Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[herakles]

Confirmes tu tout ça ?

Vu le taux de ventilation important les jours de soleil (600 à 800m3/h) et le taux de renouvellement d'air accru , peu de risque d'accumulation de radon dans l'habitation et d'augmentation du taux en PPM/radon dans une habitation bien ventilée les jours ensoleillés .

Pour encore plus de sécurité (pour les "hyper anxieux" ) = plan B possible: les jours sans soleil et la nuit , l'air neuf peut être dirigé du puits canadien directement par le réseau direct sous dalle , sans passer par les galets ....

Lors des essais de soufflage , on peut faire une analyse de l'air soufflé depuis les galets , si on trouve du radon (j'en doute) à un taux inquiétant , on se passe de clim en ouvrant le volet "rejet " et on charge le stockage en circuit "ouvert" : capteur > galets > rejet > extérieur ( le capteur est alors ouvert sur l'extérieur et non sur la grille de reprise en été )

cela va "nettoyer" à fond tous les tunnels en vue de l'hiver suivant .tout en stockant la quantité de chaleur .

@Herakles : pour le puits canadien, si j'ai bien compris, deux tunnels de galets parallèles de 5 m chacun seraient suffisants et remplaceraient 50 m de canalisation ?

En effet , 2 à 3 tunnels reliés en parallèle , écartés de 1m , pouraient remplacer 50ml de canalisations (et donc remplacer 50 ml de tranchée ...) , mais il faudra laisser le ventilo principal en marche réduite la nuit à cause des pertes de charge un peu plus élevées pour soulager la VMC .

est-ce que finalement un puits canadien accouplé à une très bonne vmc double flux ne serait pas suffisant ?

Dans cette configuration , l'air venant du puits canadien sera toujours hors-gel (T) oscillant entre 11°c et 14°C , alimentant l'échangeur de la superVMCDF , qui réchauffe cet air de 11 ~14°C à 19 ~20 °C selon la température intérieure (gain de 6 à 10°C imputés à la VMCDF couplée à un puits canadien )

140m2 habitables = 350m3 volume habitable ; taux de renouvellemetn d'air =0.5 fois , voire moins , soit 175m3/h

Gain obtenu par la VMCDF (associée à un puits canadien )en saison froide moyenne (on suppose 10°C préchauffés ) :

0.34*175*(10°C)*24= 14 à 15 KWh /jour

et 1200 à 1300 KWh sur les 3 mois les plus froids...

Conclusion : La VMC n'est pas un moyen de chauffage par lui-même ..et il faudra un chauffage conséquent pour combattre les autres déperditions : par les murs , le toit , les vitrages et par le sol , par les ponts thermiques aussi (jonction sol-fondations, mur ouest isolé par l'intérieur jouxtant un autre mur isolé par l'extérieur ..etc )

15 à 20m2 de capteur , 4tunnels =stockage possible de 4500 à 6000 KWh dont on récupère 40% en hiver par le sol et 10% par le renouvellemnt d'air nocturne , et il faut aussi prendre en compte les apports directs en hiver ( entre Décembre et Avril) : 15m2 de capteurs + 20m2 de vitrages ..
sans oublier l'ECS...
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[régis70]

.., possibilité de fabriquer de l'eau chaude avec batterie d'échange air-eau sur le flux d'air chaud ...

As tu toi même installé ce genre de système ou en connais-tu qui soient en fonctionnement, et si oui quel % d'eau chaude ces gens produisent-ils avec ça ?

[herakles]

As tu toi même installé ce genre de système ou en connais-tu qui soient en fonctionnement, et si oui quel % d'eau chaude ces gens produisent-ils avec ça ?

Oui, dans deux maisons en 84 et 86 ... Pour les autres , le client n'était pas intéressé par du solaire pour son ECS , un "tank " à gaz naturel lui suffisait ..(sorte de cumulus avec une cheminée "chauffante " à gaz )

ci joint croquis , système assez rudimentaire , ma première expérience sans oser aller plus loin en performances ... , j'avais la trouille de me planter mais ca marchait à 50%

Par ailleurs , ce système existe en Allemagne et aux USA , Canada...partir du prncipe qu'on peut faire simple avec une toiture solaire à air qui fait tout ,sauf faire le café ... (voir les "grammar solar " , la solar box ..)

[herakles]

Une simulation thermique récente nous a indiquée que nous pourrions économiser une fraction importante de l'énergie de chauffage par une VMC DF.

