Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite76cc03ad]

Comme demandé, je soumets à vos avis, le caisson "home made" pour les tunnels à galets :



Il est divisé en 3 conduits qui peuvent intéragir (via des trappes manuelles et/ou clapets de dosage - à venir) :
- le conduit le plus à gauche dans lequel sera branché le ventilateur principal avec la gaine d'arrivée des capteurs extérieurs et relié dans le sol aux réseaux de TàG ;
- le conduit central retour de TàG qui pourra être by passé via trappe manuelle soit vers le rejet extérieur soit vers la distribution dans les pièces ;
- le conduit le plus à droit : alimentation air frais (ou du moins tempéré) du ventilateur principal via un puit canadien annexe : à noter qu'il est prévu l'emplacement pour un petit ventilateur indépendant qui pourra reverser une partie de l'air du PC dans la distribution des pièces (au moment où l'air venant des tunnels ne sera plus climatisé et qui partira alors vers les rejets extérieurs.

Le tout est monté avec des rails pour cloisons placo + laine de roche avec protection alu (on ne cite pas de marque) + scotch alu.

Pour éviter que des particules de Laine de roche ne circulent elles aussi dans les ventilations, j'ai doublé la face extérieure des panneaux d'isolation avec du papier d'alu alimentaire.
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[invite934d36f0]

Salut Fof 40,

Merci pour cette photo. Néanmoins, tu n'as pas peur que les rails à placo ne soient pas assez costaud pour tenir l'ensemble? Le moteur ainsi que les volets et registres pèse lourd... Faudrait pas que ça se plie quand même... J'aurais + vu une ossature en fer plat ou en cornière le tout habillé par des plaque de tôle galvanisée et revêtu de la même LDR avec alu que toi. De même, tu n'as pas peur que les feuilles de papier d'alu que tu as rajouter ne se déchire sous l'effet du passage de l'air???

Je me fais peut-être trop de souci pour rien, comme d'habitude ...

En tout cas, merci de partager avec nous. Tu pourrais aussi nous mettre un plan du caisson pour voir?

Bon dimanche à tous

[invite76cc03ad]

bonsoir,

je ne m'inquietes pas trop pour le poids du volets ou des ventilateurs... ces parties en rail placo là ne sont que pour le cloisonnement et la répartition de l'air, j'ai la possibilité de faire des chassis en cornière pour tout la partie registre + ventilateur...
le papier d'aluminium pourrait éventuellement se déchirer à partir du moment ou il a prise avec le passage de l'air... vu les km de scotch utilisés pour hermétiser l'ensemble au niveau des façades, des angles etc...
après, c'est l'usage qui me dira si j'ai eu tort ou raison... (en sachant tout de meme que les côtés les plus exposés au souffle direct n'ont pas été ceux doublé au film aluminium

[herakles]

Tu as intérêt à bien soigner la partie électricité et branchements : le papier alu trop mince peut s'auto-enflammer à partir de 650°C : un court-circuit, un échauffement local dépassant 800°C + apport d'oxygène par le flux d'air , risque d'inflammation ..
Plus l'alu est mince ou sous forme de paillettes , en contact avec l'oxygène de l'air , plus les risques sont élevés: http://www.futura-sciences.com/magaz...on-780/page/4/

le câblage peut être sous gaines isolantes en silicone à proximité du moteur du ventilateur pour minimiser , voire supprimer les risques de court-circuit : c'est le même principe de précaution dans les luminaires halogènes , livrées avec 30cm de câbles en silicone .

Le soin apporté à la filtration de l'air avant le caisson ne doit pas être négligé : l'accumulation de poussières sur le câblage électrique qui surchauffe peut être un point de déart d'auto-inflammation .

Tu devrais entourer ton caisson et les gaines principales de parois incombustibles : placo feu , ou plaques de Fermacell AESTUVER - http://www.fermacell.fr/fr/content/p...tuver_1912.php

Je n'oublie pas que ta maison est en parpaings de bois.. Alors prudence ..

