Ah ? Bon, ben, si c'est important à ce point là, je veux bien. C'est juste que je veux simplifier au maximum. Mais le système me plaît bien, je voudrais pouvoir l'exploiter. Est-il possible dans ce cas, quitte à compromettre légèrement le rendement, de faire un bypass manuel?
A quel niveau la régulation électronique intervient-elle? Je veux bien en mettre si c'est impératif pour le fonctionnement du système. Par contre, pour les capteurs verticaux, ce sera compromis : j'ai moyen de faire une véranda, avec des capteurs en toiture (à 20 ou 30°), poursuivis d'un peu de capteurs en toiture de la maison (à 45°), disons 10 m² en toiture de véranda et autant en toiture de maison (ma seule crainte à ce niveau là c'est que ça fasse de l'ombre aux baies vitrées du rdc, mais bon, on pourra voir ça...). Est-ce que dans une telle configuration, il peut être utile d'avoir un bypass automatique pour qu'au printemps l'air des capteurs soit dirigé dans la maison? De tels capteurs généreront-ils assez de chaleur en demi-saison pour être utiles en préchauffage de l'air?
Si vraiment pour toi la régulation et le bypass automatique s'imposent, je peux le faire, j'espérais juste pouvoir m'en passer pour faire plus simple et moins cher.
Dernière interrogation (pour le moment) : il me semble que tu m'avais dit, il y a quelques temps, qu'il serait peut-être pertinent d'envisager de faire un système de tuyaux de grès vitrifié afin d'éviter de remonter l'humidité du sol. Entre temps, j'ai fait un trou à environ 1m20 de profondeur voire un peu plus, et il est vrai que la terre est un peu plus humide au fond qu'à la surface, mais j'ai laissé reposer quelques semaines, et toujours pas d'eau visible. Comme en plus on est en période bien humide, je n'ai peut-être rien à craindre...? Si j'ai bien compris, l'alternative serait de mettre des tuyaux en grès qui descendent à la même profondeur que les tunnels, mais parallèles les uns aux autres, et qui serviraient comme les galets à réchauffer la masse de terre autour pour faire chauffage au sol et préchauffage de l'air neuf. C'est bien ça? Faut-il que j'envisage cette solution? Est-ce que ça peut perturber les fondations de la maison, ou y a-t-il moyen de disposer les tuyaux de sorte à respecter la règle des 2/3 comme pour les tunnels?
Ouh la la que de questions = manque de temps pour te répondre point par point , d'autant que mon client (mairie de Tarbes) me met la pression..
tu peux poser tes tunnels à 1.00 de profondeur avec 40~50 cm de rehausse par dessus ; bidim au fond ou béton maigre poreux et polyane épais 1mm (1000 microns , hein..) sur les côtés
tunnels de grès = cher et il en faut 5 à 6 pour égaler un tunnel = beaucoup d'excavations pour disposer les tubes à 80cms les uns des autres
je te mets ici le schéma de disposition des tunnels et une coupe de principe avec schéma de fonctionnement hiver
un seul volet et un servomoteur Belimo + un petit thermostat à 30€ (modèle pour clim) = by-pass journalier jour-nuit suivant qu'il y a un sacré soleil qui chauffe bien ta future véranda
(voir premier schéma mis au point en 86 = régulation de base ainsi que les tableaux de fonctionnement toujours valables actuellement )
En été , le by-pass, reste fixé sur "stockage" , et on peut avoir l'ECS via batterie échange air-eau.
je file, car je suis vraiment à la bourre ..
Je te remercie de ta réponse Herakles!Plus qu'à potasser tout ça un peu plus! Je vais essayer de te laisser un peu plus la paix jusqu'à ce que tu aies un peu plus de temps, mais avec ça, j'espère avoir ce qu'il me faut pour pouvoir creuser les tunnels.
Merci encore!
Jonathan.
ici schéma "de base " avec un seul thermostat à bulbe gaz en cuivre (mécanique donc) , rustique
le variateur manuel est souhaitable = débit moyen en hiver , et fort en ETE , pour le stockage
Le variateur automatique est le top , cher quand même environ 400€ ~500€
mais module parfaitement le débit du ventilo selon la tempéraure dans la serre ou le capteur .
oups , oubli de ce schéma ...