Etablie par le vendeur de matériel VMCDF ???

Vu votre niveau d'isolation moyen aux murs et les faibles températures que vous acceptez , les gains ne seront aps si élevés que cela = la VMCDF ne chauffe pas l'air , elle récupère seulement la chaleur sur l'air extrait

Comme vous ne vous chauffez pas beaucoup , la VMC ne récupérera pas beaucoup...Les déperditions par les parois sont bien plus importantes que par le renouvellement d'air .

La VMCDF est optimisée/étudiée pour les maisons dites passives , fortement isolées , car c'est justement le "renouvellement d'air" qui devient la source importante de déperditions .

Je pencherais personnellement à "capter" et à "gérer" les apports solaires , car vous avez des murs épais au RDC pouvant être mis à contribution pour stocker passivement les apports soalires en appoint au stockage sous le garage ..

Pouvez vous envisager de tourner la pente du garage vers le sud ?

Faire une simple toiture en bacs métalliques laqués ardoise , sans vitrage sur les 2/3 inférieurs et placer les vitres sur le dernier tiers au sommet ? = capteur à air économique pouvant permettre de stocker de la chaleur autour des cuves à eau?

A quelles utilisations destinez vous cette eau?

[JanW]

Etablie par le vendeur de matériel VMCDF ???

Établie par quelqu'un qui gagnerait des sous également si on investirait dans l'isolation à la place.

Vu votre niveau d'isolation moyen aux murs et les faibles températures que vous acceptez , les gains ne seront aps si élevés que cela = la VMCDF ne chauffe pas l'air , elle récupère seulement la chaleur sur l'air extrait

J'ai oublié de préciser que la simulation incluait un PC avant la DF. Il n'y avait pas d'option de simulation PC sans DF (il doit y avoir peu de gens qui installent un réseau aéraulique pour avoir des bouches d'insufflation dans les pièces à vivre, les ventilateurs pour insuffler et extraire et qui ne mettent pas le caisson échangeur DF avec). Les gains viennent pour l'essentiel du PC, je pense, qui est plus efficace par rapport à nos dépenses chauffage vu les faibles températures que nous acceptons.

Comme vous ne vous chauffez pas beaucoup , la VMC ne récupérera pas beaucoup...Les déperditions par les parois sont bien plus importantes que par le renouvellement d'air .

Il me semble qu'aussi bien les déperditions par les parois que par renouvellement d'air sont simplement proportionnelles à la différence entre la température intérieure et extérieure. Dans ce cas, la contribution relative de ces deux facteurs ne dépend plus de ces températures. Il est vrai que l'isolation des parois verticales n'est pas très bonne. Mais d'une part, cette isolation sera améliorée au fil du temps (il y a déjà une petite partie refaite en 14cm de cellulose, et des combles perdus en 25cm de cellulose). D'autre part nous avons un très grand mur mitoyen dont le bilan serait positif (vu que nos voisins chauffent plus que nous) si nous n'en étions pas isolés par LV+placo... à corriger également au long terme.

Je pencherais personnellement à "capter" et à "gérer" les apports solaires , car vous avez des murs épais au RDC pouvant être mis à contribution pour stocker passivement les apports soalires en appoint au stockage sous le garage ..

Malheureusement, nous sommes pour l'instant isolés du formidable potentiel de stockage que constituent nos murs. Cela pourra se corriger en ce qui concerne le mur en pisé, mitoyen, mais la plupart des pièces sont alors à refaire. À l'étage les plafonds en placo reposent sur la cloison devant ce mur, et l'isolation par-dessus ces plafonds vient d'être refaite en cellulose... Comme quoi il faut toujours voir encore plus loin avant de faire des travaux.

Pouvez vous envisager de tourner la pente du garage vers le sud ?

Difficilement. La plupart nos ouvertures sont vers l'est. L'hiver, l'intérieur ne reçoit pas beaucoup de lumière. Le garage n'étant pas loin de la maison, il faut garder le mur coté ouest du garage, devant nos fenêtres, le plus petit possible. La pente du toit que j'ai dessiné est calculée pour que le garage ne prenne pas de lumière supplémentaire par rapport à la haie de notre voisin.

A quelles utilisations destinez vous cette eau?

Depuis la parution du décret interdisant l'utilisation de l'EDP à des fins sanitaires ou alimentaires, cette question est à nouveau ouverte. Initialement, elle devait être utilisée pour _tous_ les usages (y compris alimentaires).