J'exagère peut-être en matière de prudence , mais un de mes clients peu soigneux a laissé s'accumuler de la poussière sur une résistance électrique d'appoint situé après le ventilateur , pendant près de dix ans , jamais nettoyé ..ca a pris feu malgré le coupe-circuit thermique et le ventilateur a littéramment fondu , de même que le doublage alu intérieur , avec propoagation des flammes sur 3 à 4m de hauteur
Heureusement , la gaine technique était en parpaings de béton avec exutoire en toiture : le feu a été bien contenu , tel un feu de cheminée : aucun dégat dans la maison .

[invite2e08ac68]

Bonjour a tous , voilà un sujet hyper intérressant d'un point de vue récupération de chaleur

Nouvellement inscrit , et ayant lu les sujets d'herackles sur le TAG , il y a quelque chose qui m'interpelle ...
Les chercheurs , conseillent d'intégrer le tunnel lorsqu'il est prévu avant la construction .... C'est quelque chose qui me laisse ....... les yeux écarquillés ...

D'une part , parce qu'en creusant , on change la structure et l'intégrité du sous bassement .... et qu'en y intégrant , une structure mobile et différente , on risque , d'une un tassement , et une casse matériel .... Faut quand même pas oublier qu'on met une maison dessus.... pas une caravane

Déjà que dans nos régions , certaines maisons , ont des problèmes de lézardes dûes a la sècheresse .... Certains sont obligés de balancer des pieux de béton injecté pour stabiliser le terrain....
Je préfère , l'option tunnel décalé , quitte à l'isoler , à le bunkériser ...

Par contre , je vais continuer a chercher , mais je n'ai trouvé nulle part , une estimation du cout de réalisation , pour un projet basique ....
C'est moi ou cela n'a pas été traité ?

[herakles]

et ayant lu les sujets d'herackles sur le TAG , il y a quelque chose qui m'interpelle ...

tu n'as pas suffisament parcouru ou à peine survolé le sujet des TAG .

[invite76cc03ad]

cette partie est en amont du caisson, le fait d'avoir créé un caisson intermédiaire me permet de rajouter 2 filtres supplémentaires pour les poussières extérieures...
un filtre est prévu également dans le caisson du ventilateur au niveau de l'entrée d'air frais puit canadien... après il est vrai que je ne me suis pas trop inquiété que les poussières résultantes pouvaient s'enflammer... j'avais prévu de faire tourner le système à vide (sans brancher l'arrivée des capteurs solaires - qui sont encore à mettre en place) afin de pouvoir souffler via le ventilateur toutes les poussières et autres saletées résultantes du montage... car on a beau être le plus précautionneux du monde, un montage maison quel qu'il soit n'est pas exempt de saleté...on est loin de la chambre stérile

[invite934d36f0]

@Fof40

Salut,

A ta place, je ne m'inquièterais pas trop pour les poussières. Si tu as monté tes filtres soigneusement et qu'ils sont correctement dimensionnés (et bien choisi niveau finesse), tu ne devrais pas avoir de soucis. Il ne te reste qu'a contrôler l'encrassement du caisson régulièrement la première année afin de déceler les sources de poussières éventuelles et de corriger le tir dans la foulée. Par contre, il te faudra particulièrement bien soigné la partie électrique comme Herakles te le conseil plus haut (gaine silicone haute température sur les câbles, et isolation renforcé) pour éviter tout risques de court-circuits avec l'alu .

Si tu veux dormir sur tes 2 oreilles, l'idée d'Herakles de doubler intérieurement le caisson avec du placofeu ou du fermacell AESTUVER est (encore) une bonne idée. Pas de défibrage de la LDR et pas de risque de court-circuit avec l'alu.

Tout bénèf'!

J'te laisse, j'ai une tranché à vider de ses galets .

[herakles]

l'idée d'Herakles de doubler intérieurement le caisson avec du placofeu ou du fermacell AESTUVER est (encore) une bonne idée

Euh , je n'avais pas dit "par l'intérieur" , j'ai dit "entourer" , mieux valait dire "enfermer" ou "envelopper " :

Tu devrais entourer ton caisson et les gaines principales de parois incombustibles : placo feu , ou plaques de Fermacell AESTUVER

C'et plus pratique et sécurisant de doubler extérieurement par du placofeu ou fermacell Aestuver tout caisson aéraulique quel qu'il soit , une sorte de placard ou local technique doublé et pare-feu , avec sa paroi démontable également traitée pare-feu et joints idoines .

exemple de gaine sur la coupe jointe , réalisée en parpaings pleins de 0.15 avec parois coupe-feu en LDR rigide doublé tôle amovibles + porte pliante d'habillage acoustique.

