Petite question Herakles,
Tu avais fait mention vers le début de ce fil de la possibilité de faire un rejet d'air chaud à la sortie des tunnels à la fin de la période de stoquage, afin de ne pas chauffer la maison au mois d'Août. A ton avis, un tel système sera-t-il utile dans notre cas de figure?
c'est un simple volet manuel situé sur le caisson , facile a ouvrir en cas de besoin
en période de stockage , fin Alout ou Septembre , les galets sont chauds , l'air continuant de passer par le réseau profond , on peut fermer les grilles de soufflage et cet air retourne par le réseau direct et remonte vers le caisson ventilo d'où il s'échappe par le volet manuel vers une cheminée extérieure .
alternative :rejet par le bas , sous la dalle - brancher sur le D250 , avec un Té - sous la dalle - quelque part un autre 250 débouchant vers l'extérieur et fermé par une trappe : cette trappe fera office de volet de rejet une fois ouverte (avec grillage fin et petit chapeau quand même )
Utile quand l'air est trop froid - à la fin de l'hiver - au début du stockage , trop chaud à la fin du stockage ou trop humide en cas de crue exceptionnelle...A ton avis, un tel système sera-t-il utile dans notre cas de figure?
Waoh, je comprends. J'imaginais une sortie d'air directement dehors après chaque tunnel! Ton système est bien plus sophistiqué, sauf que ça risque de réchauffer un peu la dalle, non?
A propos de chauffer la dalle, tu m'avais proposé un système il y a un certain temps pour ventiler le hérisson, mais j'avoue n'avoir pas tout compris.En fait, vu que le sol autour de ma maison est plutôt humide, je veux prévoir le max pour ne jamais être embêté => Draînage extérieur, hérisson et dalle chaux respirante en intérieur. Mais à la limite, pourquoi pas aller un peu plus loin et carrément ventiler le hérisson? Ce que je redoute par contre en faisant ça, c'est qu'on y perde tout la chaleur accumulée grâce aux galets et qu'on ait froid sous les pieds... Mais si je le ventile en hiver avec de l'air de la véranda (ou d'un capteur à air vertical), ça devrait au contraire chauffer un peu la dalle, ou du moins, pas trop la refroidir, tout en évacuant un peu d'eau. Ce dispositif te paraît-il utile, ou le draînage extérieur serait suffisant? Tu avais proposé un système de cheminée thermique qui prendrait l'air au nord, mais si je comprends bien, un tel système ferait rentrer l'air froid du dehors directement au lieu de l'air de la véranda => on aurait inventé un nouveau truc : le Plancher Réfrigérant à Air.
Bien, tu m'ôte ce qu'il me restait d'appréhension par rapport aux crues. Je pense qu'il faudrait quelque chose de plutôt exceptionnel pour faire remonter l'eau jusqu'à nos galets, mais si on prévoit un rejet de l'air au cas où, il y a encore moins de risques. En fait, le seul risque je suppose, ce serait qu'on perde les calories emmagasinées par une remontée de la nappe phréatique ou quelque chose comme ça. Mais ce risque me paraît minime, vu le fait que de toute manière, les crues par chez nous, c'est rarement avant Février-Mars, période à laquelle les galets risques de toute manière de ne pas être très chauds. Dans dans cette éventualité, il suffirait qu'on bascule sur le réseau direct, non, si on se rend compte (je ne sais pas trop comment d'ailleurs) que l'air est trop humide.Envoyé par herakles
Mais si j'ai bien compris, la régulation électronique du by-pass est de toute manière sensée passer en réseau direct dès lors que l'air sortant des galets est trop froid, non? Quoique je ne vois pas comment une telle finesse sera possible si on rejette l'air des galets directement dans l'habitat...
