsurvain me conseil un modele programmable de chez Schne..er. Si on sait s'en servir, ça peut tout faire (si on sait s'en servir...). Je fais actuellement un "cahier des charges" pour voir avec des gars qui s'y connaisse en programmation la faisabilité du truc...- enfin comment comptes-tu gérer tous ces volets et toutes ces configurations: manuellement (galère pour le jour/nuit)? avec sondes thermiques? programmation électronique?
C'est un peu long et un peu chi.nt... Mais c'est super important donc à ne pas négliger!
Bonjour à tous,
Le projet avance, les lectures aussi. J'ai bien pris en compte les dernières remarques mais je sais pas, j'ai un doute sur l'efficacité de mes tunnels...
Il est préconisé 1 tunnel pour 25 à 30 m² mais quand c'est isolé par l'extérieur. Avec ces 6 tunnels (2 de 4,3mx0.7x0.7 et 2 doubles de 9mx0.7x0.7) je crains d'être à la limite de l'efficacité d'autant plus que le bâtiment ne pourra pas être isolé par l'extérieur, mais avec juste une correction thermique chaux/chanvre à l'intérieur. Menuiseries et isolation plafond seront bien dimensionnés par contre. Agrandir les tunnels ne me semble pas trop possible par rapport aux fondations. Bref, au secoursj'hésite encore.
Dimensions entre les murs : largeur : 7.3m, longueur petite grange : 9m, longueur grande grange : 15m. Je prévois 30m² de capteurs à air et un ventilo de 1500m3/h
Tunnels_02.jpg Tunnels_01.jpg
(désolé pour les captures d'écrans un peu brouillon)
Dans le doute sur la profondeur exacte des fondations de ce bâtiment , je suggère de réduire la longueur des tunnles : 4.00m par tunnel , de les élargir légèrement : 0.80x0.60ht
et de ramener la profondeur de chaque tunnel à 1.80~1.90m plutôt qu'à 2.40m , puisque qu'il n'est pas prévu d'isoler les soubassements , ni par l'intérieur ni par l'extérieur en vertical .
Par contre , si c'est possible : isoler par l'extérieur avec des trottoirs isolants pour réduire les pertes latérales du stockage .
C'est vraiment dommage , tu aurais gagné en efficacité maximale d'autant que l'inertie des murs peut être un complément "correctif" à l'inertie du stockage principal .d'autant plus que le bâtiment ne pourra pas être isolé par l'extérieur
Par exemple à la fin de l'hiver , on ne chargera pas le stockage devenu froid ,car trop important et trop lent à remonter en température , mais bien les murs avec le flux d'air chaud des capteurs à air .
Hop!!! Topé au passage!!!!
Dis Herakles,
Tu as pu jeter un œil sur mes schémas de principe pour valider le nombre de volets (pour la régulation)?
N.B. : Petit correctif sur le mode surventilation nocturne : le volet V2 est ouvert (sa position ne change rien dans cette configuration) ce qui va me permettre de le coupler à V3 avec un unique moteur (quand l'un est fermé, l'autre est ouvert). De même pour V4 et V5. Ce qui me fait un total de 5 moteurs pour les volets (R1, V1, V2 et V3, V4 et V5, V6) quand même...
Tu valides?
Sinon pour l'instant, j'ai besoin de 6 "sondes" pour faire marcher "l'usine à gaz"
- une sonde extérieure
- une sonde dans 1 TAG (près de la sortie à une extrémité)
- une sonde dans le haut du capteur
- une sonde d'ambiance
- une sonde dans le bas du préparateur ECS
- et une consigne de température d'ambiance.
Les schémas de fonctionnement sont fait, il ne me reste plus qu'à valider le nombre de volet pour faire parvenir tout ça au gars pour voir si c'est faisable.
ôtons le doute : il n'y a pas de fondation. Les murs sont directement posés sur le sol 5/10cm quoi. Pour l'isolation extérieure oui c'est vraiment dommage mais ces deux granges font partie d'un corps de ferme en U et je ne sais pas gérer ces 2 énormes ponts thermiques dûs à la jonction des deux bâtiments. (S'il existe une solution miracle pas chère j'achète!)