[invite934d36f0]

Euh , je n'avais pas dit "par l'intérieur" , j'ai dit "entourer" , mieux valait dire "enfermer" ou "envelopper " :

J'ai lu trop vite, désolé ... N’empêche qu'à l'intérieur, ça à le mérite de faire une vraie barrière contre le défibrage de la LDR et évite aussi le contact des câble avec l'alu! Comment ça j'suis têtu ?

Sinon, après plusieurs heures en plein soleil, j'ai retiré la moitié de mes cailloux de la tranchée. Je n'avais qu'un ou 2 petits cailloux de coincé dans les fentes mais il y avait plein de boues dans les tubes (et sur les cailloux).
Et j'ai toujours de l'eau dans le fond de la tranchée (je n'avais pas du bien pompé la dernière fois avant le test d'insufflation), environ 15 cm... Je vais rejouer de la pompe demain et devrais finir dans la foulée

Pour réaliser mon drainage jusqu'à la craie, la sablière a du 4/10 roulé, c'est bon?

[herakles]

Pour réaliser mon drainage jusqu'à la craie, la sablière a du 4/10 roulé, c'est bon?

Je préfère une couche de gros sable (plus fin que le 4/10) juste sous le bidim , comme celui qui convient aux filtres de piscine, (. le 4/10 pour remplir le fond du trou creusé dans la craie) .pour pas que trop d'air passe sous le bidim et chauffant la craie.. ca n'empêchera pas l'eau de filer vers le trou du puisard
Au besoin , en remettant la bâche EPDM , arranges toi pour laisser juste une fente de 10cm de large entre les bords de l'EPDM déroulés partiellement sur le Bidim , avec petite pente vers le centre (la fente)

Et j'ai toujours de l'eau dans le fond de la tranchée (je n'avais pas du bien pompé la dernière fois avant le test d'insufflation), environ 15 cm...

probablement le reliquat des eaux qui se sont infiltrés dans le sol à partir des galets et qui reviennent vers la tranchée .

Comment ça j'suis têtu ?

oui, oui.... le problème des parois rigides est qu'elles se dilatent plus ou moins avec les chocs thermiques au contact direct de l'air tantôt trop chaud , tantôt frais ou froid ..
les isolants spéciaux ont un voile anti-défibrage ...
mais tu peux toujours mettre un caisson en tôle galva entouré d'isolant , puis de parois coupe-feu .
le problème est que les parois lisses propagent le son...

[invite934d36f0]

Je préfère une couche de gros sable (plus fin que le 4/10) juste sous le bidim , comme celui qui convient aux filtres de piscine, (. le 4/10 pour remplir le fond du trou creusé dans la craie) .pour pas que trop d'air passe sous le bidim et chauffant la craie.. ca n'empêchera pas l'eau de filer vers le trou du puisard

Zon que que ça, ou du sable normale (à maçonner). Je vais donc mettre uniquement du sable. J'ai bon?

Au besoin , en remettant la bâche EPDM , arranges toi pour laisser juste une fente de 10cm de large entre les bords de l'EPDM déroulés partiellement sur le Bidim , avec petite pente vers le centre (la fente)

Euh, là j'ai pas compris ...

le problème est que les parois lisses propagent le son...

OK, OK, je m'avoue vaincu! J'implore ton pardon au grand maitre

[herakles]

Euh, là j'ai pas compris ...

voila voila , un croquis vaut mieux qu'un long discours
je tiens compte de la nature du sol au-dessus de la craie , à priori elle est très peu perméable à l'eau à l'état saturé , d'où les pentes sur le fond brut de la tranchée
le sable aussi en légère pente
le bidim par dessus ,
l'EPDM qui recouvre les 2/3 du fond en bidim avec fente au milieu sur la longueur de la tranchée , etc..
Ainsi les pentes évacuent mieux les condensats et le reste des eaux résiduelles vers le trou rempli de 10/40

j'ai pas représenté le grillage dont tu parlais : il est à l'extérieur par rapport au bidim si ca t'arrange , maintenu par des piquets en fer à béton

voili voilou..