Bon, pour résumer, y a-t-il un réglage manuel du by-pass qui permette de passer sur le réseau direct lorsque le stoquage est trop froid (ou trop chaud en été)? Car il nous faudra bien de la ventilation de tout manière, donc bloquer les bouches de soufflage me paraît moyen. Rejetter l'air à l'extérieur, c'est bien, mais dans ce cas, d'où viendra la ventilation? Bon, on peut ouvrir la fenêtre qui donne dans la véranda, mais ça n'assure pas forcément un bon renouvellement d'air, et en été, il fait trop chaud pour prendre de l'air extérieur. A la fin de l'hiver, tant pis, on peut mettre le ventilo au ralenti pour avoir juste de quoi assurer la ventilation. Par contre, en fin de stoquage au mois d'Aout, il va bien falloir passer par les galets (pour stoquer), donc là, je ne vois pas de solution mise à part ouvrir les fenêtres ou ventiler un peu n'importe comment...
Je m'affolle peut-être pour rien, on peut peut-être se passer de ventilation mécanique quelques semaines par an...? Surtout que ça n'empêchera pas les extracteurs de continuer à assurer le minimum dans les pièces humides...
Bonjour à tous,
je me permets de venir vous posez des questions au sujet de ces tunnels à galets qui m'intéressent beaucoup pour mon projet.
Tout d'abord mon projet:
C'est une maison bioclimatique , ossature bois et isolation en paille, de type GREB.
Le but est donc de faire une maison avec un max d'apport solaire passif en hiver avec un appoint poële à bois dans le cas d'apport insuffisant.
A priori je partirai sur une dalle isolée qui permet de profiter de sa bonne inertie tout au long de l'année.
La ventilation serait de type naturelle assistée, avec des VMC commandées juste pour les pièces humides.
Et c'est là que je tombe sur le principe du stockage intersaisonnier avec les tunnels de galets.
J'ajouterai bien ce concept à mon projet, pour avoir un apport de chauffage via la dalle ce qui éviterai l'utilisation du poële (beaucoup) moins souvent; je ne brancherai pas ce système de tunnels à galets sur de la ventilation à la façon puit canadien, à priori.
Mais alors ma question est la suivante:
Une fois que la chaleur stockée l'été est épuisée, c'est à dire aux alentours de fin décembre, on a une dalle qui se refroidie et ce jusqu'à qu'elle température ?
En effet même si on isole bien la périphérie des fondations, la température de la terre en dessous de la dalle doit baissée de façon significative, évidemment sans atteindre celle de la terre autour de la maison. Cette température de dalle ne doit-elle pas refroidir la maison, même avec des apports solaires passifs ?
Bref, dans ce cas, n'est-il pas plus "confortable", dans le sens de température ressentie, d'avoir une dalle isolée, et donc sans stockage intersaisonnier ?
Pour résumé je me demande si ce système est "juste" intéressant que pour la période où on profite du stockage, c'est à dire jusque fin décembre, mais qu'ensuite la dalle qui se refroidie n'apporte pas trop d'inconfort.
Bonjour,
Bientosurlapaille, attention tu n’isoles pas sous la dalle mais en périphérie des fondations. http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
Donc la dalle est isolée du froid extérieur
Donc tu n’aura jamais de dalle froide.
Même sans les tunnels l’isolation périphérique augmente encore l’inertie de ta dalle car à elle se rajoute celle de la terre.
A+
Bonjour,
Juste en passant @Bientosurlapaille, bienvenu sur FS et super pseudo
Voila c'est tout
A+
oui j'ai bien compris qu'on n'isole pas sous la dalle mais en périphérie. Désolé si je n'ai pas été clair là dessus.Bonjour,
Bientosurlapaille, attention tu n’isoles pas sous la dalle mais en périphérie des fondations. Isolation périphérique des fondations
Donc la dalle est isolée du froid extérieur
Donc tu n’aura jamais de dalle froide.
Même sans les tunnels l’isolation périphérique augmente encore l’inertie de ta dalle car à elle se rajoute celle de la terre.
A+
L'isolation périphérique ne fait que ralentir le refroidissement de la terre sous la dalle et surtout sert à ne pas atteindre la température de la terre entourant les fondations, qui se trouve en surface et donc qui est la plus froide en hiver.