Bien noté les modifs, pour le coup avec 0.8m de larg. j'ai moins d'1 mètre entre les deux tunnels. Pardon pour l'entêtement mais pour le coup je repose ma question s'il ne vaut mieux pas un seul tunnel http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4368988 : la bande de terre d'1m de large à la pelleteuse "je la sens pas"
Salut 5seconds,
Si tu remontes tes TAG comme te le conseil Herakles, tu dois pouvoir les rapprocher des fondations et donc augmenter l'espace entre tes 2 doubles tunnels. En effet, moi non plus "je ne la sens pas" la bande de terre d'1 mètre entre les TAG! Sinon, une idée rapido (j'ai pas calculé) je remplacerais bien tes 2 doubles tunnels par 4 tunnels de 4 à 5 m placés perpendiculairement. Ça fait moins de stockage mais ça solutionnerai peut-être la distance entre tes TAG.
Par contre, une ITE même avec des pont thermique est toujours mieux que rien du tout (j'ai du mal à visualiser ton problème de bâtiment en U...). Et comme te le suggère Herakles, une isolation périphérique en trottoir éviterait que tu perdes la chaleur stockée si durement!...
Bon courage
J'ai jeté un oeil , mais tu as rendu au final un peu trop complexe tout le système (5 moteurs ?)
je vais revoir tout cela à tête reposée , mais laisses-moi un peu de temps , je suis à la bourre
Il n'y a pas besoin de tant de sondes pour commander ton usine à gaz!! la plus importante est celle installée dans le capteur à air , ensuite , la sonde éventuelle près du poele ou du chauffage d'appoint , sachant que c'est le solaire qui a la priorité .
les autres fonctions du système peuvent être commandées manuellement (rejet extérieur par exemple )Sinon pour l'instant, j'ai besoin de 6 "sondes" pour faire marcher "l'usine à gaz" :
- une sonde extérieure - Pourquoi ? un thermomètre à affichage digital suffit
- une sonde dans 1 TAG (près de la sortie à une extrémité) 1 thermomètre digital, juste pour connaître l'évolution des températures sur une année .
- une sonde dans le haut du capteur OK pour commander la mise en route du ventilo à + ou - haute vitesse et agir sur les volets "direct-stockage"
- une sonde d'ambiance thermostat juste utile en été pour éviter la surchauffe estivale , mais ca peut se commander manuellement une fois par an ...
- une sonde dans le bas du préparateur ECS- seulement si tu veux commander un mini-circulateur entre la batterie et le serpentin de chauffe du ballon : thermostat différentiel à 2 sondes
- et une consigne de température d'ambiance. Ca peut être en effet utile pour éviter une surchauffe en hiver par très beau temps en "annulant" partiellement le mode chauffage direct : volets 1/2 ouverts sur le stockage par exemple pour tempérer l'air d'insufflation venant des capteurs : en pratique , ca arrive rarement , avec des murs intérieurs très inertiels qui "lissent" les températures dans le cas d'air trop chaud ; par contre , ca peut être utile dans des maisons avec trop peu d'inertie, comme les MOB posées sur un stockage intersaisonnier ou les maisons avec ITI
Dernière modification par herakles ; 20/03/2013 à 17h29.
Je sens que ça va pas te plaire... Voilà de la lecture
Tu trouveras ci-dessous le détail de mon raisonnement pour la régul suivi en PJ des schéma de fonctionnement en mode été et en mode hiver (seules fontions que je n'arrive pas à automatiser...). Ces documents font office de "cahier des charges" pour la programmation de la régul.
C'est parti :
Fonctionnement détaillé :
Le fonctionnement du système diffère en fonction de la période de l’année. Pour commencer (et pour simplifier), nous allons prendre en compte 6 périodes de fonctionnement :
- A : Le début de l’été (le jour).
- B : La fin de l’été (le jour).
- C : L’été la nuit (que ce soit le début ou la fin).
- D : L’hiver le jour (quand il y a au moins un peu de soleil).