Une question qui me vient en étudiant le schéma. Vu qu'on a finalement l'équivalent d'une VMI avec ce système, il n'y a peut-être pas besoin de VMC du tout? C'est pas que ça me gène d'en mettre, c'est surtout que j'ai peur de mettre la maison en dépression, ce qui ne serait pas bon pour le tirage du poele à bois... Est-ce que je peux quand-même mettre une VMC hygro ou simple flux pour l'extraction d'air dans la cuisine et la salle de bains, ou n'est-ce pas nécessaire?
P.S. : La question n'est pas vraiment urgente, et j'avais dit que je te laisserais respirer un peu...
Il est plus simple en effet de placer des extracteurs individuels (hygro ou simple flux) dans les pièces humides avec simple clapet extérieur = la VMI (comme tu as deviné) mette en effet la maison en lègère supression et l'air s'échappera par ces clapets .
pas de risque pour le poele..
Ah , un p'tit oubli = dès que tu auras ta véranda = prévoir un passage d'air avec clapets légers en polyane (ou bien c'est la porte de communication ou une fenêtre à ouvrir chaque fois que le soleil brille ) cela permettra un circuit d'air entre maison et véranda .
ces extracteurs serviront au coup par coup , la nuit par exemple , quand le ventilo prinicpal sera arrêté ou au ralenti .
D'accord, donc la surpression de la VMI fait qu'on n'a pas besoin de ventilateur pour l'extraction lorsqu'il est en plein régime, mais on en met un quand même pour aider pour la nuit par exemple où le ventilateur principal est au ralenti, c'est ça? Mais alors, comment et quand il va se mettre en route ce ventilateur secondaire? Désolé...Envoyé par herakles
D'accord, effectivement, je pensais ouvrir les fenêtres ou portes entre véranda et séjour dès que la température de la serre est agréable. Un clapet -- pourquoi pas, à voir.
Par contre, ça me fait penser à une question : l'air qui passe par les tunnels plats dans la serre, il va où après? Le ventilateur aspire l'air des capteurs, qui prennent l'air de la serre, qui fait venir l'air extérieur par les galets des tunnels de la serre, c'est ça?
Dernièrement, une question que j'ai posée tout-à-l'heure, mais j'ai l'impression que le message n'est pas passé (pb internet...) : la pièce à gauche sur mon schéma, ce sera une chambre. Est-il judicieux de mettre deux tunnels sous la chambre, ou devrait-on plutôt se limiter à un seul? Car j'aurais peur d'avoir trop chaud la nuit -- pour dormir, je préfère à la limite avoir trop froid que trop chaud! Qu'en penses-tu?
Et je suppose que les tunnels des pièces adjaçantes seront suffisantes pour chauffer la petite salle de bains, par contre, il serait peut-être judicieux d'y faire venir une bouche de soufflage => séchage plus rapide, et température agréable en hiver. Y a-t-il une contre-indication particulière?
Me recommanderais-tu de mettre une couche de graviers en dessous du tunnel pour favoriser le drainage, au cas où l'eau remonterait trop? Je pense creuser tous les tunnels au cours des vacances prochaines, puis de laisser ouvert quelque temps pour m'assurer que ça ne se sature pas d'eau. Je suppose qu'un bon test serait d'attendre les crues de février / mars pour voir comment ça se comporte, mais je ne pense pas pouvoir attendre tellement longtemps (je dois faire les dalles). Tant pis, à 1m - 1m20 sous le niveau actuel du sol, je doute sérieusement d'avoir des problèmes de nappe phréatique (c'est quand même pas un marécage!).
Un petit détail que je ne suis pas sûr de bien comprendre en relisant tes instructions sur la première page de ce fil : le tube PVC ou PP fendu, je le mets après les galets, donc ça veut dire que je l'enfonce DANS les galets (les galets rentrent dans le tube), c'est bien ça? Je suppose que tout dépend du diamètre du tube, mais dans le doute, je préfère demander.