Mais à terme ce volume de terre sous la dalle va atteindre la température de la terre qui se trouve sous l'ensemble des fondations. Cette dernière peut être considéré comme un volume "infini" en contact avec la terre sous la dalle qui sert d'inertie, avec sa température qui dépend (un peu) de la saison. Quelle est cette température ? Aux alentours de 13 °C, non ?
Ainsi, d'après ce que j'en pense, la température de la dalle va, à partir de fin décembre qui est la fin de l'apport par stockage, baisser progressivement pour atteindre celle de la terre en "profondeur".
Cette température est inférieure à celle qu'on aurait avec une dalle isolée par le dessous (et donc qui ne peut bénéficier du stockage intersaisonnier, on s'entend bien).
D'où ma question sur le "confort" ressenti entre ces deux options, à partir de fin décembre car avant il est, je suis sûr, évident que la dalle avec tunnels gallets apporte un réel plus à tout point de vu, surtout le confort.
Bonjour Herakles,
J'ai deux questions. Premièrement, si on fait un plancher flottant, y a-t-il quelque chose de spécial à faire pour les cloisons? Car je souhaite mettre des cloisons internes en bauge ou en torchis, et je ne vois pas trop comment je peux faire des cloisons "flottantes"...
Deuxièmement, j'essaye de préciser la surface de capteurs dont j'aurai réellement besoin. Le réhaussement de la toiture que je voulais faire, je ne vais pas la faire tout-de-suite, et peut-être même pas du tout, donc on oublie pour le moment. En attendant, j'ai environ 3m par 8m de toiture en ardoises SSO inclinée à 45°. Je pense mettre en place 8m par 1m de capteur à air incliné à 20 ou 30°, dans le prolongement de la toiture actuelle, et ce capteur, je le déplacerais au moment de construire la véranda, pour le mettre dans le prolongement de la toiture de la véranda, pour faire ombrage au vitrage vertical.
Donc, ce que j'aurai à terme, ce serait : 3*8m de toiture ardoises à 45°, 2*8m de toiture de véranda à 25°, que je transformerai en capteur l'été via un bon store, comme tu l'avais suggéré, et 1*8m de capteur à air à 25°. Je pourrais théoriquement mettre aussi des capteurs à air en toiture, mais ça représente un coût supplémentaire, donc je me demande si je peux :
- mettre le ventilateur tout en haut des combles
- aspirer l'air depuis le capteur à air, en passant par la véranda, puis en passant sous les ardoises
- souffler cet air dans les galets
Les ardoises sans vitrage, c'est pas génial comme capteur, mais ça doit quand-même être mieux que rien, non? En plus, ça ventile la toiture, ce qui lui fera du bien. Mais un tel système donnerait-il assez de chaleur? Y a-t-il un risque que l'aspiration de l'air sous les ardoises compromette l'étanchéité?
Si je dois faire davantage de capteurs à air, je le ferai, mais c'est sûr que quitte à investir dans du vitrage trempé, de l'isolant, et tout, c'est encore mieux si ça peut avoir une fonction autre que purement captage solaire (comme dans le cas de la véranda et de la toiture en ardoises avec l'isolant par dessous).
Qu'en penses-tu?
Des idées quelqu'un sur mes dernières questions? Surtout cette idée de cloison flottante me tracasse un peu...
Sinon, je suis en train de concevoir et de creuser (à la main!) un drainage extérieur, car j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui commençait à remonter à moins d'un mètre sous le sol de ma maison, suite aux grosses pluies qu'on a eues dernièrement, et ça fait peur pour les galets... J'ai pour le moment creusé 7m sur 1m de profondeur, plus quelques mètres un peu moins profond. Soit... à peine un quart du boulot à faire!!!
Enfin, je vais y arriver, à force.