[JPL]

Modération pour herakles

Dans ton croquis le mot villa est suivi d'un nom. Peux-tu le supprimer ? Merci.

[herakles]

C'est l'habitude chez les architectes de laisser le nom du propriétaire et dans la presse ..Villa savoye, Maison fargette, etc etc...

[herakles]

Modération pour herakles

Dans ton croquis le mot villa est suivi d'un nom. Peux-tu le supprimer ? Merci.

bon , voila qui est fait ...

Merci de m'avoir rappelé à l'ordre

[herakles]

Pour JnO

Suggestion de véranda , masse de stockage sous la maison (bouteilles , briques ..) circulation d'air directe ET différée seloin les besoins
ventilo de 120W , 300 à 500m3/h

Il reste à isoler-par l'extérieur - les autres murs NORD et OUEST -qui ne sont pas dans les espaces vitrés (serre , coursive sur terrasse ) de façon à rajouter un peu de masse des murs au stockage principal = augmentation de l'autonomie et diminution des besoins de chauffage .

L'angle des murs est plein SUD , c'est l'emplacement rêvé pour une serre bioclimatique , qui peut être séparée de la terrasse par une porte de communication vitrée .

l'importance du volume de stockage sous la maison permettra un déphasage d'une quinzaine de jours sans soleil..

Etant donné le faible volume de ce stockage , il faudra prévoir une isolation sous le plancher du RDC pour se prémunir contre les risques de surchauffe en mi-saison car ce type de stockage peut monter jusqu'à plus de 30~35°C..

Inutile de se prendre la tête , l'espace sous la maison est à exploiter pour stocker les surplus de chaleur de mi-saison , et aménagez votre séjour comme bon vous semble , avec montants en briques pleines ou en blocs de béton à bancher-épais d'au moins 30 cm- pour refaire les ouvertures (après vérification des fondations , évidemment ...)

exemple de serre auto-construite en Red cedar et simple vitrage verre trempé pour le toit ou Thermoclear

[jn0]

merci pour cette réponse Herakles,
les murs actuels sont en parpaings, si on enlève la couche d'isolation existante actuellement cela permettra de stocker de la chaleur non?
par ailleurs, mon côté nord ouest est malheureusement mitoyen, d'un côté ça m'avantage opuisque cela me protège du vent, d'un autre côté je ne peux pas y appliquer une quelconque isolation extérieure, nous isolerons le reste par contre.

concernant le plancher, il est isolé du vide sanitaire par 20cm de polystyrène, par contre, si on met des bouteilles, briques etc dans le vide snitaire, il faudrait au préalable installer une isolation au sol et sur les côtés non?

merci

[herakles]

il est isolé du vide sanitaire par 20cm de polystyrène,

20cm , c'est énorme !! en région marseillaise , 10cm eussent suffi ! c'est l'épaisseur recommandée pour les toits (20 à 25 cm) et pour les murs (15 à 20cm..pour aller bien au-delà de la norme actuelle RT2005) ..

il faudrait au préalable installer une isolation au sol et sur les côtés non?

seulement sur les côtés ..pas au sol qui participera aussi à ajouter sa masse inertielle aux bouteilles qui, ici , jouent le rôle d'un échangeur entre terre et air en plus de leur propre capacité (l'eau ) ..

D'apès la coupe , il semble bien que les murs sont composés comme suit , de l'ext vers l'int : parpaings+lame d'air ou isolant +cloison plâtrière (et non placo ? )

mon côté nord ouest est malheureusement mitoyen

Vraiment pas de possibilité de rajouter 10cm de liège + enduit sur ces parpaings ? pas de possibilité d'entente avec le voisin ??

même pas une possibilité de créer un talus surélevé, planté pour l'aspect décoratif végétal , et protecteur contre ce mur ?
par exemple un second mur en pierre séches décoratif - pour plaire au voisin , agrémenté de sedums et de plantes de rocaille érigé contre votre mur avec isolant entre les 2

[jn0]

est ce que les 20cm d'isolant posent souci? c'est à peu près la seule isolation soignée de la maison....

les murs sont en parpaings, ensuite polystyrène sur 10cm, ensuite placo!!!