- E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
- F : Fonctionnement en intersaison (le reste du temps)
A : Le début de l’été (le jour) :
C’est la période qui correspond au début de la charge des TAG. C'est-à-dire que l’on commence à envoyer de l’air chaud sous la maison pour réchauffer la terre en vue de l’hiver. Cette période commence approximativement en juillet (le début de la charge sera à affiner en fonction du retour d’expérience des années précédentes…).Lorsque la température des capteurs est supérieure à 20°C, on commence à envoyer de l’air dans les TAG. Plus la température des capteurs augmente, plus la vitesse (et le débit) du ventilo augmente jusqu’à un maximum d’environ 800 à 900 m3/H pour de l’air entre 60 et 80° (ceci dans le but d’optimiser le rendement des capteurs). C’est la charge des TAG. L’air qui en ressort est frais (environs 17°C à cette période) et circule dans la maison via le réseau d’insufflation pour la climatiser. L’air ainsi insufflée dans la maison par les bouches situées dans les pièces sèches (salon, chambre, etc…) est ensuite évacuée via les pièces humides (salle de bain, cuisine, WC) pour être ensuite rejeté directement à l’extérieur. Si l’air insufflé est trop froid, il est directement envoyé dehors grâce à un by-pass sans passer par la maison. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison ! A cette période, les fenêtres sont souvent ouvertes ce qui participe au confort de l’habitation. De plus, une fois la nuit tombée, la ventilation reprendra le relais afin d’assurer une ambiance saine à l’intérieur.
B : La fin de l’été (le jour) :
Cela fait maintenant plusieurs mois que les TAG sont en charges et l’air qui en ressort est supérieur à 26°C (mi septembre). Cet air est trop chaud pour climatiser la maison, il est donc rejeter directement dehors via le même by-pass que précédemment. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison !
C : L’été la nuit.
A cette période, le but est de rafraichir la maison grâce à la fraicheur de la nuit en surventilant la maison. C’est la surventilation nocturne. Lorsque la température extérieure est inférieure de 3 à 5 °C à la température ambiante intérieure (à valider…), le ventilateur augmente son débit (environ 600m3/h à valider…) pour prendre l’air dans les capteurs solaire (qui sont froid vu qu’il fait nuit) et injecter cette air frais dans la maison. Une fois la température de consigne atteinte, le ventilateur repasse sur un débit de ventilation normale (entre 100 et 150 m3/h, à valider…). L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A et B.
D : L’hiver le jour (quand il y a au moins un peu de soleil) :
Si la température ambiante < température de consigne + 3°C alors :
Le soleil réchauffe les capteurs jusqu’à 20°C. Le caisson alimente alors la maison en air tiède en augmentant le débit du ventilo plus la température des capteurs augmente. C’est le chauffage direct. Le but n’étant pas d’envoyer de l’air trop chaud dans la maison, le ventilateur adaptera son débit afin d’assurer une température d’air insufflée dans la maison < à 30°C. L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A, B et C.
E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
C’est le mode de fonctionnement le plus complexe…
Si la température des capteurs est inférieure à 20°C, le ventilo tourne au débit minimum de renouvellement d’air (entre 100 et 150m3/h à valider…). Il ne prend plus l’air neuf dans les capteurs mais par une amené d’air sous dimensionné mais constamment ouverte. (Elle amène donc de l’air au ventilo durant toutes les périodes. Son rôle premier est de maintenir le moteur du ventilo à une température convenable lors de la charge des TAG ou le flux d’air est très chaud ! ) Avant d’arriver au ventilo, cet air neuf passe par un échangeur double flux afin d’être préchauffé par l’air vicié. L’air neuf gagne ainsi une bonne dizaine de degrés avant d’arriver au ventilo. Ensuite, cet air est insufflé dans les TAG pour y ressortir à une température de 20 à 30°C et être ensuite insufflé dans la maison par les bouches des pièces sèches. L’air vicié est ensuite collectés par les bouches des pièces humides et envoyer vers l’échangeur double flux avant le rejet extérieur. C’est le seul mode de fonctionnement où l’air vicié passe par l’échangeur (avec F)! Le but de cet échangeur double flux est de ne pas refroidir trop vite les TAG en y « injectant » de l’air tiède à +10°C au lieu de -8°C ext (par exemple). Le but est d’optimiser la durée du stockage inter-saisonnier !
F : Fonctionnement intersaison (le reste du temps) :
Ce sont des périodes où la maison n’a ni besoin qu’on la réchauffe (température ambiante supérieur à la consigne) ni qu’on la rafraichisse. Dans ce cas, la ventilation fonctionne comme E mais sans passer par les TAG.
A ces 6 périodes ce rajoute une 7ième. C’est la production d’ECS.