Juste une petite question à ce propos : pour passer de la cour de devant au jardin de derrière, je dois passer par un petit passage assez étroit (1m par 1m environ), ce qui me fait passer drôlement près des fondations de la maison. Donc je me demandais s'il serait possible de passer à travers la maison (il se trouve que les portes sont alignées comme il faut, donc ce serait assez facile). Et quand je ferai les tunnels à galets, je pourrais à la limite faire une légère inclinaison pour que les condensats ou remontées éventuelles soient évacuées par le drain. Par contre, c'est peut-être techniquement une abération, dans le sens où ça me ferait je suppose casser une partie de la fondation (en dessous de la porte) afin de faire passer le drain. C'est possible de faire un système comme ça, ou c'est absurde? Ou pourrait-on faire passer le drain sous les fondations sans tout casser?
Je joins deux schémas pour mieux faire comprendre la situation. Le premier montre le drainage entièrement par l'extérieur, et le deuxième fait passer le drainage à travers la maison. Ca peut être une bonne idée ou c'est risqué pour les fondations?
vu qu'en ce moment, je suis accro à la simulation bioclimatique
c'est assez imparfait, car il n'y à pas moyen de simuler la surface d'échange des galets, je me suis donc contenté que de la surface du tunnel (5m*0.6*0.6) simuler en sous sol, et avec des parois de 2,5m de terre crue.
pour le capteur, j'ai fait un toit mono-pente incliné a 45° (sud) de 25 m2 en métal noir, le reste étant isolé avec 20 cm de polystyrène.
j'ai pris le climat h1a (trappes rt 2005).
toutes les pointes de température sont due à l'imperfection de la surface d'échange (je tenterai de trouver un matériau avec une plus grande effusivité pour simuler un peu mieux l'échangeur).
on peut constater sur la courbe, malgré les imperfections, le stockage
d'énérgie dans le sous sol.
on passe en effet de 8° en début d'année à 28° en fin d'été ( le max est atteint vers le 15 septembre) pour finir fin décembre avec 24°.
ma version de démo étant limité dans son nombre de zone, il n'est pas possible d'intégrer un bâtiment dans cette simulation pour voir l'impact, j'avais donc refait une autre simulation avec cette fois ci un bâtiment plein pied isolé à R=6 (mur paille de 35, enduit terre de 5 cm et 25 cm de ldv en plafond, j'ai repris mon tunnel en lui maintenant 22° constant.
la consommation de la maison sans tunnel est de env 35 kwh m2/an, avec le tunnel, ça chute à 8kwh
si je maintient mon tunnel à 24, on tombe à 1kwh
bien sur, ces valeurs sont assez fantaisistes, mais prouve que l'idée du tunnel apporte un réel gain.
De l'ordre de 30 à 40% par rapport à l'energie solaire engrangée en période estivalebien sur, ces valeurs sont assez fantaisistes, mais prouve que l'idée du tunnel apporte un réel gain.
Il faut aussi prendre en compte l'efet "tampon" des galets eux-mêmes :
au lever du soleil, les galets sont presque à le même T° que la terre environnante
A midi solaire , les galets montent plus vite en température que la terre environnante car ils se chargent plus vite par leur surface très dévéloppée et la diffusivité du grès ou du calcaire dur constituant les galets
en fin d'après-midi , les galets sont plus chauds d'environ 8 à 12°C que la terre
c'est alors qu'une fois le ventilo coupé , les galets cédent leur chaleur à la terre qui continue à engranger les calories du soleil durant toute la nuit .
Bref , pas facile à modéliser , hein ...
c'est possible en reconstituant la fondation après le passage du drain par une reprise en béton armé et une buse protégeant le drain . (faut étayer la porte et le mur avec madriers solidesCa peut être une bonne idée ou c'est risqué pour les fondations?
disposes tu d'un point bas pour évacuer les infiltrations d 'eau ? as tu fait un puisard provisoire avec une tarière le plus profond possible ? existe-t-il un puits dans le voisinage ?