concernant le mur mitoyen, en fait c'est le mur nord ouest, il est possible de voir avec lui pour une portion qui concerne toute la patie longue et etroite sur le devant de la maison (un studio indépendant pour l'instant),
et le reste.... il est accolé à son abri à bois, est ce que l'accumulationd e bois, même si elle n'est pas faite sur la totalité de la surface ne limite pas les déperditions de chaleur?

par contre, je pensais éventuellement trabnsformer le devant de la partie du devant du studio ( le batiment étroit qui va jusqu'à la rue) en une serre non habitable, elle a une hauteur sous plafon de 1,60, donc pas facilement utilisable, et faire la jonction avec le reste du batiment avec un meur en bouteilles, et éventuellement une porte en verre pour pouvoir y accéder, cette transformation devra être assez facile à faire car à la base on avait fait une demande pour installer des vélux sur cette partie. Par ailleurs, on peut faire passer les tuyaux d'air dans la toiture pour accéder directement au vide sanitaire.

la véranda placée côté sud de la maison, est ce qu'elle sera utilisée pour réchauffer l'air uniquement (donc si on la remplace par la serre citée ci-dessus cela devra aller), ou est ce qu'elle joue également un rôle tampon pour la maison?

[herakles]

Là, je suis trè, très content , car c'était une de mes angoisses, en effet j'habite une région où le radon est bien présent (pied des Vosges). Donc là tu m'enlèves une belle épine du pied Confirmes tu tout ça ?

http://www.franche-comte.sante.gouv....-dans-l.html#5

Un peu de lecture..

j'ai lu aussi que les maisons "en dépression " (tirage naturel, VMC SF ) favorisent la pénétration du radon

or parmi les conseils pour éviter que le radon s'accumule et stagne avec augmentation du taux en ppm:
-aérer , et même "ventilier" un peu plus que la normale (cas du "chauffage "direct" par hyperventilation entre le lever et le coucher du soleil)

-mettre en surpression la maison , condition remplie puisque le réseau est de type "VMI" car certaines études mettent en avant que les maisons récentes sont trop étanches et peu aérées , souvent en "dépression" , avec concentration des aérosols (fumées de tabac, aérosols ménagers , etc ..) qui favorisent l'inhalation des particules ionisantes du radon .

Tout le reste du réseau est normalement étanchéifié : polyane autour des galets , etc ..à l'exception d'une bande de bidim au fond de chaque tunnel , de 0.50m de large sur 10.00ml de long , recouverte partiellement par les flancs de polyane , qui évacue les condensats , alors que la surpression dans chaque tunnel est de l'ordre de 100 à 180Pa .

Pour parfaire les précautions vis à vis du radon , laisser le ventilo en régime mini et faire passer l'air neuf par le réseau supérieur sous la dalle (réseau constitué de tubes PPE ou de grès vitrifié )

d'où l'intérêt que je porte au modèle de ventilo à moteur CC (modulys cité plus haut )qui permet de mieux doser le débit en douceur

voili voilou..

[herakles]

la véranda placée côté sud de la maison, est ce qu'elle sera utilisée pour réchauffer l'air uniquement (donc si on la remplace par la serre citée ci-dessus cela devra aller), ou est ce qu'elle joue également un rôle tampon pour la maison?

elle permet de chauffer les murs de parpaings tout en réchauffant de l'air qui peut être aspiré , et joue aussi un rôle tampon en isolant ces murs contre les vents .

par contre, je pensais éventuellement trabnsformer le devant de la partie du devant du studio ( le batiment étroit qui va jusqu'à la rue) en une serre non habitable, elle a une hauteur sous plafon de 1,60, donc pas facilement utilisable, et faire la jonction avec le reste du batiment avec un meur en bouteilles,

cela rappelle une adaptation semblable par mon confrère Michel Gerber dans le Roussillon
http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...les_Perdrigals

c'est une idée en effet ..reste qu'il faudra isoler l' angle SUD -si vous ne mettez pas la serre proposée à cet endroit - et le mur nord est + pignon sud-est...

il est accolé à son abri à bois, est ce que l'accumulationd e bois

dans ce cas ,pourquoi ne pas lui demander la permision de coller vos panneaux de liège sur ce mur , de les enduire d'un mince enduit chaux+treillis , et il re-stockera son bois contre ce liège

vous lui feriez en dédommagement une nouvelle toiture un peu plus haute pour son abri bois..

[jn0]

j'ai fait deux croquis avec la solution bis, il faut qu'on voie comment integrer la serre plein sud vu que c'est notre entrée principale également, à voir.