Lorsque l’air circule à travers la batterie air/eau et est supérieur de 5°C (à valider…) à la température de l’eau en bas du ballon, un petit circulateur fait circuler de l’eau afin de réchauffer le ballon. Si la ventilation fonctionne à ce moment là, l’opération est « transparente » car elle ne fait baisser la température de l’air que de 10°C maximum. Par contre lorsque la ventilation n’utilise pas la chaleur disponible (par exemple au mois de mai ou juin, le soleil est bien présent mais le chauffage direct n’est pas nécessaire et la charge des TAG est impossible car trop tôt (les TAG seraient tièdes dès le début de l’été et ne climatiseraient alors plus la maison au plus chaud de l’été). Dans ce cas, la ventilation doit se mettre en route pour privilégier le sanitaire sans surchauffer la maison en évacuant l’air chaud à l’extérieur.
Sur une année complète on a donc à peu près :
De janvier à avril : fonctionnement D, E, F (si la saison est clémente) et production d’ECS.
De mai à juillet : fonctionnement F et production d’ECS.
De juillet à septembre : fonctionnement A, B, C, F et production d’ECS.
D’octobre à décembre : fonctionnement D, E, F (si été indien) et production d’ECS.
Automatisation du système :
La complexité de l’automatisation du système va être de définir des limites de basculement d’un mode à l’autre soit grâce à des dates (gestion d’un calendrier annuel…) ou soit grâce à des températures (solution la plus fiable).
Les volets (symbolisés V1, V2, etc…) et le registre R1 sont commandés en tout ou rien (2 phases et un commun) : on inverse les phases pour ouvrir ou fermer le volet.
Le ventilateur est commandé par une sortie 0 – 10V qui permet de faire varier sa vitesse de 0 à 100 %. Il est alimenté en 220V.
Nous allons détailler ci-dessous chaque mode de fonctionnement ce qui permettra d’alléger la lecture par la suite :
Mode A : « Charge des T.A.G. avec climatisation de la maison »
- R1 : Fermé
- V1 : Ouvert
- V2 : Ouvert
- V3 : Fermé
- V4 : Ouvert
- V5 : Fermé
- V6 : Fermé
- Augmentation de la vitesse du moteur en fonction de la T°C des capteurs avec un maximum de 800 à 900 m3/h et une T°C de 60 à 80°C.
Mode A’ : « Charge des T.A.G. sans climatisation de la maison »
- R1 : Fermé
- V1 : Ouvert
- V2 : Fermé
- V3 : Ouvert
- V4 : Fermé
- V5 : Fermé
- V6 : Fermé
- Augmentation de la vitesse du moteur en fonction de la T°C des capteurs avec un maximum de 800 à 900 m3/h et une T°C de 60 à 80°C.
Mode B : « Surventilation nocturne »
- R1 : Ouvert
- V1 : Ouvert
- V2 : Ouvert
- V3 : Fermé
- V4 : Ouvert
- V5 : Fermé
- V6 : Fermé
- Ventilo à vitesse constante (environ 600 m3/h)
Mode C : « Hiver jour (chauffage direct) »
- R1 : Ouvert
- V1 : Ouvert
- V2 : Fermé
- V3 : Fermé
- V4 : Ouvert
- V5 : Fermé
- V6 : Fermé
- Augmentation de la vitesse du moteur en fonction de la T°C des capteurs avec un maximum de 800 à 900 m3/h et une T°C de 30 à 35°C.
Mode C’ : « Hiver nuit (préchauffage de l’air par les T.A.G.) »
- R1 : Fermé
- V1 : Fermé
- V2 : Ouvert
- V3 : Fermé
- V4 : Fermé
- V5 : Ouvert
- V6 : Fermé
- Ventilo à vitesse minimum (environ 100 à 150 m3/h)
Mode D : « Intersaison (fonctionnement en VMC DF) »
- R1 : Ouvert
- V1 : Fermé
- V2 : Fermé
- V3 : Fermé
- V4 : Fermé
- V5 : Ouvert
- V6 : Fermé
- Ventilo à vitesse minimum (environ 100 à 150 m3/h)
Mode E : « ECS (en mode A, A’ et C) »
- Mise en marche du circulateur vers la batterie air / eau.
Mode E’ : « ECS (en mode D) »
- R1 : Fermé
- V1 : Ouvert
- V2 : Fermé
- V3 : Fermé
- V4 : Fermé
- V5 : Fermé
- V6 : Ouvert
- Augmentation de la vitesse du moteur en fonction de la T°C des capteurs avec un maximum de 800 à 900 m3/h et une T°C de 60 à 80°C.