[invite934d36f0]

Salut tout le monde,

Si j'ai bien compris ton dessin Herakles, tu mets une couche de bidim juste sous l'epdm (normal) et une autre entre le sable et les graviers 10/40, c'est ça? Sinon, mes bandes d'EPDM sont déjà découpés et ne permettront de recouvrir seulement les parois verticales des TAG ainsi que le dessus par chevauchement. Elles ne sont pas assez larges pour couvrir une partie du fond des TAG comme sur ton dessin. Je vais donc réaliser un trou à la tarière au milieu des doubles TAG (sous le té à fentes) jusqu'à la craie. Je vais créer une pente à descendre des extrémités de la tranchée jusqu'au trou de tarière et le remplir ensuite de 10/40. Puis, une rustine de bidim pour pas que le sable ne s'insinue dedans. Et je remets l'ensemble de niveau avec une couche de sable dans le fond avant de réaliser vraiment le TAG (bidim, Epdm et galets).

Sinon,j'ai repenser le caisson pour simplifier tout ça. J'ai donc prévu la réalisation de "volets inverseurs" (V2 et V3 sur les schémas) et la mise en place d'un clapet type "SDC 250" pour bypasser l'échangeur statique en cas de débit supérieurs à 300 m3/h. Par contre, je ne sais pas comment je pourrais régler le seuil d'ouverture de la bête, je verrais ça plus tard...

Voici donc un schéma du caisson :

Caisson V4.jpg

J'ai positionné les toyos en fonction de leur réservation prévu dans le sol et dans la gaine technique. Le but est de ne pas avoir trop de gaines qui se croisent (en DN250, vaut mieux pas croiser...).

Je vois déjà Herakles qui s'en retourne dans la Garonne à la vue des schémas de principes ci-dessous :

Fonctionnement début été :

Fonctionnement début étéV4.jpg

Fonctionnement fin été :

Fonctionnement fin étéV4.jpg

Fonctionnement été nuit :

Fonctionnement été nuitV4.jpg

La suite ci-après...

[invite934d36f0]

La suite :

Fonctionnement hiver jour :

Fonctionnement hiver jourV4.jpg

Fonctionnement hiver nuit :

Fonctionnement hiver nuitV4.jpg

Fonctionnement en intersaison :

Fonctionnement intersaisonV4.jpg

Fonctionnement en ECS :

Fonctionnement ECSV4.jpg

L'ECS est normalement produite en même temps que d'autres modes de fonctionnement. Mais, si nous sommes en mode "intersaison" par exemple, l'air chaud en sortie de batterie va alors être rejeté dehors grâce à ce mode. Je sais pas si je suis bien clair là...

Voili voilou pour le caisson. Sinon, j'ai fini de vider mon TAG ! Maintenant, ya plus qu'a attendre que les semelles soient coulées pour recommencer tout ça...

[herakles]

Je vois déjà Herakles qui s'en retourne dans la Garonne à la vue des schémas de principes ci-dessous :

tu n'as pas tort... laisses-moi un peu respirer..

tu mets une couche de bidim juste sous l'epdm (normal) et une autre entre le sable et les graviers 10/40, c'est ça?

Exact ..

Je vais créer une pente à descendre des extrémités de la tranchée jusqu'au trou de tarière et le remplir ensuite de 10/40. Puis, une rustine de bidim pour pas que le sable ne s'insinue dedans. Et je remets l'ensemble de niveau avec une couche de sable dans le fond avant de réaliser vraiment le TAG (bidim, Epdm et galets).

[lepaysan]

Bonjour à tous, je viens de lire le message du modérateur, à propos du crash de disque dur. Pour ce qui me concerne, je vais remettre les images sur le post, ce soir ou demain, désolé, j'étais en vadrouille pour trouver mes bois pour la construction. A toute ...