Par ailleurs, comment je peux calculer la quantité de briques, bouteilles etc... à entasser ? est ce qu'il faut calfeutrer la partie du vide sanitaire qui sera utilisée pour le stockage? en termes de ventilation, j'imagine que cela doit être :
- automne/été : récupération air extérieur -> serre -> vide sanitaire -> extérieur pour le stockage de la chaleur
- hiver/printemps : récupération air extérieur -> serre -> vide sanitaire -> pièces pour la récupération de la chaleur,

par contre, j'imagine que je ne peux pas tirer profit de ce système pour rafraichir la maison, et il faudra mettre en place des filtres spécifiques pour purifier l'air du vide sanitaire, au moins au départ il doit être chargé d'humidité et autres impuretés.

j'imagibne également qu'il faudra prévoir des ouvertures au niveau de la serre afin qu'elle ne chauffe pas de trop, en plein été ça doit être une vraie fournaise,

est ce qu'on peut profiter de la serre également pour chauffer de l'eau? pour une piscine par exemple? je sais c pas très écolo mais elle etait en place quand on a acheté la maison

[herakles]

il faut qu'on voie comment integrer la serre plein sud vu que c'est notre entrée principale également, à voir.

Ah , vos premiers plans ne le montraient pas , mais c'est une bonne idée
donc serre en 2 volumes , celui à gauche est le sas d'entrée , celui a droite fait espace tampon polyvalent , (escalier colimacon , séchoir à linge , plantes aromatiques , jeux enfants en hiver

Des stores peuvent être prévus sous la toiture ( stores bannes , stores horticoles noires ..) afin d'atténuer la force des rayons solaies tout en fournissant de l'air chaud en partie supérieure, aspiré par le ventilo , pour divers usages:

-stockage
-chauffage de l'eau chaude sanitaire
-chauffage de votre piscine (il faut en plus un échangeur eau-eau à plaques de verre à cause de l'eau chlorée )

j'imagine que je ne peux pas tirer profit de ce système pour rafraichir la maison, et il faudra mettre en place des filtres spécifiques pour purifier l'air du vide sanitaire, au moins au départ il doit être chargé d'humidité et autres impuretés.

Bonne question

Laissez le stockage se refroidir à la fin de l'hiver , en by-passant l'air chaud pour chauffer votre piscine en priorité et pour l'ECS , ce stockage se sera suffisament refroidi après avoir donné ses dernières calories pour l'hiver (il sera alors à 18~20°), cela en même temps rafraîchit la serre ...

Et dès que les premières chaleurs arriveront , vous y puisirez la fraîcheur désirée ..la nuit , ventilez ce stockage pour le refroidir

il faudra mettre en place des filtres spécifiques pour purifier l'air du vide sanitaire,

Un truc possible = mettre une VMCDF avec son échangeur :

-aspirer en boucle fermée l'air du VS et le passer dans l'échangeur
-en même temps , aspirer l'air de la maison+l'air neuf et le souffler dans l'échangeur pour qu'il prenne les calories ou les frigories mais pas l'humidité ni les poussières ...

qu'il faudra prévoir des ouvertures au niveau de la serre afin qu'elle ne chauffe pas de trop, en plein été ça doit être une vraie fournaise,

OUi , vous avez raison de le souligner , pour une serre sans ve,tilation ,
MAIS , précisement , la serre est optimisée:

1)hyperventilation pour prélever des calories =ECS, piscine
2) l'insolation de cette serre est modérée en été , du fait du parcours du soleil , plus haut dans le ciel , et de la surface verticale plein SUD , verticale , donc moins insolée en été ..
3)des stores "horticoles " sont prévues pour atténuer l'impact du soleil sur le sol et les murs à travers le toit incliné .
4)en dernier recours , ouverture des vasistas ou velux dans le toit , rafraîchissement noctrune des murs de parpaings la nuit...

Voyez la demonstration sur le site de Michel Gerber , un collègue bioclimatique..
et vue du haut sur la maison BRG, on y voit les stores "horticoles" sous le vitrage ..

Correctif= lire coucher soleil HIVER" et non été !!!

[jn0]

heuu j'ai pas bien compris le second schéma,
question: des stores horticoles, c'est tout simplement une plante avec feuillage caduque ou c'est autre chose?
et pensez vous qu'il y a moyen de faire qq chose d'assez esthétique en plus de l'écologique avec cette serre?
est ce que vous avez une idée du budget de réalisation d'une telle serre?

merci!!