De plus, une mode « été » et un mode « hiver » sont complémentaires à ces derniers. Ils permettent de définir si la maison à besoin d’être climatisée ou bien réchauffée.
Voyons maintenant les conditions de déclenchement des différents modes de fonctionnement afin de nous permettre de schématiser par la suite le fonctionnement de la régulation :
• Mode A : « Charge T.A.G. avec clim »
Mode « été » activé.
ET
T°C capteur ≥ T°C T.A.G. (la température est mesurée en sortie de tunnel).
ET
T°C ambiante ≥ T°C consigne.
• Mode A’ : « Charge T.A.G. sans clim »
Mode « été » activé.
ET
T°C capteur ≥ T°C T.A.G.
ET
T°C consigne ≥ T°C ambiante OU T°C T.A.G. ≥ T°C ambiante
• Mode B : « Surventilation nocturne »
Mode « été » activé.
ET
T°C ambiante ≥ T°C capteur.
ET
T°C ambiante ≥ T°C consigne.
• Mode C : « Hiver jour : Chauffage direct »
Mode « hiver » activé.
ET
T°C capteur ≥ T°C ambiante.
ET
T°C consigne ≥ T°C ambiante.
• Mode C’ : « Hiver nuit : Préchauffage air neuf via T.A.G. »
Mode « hiver » activé.
ET
T°C consigne ≥ T°C ambiante.
ET
T°C ambiante ≥ T°C capteur.
ET
T°C T.A.G. ≥ T°C extérieure.
• Mode D : « Fonctionnement en VMC DF »
Mode « hiver » activé ET T°C extérieure ≥ T°C T.A.G.
OU
Mode « été » activé ET T°C T.A.G. ≥ T°C capteur.
• Mode E : « ECS (si mode A, A’ ou C actif) »
Demande ECS du ballon (= T°C consigne ballon ≥ T°C bas du ballon).
ET
T°C capteur ≥ T°C bas du ballon.
• Mode E’ : « ECS (en mode D) »
Demande ECS du ballon.
ET
T°C capteur ≥ T°C bas du ballon.
Et les 2 schéma de fonctionnement :
Schéma de fonctionnement été.jpg
Schéma de fonctionnement hiver.jpg
Voilà!!! j'espère que tu n'auras pas eu trop mal au crane en lisant tout ça...
Bon , je me saue pour avaler un tube d'aspirine...A : Le début de l’été (le jour) :
C’est la période qui correspond au début de la charge des TAG. C'est-à-dire que l’on commence à envoyer de l’air chaud sous la maison pour réchauffer la terre en vue de l’hiver. Cette période commence approximativement en juillet (le début de la charge sera à affiner en fonction du retour d’expérience des années précédentes…).Lorsque la température des capteurs est supérieure à 25~30°C, on commence à envoyer de l’air dans les TAG. Plus la température des capteurs augmente, plus la vitesse (et le débit) du ventilo augmente jusqu’à un maximum d’environ 800 à 900 m3/H pour de l’air entre 60 et 80°: 50°C est déjà un bon minimum pour l'air arrivant au niveau dees TAG , après la batterie ECS (ceci dans le but d’optimiser le rendement des capteurs). C’est la charge des TAG. L’air qui en ressort est frais (environs 17°C à cette période) et circule dans la maison via le réseau d’insufflation pour la climatiser. L’air ainsi insufflée dans la maison par les bouches situées dans les pièces sèches (salon, chambre, etc…) est ensuite évacuée via les pièces humides (salle de bain, cuisine, WC) pour être ensuite rejeté directement à l’extérieur. Si l’air insufflé est trop froid, il est directement envoyé dehors grâce à un by-pass sans passer par la maison. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison ! A cette période, les fenêtres sont souvent ouvertes ce qui participe au confort de l’habitation. De plus, une fois la nuit tombée, la ventilation reprendra le relais afin d’assurer une ambiance saine à l’intérieur. OK à part les seuils de consigne trop pointus
B : La fin de l’été (le jour) :
Cela fait maintenant plusieurs mois que les TAG sont en charges et l’air qui en ressort est supérieur à 26°C (mi septembre). Cet air est trop chaud pour climatiser la maison, il est donc rejeter directement dehors via le même by-pass que précédemment. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison ! OK
C : L’été la nuit.