Ok, question idiote, désolé, en regardant la photo sur ton premier post, je comprends mieux...
Dans le post initial tu dis de remplir de galets sur 60-70cm de hauteur par 50-60cm de largeur. Dans la mesure où je n'ai pas beaucoup d'épaisseur de terre pour faire le déphasage, aurais-je intérêt à faire en sorte que les tunnels soient un peu plus larges (70cm?) et un peu moins hauts (40-50cm?) ? Y aurait-il un inconvénient? Car il me semble que ça rajouterait un tout petit peu plus de déphasage, non? A ton avis, avec ma configuration, quand est-ce que je vais pouvoir commencer à stoquer, environ? Dans un cas comme le mien où je risque d'être léger niveau déphasage, je suppose que le mieux est de surdimentionner les capteurs, de sorte à pouvoir stoquer correctement, même en commençant assez tard.
le tube PVC ou PP fendu, je le mets après les galets, donc ça veut dire que je l'enfonce DANS les galets (les galets rentrent dans le tube
Mais non !! mais non ! ... tubes fendus plongés dans les galets , sans aucun galet à l'intérieur ...et c'est pour cette raison que ces galets doivent être d'un diamètre supérieur à 30/60 pour éviter d'entrer par les fentes !! idem pour les bouchons aux extrémités des tubes fendus .
Impératif = aucun galet à l'intérieur des tubes, ni dans le réseau ni dans les extrémités fendues !!!! l'air doit passer librement de l'intérieur des tubes vers les galets via les fentes de 10~12 mm de large ( croquis divers au début de cette discussion "tunnels à galets ..." )
aucun inconvénient pourvu qu'on respecte la même section de passage = 70 x 50 environ à 80 x 50 cm et rester entre 3ml et 4 ml de longen sorte que les tunnels soient un peu plus larges (70cm?) et un peu moins hauts (40-50cm?) ? Y aurait-il un inconvénient?
Oui, par exemple , du gros sable grossier 0/20 sur 10cm recouvert d'un feutre bidimMe recommanderais-tu de mettre une couche de graviers en dessous du tunnel pour favoriser le drainage,
si c'est un extracteur hygro , il se mettra de lui-même en route quand le taux d'humidité est trop important .Mais alors, comment et quand il va se mettre en route ce ventilateur secondaire? Désolé...
si simple VMC ( simple flux) , la commande peut se synchroniser avec la régulation du gros ventilo = ce dernier arrêté , la VMC SFprend le relais.
c'est dessiné sur la coupe de principe de ce matinqui fait venir l'air extérieur par les galets des tunnels de la serre, c'est ça?
no panic : la grande inertie des murs limitera cette surchauffe , et de plus , ces tunnels sont les derniers à être alimentés .Est-il judicieux de mettre deux tunnels sous la chambre, ou devrait-on plutôt se limiter à un seul? Car j'aurais peur d'avoir trop chaud la nuit
de plus , chaque bouche étant réglable individuellement , tu peux limiter tunnel par tunnel les débits d'air en période de stockage en réglant le registre de la grille de soufflage avec un tournevis .
voir sur le site de france-air le type de grille de soufflage en 10x20 cm
Bien vu !Et je suppose que les tunnels des pièces adjaçantes seront suffisantes pour chauffer la petite salle de bains, par contre, il serait peut-être judicieux d'y faire venir une bouche de soufflage
= fais passer un tube de 100mm + grille de soufflage pour cette SDB et poses un simple radiant électrique pour les périodes de grand froid par précaution ..
Bonsoir Herakles,
Merci pour le schéma du montage. Ca me dépasse un peu tout ça, mais il va bien falloir que je finisse par comprendre...Donc, le variateur sert à déterminer la vitesse de fonctionnement du ventilateur. Le themostat indique au relais la température de l'air, et celui-ci commande au servomoteur, en fonction de la température, de basculer les registres dans un sens ou dans l'autre. Par contre, quelle est l'utilité du deuxième capteur?
J'avoue que je n'ai jamais fait un tel montage électronique (bien que je sois pourtant informaticien!), et je ne sais pas trop par quel bout le prendre... Comment se fait la "programmation" de la régulation? Ce sont les relais qui gèrent ça?