[jn0]

au fait herakles, j'ai trouvé des images en perspectives réelles de la maison qu'un architecte nous avai fait, donc ca donne une vraie idée de tout le bati de la maison :

[herakles]

heuu j'ai pas bien compris le second schéma,

En voici 1 , exliquant les circuits d'air :

-serre-maison
-serre-stockage (un by-pass est à prévoir)
-air chaud>ECS
air chaud>ECS>échangeur à plaques >piscine...
attention = échangeur à plaques obligatoire à cause du chlore ..

question: des stores horticoles, c'est tout simplement une plante avec feuillage caduque ou c'est autre chose?

On appelle cela des toiles d'ombrage pour les serres maraîchères , en toile noire ajourée souple , enroulable ou tendue ,
des stores à lamelles , du métal déployé conviennent tout aussi bien ..

Le coût dépend de ce que vous comptez faire: en autoconstruction (comme sur l'exemple vu en photo : c'est un jeune de 25 ans qui a tout fait , avec petit budget )
du matériau= Red Cedar, mélèze , du vitrage en toiture= thermoclear alvéolaire , ou simple vitrage trempé , et pour les parois verticales , de la glace claire suffit , pas besoin de DV ..sauf pour la terrasse vitrée = DV ..

coût d'un ventilo nu DDF 7-7 = 450€ + filtre + registres +servomoteur+thermostat et variateur (prix donnés plus haut sur fil avec regis70)
à rajouter : VMCDF pour le VS , batterie d'échange air-eau(600€) , plomberie , ballon ECS avec son échangeur , échangeur pour la piscine et pompes -circulateurs avec leurs sondes
Ajouter aussi les gaines d'insufflation de la VMC vers les pièces à vivre , et une VMC "normale " ou aérateurs dans les pièces humides .

ces aménagements ne toucheront pas au gros-oeuvre , vous êtes donc libre d'aménager votre terrasse et vos baiesvitrées avec volets (roulants ou coulissants ou battants ) sans prise de tête .

[herakles]

au fait herakles, j'ai trouvé des images en perspectives réelles de la maison qu'un architecte nous avai fait

Vous devriez lui demander de vous faire une petite maquette d'étude - en carton et liège - plutôt que ces perspectives que je trouve un peu "trompeuses" , notamment au nveau de la pente des toits et du terrain ..(je suis architecte aussi...)

c'est ce que je fais généralement pour mes clients , pour éviter TOUT malentendu , sur le chantier , aussi bein qu'avec les artisans , enchantés de la voir en volume avant même d'entamer les travaux ..

[jn0]

pour la petite histoire, nous avons payé 3500e pour avoir ces schémas, sans aucune cote, ni une peite ébauche d'aménagement d'intérieur, et une demande de permis de construire qui a été au final refusée par la mairie et sur laquelle nous avons du repasser et aller voir la mairie pour discutailler, je n'ose meme pas imaginer si j'avais demandé une maquette...

[régis70]

Bonjour

Questions et réflexions du jour...

J'ai fait quelques sondages ce matin pour déterminer la profondeur des murs de la ferme : au maximum 60 cm. Cela m'amène à plusieurs réflexions :


1. Emplacement des tunnels en partie neuve : ne sont-ils pas trop près du mur ancien ? ne faudrait-il pas les mettre parallèlement au mur sud ? (cf schéma)


2. Je me casse les dents sur l'isolation périphérique de ces murs car j'ai peur d'avoir beaucoup de déperditions par là. Est-il possible de faire descendre l'isolant à 1 m sous terre, le long du mur, sans provoquer de dégâts ? ? Je pourrais peut être étayer par des poutres reliant les 2 murs, le temps de faire l'opération . (cf schéma)
Autre solution peut être : des "trottoir isolants autour de la maison ?

3. Pour l'isolation périphérique en partie neuve, j'étais partie sur une isolation intérieure (voir dessin, c'est celui d'un copain mais je voulais m'inspirer de ça) avec retour d'un mètre : est-ce une solution convenable ?


Par ailleurs, je ne comprends pas vraiment le parcours de l'air dans le caisson du ventilateur avec les 2 filtres tels qu'ils sont disposés

Je joins également les plans modifiés du projet.