Dernière modification par Linn ; 09/01/2010 à 09h45. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
hé non, ce n'est vraiment pas prévu pour simuler une grande surface d'échange dans un petit volume.
je suis obligé de me contenter de la surface du tunnel.
j'avais aussi essayé de mettre des cloisons lourdes à l'intérieur du tunnel, mais ça n'a pas été concluant.
quoi qu'il en soit, on voit quand même assez bien l'impact du tunnel sur les consommations, et la façon dont il se recharge (assez content de moi sur cette simu)
ça conforte mon idée d'utiliser une toiture bac acier comme capteur dans mon projet 'paille bbc à bas coût', et de faire d'une pierre deux coups :
1) toiture à bas prix
2) capteur à bas prix
et tout ça, sans autre technologie que quelques tubes, un ventilateur et deux m3 de cailloux
Merci de ta réponse!
Oui, nous avons un puits, pas loin de la maison, dans le jardin de derrière. Suggères-tu qu'on y déverse le drain? Pas trop de répercutions sur la potabilité de l'eau du puits? C'est sûr que ça m'économiserait pas loin de 10 ou 15m de tranchée à creuser...
Sinon, j'ai effectivement au fond du jardin un petit passage qui descend doucement vers le ruisseau (qui est à 30-40 m environ). Donc je pensais continuer le drain jusqu'à ce qu'on arrive à la surface, puis de le laisser couler vers le ruisseau. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail que de le jeter dans le puits, mais je pensais que ce serait mieux, puisque sinon, ça viendrait rajouter de l'eau dans la nappe phréatique, non?
Pour les portes, c'est donc possible, mais semble-t-il assez délicat pour un novice, non? J'ai pas envie de tout détruire!!
Sinon, serait-il moins risqué de passer par le passage étroit qui mène au jardin? Mon inquiétude à ce niveau là était juste qu'avec une tranchée d'au moins 1m de profondeur et de 40cm de large, il va m'être impossible de respecter les distances d'écartement normalement préconisés par rapport aux fondations. Ce serait seulement sur la profondeur du passage (50-60cm environ), mais c'est peut-être dangereux quand-même? Ou suffirait-il de le consolider un peu?
Je serai ravi de voir tes compte-rendus d'expérience sur un tunnel et une cabane de paille ..avec un ventilo ( piqué dans les casses véhicules) + panneau solaire photovoltaîque en 12 ou 24V
A mon avis, aucun besoin de mettre un poele..
Par définition l'eau d'un puits n'est pas toujours potable .. pluies acides, infiltrations d'eau , pollution nappePas trop de répercutions sur la potabilité de l'eau du puits?
a ton avis , a quelle hauteur est le fil d'eau du ruisseau par rapport au fond du drain ?
demandes conseil auprès d'un pro du bâtimentPour les portes, c'est donc possible, mais semble-t-il assez délicat pour un novice, non?
Un bon étayage en travers de la porte , puis creuser une cavité au milieu , placer une buse en béton de 200mm + bouchons en polystyrène ,combler par du béton armé ou fibré , et après durcissement complet du béton (10 jours ..)tu creuses de part et d'autre et tu fais passer le drain de part et d'autre de la buse après avoir fait sauter les bouchons en polystyrène
tu peux adopter une disposition des drains en "H", la barre du milieu = passant par les portes , les 2 autres barres parallèles à tes murs , mais tu peux rajouter le drain du haut ( le "H" devient un "A" )
Si elle est profonde , par exemple 5 ou 6m de la surface du sol , il n'y a pas de problèmes pour y rejeter l'eau du drain ( elle est filtrée par du bidim+sable+gravier ..puisque sinon, ça viendrait rajouter de l'eau dans la nappe phréatique, non?
Tu peux toujours aller jusqu'au ruisseau si le fil d'eau reste toujours plus bas de plus d'un mètre par rapport au fond du drain
Je pense qu'il serait peut être possible de relier les tunnels par un seul drain placé sous le bidim des galets . mais attention à ce que le ruisseau ne monte pas plus haut que le drain..