[lepaysan]

Bon, voici les images.
@herakles, j'ai tenu compte de ta remarque par rapport au nombre de TAG sous la partie habitation et bureau. Dans mon idée, j'en avais 8 sous la partie habitation et 6 sous la partie bureau, ce qui me donnait une répartition qui correspondait à peu près au rapports de surfaces et de volumes. Si j'en supprime un, j'en mettrai 6 sous la partie habitation, 2 sous le passage ouvert entre les deux parties, et 4 sous le bureau. En isolant bien le sol sous le passage, l'onde thermique devrait se répartir de manière à peu près symétrique des deux côtés.
@tous les galletteux, bon courage, et bravo. Je viens de passer une petite semaine bien démoralisante dans le Haut Doubs. L'arrivée des nouvelles normes commence à faire des dégâts qui seront bientôt irréparables quand aux constructions amateurs, Mob, et même chez les industriels du bois (scieries et fabricants de matériel). Même la gestion des forêts risque d'en prendre un coup, à l'avantage du béton préfabriqué. Ministère de l'écologie et du développement durable

[invite934d36f0]

Salut tout le monde,

Dernières nouvelles :

Les semelles sont (enfin) coulées. Le terrassier du maçon a dû entièrement reboucher les tranchées pour pouvoir travailler... J'ai insister pour qu'il compacte le tout le plus possible avec son godet et les chenille de sa pelle (à l’œil 15 ou 20 T). Voilà ce que ça donne :



Les TAG prendront place entre chaque plot de béton au centre de la maison.

J'attaque lundi avec le terrassier pour l'ouverture des tranchées et la réalisation du drainage à la tarière. Le but étant de boucler les TAG d'ici la fin du mois. Ré-ouvrir le sol me permettra d'avoir des tranchées de bonne largeur. Bon, c'est vrai que ça va être galère de creuser avec toutes ces ferrailles en attente, et je pense que les tranchées ne tiendront pas et que les parois vont s'effondrer rapidement... Je pensais donc étayer mais comment?

Voila comment je pensais procéder :

Solution 1 : Une fois les tranchées et les trous à la tarière réalisés. Je vais placer des planches d'OSB ext sur la partie haute des tranchées calée avec des bastaing en travers pour limiter les chutes de terre. Je décoffrerais dès que j'attaquerais une nouvelle tranchée. En espérant que ça tienne au décoffrage...

Solution 2 : Sinon, j'avais pensé préparer toute les tranchées (drainage, bidim et EPDM) puis de placer les étaies et les planches d'OSB directement sur l'epdm. De cette façon, je n'aurais à décoffrer qu'une fois les tranchées presque remplies de galets, limitant les risque d'effondrements de la solution 2. L'inconvénient de cette solution est que je laisse à l'air libre l'intérieur des tranchées (EPDM et fond bidim), bien qu'en bâchant soigneusement le dessus de la tranchée, je devrai limiter les saletés. Mais j'aime pas trop l'idée quand même... De plus, j'ai peur que la pression exercée par les planches d'OSB sur la bâche EPDM la "poinçonne" à cause des nombreux silex qui affleureront sur les parois verticales des tranchées...

Qu'en pensez-vous? Solution 1 ou 2 (ou 3 pour ceux qui ont une meilleure idée )

Bon weekend à tous.

[herakles]

j'hésite à parler d' une Solution 3 : (pas taper , hein ..)
gabions remplis de galets avec bidim et epdm au sol sur un sol plat avec les toyos en place , quelques bastaings sur le dessus pour solidariser les gabions entre eux et pouvoir tout soulever avec élingues
ouvrir chaque tranchée l'une après l'autre , tarière , trou rempli de gravier et sable ..
un coup de manitou avec longue grue pour mettre en place l'ensemble des gabions (5m d'un seul tenant ) avec câbles et élingues..
remblayer aussitôt

Nan , je déconne , ca suppose du matos conséquent , car ca a un sacré poids : au moins 6 tonnes pour un double tunnel de 0.6x0.8x8.00 et j'ai jamais essayé
l'idée m'avait effleuré en cas de terrain friable : on ouvre une tranchée plus que large , avec flancs inclinés pour pouvoir poser tranquillou ces gabions ..

mais cela a au moins le mérite d'aller vite , 2 ou 3 double tunnels en une journée avec le manitou ..et la pelleteuse prête à remblayer aussitôt
Avantages: sûr d'être à l'abri d'un orage , pas de saletés dans les galets , les 2 ou 3 TAG prêts au bon moment ..
Inconvénients :1- disposer d'un manitou maouss costo, 2- la semelle du mur de refend peut gêner si elle est coulée ???

Sinon , j'aime bien la 1ere solution qui est simple : étais + osb (qui doit être rigidifié avec des chevrons ).

Pourvu que la météo soit fiable...