[herakles]

je n'ose meme pas imaginer si j'avais demandé une maquette...

Détrompez vous , une maquette d'étude , comme l'indique son nom , est un assemblage rapide - et précis , à l'échelle ! - en matériaux appropriés =liège , balsa , carton , mousse et permet très rapidement de toucher du doigt les difficultés d'adaptation d'un projet à une forte pente ou de visualiser parfaitement un projet , à bien moindre coût que les 3500€ ...

les perspectives sont fort belles mais "éloignées" de la réalité !
Seule une maquette d'étude permet ensuite de faire des plans crédibles , puis les perspectives

Autre anectode= une villa sur un terrain très en pente , a été modélisée (maq d'étude) en liege et en carton plume en 4~5heures ,puis présentée à l'architecte des bâtiments de France qui surveillait le lotissement (inclus dans un périmètre farouchement gardé) a très rapidement approuvé mon projet de villa , au nez et à la barbe de mes confrères , tous rétoqués avec leurs beaux plans bien léchés, mais peu compréhensibles !!

exemple de maquette d'étude (pour villa savoyarde)

[herakles]

Par ailleurs, je ne comprends pas vraiment le parcours de l'air dans le caisson du ventilateur avec les 2 filtres tels qu'ils sont disposés

vous faites allusion au croquis du caisson ventilo d'un dossier de 1999 ? il y a bien 2 filtres à 45° , l'air qui arrive se divise en 2 flux pour passer par ces 2 filtres avant d'arriver au ventilo , ceci pour des raison de compacité et de surface de filtrage .

si c'est au croquis adapté à votre projet= il y est représenté un seul filtre et une batterie d'échange dans un caisson à faire sur mesure..

Je me casse les dents sur l'isolation périphérique de ces murs car j'ai peur d'avoir beaucoup de déperditions par là.

ménagez-vous par pitié ! une isolation horizontale de 1.20m de large sous trottoir + isolation verticale de 30cm suffira ...largement ! faudra que je retrouve cette étude norvégienne d'une maison hyperisolée avec trottoirs de 1.50m de large + PU de 20cms d'épaisseur (épaisseur d'ailleurs variable du bord extérieur du trottoir au mur =10 à 20cm )

Pour l'isolation périphérique en partie neuve, j'étais partie sur une isolation intérieure

ce serait mieux avec des fondation réalisées en blocs de pierre ponce "cogebloc" avec liège entre 2 rangées ou liège extérieur + protection mécanique !

Emplacement des tunnels en partie neuve : ne sont-ils pas trop près du mur ancien ?

la disposition // au mur ancien est volontaire pour 2 raisons :

1)ne pas être trop près de la zone du plancher, dans l'angle balayé par les rayons solaires à travers les 2 baies vitrées SUD et OUEST: les rayons solaires seront mieux piègés en hiver par une dalle pas trop chaude ....

2) le vieux mur va "pomper "la chaleur de ce tunnel par conduction dans ce grès rose et re-rayonner doucement..doucement des 2 côtés , d'autant que le premier tunnel (dans l'ancien ) est lui aussi // à ce mur..

vu la coupe , le tunnel entre les 2 murs est trop profond ..attention à l'angle , la pression exercée sur le terre-plein s'évase suivant un bulbe ..environ 60° pour les sols semi-argileux à argileux , alluvions bienc ompactés , etc..à re-vérifier sur place ..

je te retourne ta coupe , en précisant l'emplacement de l'isolant ..ne pas trop te casser la tête= ca marchait bien même avec un isolant enterré à 60cm à peine . et 1.20m horizontal = 1m de profond...

[régis70]

vous faites allusion au croquis du caisson ventilo d'un dossier de 1999 ?

Oui, oui c'est ça.

si c'est au croquis adapté à votre projet= il y est représenté un seul filtre et une batterie d'échange dans un caisson à faire sur mesure..

Bien noté

ce serait mieux avec des fondation réalisées en blocs de pierre ponce "cogebloc" avec liège entre 2 rangées ou liège extérieur + protection mécanique !

Le prix n'est pas le même... Je vais regarder quand même pour cette solution.

la disposition // au mur ancien est volontaire pour 2 raisons :

1)ne pas être trop près de la zone du plancher, dans l'angle balayé par les rayons solaires à travers les 2 baies vitrées SUD et OUEST: les rayons solaires seront mieux piègés en hiver par une dalle pas trop chaude ....