Ca y est, j'y compris. Désolé, c'est le bouchon à l'extrémité que j'avais loupé.
Mais non !! mais non ! ... tubes fendus plongés dans les galets , sans aucun galet à l'intérieur ...et c'est pour cette raison que ces galets doivent être d'un diamètre supérieur à 30/60 pour éviter d'entrer par les fentes !! idem pour les bouchons aux extrémités des tubes fendus .
Impécable, donc je pars sur les deux tunnels dans la chambre, comme tu l'as mis sur le schéma. Donc ça veut dire qu'on peut fermer (complètement?) ou ouvrir la bouche de soufflage selon les besoins de chaque pièce? Ca, c'est pas mal...
Parfait. Question technique : je suppose qu'il faut éviter de faire faire aux tuyaux des raccords à angles droits? Y a-t-il un angle maximum à respecter pour ne pas générer des pertes de charge excessives? Car je vais devoir légèrement modifier la disposition des conduits dans le schéma de ce matin, car on passe à certains endroits à travers des murs existants que je ne compte pas ouvrir, donc je vais devoir détourner le conduit pour le faire passer sous une ouverture de porte, ou quelque chose dans le genre. Y a-t-il des recommandations particulières à ce niveau?
Merci encore pour tes nombreuses réponses à mes multiples questions de novice!
je vais finir par craquer...tu devrais te procurer un petit manuel à l'attention des nuls en électronique .. et potasser le chapitre "régulation , thermostats , variateurs , triacs , diodes zener, etc ... A 25 ans t' as le temps
le 2eme capteur (celui qui est fourni avec le variateur automatique du commerce) tâte la température du flux d'air = tant que la T° reste inférieure au seuil de consigne (par exemple 30°C ) le ventilateur est au mini (300~400 m3/h)
Dès que la température grimpe (dans les capteurs ou la véranda) et dépasse 40°C ,50°C ..la sonde du 2eme capteur délivre une tension proportionnelle à la T° (entre 0 et 10V) qui commande la régulation du boîtier et le ventilateur accélère jusuq'au maximum (100%)
tout cela, tu le trouveras dans les notices accompagnant le variateur ou dans les docs dispo sur les sites des fabricants...
non , pas les relais mais le type de branchement et les seuilsd e consigne fixés une fois pour toutesComment se fait la "programmation" de la régulation? Ce sont les relais qui gèrent ça?
les relais ne sont que des interrupteurs ou des bascules .
tu as le schéma dit " de base" ,que tu enrichiras au fur et à mesure de tes connaissances en électronique ...
prendre des coudes de 45 ° si tu dois faire un angle de 90° , prends 2 coudes de 45° bout à bout = ca arrondit l'angle .
En fait les mêmes règles que pour poser un réseau d'aspiration centralisée , voir sur google les exemple de tracés
Attention au diamètre des tubes = il varie suivant le débit d'air qui y passe = pense au système sanguin qui part du coeur = aorte, artères , artérioles ...plus on s'éloigne du coeur , plus il y a de branchements et plus le sang se répartit , et le diamètr des artères diminue ..la nature fait bien les choses , hein..
A propos de systène d'aspiration centralisée = une opportunité pour en placer un sous la dalle , avec gros aspirateur planqué dans un cellier , et bouches d'aspiration télécommandées dans chaque pièce = madame sera contente de ne pas traîner un aspirateur
Mais ne me qustionne pas la-dessus : tout as TOUT ce qu'il te faut sur le Net ...Non mais !!!
Je n'ai jamais évoqué de capteurs verticaux = c'est la véranda qui en fait office ...Par contre, pour les capteurs verticaux, ce sera compromis : j'ai moyen de faire une véranda, avec des capteurs en toiture (à 20 ou 30°),
Et la toiture-capteur au-dessus de la véranda pour lui faire de l'ombre en été tout en permettant le stockage des calories estivales et la production d'ECS...
Pour ces 7 tunnels , tu as une surface de captage en toiture de 8 x 3 =21m2 + une partie de la surface de la véranda équivalente à 10 m2 de captures supplémentaires
suffisant donc...