[invite934d36f0]

des tranchées

Me suis déjà renseigné... N'existe pas et ne font pas du sur mesure pour de si petite quantitée... De plus, comme tu le dis, ça coute bonbon les gabions et avec le matos de levage, on oublie cette solution 3 et on bois de l'eau fraiche !

Sinon , j'aime bien la 1ere solution qui est simple : étais + osb (qui doit être rigidifié avec des chevrons ).

Va pour la solution 1 alors

Pourvu que la météo soit fiable...

Oui, comme tu dis...

Merci pour ta réponse rapide, je vous tiens au courant du déroulement du chantier

Sinon, t'as jeter un œil sur mon nouveau caisson et sur le schéma de fonctionnement?

[herakles]

Sinon, t'as jeter un œil sur mon nouveau caisson et sur le schéma de fonctionnement?

Ouais , ouais ..je cogite lentement maiss sûrement
Y a du taf pour simplifier encore un peu .. ton volet de surpression n'est pas là où il devrait être ...(à première vue ..hé hé hé )

"

Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ;
Polissez-le sans cesse et le repolissez :
Ajoutez quelques fois et souvent effacez.
C'est peu qu'en un ouvrage où les fautes fourmillent,
Des traits d'esprit semés de temps en temps pétillent.
Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu ;
Que le début, la fin répondent au milieu ;
Que d'un art délicat les pièces assorties
N'y forment qu'un seul tout de diverses parties

C'est de qui ???

[palus06]

Boileau - Nico (de son prénom)
je ne vais pas me vanter car c'est gloglo qui me l'a dit
il ya aussi celle là:
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.

[invite934d36f0]

Salut tout le monde,

Quelques news récentes:

Le terrassier est donc venu lundi dernier pour ré-ouvrir les tranchées et réaliser un puisard à la tarière au centre. Mauvaise nouvelle, le sol est vraiment trop chargé en gros silex et la tarière n'arrive pas à percer un beau trou bien propre. Résultat, on a pris un godet de 30 et réalisé une "cuvette" en milieu de tranchée au plus profond qu'on pouvait! On a pas trouvé la craie sous la couche d'argile, qui pourtant, d'après l'étude de sol, devait se trouver à moins d'un mètre sous le fond de la tranchée initiale. Au final, ça donnait une tranchée profonde de presque 3 m (au centre) par rapport au sol du futur RDC !

J'ai tout comblé au sable compacté tout les 20 cm pour arriver à une profondeur de - 2,30 m par rapport au sol fini du RDC (donc - 1,20 m par rapport à la plateforme des semelles).

Ça donne ça :

TAG (113).jpg

Et voici l'outil indispensable pour réaliser un compactage de qualité, "El Compactor" :

TAG (114).jpg

Simple, mais efficace! Ça fonctionne à l'huile de coudes.

Après, les étapes habituelles :

- mise en place du bidim (un neuf car l'ancien récupéré du "TAG crado" était complètement colmaté par l'argile...);

TAG (115).jpg

- mise en place de l'EPDM (nettoyé comme j'ai pu). Étape délicate car il fallait faire correspondre les fentes de la bâche pour le passage des tuyaux... Donc, il fallait la remettre exactement comme elle était avant... Pas facile, d'autant qu'avec le poids, les découpes précédentes avaient tendances à s’agrandir en se déchirant... M'enfin, mission réussie!

TAG (123).jpg

Le remplissage des galets, c'est pour le prochain post...

[invite934d36f0]

Pour le premier TAG, vu que les galets avaient déjà été lavé une fois, je pensais qu'un rinçage au jet suffirait pour retirer la fine couche d'argile présente. J'ai donc percé ma brouette toute neuve d'une vingtaine de trous et j'y ai mis quelques pellettés de galets sales. Après une bonne douche, le résultat est sans appel : ça marche pas! C'est tout collant d'argile et ça n'enlève pas les gravillons qui se sont invités lors de l'orage... J'étais donc bon pour un relavage au seau percé... Et pour réparer ma brouette histoire qu'elle serve encore à quelque chose...

Une couche de 30 cm de galets (niveau repéré à l'avance par des marques à la bombe sur la bâche EPDM), puis installation des toyos sur le dessus.