2) le vieux mur va "pomper "la chaleur de ce tunnel par conduction dans ce grès rose et re-rayonner doucement..doucement des 2 côtés , d'autant que le premier tunnel (dans l'ancien ) est lui aussi // à ce mur..

Pas la place au hasard chez Herakles...

vu la coupe , le tunnel entre les 2 murs est trop profond

C'est un schéma à la "louche", qui ne respecte pas une échelle précise.

[herakles]

Pas la place au hasard chez Herakles...

Hé non.... toujours tirer parti de ce qu'on a sous les mains ..

on m'a surnommé le "mac gyver" du bioclimatique...

[herakles]

En voici 1 , exliquant les circuits d'air :

-serre-maison
-serre-stockage (un by-pass est à prévoir)
-air chaud>ECS
air chaud>ECS>échangeur à plaques >piscine...
attention = échangeur à plaques obligatoire à cause du chlore

oups..j'avais oublié de joindre ce schéma ..
pour la piscine , la serre devrait être assez grande ,pour fournir davantage d'eau chaude , un second circuit d'air chaud procuré par la toiture de l'abri ou de l'auvent de la terrasse ne serait pas de trop pour chauffer l'eau de la piscine ( et du même coup, davantage le stockage en mi-saison )

Une reprise d'air permettra de réchauffer en boucle la maison si le stockage dépasse les 25 à 30°C via la VMC puisqu'on a 20cm de PSE sous la dalle !!!

[régis70]

Bonjour, j'espère que chacun aura passé de bonnes fêtes

Les choses sérieuses reprennent...

une isolation horizontale de 1.20m de large sous trottoir + isolation verticale de 30cm suffira ...largement ! faudra que je retrouve cette étude norvégienne d'une maison hyperisolée avec trottoirs de 1.50m de large + PU de 20cms d'épaisseur (épaisseur d'ailleurs variable du bord extérieur du trottoir au mur =10 à 20cm )

Est-ce que 2 x 5 cm de liège serait suffisant dans mon cas ? Ou du PU (ça signifie bien polyuréthane ?), moins écolo mais peut être moins cher (à voir).


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[herakles]

Bonjour, j'espère que chacun aura passé de bonnes fêtes

Les choses sérieuses reprennent...



Est-ce que 2 x 5 cm de liège serait suffisant dans mon cas ? Ou du PU (ça signifie bien polyuréthane ?), moins écolo mais peut être moins cher (à voir).


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Il faut avoir à l'esprit les lambdas respectifs de chaque isolant ..

-liège= entre 0.040 à 0.045 W/m2°C

PU = entre 0.024 à 0.028 W/m2°C

autrement dit , ce dernier isole presque 1.5 à 1.8 fois mieux que le liège..

Reste l'aspect écolo et le coût ...le liège est pratiquement imputrescible et résistant à l'humidité tout comme le PU

Reste qu'un bon drainage autour de la maison est nécessaire et utile.

Allez , bonnes fêtes de fin d'année ..je finis de cuver mon pinard bordelais ..hips ..( château Ducru-Beaucailou et Fourcas Dupré 1993 )

[régis70]

Bonsoir

@ Herakles

Après toutes ces boissons alcoolisées (Colioure 2004, Vosne Romanée 2003 etc.) j'ai peur de ne plus avoir les idées très claires

En reprenant les schémas, quelques questions me sont venues, que tu trouveras peut-être naïves ou saugrenues...:

1. L'air venant du capteur, en hiver : si j'ai bien vu, il y a un clapet qui agit selon une certaine aspiration du ventilo, c'est à dire si ce dernier est au ralenti ou ne tourne pas, il se ferme, c'est bien ça ?

2. L'air venant du pc peut-il être by-passé avant le caisson : exemple en été, cet air à 12° va refroidir l'air du capteur à 50 ° et lui faire perdre une partie de ses calories avant qu'il ne réchauffe les galets ??

3. sur ton schéma, l'air du pc semble arriver directement "dans" le ventilo : c'est une erreur de perspective ou c'est bien ça ? Je ne me rends pas bien compte de la forme du ventilo.

4. L'arrivée d'air au capteur, comment la gère-t-on : est-ce seulement par la reprise d'air intérieur, l'air neuf entrant par le pc, ou y a-t-il une arrivée directe par l'extérieur (pour l'été par exemple) ?

Voilà, voilà, en attendant d'autres