Désolé Herakles, t'as bien raison, c'est juste que je sais pas trop où trouver l'information. Mais je vais chercher un livre sur le sujet, et j'aurai surement beaucoup moins de questions...je vais finir par craquer...tu devrais te procurer un petit manuel à l'attention des nuls en électronique .. et potasser le chapitre "régulation , thermostats , variateurs , triacs , diodes zener, etc ... A 25 ans t' as le temps
Ok, c'est à voir donc. Je pense effectivement que quand j'aurai le matériel et la notice je commencerai à y voir plus clair.
Parfait, merci, je t'embête plus là-dessus.
Ok, merci des précisions. Y a-t-il des règles pour calculer le diamètre le plus approprié? Car si je comprends bien, le risque à mettre un diamètre trop petit c'est que ça fasse davantage de bruit.
T'inquiète pas, ça c'est bon, je comprends plus facilement!A propos de systène d'aspiration centralisée = une opportunité pour en placer un sous la dalle , avec gros aspirateur planqué dans un cellier , et bouches d'aspiration télécommandées dans chaque pièce = madame sera contente de ne pas traîner un aspirateur
Mais ne me qustionne pas la-dessus : tout as TOUT ce qu'il te faut sur le Net ...Non mais !!!D'ailleurs j'y pensais au système d'aspiration centralisé, ce serait peut-être bien une bonne idée.
D'accord, je vois. Donc en hiver, les capteurs en toiture de véranda ne capteront pas grand-chose, mais puisqu'ils prendront l'air de la véranda, ça pourra être tout-de-même bien préchauffé par rapport à l'air extérieur, en cas de grand soleil.
Le tout est de ne pas dépasser une certaine vitesse dans les conduits aérauliques ! moins de bruit , moins de pertes de chargesY a-t-il des règles pour calculer le diamètre le plus approprié? Car si je comprends bien, le risque à mettre un diamètre trop petit c'est que ça fasse davantage de bruit
conçernant les conduits d'air vers les tunnels , pas de soucis jusqu'à 7m/s dans chaque conduit car le bruit est atténué par la profondeur d'enfouissement et par l'effet "piège à son " des galets
exemple = gaine principale capteur /caisson =1200m3/h max (en juin..)
1200m3/h / 3600 secondes= 0.333 m/seconde
gaine de 0.25m de diamètre= 0.049 m2 de section
vitesse= débit/section = 0.333 m.s /0.049 = 6.8 m/s = dans les limites
si on divise après le caisson , dans le sol en 2 gaines de 200 =
600m3/h par gaine de 200 = 0.17 m3/s
D200 = 0.03 m2 de section et V= 5.7 m/s = 0K pour l'alimentation des tunnels de galets par des D160 et des tubes à fentes du même diamètre
sorties de chaque tunnel vers 1 ou 2 bouches = 170 m3/h ou 0.05 m3/s
gaine en 160 = 0.02 m2 et V= 2.5 m/s = excellent pour l'acoustique car les tunnels servent de "silencieux" et la vitesse reste en dessous de 3 à 4m/s pour éviter tout bruit de "chuintement"
MAIS en ce qui concerne le RESEAU DIRECT , il ne faut pas chipoter sur les diamètres = calculer les diamètres de façon à rester en dessous de 3~4 m/s car l'air vient ici directement à partir du caisson ventilo muni de son piège à son , en période de chauffage direct en mi-saison (février, mars) à 1000 m3/h au niveau de la sortie du ventilo .
donc départ du caisson : en plusieurs D200 /250 se ramifiant ensuite en D160 , D125 D100 ...(suivant en cela l'exemple du réseau sanguin à partir du coeur ou du tronc d'arbre en branches maîtresses puis en branchages et tiges...))