Dernière modification par Linn ; 09/01/2010 à 09h45. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
1m environ, si je fais les tunnels à 1m de profondeur. Bon, il faudrait que je mesure précisément, mais en gros ce serait ça. A moins de creuser moins profondément, mais ça drainerait sans doute moins bien...
Ok, je pense que ça vaut le coup. Même avec tes explications, je le sens pas trop.
Oui, la disposition en A, c'est un peu ce que je pensais faire. Après, si on veut draîner les deux tunnels du salon (et non pas seulement le seul tunnel de la petite pièce du fond), il faudrait faire la même chose au niveau d'une porte qui sépare ces deux pièce, comme c'est un gros mur de refend... Mais peut-être que ça n'en vaut pas la peine, l'essentiel étant de faire passer le drain.
Je n'ai aucune idée de la profondeur de la nappe phréatique, si ce n'est que le niveau d'eau dans le puits est à environ 2m (à vue de nez) en dessous du niveau du sol extérieur. Donc je ne sais pas vraiment si c'est une indication fiable, mais en tout cas, je suppose que la nappe ne doit pas être à moins de 2m. Mais 5-6m, ça m'étonnerait, vu que le fil du cours d'eau est à 2m du niveau du sol dans le jardin...
Pour ce qui est du cours d'eau, c'est compromis aussi, parce qu'avec le drain à 1m de profondeur, et le cours d'eau à 2m, ça fait AU PLUS 1m d'écart. Or, en période de crue, ça monte invariablement au dessus de son niveau actuel. La maison n'est pas inondable, mais on doit être tout au plus à 50cm - 1m du niveau de l'eau lors d'une crue. Donc, dans ces circonstances, je ne peux pas déverser le drain dans le cours d'eau? Y a-t-il moins de risque à jeter l'eau dans le puits? Mais alors, le drainage est-il bien utile (si la nappe phréatique n'est pas très loin) ?
C'est quasiment sûr que le ruisseau pourra être amené à monter plus haut que le fond des tunnels, car le sol dans la maison est déjà 30-40 cm plus bas que le sol extérieur, qui est lui-même à peine 2m au dessus de l'eau. Donc, si on creuse les tunnels à 1m de profondeur, on aura 1m40 de profondeur, ce qui veut donc dire au mieux 60cm au dessus du cours d'eau. Or, il est quasiment sûr que celui-ci va monter plus de 60cm lors de la crue...Je pense qu'il serait peut être possible de relier les tunnels par un seul drain placé sous le bidim des galets . mais attention à ce que le ruisseau ne monte pas plus haut que le drain..
Par prudence , tu peux prévoir un clapet anti-retour - au bout du drain - pour empêcher le retour des eaux du ruisseau lors des crues .
Ah, c'est une bonne idée ça! Merci, je vais réfléchir à ça. Donc à ce moment là, ce serait peut-être mieux quand même que le puits?
salut,
je me posai la question suivante à savoir quelle est la meilleure solution pour l'installation de tunnels à galets:
-herrisson classique avec isolation périférique.
-radier classique avec isolation en trotoir.
-radier sur élevé pour permettre une isolation periférique.
je pencherai plutôt pour la troisième solution vu que j'ai l'eau à environ 2m et que les tunnels seraient enterrés à 1m grand maixum.
dans ce cas là,plutôt que de faire des beches,est ce que l'on ne peut pas faire des fondations classique sur lesquelles je pourrai monter une hauteur de blocs à bancher ferraillés à la dalle.
pas trés orthodoxe comme technique.
sinon ceci me simplifierai bien les choses,mais j'ai pas encore une idée du prix.
edit:la video
My flowers are beautiful.
Je suis pas ortodoxe... je fais comme ça
J'ai aussi eu des prix pour les murs en beton et... il y a pas photos, presque trois fois plus cher que de murs bachés au beton et ferraillés a l'interieur.
@ jeangab62:
les simulations que tu as faites, c'est pour quelle période ? Je veux dire c'est pour une année complète ?