TAG (129).jpg

Vu que mes doubles TAG ne font que 6 m de long, j'ai optimisé l'espace d'échange entre les extrémités des TAG et le té central en plaçant les coudes presque à touché au bord de la tranché (environ 5 cm du bord). De plus, en mettant tout les tubes en même temps, ça permet de les placer précisément tous au même niveau. Chose que je n'avait pas fait pour le premier TAG...

50 cm de galets et quelques litres de sueur plus tard, voici le premier TAG de rempli :

TAG (134).jpg

Ensuite, on repli l'EPDM, on place les collerettes sur les tubes verticaux (une "croix" de 18 cm pour un tube de 20 cm est un bon choix pour assurer une bonne "étanchéité"). Puis on repli le bidim sur le dessus avant de remettre une couche de sable compacté (10/15 cm) pour faire le test d'insufflation.

TAG (143).jpg

Par rapport au précédent test que j'avais réalisé sur le TAG crado (avant de le vider) où je n'avais pas mis de sable sur le bidim, la différence est flagrante! Le flux d'air en sortie est bien plus important, et toujours aussi frais! Je pense que le résultat sera plus flagrant lorsque le terre plein sera remis en place. La température du flux d'air sortant est certainement fortement influencée par le fait que les galets on tout de même pris le soleil pendant plusieurs jours et que pour l'instant, le fond de tranchée n'est qu'à 1,20 m par rapport au sol actuel. Je me dis que ça jouera en notre faveur pour cet hiver en gagnant quelques degrés sur le terre plein pour ne pas avoir trop l'impression de travailler dans une cave quand je bosserai dans la maison (qui ne sera probablement isoler qu'au printemps...)

J'ai ensuite complété la tranchée par du sable pour atteindre le niveau de la plateforme, soit une bonne trentaine de cm au dessus des galets, j'espère que ça ne gênera pas le passage de l'onde thermique... D'ailleurs, en parlant de l'onde thermique... Une fois le soubassement en stepoc levé, il va falloir remplir le terre plein (1 m avant la dalle) avec la terre décaissé sur le terrain soigneusement compacté par couche de 20 cm (je pensais utiliser une plaque vibrante). Le problème, c'est que vu la quantité de pierre et la consistance de la terre, je me vois difficilement étaler tout ça à la pelle en assurant un bon compactage de l'ensemble... Est-ce que je pourrais remplir le terre plein avec autre chose en assurant une bonne réserve de chaleur dans le sol? Du calcaire? Du sable?


Au final, en une semaine à 2 personnes (merci à mes 2 beau-papa!), j'ai réalisé 2 TAG. Il n'en restera plus qu'un qui sera terminé la semaine prochaine (cause vacances cette semaine). Pas d'orage de grêle de prévu pour cette semaine sur le Vouvrillon... Ça devrait donc être terminé en milieu de semaine prochaine.

En bonus, un petit "accident" de brouette.

TAG (110).JPG



Silex + soleil : 1
Brouette : 0

[pobedon]

Bonjour à tous.
Bravo MOUX , j'ai suivi et je te felicite pour le resultat.
Ne jamais se decourager.
Pour moi j'ai mis un suivi des mes travaux avec des photos comme promis.
La dalle d' étage a été coulé , j'ai fais le reste du plancher en poutres en I et OSB .
Ensuite le Charpente était au programme , je viens de finir .
Il a fait tres chaud mais rien de mieux que de rejoindre le rdc qui lui était frais ( merci HERAKLES ); les murs font bien leur travail , je n'est pas pris de relevé de temperature pour savoir quelle difference de degrés mais je garantie que la fraicheur était là et c'était tres agréable.
Sensation differente le soir quand la temperature exterieure baissait , on avait vraiment la sensation que la chaleur ressortait des murs.
Tout çà est plutôt favorable pour le confort de la maison .............................. quand tout sera fini......................

photos dans mon fil :
http://forums.futura-sciences.com/ha...ossible-8.html

Herakles , je pense à la serre , une question, vu que l'angle est à 40° , je dois mettre sur les parois du simple vitrage glace claire ou du vitrage trempé comme pour le toit??

[herakles]

une question, vu que l'angle est à 40° , je dois mettre sur les parois du simple vitrage glace claire ou du vitrage trempé comme pour le toit??