Vérifier à chaque section que la vitesse d'air n'y dépasse pas ce seuil
Ah, merci, je comprends déjà mieux! Un seul point que je saisis mal : je n'arrive pas à retomber sur le 170m3/h pour les bouches de soufflage. En effet, si on a 1200m3/h à la sortie du ventilateur, ça fait 600 dans chaque tuyau de D200. Ensuite, logiquement, le débit se divise par le nombre de tunnels désservis, non? Donc dans mon cas, sur la partie gauche, il y a 5 tunnels, donc 120m3/h pour chaque tunnel, et donc le même débit dans les bouches de soufflage si on n'en met qu'une par tunnel, sinon, la moitié. Du côté droit, je n'ai que 2 tunnels, donc ça fait 300m3/h par tunnel, soit 150m3/h à la sortie des deux bouches de soufflage, si on en met deux par tunnel. Mais du coup, il conviendrait logiquement d'en mettre au moins deux ou trois par tunnel du côté droit et un par tunnel seulement du côté gauche, afin d'avoir partout à peu près le même débit d'air dans les bouches de soufflage, non? Il est bon mon raisonnement?
Pas vraiment ..il y a un effet de rééquilibrage par les tunnels eux-mêmes qui présentent les plus fortes pertes de charge par rapport aux D200
7 tunnels soit 1200/7 = 171m3/h / tunnel au plus fort de l'été
Commencer par là , additionner les débits des entrées aux tunnels pour déterminer la section de la gaine
Ainsi la gaine des 2 tunnels de droite doit laisser passer 2*171 = 342 M3/h (0.1m3/s), sa section peut être ramenée si nécessaire à 160 mm
la gaine de gauche va desservir 5 tunnels soit 5*171= 855 m3/h (0.24 m3/s)
la section doit etre au départ de 225 mm mini , puis se réduisant graduellement après chaque tunnel jusqu'au dernier
le seul souci , c'est le coût des raccords de réduction = trouver un bon compromis pour garder un diamètre a peu près identique avec un minimum de raccords .. bref , jongler d'un côté avec les tarifs (les raccords 250 sont très chers mais les 200 et 160 sont plus economiques) et les débits à assurer ...
je vais te faire parvenir une variante possible avec des gaines souples en polyéthylène annelé Hegler lisse intérieur ..(qualité adduction d 'eau )
Ok, pigé! Donc en fait, ce qui divise les débits, ce sont les pertes de charges, pas tellement le diamètre des tuyaux. Du coup, à condition que les tunnels soient tous aux même dimensions, ça s'équilibrera pour qu'il y ait à peu près le même débit à l'entrée de tous les tunnels.
Je me demande, est-ce que ça peut valoir le coup de surdimensionner un peu les tuyaux qui mènent aux bouches de soufflage, afin de ralentir encore plus l'air qui rentre dans la pièce : non pas seulement pour le bruit, mais aussi pour éviter au maximum l'effet de courant d'air. Ou peut-être que ce sera déjà insensible au débit qu'on va avoir?
Merci bien, ça m'intéresse, car le PVC, j'aimerais éviter au maximum (après, le polyéthylène, est-ce plus sain?). Il me semble que tu m'avais dit qu'on pouvait utiliser du tuyau grès pour tout sauf l'entrée dans le tunnel. Bon, après faut quand même voir les prix aussi!
Dernière modification par Philou67 ; 22/12/2009 à 12h35. Motif: Citation inutile
il faut surtout choisir la grille adéquate dans un tableau donné par le fabricant ( le site de France-air est assez explicite à ce sujet ..) et jouer sur le réglage du registre placé au fond derrière la grillenon pas seulement pour le bruit, mais aussi pour éviter au maximum l'effet de courant d'air. Ou peut-être que ce sera déjà insensible au débit qu'on va avoir?
Rester à 3~4 m/s - quand le ventilo est au maxi- est déjà suffisant , car à cette heure de la journée , tout le monde est absent, dehors ou habillé ..
En soirée , le débit diminue ...et alors le souffle aux bouches est quasi-imperceptible (moins de 1m/s )
Un peu de bon sens , que diantre !
Bon , voila les plans "séparés "des réseaux direct/stockage , le "stockage" est sous le "direct" , ces deux réseaux ne se rejoignant qu'aux jonctions des tés après les tunnels ..