Avec les simulations, peux-tu voir la température de la dalle après la fin de l'effet "tunnel galets" vers fin décembre à quelle vitesse cette température descend ?
en fait je cherche des réponses à mes interrogations que j'ai formulées quelques posts avant :
onjour à tous,
je me permets de venir vous posez des questions au sujet de ces tunnels à galets qui m'intéressent beaucoup pour mon projet.
Tout d'abord mon projet:
C'est une maison bioclimatique , ossature bois et isolation en paille, de type GREB.
Le but est donc de faire une maison avec un max d'apport solaire passif en hiver avec un appoint poële à bois dans le cas d'apport insuffisant.
A priori je partirai sur une dalle isolée qui permet de profiter de sa bonne inertie tout au long de l'année.
La ventilation serait de type naturelle assistée, avec des VMC commandées juste pour les pièces humides.
Et c'est là que je tombe sur le principe du stockage intersaisonnier avec les tunnels de galets.
J'ajouterai bien ce concept à mon projet, pour avoir un apport de chauffage via la dalle ce qui éviterai l'utilisation du poële (beaucoup) moins souvent; je ne brancherai pas ce système de tunnels à galets sur de la ventilation à la façon puit canadien, à priori.
Mais alors ma question est la suivante:
Une fois que la chaleur stockée l'été est épuisée, c'est à dire aux alentours de fin décembre, on a une dalle qui se refroidie et ce jusqu'à qu'elle température ?
En effet même si on isole bien la périphérie des fondations, la température de la terre en dessous de la dalle doit baissée de façon significative, évidemment sans atteindre celle de la terre autour de la maison. Cette température de dalle ne doit-elle pas refroidir la maison, même avec des apports solaires passifs ?
Bref, dans ce cas, n'est-il pas plus "confortable", dans le sens de température ressentie, d'avoir une dalle isolée, et donc sans stockage intersaisonnier ?
Pour résumé je me demande si ce système est "juste" intéressant que pour la période où on profite du stockage, c'est à dire jusque fin décembre, mais qu'ensuite la dalle qui se refroidie n'apporte pas trop d'inconfort.
les réponses existent tout au début de cette longue discussion = le stockage (à -2.00m ) commence à se refroidir courant février MAIS le soleil revenant prend le relais en chauffant directement l'habitat avec les capteurs disponibles et par les vitrages SUD , tandis que le sous-sol redescend vers 19 ~17 °C(à -2.00m) mais pas la dalle (dans les derniers 50cm sous le RDC ) , encore tiède puisque chauffée par les apports solaires - à partir de Février - et les apports internes gratuits ..en fait je cherche des réponses à mes interrogations que j'ai formulées quelques posts avant :
je peux comprendre ta position qui est celle d'un tiers des gens..je ne brancherai pas ce système de tunnels à galets sur de la ventilation à la façon puit canadien, à priori.
il existe un plan B :
en hiver , l'air neuf peut être préchauffé par le réseau DIRECT , constitué de tuyaux de grés par exemple ou de tubes Polypropylène , placés à - 0.60~1m sous la dalle , donc à 1m au-dessus des galets , sans contamination , grâce au registre motorisé automatisé ( cf tous les posts décrivant ce système dans cette discussion )
En ETE , lors de la décharge des excédents de chaleur dans le stockage , l'air qui en ressort est froid (environ 17~20°C ) pendant une bonne partie du début de l'été ; il serait pertinent de faire passer cet air dans un échangeur air-air = l'air neuf s'y rafraîchit avant d'entrer dans la maison = clim...
oui c'est un système intéressant, à méditer pour moi ....
merci encore pour toutes ces infos
Je n'ai pas vu ces infos, pourtant il me semblait avoir tout lu.les réponses existent tout au début de cette longue discussion = le stockage (à -2.00m ) commence à se refroidir courant février MAIS le soleil revenant prend le relais en chauffant directement l'habitat avec les capteurs disponibles et par les vitrages SUD , tandis que le sous-sol redescend vers 19 ~17 °C(à -2.00m) mais pas la dalle (dans les derniers 50cm sous le RDC ) , encore tiède puisque chauffée par les apports solaires - à partir de Février - et les apports internes gratuits ..