Il est préférable de prendre du trempé s'il y a des risques de grêle tombant en oblique sur ta paroi inclinée 40° .

D'autre part , la glace claire ne supporte pas les écarts de température de plus de 20°C d'un bord à l'autre : imagines le haut de la paroi très chaud alors que le bas est arrosé par une pluie en fin d'après midi ?

Ceci dit , merci pour les compliments , les photos et bravo pour ce chantier .

[herakles]

Bonjour Moux et bravo pour ta tenacité !

J'en siffle même d'admiration et je pense à cette jeune femme qui a creusé sont TAG avec un motoculteur pour ensuite charrier la terre à la pelle (impossible autrement car c'est dans une maison )

Est-ce que je pourrais remplir le terre plein avec autre chose en assurant une bonne réserve de chaleur dans le sol? Du calcaire? Du sable?

Préfères le calcaire bien compacté (à partir de broyats de calcaire dur ) que le sable , car il y a de l'air qui subsistera toujours entre les grains de sable toujours légèrement arrondis , ce qui amoindrit sa capacité thermique (500 à 550 Wh/m3°C)
l'ensemble argile +limons +silex , bien compactés en couches, procure déjà la meilleure capacité thermique .(750 Wh/m3°C vs 520 Wh/m3°C pour les sables et graviers )
Je n'ai pas de données sur le calcaire pulvérulent , compacté , mais le calcaire dur a une capacité de 680Wh/m3/°C , plus que le calcaire léger.

D'autre part , le sable perturbe le trajet de l'onde thermique en le ralentissant légèrement par rapport à l'argile compacte .

[pobedon]

Merci Herakles,

De plus il y a de la neige par chez nous de temps à autre, ou des fois plus souvent encore. Donc froid en bas et chaud en haut , risque de casse , je suppose.
Faut il des grands vitrages ou plutôt de petite taille, y a t'il un rapport entre la dimension l'epaisseur et la resistance? Et bien sur le prix , c'est quand même le nerf de la guerre.

Pour l' iso de la terrasse , j'ai relu quelques fils traitant du sujet , mais je n'ai pas retenu l'epaisseur necessaire pour la dalle de l'etage et sur les acroteres ainsi que sur les côtés de ceuxci. Je crois qu'Alli avait mis 120mm mais est ce suffissant pour ma region?
Je dois aussi penser à la pente pour les eaux de pluie.
J'ai commencé à faire l'implantation de la serre sur papier ( pour les pentes à 40° , j'ai trouvé donc je ferai un essai sur le log avec la maison.Je te demanderai pour savoir si tout est ok?

encore merci de ton aide et merci à tous ceux qui se joigne à toi

[herakles]

Donc froid en bas et chaud en haut , risque de casse , je suppose.

Effectivement, risque à 100% ..j'ai vu des pare-brise en feuilleté (non trempé ) fendus horizontalement sur des parkings de station d'hiver , à cause d'une couche de neige en bas du pare-brise et d'un soleil éclatant de printemps qui surchauffait la vitre (légèrement fumée ) par le haut ..et ce n'est qu'un pare-brise de 60 de hauteur ...

Avec le verre trempé , on peut déjà mettre des vitrages de 2.00 x 0.60m en 5mm; jusqu'à 2.50 x 0.70 m en 6mm comme sur la maison FTN .
Mais seul un bon miroitier te donnera les épaisseurs et formats , car j'ai perdu la petite brochure de St Gobain donnant les épaisseurs , portées et dimensions pour les vitrages de serre en trempé , pour résister à de fortes grêles .

Je crois qu'Alli avait mis 120mm mais est ce suffissant pour ma region?

c'est pour Sète , peuchère...

Pour ta région , il y a ces mousses de PIR (0.022 à 0.024) http://www.texsa.com/fr/docs/FR_Aisladeck.pdf
http://www.kingspaninsulation.fr/Pro...Kooltherm.aspx avec le kooltherm K1 (lambda de 0.022!)
http://www.kingspaninsulation.fr/get...ion=attachment

Si le fabricant le prévoit , isoler en 2 couches est peut-être une possibilité .

tu as aussi le procédé "toiture inversée " avec XPS ( PSE extrudé ) lesté par gravillons, posé sur étanchéité , jusqu'à 160mm http://building.dow.com/eu/fre/fr/so...gravillons.htm