A noter la possibilté de raccorder les sorties de certains tunnels à des gaines verticales alimentant des bouches à l'étage .(diam 80 à 110 mm suivant surface des pièces )
Merci beaucoup! Je pense qu'avec ça, je suis prêt à creuser les tunnels. A combien suggères-tu que j'enfouisse les deux réseaux? Serait-il bon de creuser un peu le sol actuel, ou vaudrait-il mieux les mettre à même le sol pour faire le hérisson + dalle chaux par dessus? Ca ne pose pas des problèmes de faire reposer la dalle ou le hérisson sur les tuyaux? Désolé si tu as déjà répondu à cette question, il faut que je relise le fil pour trouver quelques détails qu'il me manque.il faut surtout choisir la grille adéquate dans un tableau donné par le fabricant ( le site de France-air est assez explicite à ce sujet ..) et jouer sur le réglage du registre placé au fond derrière la grille
Rester à 3~4 m/s - quand le ventilo est au maxi- est déjà suffisant , car à cette heure de la journée , tout le monde est absent, dehors ou habillé ..
En soirée , le débit diminue ...et alors le souffle aux bouches est quasi-imperceptible (moins de 1m/s )
Un peu de bon sens , que diantre !
Bon , voila les plans "séparés "des réseaux direct/stockage , le "stockage" est sous le "direct" , ces deux réseaux ne se rejoignant qu'aux jonctions des tés après les tunnels ..
A noter la possibilté de raccorder les sorties de certains tunnels à des gaines verticales alimentant des bouches à l'étage .(diam 80 à 110 mm suivant surface des pièces )
Enfin, ta dernière remarque sur le diamètre des tuyaux pour l'étage me laisse supposer que malgré tout, à pertes de charge égales, il y aura un débit moindre dans un tuyau plus étroit que dans un tuyau plus large. Je dis ça parce que tu dis qu'on peut faire varier le diamètre des tuyaux en fonction de la dimension des pièces à l'étage : si on met un diamètre 80 pour l'étage et un 100 pour le rdc, je suppose que la vitesse de l'air sera la même dans les deux tuyaux, mais le débit moindre vers l'étage, c'est ça? Car je suppose qu'en fait tuyau plus étroit implique pertes de charge supérieures, donc l'air aura plus tendance à passer là où le passage est moins étroit. Intuitif finalement...
Hé là = j'ai bien dit = gaines de 80 à 110 vers l'étage et suivant taille des pièces :si on met un diamètre 80 pour l'étage et un 100 pour le rdc,
sdb= 80
chambre moyenne =110
grande chambre (plus de 15m2) =125 , etc...
Uniquement pour le réseau "stockage" pour une autre raison en plus de l'encombrement = ce réseau "chauffe" lors du stockage ..[Serait-il bon de creuser un peu le sol actuel, ou vaudrait-il mieux les mettre à même le sol|
(éventuellement poser par dessus les gaines des plaques de liège de 1m de large , ou de la pouzzolane ou des billes d'argile , si on veut réduire au maximum les fuites de calories d'été vers le haut et avoir un sol frais )
Pour le réseau "direct= posé à même le sol , (qui sera noyé dans l'épaisseur du hérisson, bien horizontal )
voilivoilou ..
Dernière modification par herakles ; 22/12/2009 à 13h14.
Ok, impécable. De toute manière, je comptais ajouter à la dalle de chaux de la pouzzolane et des billes d'argile dans le but de réguler au mieux l'humidité, donc ça fera légèrement isolant en même temps. Une plaque de liège aussi, à la limite, pourquoi pas, mais je pense qu'en l'enfouissant de 30-40 cm sous le sol actuel et en recouvrant le tout de 40cm (hérisson + dalle), ça devrait quand même limiter les dégâts, surtout vu l'épaisseur de mes murs. Au pire, on hyper-ventile bien comme il faut la nuit, en passant par le réseau direct, qui, puisqu'il est situé au-dessus du réseau profond, devrait amplement suffire à compenser les apports thermiques du réseau de stoquage.
Dernière modification par Philou67 ; 22/12/2009 à 14h04. Motif: Citation inutile
Bravo , tu progresses !!!