A cette période, le but est de rafraichir la maison grâce à la fraicheur de la nuit en surventilant la maison. C’est la surventilation nocturne. Lorsque la température extérieure est inférieure de 3 à 5 °C à la température ambiante intérieure (à valider…), le ventilateur augmente son débit (environ 600m3/h à valider…) pour prendre l’air dans les capteurs solaire (qui sont froid vu qu’il fait nuit) et injecter cette air frais dans la maison. Une fois la température de consigne atteinte, le ventilateur repasse sur un débit de ventilation normale (entre 100 et 150 m3/h, à valider…). L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A et B. OK en évitant les redémarrages fréquents du ventilo : régulation à adapter
D : L’hiver le jour (quand il y a au moins un peu de soleil) :
Si la température ambiante < température de consigne + 3°C alors :
Le soleil réchauffe les capteurs jusqu’à 20°C. Le caisson alimente alors la maison en air tiède en augmentant le débit du ventilo plus la température des capteurs augmente. C’est le chauffage direct. Le but n’étant pas d’envoyer de l’air trop chaud dans la maison, le ventilateur adaptera son débit afin d’assurer une température d’air insufflée dans la maison < à 30°C. L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A, B et C.
E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
C’est le mode de fonctionnement le plus complexe…
Si la température des capteurs est inférieure à 20°C, le ventilo tourne au débit minimum de renouvellement d’air (entre 100 et 150m3/h à valider…). Il ne prend plus l’air neuf dans les capteurs mais par une amené d’air sous dimensionné mais constamment ouverte. (Elle amène donc de l’air au ventilo durant toutes les périodes. Son rôle premier est de maintenir le moteur du ventilo à une température convenable lors de la charge des TAG ou le flux d’air est très chaud ! ) Avant d’arriver au ventilo, cet air neuf passe par un échangeur double flux afin d’être préchauffé par l’air vicié. L’air neuf gagne ainsi une bonne dizaine de degrés avant d’arriver au ventilo. Ensuite, cet air est insufflé dans les TAG pour y ressortir à une température de 20 à 30°C et être ensuite insufflé dans la maison par les bouches des pièces sèches. L’air vicié est ensuite collectés par les bouches des pièces humides et envoyer vers l’échangeur double flux avant le rejet extérieur. C’est le seul mode de fonctionnement où l’air vicié passe par l’échangeur (avec F)! Le but de cet échangeur double flux est de ne pas refroidir trop vite les TAG en y « injectant » de l’air tiède à +10°C au lieu de -8°C ext (par exemple). Le but est d’optimiser la durée du stockage inter-saisonnier !
F : Fonctionnement intersaison (le reste du temps) :
Ce sont des périodes où la maison n’a ni besoin qu’on la réchauffe (température ambiante supérieur à la consigne) ni qu’on la rafraichisse. Dans ce cas, la ventilation fonctionne comme E mais sans passer par les TAG.
A ces 6 périodes ce rajoute une 7ième. C’est la production d’ECS.
Lorsque l’air circule à travers la batterie air/eau et est supérieur de 5°C (à valider…) à la température de l’eau en bas du ballon, un petit circulateur fait circuler de l’eau afin de réchauffer le ballon. Si la ventilation fonctionne à ce moment là, l’opération est « transparente » car elle ne fait baisser la température de l’air que de 10°C maximum. Par contre lorsque la ventilation n’utilise pas la chaleur disponible (par exemple au mois de mai ou juin, le soleil est bien présent mais le chauffage direct n’est pas nécessaire et la charge des TAG est impossible car trop tôt (les TAG seraient tièdes dès le début de l’été et ne climatiseraient alors plus la maison au plus chaud de l’été). Dans ce cas, la ventilation doit se mettre en route pour privilégier le sanitaire sans surchauffer la maison en évacuant l’air chaud à l’extérieur.