Je revois çà ...
merci
Il faut avoir présent à l'esprit que la température du stockage n'est jamais homogène sur toute la hauteur entre les galets et la surface de la dalle ..
Au printemps , les galets sont entre 16 et 18°C environ car ils ont été refroidis par l'air neuf (déstockage en hiver) en mode "puits canadien " , mais le reste du stockage , à 1.00 et 0.50m de la dalle sont à des températures de 2 à 4 °C au dessus .
Au milieu de l'été , les galets et la zone autour des galets à -+ 50cm autour repassent au-dessus de 25°C
A la fin de l'été , cette température avoisine 28 à 30°C ; au fur et à mesure que le temps passe , cette chaleur se propage vers les 50cm suivants avec un léger abaissement des températures ( dilution de la chaleur au sein de la masse de terre) puis encore vers les 50cms suivants ...jusqu'à la dalle vers 21~23°C
Courant Decembre , le stockage se refroidit à la fois par le centre des tunnels (parcours d'air neuf la nuit) , par la surface de la dalle ,sur les côtés et par le fond .
Autrement dit les "isothermes" de température au sein du stockage sont aussi mobiles que les isothermes de la météo..
Si la maison est bien isolée en périphérie des fondations ,avec un bon niveau aux murs et en toiture , la quasi-autonomie peut être atteinte en hiver en attendant que le soleil prenne la relève avec les apports directs à partir de février sur la dalle&murs intérieurs via les baies vitrées sud .
Et dès mi- Juin , fin Juin , on reprend la décharge des capteurs dans les tunnels tout en profitant de ce que l'air est froid en sortant des tunnels via un échangeur air-air (pour ceux qui réclament un air neuf à 100% sain ..
L'air chaud des capteurs peut aussi permettre la fourniture d'eau chaude sanitaire via une batterie d'échange air-eau..
Avec une isolation type paille on arrive à ce niveau de performance (6<R<7 environ); l'autonomie n'est plus loin alors !Si la maison est bien isolée en périphérie des fondations ,avec un bon niveau aux murs et en toiture , la quasi-autonomie peut être atteinte en hiver en attendant que le soleil prenne la relève avec les apports directs à partir de février sur la dalle&murs intérieurs via les baies vitrées sud .
Reste une mise en oeuvre soignée ... mais ça c'est une autre histoire !
Juste pour info : l'autonomie était de 75% pour les maisons de 84 à 99 avec un R aux murs de 3 (bloc RTH) des DV standard (U = 2.2 à 2.4 ) et R=4 au toit ( 16 cm de LDR )
Donc quasi-autonomie avec des R de 6 aux murs .. mais le renouvelleemnt d'air devient alors une source de déperditions à traiter ..donc le faire passer soit par les galets ou par le réseau direct en mode "puits canadien " , ce dernier étant contitué de tubes lisses devrait rassurer les gens allergiques aux galets
alternative= boucle d'eau glycolée serpentant juste au-dessus des galets >circulateur>batterie air-eau de préchaufffage sur l'air neuf = ca devient de la hte technologie ..
Reste la consommation du ventilo principal dont la puissance est à déterminer suivant le nombre de tunnels et la surface des capteurs
180W pour 4 tunnels ; 245 W pour 6 à 8 tunnels, etc.. et consommation lors des phases de stockage c'est à dire entre 11h du matin et 18h ...
@Heracles
Que penses tu alors d'un système de fondation/dalle/tunnel/isolation comme celui-ci ?
d'après les simu que j'avait fait, on peut espérer arriver à l'autonomie (paille + gallets + capteur toiture) en zone h1a
le problème à traiter sera peut être l'excédent de chaleur.....