Bon , je me sauve pour avaler un tube d'aspirine...A : Le début de l’été (le jour) :
C’est la période qui correspond au début de la charge des TAG. C'est-à-dire que l’on commence à envoyer de l’air chaud sous la maison pour réchauffer la terre en vue de l’hiver. Cette période commence approximativement en juillet (le début de la charge sera à affiner en fonction du retour d’expérience des années précédentes…).Lorsque la température des capteurs est supérieure à 25~30°C, on commence à envoyer de l’air dans les TAG. Plus la température des capteurs augmente, plus la vitesse (et le débit) du ventilo augmente jusqu’à un maximum d’environ 800 à 900 m3/H pour de l’air entre 60 et 80°: 50°C est déjà un bon minimum pour l'air arrivant au niveau dees TAG , après la batterie ECS (ceci dans le but d’optimiser le rendement des capteurs). C’est la charge des TAG. L’air qui en ressort est frais (environs 17°C à cette période) et circule dans la maison via le réseau d’insufflation pour la climatiser. L’air ainsi insufflée dans la maison par les bouches situées dans les pièces sèches (salon, chambre, etc…) est ensuite évacuée via les pièces humides (salle de bain, cuisine, WC) pour être ensuite rejeté directement à l’extérieur. Si l’air insufflé est trop froid, il est directement envoyé dehors grâce à un by-pass sans passer par la maison. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison ! A cette période, les fenêtres sont souvent ouvertes ce qui participe au confort de l’habitation. De plus, une fois la nuit tombée, la ventilation reprendra le relais afin d’assurer une ambiance saine à l’intérieur. OK à part les seuils de consigne trop pointus
B : La fin de l’été (le jour) :
Cela fait maintenant plusieurs mois que les TAG sont en charges et l’air qui en ressort est supérieur à 26°C (mi septembre). Cet air est trop chaud pour climatiser la maison, il est donc rejeter directement dehors via le même by-pass que précédemment. Dans ce cas, il n’y a alors plus de ventilation mécanique dans la maison ! OK
C : L’été la nuit.
A cette période, le but est de rafraichir la maison grâce à la fraicheur de la nuit en surventilant la maison. C’est la surventilation nocturne. Lorsque la température extérieure est inférieure de 3 à 5 °C à la température ambiante intérieure (à valider…), le ventilateur augmente son débit (environ 600m3/h à valider…) pour prendre l’air dans les capteurs solaire (qui sont froid vu qu’il fait nuit) et injecter cette air frais dans la maison. Une fois la température de consigne atteinte, le ventilateur repasse sur un débit de ventilation normale (entre 100 et 150 m3/h, à valider…). L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A et B. OK en évitant les redémarrages fréquents du ventilo : régulation à adapter
D : L’hiver le jour (quand il y a au moins un peu de soleil) :
Si la température ambiante < température de consigne [B]+ 5°C[/B] alors :
Le soleil réchauffe les capteurs jusqu’à 25°C. Le caisson alimente alors la maison en air tiède en augmentant le débit du ventilo plus la température des capteurs augmente. C’est le chauffage direct. Le but n’étant pas d’envoyer de l’air trop chaud dans la maison, le ventilateur adaptera son débit afin d’assurer une température d’air insufflée dans la maison < à 30°C. L’air circule dans la maison de la même façon que pour les périodes A, B et C.
Il arrive que l'air monte jusqu'à 35~40°C par très grand beau temps , ciel très clair : là intervient l'inertie des murs pour lisser les temparatures atteintes dans la maison , sinon , on ouvre simplement les fenêtres ou on agit sur le volet "direct/stockage" pour recharger partiellement les TAG
E : L’hiver la nuit (ou le jour si il n’y a pas assez de soleil).
C’est le mode de fonctionnement le plus complexe…
Si la température des capteurs est inférieure à 20°C, le ventilo tourne au débit minimum de renouvellement d’air (entre 100 et 150m3/h à valider…). Il ne prend plus l’air neuf dans les capteurs mais par une amené d’air sous dimensionné mais constamment ouverte. (Elle amène donc de l’air au ventilo durant toutes les périodes. Son rôle premier est de maintenir le moteur du ventilo à une température convenable lors de la charge des TAG ou le flux d’air est très chaud ! ) Avant d’arriver au ventilo, cet air neuf passe par un échangeur double flux afin d’être préchauffé par l’air vicié. L’air neuf gagne ainsi une bonne dizaine de degrés avant d’arriver au ventilo. Ensuite, cet air est insufflé dans les TAG pour y ressortir à une température de 20 à 26°C et être ensuite insufflé dans la maison par les bouches des pièces sèches. L’air vicié est ensuite collectés par les bouches des pièces humides et envoyer vers l’échangeur double flux avant le rejet extérieur. C’est le seul mode de fonctionnement où l’air vicié passe par l’échangeur (avec F)! Le but de cet échangeur double flux est de ne pas refroidir trop vite les TAG en y « injectant » de l’air tiède à +10°C au lieu de -8°C ext (par exemple). Le but est d’optimiser la durée du stockage inter-saisonnier !
Eviter d'être un peu trop optimiste sur la température moyenne du stockage , la masse de terre atteignant à peine 30°C à la fin de l'été(tout près des galets ) alors que la chaleur accumulée continue de se diffuser dans toutes les directions à partir des TAGs en attendant décembre..
F : Fonctionnement intersaison (le reste du temps) :
Ce sont des périodes où la maison n’a ni besoin qu’on la réchauffe (température ambiante supérieur à la consigne) ni qu’on la rafraichisse. Dans ce cas, la ventilation fonctionne comme E mais sans passer par les TAG. OK OK
A ces 6 périodes ce rajoute une 7ième. C’est la production d’ECS.
Lorsque l’air circule à travers la batterie air/eau et est supérieur de 15°C (à valider…tenir compte du rendement d'échange batterie air-eau ) à la température de l’eau en bas du ballon, un petit circulateur fait circuler de l’eau afin de réchauffer le ballon. Si la ventilation fonctionne à ce moment là, l’opération est « transparente » car elle ne fait baisser la température de l’air que de 10°C OK maximum. Par contre lorsque la ventilation n’utilise pas la chaleur disponible (par exemple au mois de mai ou juin, le soleil est bien présent mais le chauffage direct n’est pas nécessaire et la charge des TAG est impossible car trop tôt (les TAG seraient tièdes dès le début de l’été et ne climatiseraient alors plus la maison au plus chaud de l’été). Dans ce cas, la ventilation doit se mettre en route pour privilégier le sanitaire sans surchauffer la maison en évacuant l’air chaud à l’extérieur. opportunité de chauffer une piscine ou un spa ..
Ton raisonnement est cohérent , juste un poil trop optimiste concernant la température moyenne de la masse de stockage terre+galets
Bon courage pour la régulation !
Dernière modification par herakles ; 20/03/2013 à 18h45.
Je t'avais prévenupour avaler un tube d'aspirine...
Sinon, concernant les températures marquées dans mon précédent message, il faudra imposer une hystérésis ou des tempos afin d'éviter les basculements de volets et les variations du moteur trop fréquent (comme tu le souligne d’ailleurs)
Et pendant que j'y pense, le bureau d'étude béton prévoit en fait une semelle à -1,50 m pour les fondations du mur de refend (étude toujours pas finalisé...). Pas d'incidence sur les TAG qui passent dessous?
Bonne soirée.
Non , si le BET veille à armer la semelle au dessus de chaque TAG ou prévoit des plots béton entre chaque TAG .Et pendant que j'y pense, le bureau d'étude béton prévoit en fait une semelle à -1,50 m pour les fondations du mur de refend (étude toujours pas finalisé ...). Pas d'incidence sur les TAG qui passent dessous?
OK merci,
vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles!
Merci pour la réponse rapide
TCHO!
Merci pour vos réponses. Les bâtiments en "U" c'est juste pour symboliser le corps de ferme à cour carrée avec les 3 longères autour.
Alors je suis de moins en moins convaincu des tunnels dans mon cas : Moins de stockage, tunnels plus haut donc moins de déphasage, isolation périphérique, je crains de mettre en place une usine a gaz pour des résultats assez aléatoires finalement. Peut-être dois-je envisager un autre système de stockage...
En associant des TAGs moins profonds à des murs protégés par une ITE ... le top..Peut-être dois-je envisager un autre système de stockage...
TAG: stockage de grande inertie , avec séquence stockage-restitution de deux à 2.5 mois de la chaleur estivale
MURS +ITE: séquence de 10 à 15 jours de stockage et restitution des apports solaires hivernaux et de mi-saison + apports internes gratuits , etc..
En jouant avec ces deux types de stockage, on optimise au maximum les apports solaires .
remonter les TAGS de 0.50m revient à passer d'un déphasage de 3.5 mois à 2.5 mois... Mieux vaut dormir sur les deux oreilles avec des fondations si peu profondes .( et qu'il faudra bien isoler à cause du gel hivernal )
La suggestion de MOUX : TAG de 3 à 3.5m de longueur et perpendiculaires aux murs principaux est pertinente et présente moins de risque pour les fondations .
